der Einstieg ist ok, dann liegt eine SU nach ca. 5 m. nach nach weiteren 8 m im Riss am Pfeiler ein Ufo. Nun die Frage ob gleich in den Seitenkamin oder weiter oben erst rein. Beides nicht zwingend schön. Wer den Kamin noch 4 m richtung Pfeiler weiter hoch klettert und dann erst in den Seitkamin quert findet noch eine dünne Fädel SU für eine 5,5er. Nun gefühlvolles Schrubben bis zum Ende wo auch wieder SUen liegen. Nachhohlen am Baum statt am NR wird bestätigt. Der Ausstiegskamin ist nochmal Hacke-Spitze aber ohne rausfallgefahr wenn man die ersten 3 m hat. Man sollte kein unnötges Zeug mitnehmen.

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Hab im Ausstiegskamin unten eine gute dickere und im oberen Bereich eine dünnere Knotenschlinge legen können. Wenn man will sind ganz oben noch zwei Sanduhren. Schlingen gleich null stimmt also schonmal nicht.

Ich bin nur den unteren Teil geklettert und habe mich für die Ausstiegsvariante entschieden. Für Kaminverhältnisse bietet dieser Weg tatsächlich mehr Schlingen als erwartet. Wirklich vertrauenserweckend ist aber nur die größere 2er Sanduhren, etwa in der Mitte. Im oberen 1/3 wartet dann noch einen kurzer Schrubber... Es kann also nicht schaden etwas über den Dingen zu stehen.

Der Kamin ist bis auf den oberen Teil sehr gut gesichert. Dann eben moralisch, lange feucht, aber nicht schwer. Es ist wsl. besser, an einer relativ starken Kiefer gleich am Übertritt zum Band nachzuholen, da Seilzug und Verständigung am NR nicht besser werden. Der Schlusskamin bietet innen auf der Gipfelseite zwei SU, die mit 5er bzw. 6er Dyneema ganz gut als Knoten zu legen sind. Aber eigentlich fällt man, wenn die ersten drei Meter geklettert sind, nicht mehr raus.

Kamnin zum Absatz hat mal eine Stelle wo man sich sortieren muß. Schlingen ausreichend. Bis zum NR immerhin 45 Meter. Der Kamin zum Gipfel fordert dann doch etwas mehr Einsatz und Konzentration. Schlingen null.

Beim ungesicherten Abstieg über den AW abgerutscht und in den Kamin gestürzt.

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Ein Weg, der einen sofort anlacht. RELATIV gute Sicherung, vorm 1. und 2. Ring solide wirkende Schlingen. Ab 3.R liegt erwartungsgemäß nichts mehr. Das Abheben am 3.R ist die Crux. Danach gilt's dranzubleiben.

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Da wir die "Sommersonne" leider voll abgefasst haben, fand ich es angesichts nasser Finger im oberen Teil für VIII a recht schwer. Viele der kleinen Käntchen sind demoliert und man muss vorallem unmittelbar nach dem 3. ganz schön suchen, brauchbare Griffe zu finden. Es wird zwar danach leichter, aber bleibt bis zum Pfeilerkopf steil, schlingenlos und recht luftig. Den Einstieg fand ich entgegen dem Voreintrag hingegen nicht nennenswert schwer.

ein sehr schoener aufstieg, der allerdings mehr wand als wirkliche kantenkletterei bietet. HS ist gleich der einstieg (rechts der kante) und die im KKF beschriebene "buckelpiste" oben. allerdings ist nur der anfang richtig schwer (abheben vom band am 3. ring) der rest ist ein moralisches problem. man muss unter einer unuebersichtlichen anzahl von abschuessigen tropfloechern die positiven finden, was u.U. etwas kraft kostet. allerdings mit guten tritten. vor dem 1.R und zum 2. gute schlingen (7'erknoten+10'er), oben kommt dann nichts mehr (kleiner runout). die sommersonne meiden!

