Wenn man zuerst die Ochelspitze von unten macht, kann man danach am Wandfuss nach Westen 50m ausholen und kommt steil ansteigend problemlos rauf aufs Massiv und landet automatisch kurz oberhalb der besagten Scharte. Laut GB häufigster Weg: AW mit Talweg-Ausstieg. Das erspart zeitaufwendiges Nachholen, weil es original sicher aufgrund des Seilzuges nicht in einem Ritt gehen dürfte. Am 3. R des Talweges befindet sich seine Crux, hier wird auf jeden Fall (perfekt mit R vor der Nase für nur einen Boulderzug) VIIb abverlangt; Länge hilft. Neuer Bleistift installiert. GB von 1972. Panorama +++

Wir sind ebenfalls über den 3.Ring des Talwegs ausgestiegen. Da ich den originalen Ausstieg über die Rinne nicht kenne, kann ich nicht beurteilen, ob dieser genauso schwer ist. Da sich der Ausstieg über den Talweg für mich jedoch eher wie VIIb, als wie VI anfühlte, müsste der originale Rinnenausstieg dann sehr straff für VI sein. Achtung: Stand 7.12.25 befindet sich kein Bleistift neben dem Gipfelbuch, so dass wir unsere Begehung leider nicht eintragen könnten. Die nächsten Aspiranten sollten also einen Bleistift mitbringen

Die meisten Anwärter kommen hier sicher von oben in die Scharte. Vom Wandfuss ist es eine längere Bergfahrt, aber nicht allzu schwer - von Westen her den rechten Kamin in einer Art Winkel aufsteigen. Hier können größere UFOs gut versenkt werden (ca. III). Ab der, von unten ersichtlichen, Birke wird es dann auch deutlich leichter - eher eine Art Wanderung mit kurzen Kamineinlagen. In der Scharte an Block nachholen und wie bereits beschrieben am besten über den 3.R des Talweges aussteigen - Zug am Ring schon 7a meiner Meinung. Wer am Quergang Bedenken hat, kann eine Schwebe vom Massiv aufbauen.

Das die AV über den Talweg-R nicht schwerer ist als der original AW würde ich nicht bestätigen. Aber die AV ist durch den R perfekt gesichert. Bis dahin liegt in der Querung aus der HS auch noch ein bis zwei Fussel und ein 7er Knoten.

Zugang wie von Uli beschrieben auf breitem ausgetretenem Wege immer vor Richtung Riffkante, allerdings stand Jetzt unmarkiert.

Zugang zur Hochscharte: Wenn irgendwo ein Kernzone-Schild am Weg steht, ist man meist richtig. Hier lohnt es sich jedoch, den Weg von Waitzdorf kommend noch 20 m weiter und einen deutlichen Pfad nach rechts zu gehen, bis man links den Gipfel (und tiefer stehend die Ochelspitze) sieht. Dann eindeutig sichtbar zur NO-Kante absteigen.

Variante bietet schoene, gut gesicherte, allerdings sehr kurze Reibungskletterei. Zur Hochscharte muss man allerdings erst mal hinfinden. Mein Zugang von NW (Kurzer Risskamin, etwa IV) ist nicht beschrieben, schaut aber durchaus begangen aus.

Unterm "Talweg" ist beschrieben, dass heute der AW oft mit dem Ausstieg des Talweges geklettert wird. Das geht gut, weil man den 3.R. des Talweges relativ problemlos anklettern und klinken kann. M.E. ist diese AV nicht schwerer als der Originalausstieg o.U.; und der Sicherungspunkt liegt höher.

Die Schlußrinne des AW kann man auch vom Nordwestweg her erreichen, indem man von dessen Absatz an guten Griffen nach rechts zur SU quert.

Langer Quergang aus der Scharte an einigen guten Schlingen bis zum Rinneneinstieg (gr.SU),hier am besten nachholen (Seilzug). Mit einer kleinen Schale für links in die Rinne schwingen. Für VI recht knifflig.

Bis zum DR gängiger Stemmkamin mit Handklemmern. Danach folgt die erste Schwierigkeit schon vor dem R. Die zweite Crux ist dann bestens durch den 3.R abgesichert. Schöne, abwechslungsreiche Linie.

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Der Einstiegskamin ist auch gut. Er lässt sich fast durchgängig außen hochspreizen. Dazu gibt es noch gute Schlingen und Handklemmer.

Ich fand den Einstiagskamin (eher Doppelriß) nicht als häßlich, sondern als hübsche Kletterei, die den Weg lang und abwechslungsreich macht und damit bereichert. Sicherung sehr gut (evt. von den ersten Doppelrißmetern abgesehen), HS am letzten R - das ist v.a. für KLeine schon mal gut 7b.

Der nicht schwere, aber hässliche Einstiegskamin wertet den Charakter des Weges wirklich ab. Nach dem Doppelring schöne und für 7b recht gängige Kletterei z.G.

Ohne den Rißkamin-Einstieg gäbe es ein gut, vom 2. Abseilring am Kaminende Risse (R + Schlingen)zum Band AW (Plattenschlinge) linkshaltend kurze Reibung an R vorbei z.G. Wird original noch gezählt. Es hat sich eingebürgert, AW und den oberen Teil des Talweges zu verbinden, ist so mittlerweile der meistgemachte Aufstieg an diesem Horzel.

