Die Route geht hoch und runter gut. Gestein ist fest und es gibt jede Menge Varianten auf der Platte, Sicherungen gibt es aber keine. Für Kinder und Anfänger muss man sich für den Einstieg wohl was ausdenken, da muss man mal recht hoch antreten. Auch ist dann eine Sicherung auf dem großen Absatz gegen Pendelsturz erforderlich.

Im wesentlichen nur der Zug aufs Band, danach ist es gelaufen. Kann man durchaus Anfängern anbieten wenn man schonmal dort ist.

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also mit kindern und anfängern, würde ich den gipfel nicht machen. der gipfelkopf ist nicht geeignet, und die AÖ steckt auch komisch. am besten solo abhaken. aber erst muss man den wächter finden. am besten, man geht die straße zum hausberg, bis links ein sperrzeit-informationsschild steht. von dort dann geade den hang runter in den wald. das beste an dem gipfel ist, dass man beim eintragen ins GB sich in einen "Sessel" setzen kann. sicherungsmöglichkeiten sind einige vorhanden.

Guter Weg für Solo. Die schräge Einstiegswand ist so breit, das es mehrere Einsteigsvarianten gibt. Ganz rechts sogar mit einem Riss bei dem man Schlingen legen üben kann. Das schwierigste wird der Abstieg vom Gipfelkopf sein.

Ein schöner Weg. Die Schwierigkeit ist eigentlich der Einstieg. Es könnte ein Zwergentod sein. Kinder müssen im Einstieg unterstütz werden.

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Wobei der Einstiegsüberhang für die Kleinen eine durchaus ernsthafte Hürde darstellen kann. Aber wenn es gar nicht geht, kann man ja immer noch bauen. Und ohne den Überhang wäre der Gipfel als solcher wahrscheinlich gar nicht anerkannt, weil zu leicht.

Leichte genußvolle Kletterei auf geneigter Platte ... und dann kurz zum Gipfel. Kann man bei Trockenheit seilfrei auf- und absteigen .... also z.B. gut mit einer Wanderung verbinden. Eignet sich hervorragend für das Klettern mit Kindern.

sehr reibige und leider etwas dreckige wand. außer den R fast keine sinnvollen schlingen und vor den R nicht gerade leicht. der lockende direktausstieg ist kamikaze, da vorher keine schlinge und wenn man in den riss startet kommt man nicht zurück. 84. beg.

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Die Route heißt zwar Herbstvariante, ist aber sehr eigenständig. Einstieg vom Block weg geht gut, man kann auch direkt in einem Querriss etwas versenken. Es folgt schöne, abwechslungsreiche Kletterei zu einem Risseinschnitt, hier mal etwas schmieriger. Direkt danach kommen die super griffigen Eisenplatten, nach denen man am besten auf dem nächsten Band etwas links zu einem Riss geht. Insgesamt schön, lang, gut gesichert (Seilverlauf beachten). Nur normal, da doch ziemlich dreckig bzw. mit Moos und Flechten bewachsen, vor allem auch oben raus. Wegfindung interessant.

Schöne Kletterei in der Talseite. Ist eigentlich über den größten Teil des Weges eigenständig und hat mit der Wildschweinkante höchstens ein paar Ausstiegsmeter gemeinsam.

Vom Block aus kann man im Querriß eine 11er Knotenschlinge legen, um nicht in die Boofe zu fallen . Dann etwas rechts halten und man kommt auch gut auf das Band. Dort liegt eine sehr gute Sanduhrschlinge, weiter oben dann Riß- und Zackenschlingen. Insgesamt gut gesichert, interessante Kletterei.