Unten rechts der Kante eingestiegen, dann nach einigen guten Schlingen auf die linke Seite gewechselt und bis auf Höhe des R der geneigten Wand geklettert. Dort konnte ich erneut ein paar Schlingen unterbringen (1litzige Bandschl, 7er Knoten und kl SU). Dann wieder auf die rechte Seite gewechselt und den 1.R angeklettert. Ab da dann sehr schön! Interessant war auch vom Pfeiler auf den Hauptgipfel zu gelangen. Als stressfreie Alternative empfehle ich den Elfenzauber einzusteigen (3nR rechts der Kante).

also die u-stelle ist am 1. ring. die kletterei bis dahin ist großartig - man kann immer direkt auf der kante klettern - aber etwas duenn gesichert. unten liegt eine halbwegs solide sanduhr auf knoten und oben ein eher maeßiges exemplar, das das anklettern des ringes 'absichert'. der rest ist bastelei. schon kurz vorm ring wird es etwas interessanter (von links angeklettert) und beim einhaengen muss man auf 'offene tuer' achten. im vergleich zum rest allerdings noch sehr gaengig. die u-stelle ist ein relativ akrobatischer trickreicher boulder (man muss einen tritt auf der anderen kantenseite 'angeln' > fingerloch rechts) als "abartig schwer" wuerde ich das aber nicht bezeichnen. 2.R dann auch komisch einzuhaengen. am besten man setzt rechts einen klemmer und hockt links im band auf. (schlinge mgl. aber schwer zu legen) dann noch mal richtig schweres gehangel an der kante, doch laut EB nur noch " VIId ". sehr lohnend, jedoch ein größenproblem. wird noch gezaehlt! (wohl durch die AÖ auf dem pfeiler)

ich fand die schwierigkeit am 1.R - eine ganz glatte, aber scharfe kante, die man so anhangelt, und wo man sich aus der hangelstellung nochmal strecken muß zum band oben. traumkafte kante. am 2.R komisch, ist mir aber irgendiwe leichter gefallen.

bis zum ring liegen an der kante einige gute schlingen, ausreichend. ring ist sehr hoch bis dahin im VII'er bereich. dann wird es mal schwer zum band. der höhepunkt ist die unterstützungsstelle die wirklich abartig schwer für die schwierigkeit ist. sonst eine traumhafte linie.

Die Dauerschlinge unterm 5. Ring (2. Ring der "Steilen Kante" gibt es nicht mehr. Wenn man einmal weiß wie die Unterstützungsstelle zu klettern ist, dann geht es für den Grad ganz gut. Hat man den 5. Ringe geklinkt heißt es nochmal dranbleiben- denn es zieht noch einmal an. Sehr schöne Tour!

Gut gesichertes Einklettern (ca. VIIb-c) zum 1. Ring der "Steilen Kante". Hier und am 2. Orginalring wird es jeweils VIIIb.

af, 23. Begehung  werten,
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Sehr schöne Nacherschließung. Mit 3 R in der griffigen Wand schon fast übersichert, ehe es an die "Steile Kante" geht. Diese bietet eine begeisternde Passage zur Dauerschl vor dem 5.R. - eine Art spiegelverkehrtes "Lohn der Angst" im Miniformat. An der DS am besten schon um die Kante und gerade zum 5.R, es geht aber auch anders herum. Danach unerwarteterweise nochmal richtig schwer.

Fast schon sportklettermäßig gesichert in gutmütigem Gelände zum Ring der Steilen Kante. Die Züge an derem 1. Ring sind herrlich, dann liegt Dauerschline zwischen 1. und 2. Ring, die das Klippen des 2. schön entspannt.

Schöne Kletterei, Schwierigkeit bleibt jedoch oben

Klasse Ergänzung zur Steilen Kante, sehr gut gesichert.Die Schwierigkeit ist die U-Stelle der Steilen Kante.

Keine offensichliche Schlinge zum 1. Ring. Hier für den Grad anspruchsvoll, wird zum 2. Ring hin wieder etwas leichter und man stürzt besser nicht kurz vor dessen erreichen.

