Zustieg gut zu finden wenn man sich vorher von oben etwas Orientierung verschafft hat. Flocki empfiehlt solo hoch und runter, davor kann ich nur warnen. Ich war jedenfalls froh wenigstens ein Seil fürs Abseilen dabei zu haben. Der Kamin ist kurz und leicht (Sanduhr), dann einen kurzen links Schritt zur Kante und an brüchiger kleiner Rippe rüber ziehen. Bin dann auf kleinem Sandband 2 Meter nach rechts und die sandige kurze Mulde ausgestiegen. Da kann man nur hoffen das der Fuß stehen bleibt... Zum Gipfelbuch muss man dann auch noch rechts herum um den Gipfelkopf queren. Insgesamt: Kurz und gruselig.

Wenn man das Ding wrklich nur absammeln will, kann man ruhig von oben kommen. Die Anstiegsskizze im KF S.233 zeigt gegenüber der Gipfelnummer 8 eine Höhle an, die ein gutes Merkzeichen zum Abbiegen ist. Sowohl AÖ als auch GB kann man vom vorspringenden Riff gut sehen. Bis in den "Schartengrund" kann man laufen, dann entscheidet man sich für "Petrusstiege" oder "AW"; beides ist relativ leicht, sowohl in Richtung Gipfel als auch zurück.

Zustieg wie AW oder Schartenweg. Entweder die ca. 30m Kamin von Westen her herunter gehen oder (besser!) direkt vor der Massivscheibe den Kamin herunter, im Kamingrund unten rechts, dann links vor zum Gipfel. An einer SU Spreize auf einen Vorblock, dort zum Gipfel über einen kleinen Risskamin - hier der wirklich leichte Übertritt - und dann kommen einfache Klettermeter am Gipfel hoch. Nicht bis zur Rinne queren, sondern direkt hoch. Hat explorativen Charakter, aber spart runter-und-hoch Meter. Der Gipfel hat seinen Namen nicht von ungefähr.

Kamin weit westlich beginnend absteigen bis zur Kaminkreuzung. Dort wieder kurz hoch kaminieren zu einem Band an der Massivscheibe und diese westlich rumqueren. Dann Stand an sehr guten SU und Abstieg zur Absprungkanzel. Der Sprung ist dann nicht mehr wild.

solo / m.Selbstsich. werten, ändern

Der besagte Riss vor der 3. AÖ erfordert schon mehr Technik als die Grundübungen des Schulterrißkletterns. Auf jeden Fall technischer als beispielsweise Lamm SW Riss bei gleicher Schwierigkeit. An der Schlüsselstelle wird der Riss so eng, dass das Knie darin klemmt. Also müssen beide Beine raus und man muss voll auf seine Füße vertrauen. Gleichzeitig weitet sich der Riss im Armbereich so, dass der Chickenwing nicht mehr komfortabel hält. Wer richtig Kraft hat, kann links die Kante nehmen und sich daran hochziehen. Ich musste zurück aufs Band und mich retten lassen. Es ging letztendlich rechts über die Wand. Diese hat genügend Strukturen. Allerdings ist es ungesichert bei 8m und am Ausstieg sind einige Griffe lose. Das "gut" ist für den verführerisch einfachen Einstieg.

Dank Markierung ist der Einstieg nicht zu verfehlen. Der „Riss“ beginnt vor der 3.AÖ und ist die eigentliche Schlüsselstelle im Weg. Egal, mit welcher Technik man die Stelle überwindet, es liegt keine Schlinge und dürfte für jeden geradeso Fünfersteiger das KO-Kriterium sein. Oben ist dann der Kaminausstieg vom Alten Weg für eine „Zwei“ noch beachtenswert.

Absturz bis auf einen Felsvorsprung. Sturzhöhe: 10m.

Tatsächlich eine Expedition, auf die der Name Tatraweg schon hinweist. Der Weg hat wirklich den Charakter eines alpinen Bergpfades, mit einigen wenigen Kletterstellen. Das Rissstück vor der 3.AÖ ist wirklich nicht schwerer als IV, es sei denn man kann nicht Rissklettern. Das Moos auf der Querung ist unerheblich, da der Weg dort noch den Charakter eines Bergpfades hat.

Von Abs. mit Birke zur 3. AÖ wird der Riss mal ungewöhnlich schwer für IV! Links Reibungskante hat sich als gängig erwiesen, obwohl keine Sicherung und viiieeel Luft unterm Hintern! "!"

Expedition. Die Bänder sind teils flechtenbewachsen oder sandig, man sollte gerade im Abstieg vorsichtig sein. Die Risse und Kamine weiter oben sind dann ok, von der 3. zur 2. AÖ darf man mal Schulterriß klettern. Leider hat sich in der neuen Kletterführerausgabe ein Fehler eingeschlichen. Man klettert bis fast zur NordWEST-Ecke und dort den Kamin zwischen Turm und Massiv z.G.