Einstieg vom Block ist kein Problem, wohl aber dann auf das erste Band zu kommen: alles voller feuchter Erde und Blätter. Habe dort auch keine Schlinge finden können und mir daher das Seil von oben reichen lassen. Die Stelle zeigte sich dann auch nicht als beliebig einfach. Im weiteren grüne Reibung (geht aber) und oben richtig schöne Kletterei an steilen, trockenen und festen Fels (typisch für den oberen Bereich am Hausbergwächter). Einige Schlingen liegen. Also: oben schöne Kletteri, aber ob des Einstieges insgesamt nicht empfehlenswert.

1.R leicht von links her anklettern ging gut, die Bänder sind henklig. Dann mal 1m etwas kräftig und anschl. leicht zum 2.R Dieser steckt optimal genau vor der Crux (zumindest wenn man gerade oder leicht links klettert). Es folgen mehrere nicht sofort offensichtliche, aber mit etwas basteln ganz brauchbare Schlingen. Oben sind wir statt rechts in die erdige Rinne einfach gleich gerade über den Überhang - geht gut! (26. Beg.)

Hervorragende Gesteinsqualität, wie bei den meisten Wegen am Turm. Den 1.R. nicht von links her anklettern, sondern gerade hoch. Den schweren Zug am 2.Ring gibt es nicht, wenn man 1m rechts davon hochsteigt. Alles in allem eine eher moderate VIIb, die ich (allerdings im Nachstieg) nicht schwerer fand als die "Zeughauskante".

Zum 1.R überhängend aber gute, große und erreichbare Griffe. Aber auch keine Sicherung. An beiden Ringen jeweils ein schwerer Zug. RP etwas schwerer.

Der erste R läßt sich von links kommend sehr gut anklettern. Dort angekommen mit Untergriff direkt am R weit nach rechts hochgreifen, über dem Dach wartet eine große Kante.

Am Ring wie beschrieben schon mal knackig. Neubewertung als 7b ist daher gerechtfertigt. Insgesamt recht inhomogen, da es oben deutlich leichter wird. Nichts Besonderes. Der bekanntere und etwas leichtere linke Nachbar ist deutlich schöner.

Wem der So-Riß zu einfach ist steigt hier ein. Ring ist gut zu erreichen, der hat aber auch schon bessere Zeiten gesehen, wird aber noch halten. Dort 2m schwer, danach leichter zum Gipfel. Schlingen können ausreichend gelegt werden, müssen aber mit Bedacht und Geschick erspäht und gelegt werden. Man kann auch an mehreren Stellen nach links zum Riß ausweichen. Besonders sollte eine Platte kurz über dem Ring vorsichtig behandelt werden, diese klang beim drauf schlagen verdächtig hohl und die 11er die dahinter gelegt werden kann sollte lieber ausgelassen werden, es liegen aber Schlingen 0,5m darunter und darüber. Wird nur ca. 1-3 pro Jahr gemacht.

Crux am R vorbei links über Überh. (für VIIa mal kurz recht ansprv.), dann eher nur noch V-VI, aber brauchbare Schlingen erfordern ein gutes Auge...

Zum Ring kurz, aber ungesichert! Vom Ring weg muß man ganz schön zupacken für VIIa. Danach fanden wir vor allem Möglichkeiten zum Anbringen vorwiegend dünner Bandschlingen, z.T. einsträngige Knoten.

Ring steckt ziemlich tief und läßt sich am besten direkt von der Kante einhängen - dann links großgriffig über Überhang. Wird dann leichter, 9er Knoten ringverdächtig in Querriß und vorm Ausstieg versteckte dicke Fädeluhr.

Auf Grund der zahlreichen Strukturen neben dem Riss, muss man nicht im Riss klemmen. Unten, vor dem gelben Bereich sollte man alles legen was geht, denn es kommt ein Bereich, wo es drängelt und man nichts normales legen kann. Der schon von unten sichtbare 6er Knoten bringt dann Entspannung. Ab da ist es entspannter und großvolumig gut absicherbar.