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Den Einstieg nimmt man am besten recht nah der "Steilen Kante", denn dort folgen direkt an der Kante 2 Sanduhren (naja, die erste ist nicht wirklich vertrauenerweckend, die zweite aber schon) und gute Griffe leiten problemlos zum Band. Ab dort leider ziemlich rolliger, krümliger Fels, was den Genuss der eigentlich sehr schönen Züge etwas trübt. Sicherung top. Etwas mehr abgeklettert wäre das durchaus ein Sternchenkandidat! (71.)

Es war zwar sehr schwül und mit nassen Fingern schwierig, die feinen Rippen links des 2. Ringes zu fixieren. VII c fände ich aber angemessen. Die kritisierten Ringe wurden inzwischen gewechselt. Die Stelle "Aufhocken über dem 2. Ring" gibt es an dieser Route nicht, das mit der Lochschlinge stimmt aber. Vor dem 1. Ring sollte man eine Bandschlinge auf dem kleinen Absatz unterbringen. Die Route wurde mit 2 weiteren Ringen begradigt.

da hatte der gisbert wohl schon ein paar halbe intus...die ringe stecken ziemlich windschief im fels, festgedroschen ist ja fast schon normal. die kletterei erfolgt zwischen den ringen eher an eisenstrukturen und scharfen fingerloechern - eines nimmt auch noch eine gute kevlar auf (etwas rechts). ueberm 2. einmal aufhocken und fertig. bewertung passt.

Die Wand links der Steilen Kante. Unten gut gesichert und kräftig. Ab dem Absatz dann an 2R vorbei Reibungswand in Richtung des AW. Für VIIb muss man einiges zeigen, kleine, teils rollige Leisten durchziehen. VIIc af wäre auch OK. Sicherung stimmt.

Eine schöne Verlängerung der "Geneigten Wand". Vom 3. zum 4.R kleingriffige und steile Kletterei, am 4.R (den sieht man von unten nicht, da er unmittelbar über dem Überhang auf der Reibung steckt)guten Einhängegriff. Weiter links dann zwei große Henkel, mit denen man sich über das überhängende Wandstück nach links auf die Reibung schiebt. 3m weiter kommt dann auf dem Pfeiler der Nachhole-/Abseilring.

Sehr gutes Gestein. Schon sehr weiter Zug am 1.R. Dann gehts ganz gut bis kurz vorn 3.R. Dort mit 1 Fingerloch einhängen...u.dann gehts los!!! Beschi... ist dann noch das einhängen des 5.R.: kurz unterhalb nach rechts queren und dann erst hoch und klinken.

Sehr sehr lecker! Schwierigkeiten siedeln sich zum und am 3.R.vorbei an. Beim schwierigen Einhängen steht man aber nur 1m über 2.R.: gutes Fluggelände. Ein kühler Tag empfiehlt sich.

Super weg, 4.R klippen ist schwer, was Langes einhängen kann die Sache erleichtern. Im Rp anspruchsvoll.

Ein Lob an den Erstbegeher,sehr schön gesehen. Bis zum 3.R geht es sehr gut im oberen achten Grad, alle Ringe lassen sich bestens einhängen. Dann wird´s straff, schwere Fingerlochzüge führen zum 4.R und weiter mit kleinen Leisten und weiten Zügen bis zum Fünften.Leider hat uns der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodas die filigranen Leisten vorm 5.R auszubrechen drohten. Insgesamt äußerst erwähnenswerte Neutour.

Die Öse unten wird noch gegen einen soliden Ring ausgetauscht!

Links vom Buntsandstein Wand 6R zu großen Band.(KS;09/06)

Hat als einer der "leichten" Wege am Turm durchaus einen gewissen Anspruch. Schon am Einstieg muss man mal die Hände aus den Taschen nehmen, die nächste Crux gibt's dann an den markanten Eisenbändern, wo man mal außen auf Wand klettern muss und erstmal in den runtergespülten Sand greift. Dort kann man aber auch einen dicken Knoten legen, wenn man nicht gerade solo unterwegs ist. Ein paar Meter weiter oben noch ein Hundebahnhof, der für kräftiger gebaute Naturen schwerer sein dürfte als IV. Insgesamt ein interessanter und abwechslungsreicher Weg.