Hmmm... äußerst merkwürdiger Weg! sehr sandig, bemoost, dreckig! Aber es ist ein weg für liebhaber! Oben in der eigentlichen Scharte weiß man gar net so recht wohin. Am besten reinkrauchen, Tritten folgen bis auf Eisenbänder und da dann hoch(liegt sogar noch ne schlinge).unten nicht abschrecken lassen, geht besser als es aussieht!!(Knotenschlinge nach "Schulterriß" keine übertragung aus alten GB!

Hier nun der bisher fehlende Kommentar zum Mittelteil. Zum Zeitpunkt der Erstbegehung war dieses Gelände höchstwahrscheinlich noch besser. Heute findet der Begeher Flechten, Sand, Bruch und Heidekraut vor. Die Rippe selbst ist mit Flechten zugewachsen und nur an einigen Stellen noch griffig. Die schräge Rampe links davon ein einziges Flechtenbiotop. In der Wand rechts reicht die Felsqualität von gut bis ziemlich brüchig. Bis zu der markanten Birke ein Mix aus Rollerreibung, Rippe anhangeln und ausspreizen der Verschneidung. Am Baum vorbeimogeln, dann fast nur noch Botanik. Aber wer`s mag...

Der Einstiegsriß ist ein Schmankerl für sich, teilweise läßt er sich sogar außen ausspreizen. Der Weiterweg von der 3. AÖ weg ist nicht ganz klar. Wenn damit die angedeuteten Rippen rechts vom Tatraweg gemeint sein sollten, dann ist es schon ziemlich bösartig, weil stark Moos- und flechtenbewachsen, außerdem sandig. Ich habe es nicht geklettert, aber zumindest die ersten 5 Meter sahen schwerer aus, als VI. Gezählte Begehungen gibt es keine, da das alte Gipfelbuch beim letzten Wechsel 1998 nicht vorhanden war. Seither keine neue Begehung.

Zur Zeit nicht zu empfehlen: Weiches Gestein, Flechten und Dreck vom Band oben. Vom 2.R zum Band war's für micht nicht möglich, zu viel Erde... Der Übergang vom nR in der Ausstiegsspreize zum Gopfel war auch stark überwachsen, sodass ich in den Schartenweg kneifen musst.

Zwischen 1. und 2. R über dem schrägen Riss gibt es noch eine sehr beruhigende SU.

Der nR wurde 2008 gesetzt und zwar dort, wo er gebraucht wird, ganz oben beim Übertritt zur Wand.

Is ganz o.k., nicht gerade leicht für 7b, gut gesichert wie bereits von flueggus beschrieben, noch jede Menge Begehungen zu holen (18. waren wir) P.S.: Der Ring in der Spreize fehlt immer noch!

Kann mich nur anschließen, auch Anf. 09/05 kein nR zu sehen (seit 2001 versprochen!).

Eine der neueren Kreationen von Knox. Der untere Teil bis zum Tatraweg sieht leichter aus, als er ist. Durchgängig relativ sandige Tritte, es geht aber, wenn man ruhig bleibt. Die Ringe stecken genau an den richtigen Stellen. Dazwischen, an dem schrägen Einschnitt noch Schlingen. Der nR im Ausstiegsspreizkamin ist anscheinend noch nicht gesetzt worden (trotz intensiver Suche von unten und von oben haben wir keinen gesehen), und so sind wir den AW ausgestiegen.

Schwerer Reibungsboulder zwischen 3. u. 4.R. Eher Xa Gute Bedingungen sind hier wichtig!

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Schöne und abwechslungsreiche Bergfahrt bis ganz nach oben wenn man will...:-) Am 1.R im gr ReBo zum 2.R (Filo zum Einhängen). Zum 3.R schonmal nicht leicht und dort vorbei zum 4.R lauert die Crux. Danach noch anhaltend 8b/c Kletterei bis zum großen Band. Hier ist zum Weitersteigen Nachholen ein Muss...dies lohnt sich, denn die Aussicht ist grandios und man steht gut. Dann nochmal gut gesichert im 8b Bereich z.G.

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Wird heute stets mit der oberen Var. "Techels Tip" geklettert. Insgesamt ganz schöne Zick-Zack-Eierei, mit Einzelstelle am 2.R. zur großen Rippe (technische Querungszüge). Immer wieder muss man an hohlen Rippenschwarten und schlingenunfreundlichen Bruchpassagen in Richtung Gipfel mäandern, so dass ein eventueller Sternchencharakter schnell vergessen ist. Immerhin: 45m Hampelei am Stück, ohne rp-Crux.