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Hier stimmt einfach alles. Nur die Aussicht vom Gipfel könnte noch schöner sein, dafür gibts, im Gegensatz zum Kuhstall, wohltuende Ruhe und wo gibt es im Weg gleich mehrere Steinrosen zu sehen? Versteckte Perle!

Meiner Einschätzung nach besteht im Mittelteil Aufschlaggefahr, bevor man am gelben Wandausbruch wieder eine 7er Knoten legen kann. Da es unten auch etwas rausdrängt, sollte man schon aufpassen...

Auch der Mittelteil ist gut gesichert - ich hab aller 3m eine echt ringwertige Schlinge gefunden.

Keine Bange auch im etwas spärlich gesicherten Mittelteil gibt es immer gute Griffe und es löst sich Zug um Zug schön auf.

Schwer ist es eigentlich nur unten mal kurz. Ein Weg zum Genießen!

Ja, hier ist das Prädikat "Herausragend" berechtigt. Der Fels kommt einem schon kaum noch wie Sandstein vor. Im ersten Rißstück liegt gleich eine gute Kiko-Schlinge und unmittelbar darüber z.B. ein 12er Knoten. Dann denkt man laufend gute Plattenschlingen kämen, aber die Platten erweisen sich als zu abschüssig. Aber wenn es langsam kritisch mit der Sicherung wird, finden sich wieder gute Möglichkeiten für Knotenschlingen. Insgesamt ist der Weg also zu mindestens ausreichend gesichert. Eine wirkliche Rißkletterei ist es allerdings nicht. Da täuschen Draufsicht und Name. Es gibt einfach zu viele hervorragende Platten, Henkel und Griffe ... als daß man sie ignorieren könnte.

Dafür lohnt der Weg zum Gipfel allemal! Schöne Kletterei in sehr gutem und interessant strukturiertem Fels.

links! neben der Zeughauskante. Da ich leider nur die Variante geklettert habe, hier kein weiterer Kommentar. Der obere Teil ist aber schon richtig gut und der untere sieht fast noch besser aus.

rechts neben der Zeughauskante, wunderschön und gut gesichert, Schwierigkeit ist im Mittelteil beim hellen Ausbruch, löst sich beim nach links belasten auf ;-}; sehr zu empfehlen

Ein geiler Weg für die, die sich im 5. Grad wohl fühlen. Die ersten 3 bis 4 Meter sind die schwersten, hier lassen sich vielleicht UFOs versenken, so was habe ich aber nicht. Die erste Plattenschlinge ist dann fast 5m hoch, es klettert sich aber flüssig und es gibt immer einen gute Griffe und/oder Tritte, so dass man rasch an Höhe gewinnt, ohne dass man sich unsicher fühlt. Wenn man wirklich was brauch, ist was zum Legen da. Das Gestein ist so wie in Zittau am Töpfer.

Toller Weg mit hervorragender Absicherung. Unbedingt eine Empfehlung!

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Allein wegen den bizzaren Felsstrukturen lohnt der Weg schon! Sicherung ziemlich gut, sehr griffig, nur wenige Handklemmer. Wegen der großen Buche leider leicht grünlich.

Da kann man "Schober" nur beipflichten. Schlingen liegen auch genügend (u.a. lange Bandschlinge mitnehmen) und nicht von dem Wort "Handriß" im KF schrecken lassen; wirklich Handriß klettern muß man nicht, dazu gibt es einfach zu viele Griffe.

herausragender weg an so nem unbedeutenden gipfel??? jawoll meine herrn! dieses teil ist einfach genial. eine felsstruktur, wie ich sie in der saechsischen schweiz sonst nnoch nie erlebt habe. dem nahen vulkan (hausberg) sei dank. also geniale, steile, scharfkantig-griffige, bombenfeste und hervorragend gesicherte kletterei. mir fällt nichts ein, was man an diesem weg verbessern könnte...