den mülligen Riß nach dem 2.R kannst du dir ersparen, einfach rechts an 2 weiteren Ringen klettern("Prinz Eisenherz RP 8a-b")

der weg geht ca. vier bis fünf meter rechts vom originalweg gerade zum ersten ring des originalweges. es ist ein bouldereinstieg mit guten fallgelände. geschaft hat man es wenn man die henkel des originaleweges in der hand hat. kräftig!. der originalweg ist bis zum riß gut. dann wird es etwas sandig und müllig. schade. ich weiß nicht ob der weg anerkannt ist. zumindest am 22.08.1999 stand der weg als erstbegehung im gipfelbuch und ich habe die zweite durchsteigung eingetragen.

Die Gesteinsqualität ist dann doch besser als es von unten aussieht, aber auf keinen Fall erwähnentswert gut geschweige denn herausragend. Sicherung ist bis zum Ring nicht vorhanden und die Fusselbandschlingen sind ein Witz.

Tolle feste Eisenstrukturen! Bis zum 1.R. habe ich 2 Fusselbandschlingen gelegt, eine direkt über dem Eisenquerband des Originals u eine 2-3m darüber. Beides nicht 100prozentig (abhebegefährdet), aber verschafft Motivation zum R, also nur Mut, der Fels ist fest u die Griffe hören nicht auf! Darüber hoch zu Querband (SU) u links queren (sandiger Tritt!) in die Rampe des Originals. Wenn man den 2.R. weit verlängert bis zum gr. Band entspannt durchzusteigen. Für VIIc anspruchsvoll u kräftig. 43. Beg.

gute einstiegsvariante zur eisenwand. die felsqualitaet ist, wie bei allen benachbarten wegen, hervorragend - die sicherung aber nicht. zum ring liegt zwar eine gute plattenschlinge, doch die ist a)schnell ueberstiegen und b) abhebegefaehrdet. die kletterei ist etwas unuebersichtlich und kraeftig, die griffe hoeren jedoch nie auf. nach dem ring abdraengend und pumpig linksh/rechthalt zum 2.ring des originalweges. trotz der kuerze mE anstrengender und schwerer als die 'separate'.

Schöne gerade Route, ist am 3R schwer und kräftig. Nerven behalten zum 4R der steckt rechts über dem Dach. Ohne RP. würde ich schon eher VIIIb sagen aber gängig.

Das Gestein und die Linie sind nicht ganz so berauschend wie bspw. in der "Seperaten", dennoch ganz hübsch. Zum 1.R geht's am Sichersten beknotet aus der Verschneidung. Schicke erste Crux am 3.R. Dann ist die Linie etwas erzwungen. Man kann das vorletzte Eisen (hier 2. Crux) direkt ansteuern oder aber von der plattigen Kante her. Der Abschlussüberhang ist das eigentliche Sahnehäubchen. 2 Bäume stehen für die Umlenkung bereit.

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Der erste Ring lässt sich sinnvoll nur von rechts her anklettern, auch dann ist er für normalgroße Kletterer 20 cm zu hoch. Danach tolle Kletterei, die durch etliche Ringe sowie Zackenschlingen und ein Ufo sehr gut absicherbar ist. Zwischen vorletzten und letzten Ring ist die feine Platten-Klinge, danach am Dach eher die rohe Kraft gefragt. Wohl dem, der dort den Sixpack für die nötige Körperspannung hat!

Nachstiegserfahrung: VIIIb geht in Ordnung, wird spätestens am 5. Ring erreicht. Nach dem 6. grün, deshalb dort umgelenkt.

Neuer Weg vom 4.August. Rechts der NO-Verschneidung 3 Ringe dann Eisenwand am Riß kreuzend Wand und Überhang 3 Ringe zum Band des AW. Erstbegeher hat ins Gipfelbuch SV VIIIa RP VIIIb eingetragen. Hatten die zweite Begehung und würden doch am 5.Ring VIIIb/c geben. Schöne Route noch ein wenig bröslig.