Eine der besten Linien der Sächsischen Schweiz, deren Anblick den dringenden Wunsch der Durchsteigung auslöst. Diese selbst hinterläßt dann jedoch gemischte Gefühle: tolle technische Kletterei bis zum 3. R mit ein paar spannenden aber machbaren Zügen im Erdungsbereich zum Einhängen des 2.R, für den Grad wohl nicht allzuschwer, obwohl ehemals mit Xa eingestuft. Zum 4. kommt man auch noch, und dann packt einen das kalte Grausen: eine Wand wie aus Styropor! Die ganze äußere Gesteinschicht, die die Griffe, Tritte und Sandührchen beinhaltet, droht einfach komplett abzustürzen (bei geringer Bruchtoleranz scheint es jedenfalls so), und ein beunruhigter Blick zurück zum 4.R beruhigt auch nicht: schaut dieser doch auch noch etwas aus dem porigen Schlagschnee heraus. Wenn man den 5.R erreicht, ohne beeindruckend mitsamt Wand und 4.R abzustürzen, kommt man auch hoch, zunächst mit einem flauen Gefühl der Enttäuschung aufgrund des unerwartet schlechten Gesteins im oberen Teil. Dieser Kontrast und die Linie lassen den Weg zu einem einmaligen Gesamterlebnis werden, von dem man nicht abraten kann.

Der Weg besitzt zwar eine großartige Anlage, jedoch hat man bei der bedauernswerten Gesteinsqualität vom 3.-5.R. allen Grund zum Meckern, da auch in dem Brökelbrösel keine verwertbaren Schlingen liegen. Wenigstens ist der Quergang am 6.R. wieder in festem Gestein.

Zum 1.Ring zu kommen sollte kein Problem darstellen. Dann geht erst ein Stück nach rechts bevor es hoch zu größeren Griffen und mit diesen zum 2.Ring geht (etwa 9b). Vorm 2.R sollte der Sicherungsmann vielleicht ein wenig aufpassen, da es dann langsam knapp wird. Die Crux ist vom 2.Ring weg zur Rippe zu kommen. Hat man diese erst einmal in der Hand geht es ganz gut zum 3.R. Danach geht es zunächst ein wenig rechts des Ringes zum Band und dann durch Knirpelgelände zum 4.R (bröselt leicht). Zum 5.Ring kommt man noch ganz gut bevor man nochmal knapp über diesen eine kleine Leiste durchlaufen darf (etwa 8b-c). Nach dem 6.R quert man nach rechts, wobei es wohl am besten ist, aus dem großen Loch den Ring zu klinken, dann noch einmal 1m abzuklettern und eher unten zu queren (etwa 8c). Ich fand die Kletterei nach dem 4.Ring ganz unterhaltsam, so dass ich empfehlen würde diesen Weg auch auszusteigen, auch wenn die Schwierigkeiten am 3.R vorbei sind. Insgesamt ein tolles Erlebnis und eine dicke Empfehlung.

Ulrichs Wegbeschreibung, um zum Einstieg zu kommen, passt. Runter geht es einfach, das Hochkommen fand ich dann von der Gesamttour am schwersten. Vor dem Übertritt gibt es noch eine gute SU. Ich bin dann in Spreizstellung etwas nach links rüber, weil man dort ein großes Trittloch und einen guten Griff zum Rüberkommen hat, dann übers Erdband nach rechts. Der Name des Gipfels ist Programm - es kommen nur die Sammler. Wir waren in diesem Jahr die 3. Seilschaft.

Der Weg in die Scharte ist wohl das Herausforderndste an diesem Weg. Nass und rutschig sind sie (auch im Hochsommer) alle. Die Abenteuerlust wird befriedigt, das Klettervergnügen eher weniger. Zum Mitnehmen auf Solotour ganz ok, ansonsten keine Empfehlung.

m.M.n. das Gängigste zum (Solo)-Absammeln, wenn man es gefunden hat - optisch schöner/leichter als der AW - geht gut, Originalabstieg vor der Schartenkreuzung fast am schwersten, aber mit einem Block absicherbar

wer aus richtung massiv kommt, den gipfel nur "sammeln" aber nicht springen möchte, ist dies eine gute alternative. nur kurzer spreiz bzw. stemmkamin, der schnell trocknet... mit dem rücken zum massiv, gute tritte an der gipfelwand. am ausstieg kurz hinten gegentreten und schon steht man auf einem kl. band, dieses etwa 2 m nach re. und reibungswand z.G.

Am besten kommt man meiner Meinung - gilt auch für AW - zur NW-Kante (nicht NO wie im KF steht!), wenn man die den Gipfel vom Massiv trennende Kluft von Westen angeht und runterläuft (Beginn ca 40 m westlich vor dem Gipfel, von Norden 5 m Seitenkamin reinlaufen). Der Weg selbst ist dann gängiger Spreizkamin für Normalgroße, für Kleine mehr als 2. Nach dem Übertritt zum Gipfel noch mal an liegender Wand beherzt hochtreten - geht aber gut.

Schlecht ist erst einmal die Felsbeschaffenheit des Originalweges - alles ist krümelig und teilweise moosig. Außer den 2R gibt es keine Sicherungsmöglichkeiten. Die Direktvariante weist zudem kaum Eigenständigkeit auf: lediglich ca. 4m Hangelkante zwischen Birke und 5.R von "Jäger und Sammler" ist Neuland.