Im Gegensatz zum Südwestriß sowie zu dessen Variante muß man hier wirklich Handriß klettern. Die Crux ist der Rißanfang, weil nur die Hände klemmen und die Füße noch in der Wand stehen. Aber schon nach dem ersten hochtreten läßt sich eine kleinere Kiko-Schlinge legen ... oder ein Achterknoten einer 10er Schlinge (viersträngig). Letztere Variante ist besser, weil der Knoten weicher ist und sich besser im Riß einpassen läßt. Dann folgen noch 3-4m wirklicher Handriß, ehe der Weg in den leichten Rissen des Westweges mündet.

Also so sehr viele gute Schlingen hab ich nicht gefunden, 2 brauchbare Knoten lagen aber. Am Riss kann man gut außen klettern, geht gut. Danach leichter zum Gipfel. Würde ich Anfängern nicht empfehlen, da man auch erst ein gutes Stück ungesichert (wenn auch einfach) quert.

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Hätte eigentlich ein Sternchen verdient, gute Schlingen

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Die Reibung wird zur Kante hin immer besser, aber man darf sie nicht unterschätzen, der Anfang ist glatt. Beim Schlingenlegen auf die Seilführung achten, wo man was braucht, liegt was. Mittendrin ist eine schwierige Stelle.

Bei der Querung sollte der Fels absolut trocken sein! Ansonsten ähnlich gut zu machen wie der AW. Aber die abschließenden kurzen Rißstücke rechtfertigen schon den III.Grad. Zum Abstieg eher weniger geeignet als der AW.

Ich bin auch wie Flocki eingestiegen, das ist die logische Linie. Leicht rechts liegt in der Wand noch ein dicker Knoten seitlich. Die Wand danach startet großgriffig, pumpt aber durch die Neigung ein wenig und die Griffe werden nach oben etwas runder und mit Algen belegt. Es geht alles gut, man muss aber dran bleiben, Schlingen konnte ich nach dem Start in die Wand keine mehr entdecken - wer oben raus abgeht, landet auf dem Absatz. Ziemlich kurz, daher wohl nur VI, für die Griffgröße und Wandneigung könnte man aber auch VIIa geben.

Unverständlich warum man im AW anfangen soll. Die Wandstufe unter der Nordkante geht genauso. Dann liegt sofort links eine 10er Knotenschlinge (Rißspur hinter der links geneigten Rippe des AW) und rechts an der Kante eine gute Bandschlinge um eine feste Platte. Dann geht es problemlos und gut griffig direkt an der Kante (auch etwas links davon)hoch zur AÖ. Oder wenn man lieber Reibung klettert (beinahe noch leichter) ... leicht rechts der Kante.

trotz Südseite durch Bäume ganztags schattig und länger feucht-also ganz netter ausreichend gesicherter Sommerweg

Der Überhang geht besser als gedacht, doch dann steht man im erdigen Gelände. Links unterhalb vom 2. R liegt noch eine gute Schlinge, wenn man die Erde aus der Rippe spatelt. Der R selbst ist schon sehr abgerostet. Nun unklar leicht rechts oder links zum 3.R, dort dann weniger Griffe als gedacht - sehr definiert. Warum dieser Weg einen Stern hat? Vielleicht gebietet dies der Blick auf die Route rechts davon ...

Ein Schmeckerchen weit ab vom Schuß - 3 Ringe - nach oben immer besser.

In der neuesten Kletterführerausgabe als Erwähnung zum Direkten Westweg geführt. Die VIIb-Bewertung ist für den kurzen Rissboulder natürlich völlig übertrieben. Es gibt Griffmöglichkeiten im Riss und draußen an der linken Kante. Dazu einen großen Tritt, wenn man auf dem steht, ist es zwar noch nicht ganz gelaufen, denn man muss das Knie oben noch mal aus dem Riss nehmen, aber es ist dort geneigt und man kann sich mit etwas Ruhe problemlos hochstützen. Kann man für V, maximal VI anbieten.