Ausreichend Schlingen in regelmäßigen Abständen, bis zum R, vieles lässt sich schön wegspreizen, nach oben hin wird der Weg etwas dreckiger und im Kamin des AW trainiert man den ganzen Körper.

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Weg ist für meine Begriffe 3-geteilt. Bis nR Genuss pur und es erschließt sich erst 2 m darüber, warum der überhaupt angebracht wurde. Selbst das kleine Dach lässt sich sehr gut ausspreizen und an der Risskante ist eine Griffmulde versteckt. Ab nR gibt es sehr wohl die Möglichkeit, in diesem Schwierigkeitsgrad nicht in den Riss flüchten zu müssen. Die Risskante lässt sich abziehen und dadurch anhangeln. Nach zwei Zügen steht man wieder auf einem "Podest". Nach oben hin zunehmend sandig und das Sicherungspersonal sollte einen Sicherheitsabstand einnehmen, wenn man für den einen oder anderen Knoten den Riss beräumt. Richtig blöd wird es ab der Verengung. Dort sind zur Beruhigung erst einmal 2 solide SU (auf jeder Seite eine) zu finden. Dann engen, grünen Kamin raupenartig überwindend z.Abs. Dort re in Brusthöhe NR. AW-A ist auch noch mal ganz lecker, was die Kaminkletterei anbetrifft. Bewertung berücksichtigt die Länge und bestechende Linie, aber "nur" 15 m Verschneidungsgenuss reichen nicht für "gut".

Bis zum Ring kann man diesen Weg wundbar auf Verschneidung klettern doch dann folgen ein paar schwierige Meter wo man mal richtig klemmen muß. Über das Dach geht es gut - schön ausspreizen und Schlinge unmittelbar darüber legen.

ich fand die Schwierigkeit eher zum nR hin (welcher trotzdem genau an der richtigen Stelle sitzt) - etwas seltsam über dieses kleine Dächl zu kommen. Auch vorher schon ein paar interessante Züge dabei, jedoch bei stets seht guter knotenschlingen-sicherung. Nach dem ring lässt sichs sehr genussvoll handriss-metern (ähnlich rauensteinturm-west) und wenn man sich grade dran gewöhnt hat, dass die hand schön klemmt, wirds noch mal unangenehm. zwar nicht mehr steil, aber nicht klemmend und zudem dreckig. habe da eine kombination aus kinderkopf und dreilitzig geknotetem schiffstau gelegt und mich trotzdem noch etwas unwohl gefühlt... auf band an öse (rechts neben dem aw-kamin, leicht zu übersehen) nachholen und nochmal für iii einsatz zeigen im engen kamin

unten genuss mit schlingen nach lust und laune. das kleine dach kommt vor dem nR! ist aber durch einen flachband-/kevlarknoten gut gesichert. nach dem ring gehts auf wand fuer 7a nicht weiter. mit links im riss klemmt's sich aber halbwegs entspannt nach oben = crux (ca. 3m). dann wird der riss zur "sandreiße"! den versuch eine schlinge anzubringen, musste ich unter wuesten beschimpfungen der am wandfuß sichernden abbrechen. der zustand der kletterklamotten am ausstieg ist unter aller sau - "fleckenzwerge" zieht hier nicht mehr...

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Nur eine richtige Rissstelle, zudem im oberen Teil sehr erdig. Vom Band gibt es rechts vom AW eine nette Wandvariante (VIIb?).

Am n.R. gibt es mal ein paar ordentliche Klemmstellen, da gilt es über ein kleines Dacherl zu kommen.

Schöne Kletterei, einige Schlingen, aber fast zuviel Wand für einen richtigen Riß.

Schicke Eisenplattenwand. Scheinbar übersichert, es liegen aber wider Erwarten bis auf eine Möglichkeit vorm letzten R keine Schlingen. Dabei bläst es die Arme mit jedem Klettermeter schon gut auf und sind die Einhängestrukturen nicht riesig.