Eine sehr schöne Linie mit 7R (3R im oberen Teil von "Tändelei"). Steile, gut gesicherte Wandkletterei in gewohnter Brand-Manier. Zum 1.R. etwas unangenehm von rechts her, aber mit Schlingenmöglichkeiten. Crux erfolgt vom 2.R. weg und die Reibungszüge nach dem 4.R. zum 2.R. der "Tändelei" sind nochmal interessant für RP-Ambitionen.

Absolute Empfehlung! Auf dem Absatz des NW-Weges nachholen (es liegen genug gute Knotenschlingen). Dann kann man die Baustelle ohne gr. Seilzug überklettern und sich ggf. vom Nachsteiger etwas assistieren lassen. Für kleinere Leute wohl am besten direkt an der Kante.

Klinken des 1.Ringes mit großem Loch (rechte Lochkante als Zange) gut machbar. Von dort mit großen Griffen (jedoch suboptimalen Gestein) zu Band. RP VIIIa ist zu hoch gegriffen. Unangenehm wie schon beschrieben das Überklettern der U-Stelle ganz oben, vor allem, wenn das Seil schon ganzschön von hinten zieht.

nette kletterei, mit übersicht und Ringe verlängern auch toll zum durchsteigen. Kante oben definitiv nich für VIIa zu haben. geht auch AW zum aussteigen!

Unten wahrhaftig sehr kräftig (Crux). Zum Klinken des 1.Rings leider nur ein Aufleger als Griff, dann kommen aber feste Henkel. Auf dem Weg zum 3.Ring auch sehr große Griffe - den Bruch muss man ungehen. Unerwarteter kniffeliger Reibungszug überm 4.Ring. Anklettern des 5.Ringes (Ring Wespenkante) mal komisch - Längenzug zur Platte! Haben am 5.Ring nachgeholt. Ganz oben noch Unterstützungsstelle vom Nordwestweg - für VIIa ganz schön heftig und Schlinge unter den Füßen (Aufschlaggefahr auf Absatz!). Sehr abwechslungsreich und lang - asso: VORSICHT Wespen

Zu Beginn kräftiger Einstieg (an nR) vorbei, dann 3R zum Ausstieg an einem Ring auf der Westkante klinken. Den Ausstieg empfand ich ein wenig unübersichtlich. Langer Weg, 50-m-Seil reicht gerade, am besten am 4. R nachholen. Insgesamt reale Bewertung, zum Teil brüchig, aus diesem Grund in der Bewertung kein sehr gut.

Der Anfang des Weges in der Scharte ist gut; der Übertritt leicht. Dann kurz nach rechts und darauf kurzen Grat zu gr. Absatz. Hier die U-Stelle! ... die nicht so leicht abzusichern ist. Unterm Bauch des Gipfelkpfes sind evtl. Querrissschlingen möglich; aber ich fand keine genug vertrauenswürdig. Man kann aber leicht etwa 1,5m nach rechts gehen und die SU links der Ausstiegsrinne des AW nutzen.

Für 5 mit Unterstützung sicher recht anspruchsvoll, wird aber nach GB kaum mit Unterstützung , aber vorwiegend mit Schwebe (bietet sich vom dahinterliegenden Block aus an) gemacht. Das ist auch ganz sinnvoll, weil man die zwei guten Schlingen, die den Weg ausreichend sichern, von unten kommend kaum sieht und die zweite für 7a nicht legen kann. Die KF-Erwähnung der Umgehung der Unterstützungsstelle ist die sich logisch anbietende Kletterlinie und 1m links der Kantenkletterei - also eigentlich nicht erwähnenswert.

Könnte auch als schwerer 2er durchgehen. Fast ausgezählt.

Der Sprung ist relativ weit (mind2.50m)und der "Anlauf" ist allenfalls ein halber Schritt, aber es geht etwas bergab und die Landefläche ist herrlich eben und die Öse zum greifen nah. Zurück zum Rucksack geht es auch durch 7m abseilen in die Scharte, um dann sehr leicht wieder zum Ausgangspunkt zurück zu kraxeln. Popanz = immerhin ein 6000er!

Naheliegendste und schnellste Möglichkeit, um das Gipfelbuch in den Händen zu halten. Edler und reinrassiger Sprung der angenehmen Sorte. Zwar wenig Höhenunterschied, dafür hilft ein Schritt Anlauf beim hinüber schweben. Rücksprung dann ein bisschen leichter ...Zuletzt bearbeitet am: 15.08.2011 20:39 von Ulrich Schmidt

Toller Weg, wenn nur der Einstiegskamin nicht wäre. Die von krohsax beschriebenen Zielgriffe sind eigentlich offensichtlich: nachdem die Eisenplatten zu Ende sind, erreicht man links einen kurzen Fingerriß, dann ein Querband und schon kann man den 2.Ring klinken. Allerdings befinden sich zur Zeit dort vertrocknete Flechten, die das Gestein dort etwas rollig machen.

Steht mit VIIIb RP c im Führer, ist aber sicherlich mit VIIIa ausreichend bewertet und RP nicht schwerer als AF. Gut mit Ringen abgesicherte schöne Wand, die Schwierigkeit lauert zwischen 1. und 2. R, wenn die anfänglich guten Eisengriffe aus gehen und die Zielgriffe sich gut verstecken - sie sind aber da. Quergang zum 1. R aus dem Riß geht ganz gut, ab dem 2. R Genuß z.G.