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Sehr gute und feste Wandkletterei an abschüssigen Eisenbändern mit wenig Rastpositionen. Super gesichert. Crux lauert am 5. Ring mit reibigem Charakter. Aufgrund der anhaltenden Schwierigkeiten finde ich VIIIa durchaus angemessen.

Sehr gängig für den Grad und auch noch gut abgesichert.

Also "pumpig" ist dieser schöne Aufstieg nun wirklich nicht. Die Schwierigkeit ist begrenzt auf das kurze Stück vom 5. Ring zum Band, der Rest mit Ruhe und Übersicht für VII c zu haben.

ein sternchen (KKF) ist viel zu wenig! super sportkletterroute in allerbestem fels. HS ist an- und vorbeiklettern am 5.R. die einhaengehenkel fallen etwas mickrig aus. wer umlenkt, sollte noch bis in's band ueber dem ring ziehen und dann zuruecksteigen/springen. af wuerde ich nur VIIc geben.

Eigentlich sollte es heissen: Vom 2. bis zum 4.Ring nicht nach Schlingen suchen , sondern lieber durchziehen.

Vom 2. zum 3. Ring nicht nach Schlingen suchen. Vor dem 5. Ring liegt eine moralfördernde Sanduhr(komischer Zug zum ring).Für Wärmere Tage zu empfehlen.

relativ gängig, sehr gut gesichert, keine einzelstelle (nur am letzten R wirds mal komisch, aber eher reibung)

schöne kräftige kletterei ganz gut abgesichert aber pumpig.

Weg mit toller, fast kerzengerader Linie. Crux wie schon beschrieben am 1.Ring. Von markantem Loch mit mäßigem Seitgriff zieht man nach rechts in eine schwer sichtbare 2-Finger Dulle/Leiste und mit links in ein sehr markantes tiefes 2-Fingerloch. Von dort dann der Zug zum Henkel mit Eisenstrukturen. Auf jeden Fall KEIN Größenproblem. Danach weiter wie "Separate NO-Wand" bis zu deren 5.Ring (6.Ring Krisenstimmung), dort noch einmal reibig (2.Crux) zum übergewölbten Band. Hier gerade über Wulst mit 7.Ring und gar nicht so einfacher Aufrichter reibig zum Band des "AW". Der 7.Ring ist NICHT, wie im Vorkommentar beschrieben, der Ring der "NO-Passage" (dieser ist 3-4 Meter weiter links), sondern der letzte eigenständige Ring von "Krisenstimmung". Insgesamt super schöne, aber pumpige Tour, welche nie wirklich leicht ist. VIIIa RP VIIIb ist mehr als gerechtfertigt. Ich hätte auch VIIIb RP VIIIc unterschrieben.

Der Einstieg ist die absolut logische Linie und mit dieser EV gibt es keinen Grund mehr von rechts aus dem Riss kommend in die Separate NO-Wand zu starten. Am 1. R ein ziemlich weiter Zug, der schon straff VIIIa ist, am großen Seitgriff ist es dann gegessen und geht den Originalweg weiter. Um die Linie zu komplettieren bietet sich der Ausstieg vom Band nach dem letzten R gerade über den R der NO-Passage an. Damit erhält man eine super Linie im unteren 8. Grad ohne das komische Herein- und Heruasqueren der originalen Separaten NO-Wand. Als Sicherung reichen Exen für die Ringe.

Logische Einstiegsvariante zur Separaten NO-Wand. Dadurch wird der Weg noch lohnender. Am Ring muss man mal einen weiten Zug zu einem großem Henkel machen. Der Rest ist bekannt.

Schöne Begradigung zum Original. Allerdings ist dann am 1.R die Crux und nicht am letzten.

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Nicht so direkt wie die Separate, aber dennoch eine schöne natürliche Linie durch die Wand. Die Rampe zum 1.R. ist schlecht gesichert, aber nicht allzu schwer. Danach bis zum 3. schöne meist griffige Wand konstant VIIc. Der klettertechnisch-moralische Knaller kommt dann im Linksansteigen vom 3. zum Riss: weiter Durchläufer an tiefem Loch hoch zu mickrigen Leistchen, die blöderweise leicht flechtig sind. Trotzdem halten, Fuß ins Loch u nach links spreizen zu immer besseren Griffen (Fusselschlinge) u Ausstiegsschlot zum Band. Vorschlag RP VIIIb 19. Beg.

Anklettern des 1.R. entweder wie auf Foto mit Schlinge im Riss (leider sehr tief) oder aber mit stark verlängertem 1.R. der NO-Wand abzusichern. An letzterer Alternative leidet die Seilführung, sofern man nicht etwa mit 2 Seilen steigt. Überm 1. wird es schon mal etwas unübersichtlich (mittlerweile Haufen Ringe in der Wand). Eine festgestürzte Kevlar in Loch (sieht schlecht aus, Mantel futsch) zeugt von misslungenen Versuchen, selbigen einzuhängen. Der Einhängegriff ist schwer anzuklettern, wahrscheinlich vor allem für Kleine, u er ist eher mäßig. Spätestens das Anklettern des 3. hat mir dann den Zahn gezogen: abschüssige kieselige Leisten, kurz vorm R sehr strukturarm u unübersichtlich. Immerhin dort oben gutes Fluggelände. Für VIIIb m.E. nicht zu haben.

Anspruchsvolle, aber rassige Tour in sehr gutem Fels mit vielen abschüssigen Leisten, die zu Unrecht keine Sterne hat. Heikel zum 1.R, da man in der Wand davor keine Sicherungsmöglichkeiten mehr hat und es nicht wirklich leicht ist (etwa VIIb). Die schwersten Stellen sind an den ersten beiden Ringen. Zum zweiten etwas nach links (Schl.), zum Dritten weit, aber wg. idealem Fluggelände nicht gefährlich. Mann kann den 3.R von links (wie ich) oder auch von einem getickten Fingerloch aus von rechts klinken. Oben am besten nicht gleich in die dreckige Rinne, sondern erst rechts an der überhängenden Wand hoch. RP einen drittel Grad schwerer.

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Es war sandig, brüchig, und die Crux ist zum Ring!

Städiges geeiere. Es kommen kaum Ruhepassagen mit ordentlichen Griffen. Schwierigkeit ist auch die Liniensuche. Schwierigkeit vom 3R erst gerade. An Kante über Dauerschlinge wartet dreckiger Ausstieg mit heißem Griff ins erdige Heidekraut.

Sieht auf den ersten Blick nett aus. Aber schon im Einstieg vom Band weg ziemlich bröselig zum R, dann weite gängige Linksquerung zum 2. R, der sich gut mit dem Seitgriff einhängen lässt. Nun die Crux, die für VIIb völlig utopisch ist: Weit aufstehen auf schlechten Tritten und oben im übernwölbten Band miese Auflagen zu greifen bekommen und das dann ohne Tritte auflösen... Für Große eventuell leichter, aber mit VII hat das nichts mehr zu tun. Dann zum 3. R noch eine SU, bevor es oben noch eine kurze Rollerreibung raus geht. Fazit: Kann man machen, wenn einem der Weg unten bis aufs Band zu langweilig war. Wenn man schön klettern will, sollte man aber lieber die Zeit sparen und dafür einen der schönen Wege am Sockel machen...

Die Schwierigkeit ist die U-Stelle am 2.R. Im KleFü ist diese nicht eingeklammert,man kann sie aber oU klettern-dann VIIIa. Linienführung ist etwas eckig. Wers direkter mag: Von der NH des AW´s direkt zum 2.R und gerade weiter zG.-"Shakes Tip"-VIIIa und im Überhang nach R verbergen sich schöne Henkel.Bei Begehung im Vorbeigehen mal noch bissel den Ausstieg putzen.

wegbeschreibung und optik verheißen schon nichts gutes. die realitaet ist fast noch schlimmer. da der EB wohl zu spaet merkte, dass er den kronenbohrer in losen streusand "getrieben" hatte, wurde aus einer kletterstelle eine zwingende U. sturzbelastung ist fuer diesem ring nicht zumutbar - uns war schon das bauen zu heikel.

wegbeschreibung und optik verheißen schon nichts gutes. die realitaet ist fast noch schlimmer. da der EB wohl zu spaet merkte, dass er den kronenbohrer in losen streusand "getrieben" hatte, wurde aus einer kletterstelle eine zwingende U. sturzbelastung ist fuer diesem ring nicht zumutbar - uns war schon das bauen zu heikel.

eine der besseren moeglichkeiten, um vom großen band noch schnell den gipfel zu erreichen. einstieg besser ueber 'schartenweg' + rechts queren. dann gut gesicherte hs am ring (hangelrippe). oben laesst sich noch eine solide 9'er versenken.

Schwere IV, ungesichert bis man im Riss steckt.

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Wäre wohl kein ganz übler Weg, wenn er immer mal wieder geklettert werden würde. So ist der Riss aber mit Gras zugewachsen und man muss sich Griffe und Schlingenstellen erst freibuddeln. Begehungen wurden für diesen Weg leider vergessen zu übertragen, sonst wären sie sicher noch einstellig.

Wäre wohl kein ganz übler Weg, wenn er immer mal wieder geklettert werden würde. So ist der Riss aber mit Gras zugewachsen und man muss sich Griffe und Schlingenstellen erst freibuddeln. Begehungen wurden für diesen Weg leider vergessen zu übertragen, sonst wären sie sicher noch einstellig.

ni wirklich ne linie aber ein weg,sand,bruch und zwei überfälle sorgten wohl für die zweite letztes jahr,1985 erstbegangen,leider nicht sehr zu empfehlen

Das mit den Ringen stimmt. Echt ziemlich hoch geschafft. Am 1.R Rechtsbogen und am 2.R im Linksbogen an kleinen Leistenlöchern die schmerzhaft kieslig sind, mit sehr bescheidenen Tritten und ner relativ scharfen Hangelkante. Dann nochmal von einem guten Loch überm Ring mit rechts auf nischt antreten und hoch unters Dach. Dort am 3.R vorbei nochmal kräftig 9b und 8b/c bis zum 4.R.

Der Lustgarten ist ein super Weg in bestem Gestein und mit absolut genialen Zügen. Der 1. und 2. Ring ist ein wenig doof zu clippen, hat man diese jedoch eingehängt ist der Weg gut gesichert. Die Crux liegt um den 2. Ring herum.

Trotz inhomogener Schwierigkeiten großartige Tour. Das weite Stück zum 1.R ist maximal VIIc und es liegen mehrere gute Schlingen - die beste, eine 11er, ist gerade vor der schwierigsten Stelle dieser Passage. Danach an der hohlen Rippe besse ohne weitere Schlinge. Der Linksbogen zum 2.R ist ebenfalls bis auf den letzten Zug leicht. Nimmt man das offensichtliche Seit-Loch mit links, geht er aber (bei 1.76 m) noch ordentlich zu klinken. Nach der folgenden Ballung von Schwierigkeiten (siehe Vorkommentare) kann man links im Loch eine Schlinge legen. Besser aber gleich direkt an großen Griffen zum 3.R. Die Moralo-Stelle direkt unter dem 4.R lässt sich bei geeignetem Trittwechsel auch ohne grenzwertige Reibungstritte lösen. Dann rechtshaltend an sehr schönen Platten (max. VIIIb) zum ringlosen Stand auf Absatz.

Bin der Meinung das es keine RP Schwierigkeit hat, oder wenn nur ein halben Grad. Da es ja nur 3m schwer ist und dann wieder gute Griffe kommen. Da gibts schwerere 9b´s.

Danke an Rüdiger und Neumaex für die tolle Empfehlung. Gebe 9b RP 10a, wer am 2R sauber vorbei steigt.

....wenn man dem 4Ring direkt von unten anklettert, bekommt man einen guten Griff in die rechte Hand und denkt, mit dem geht's....aber man sollte hier einen Griffwechsel vornehmen, um einen Abflug mit herrlichem Talblick zu vermeiden und die RP-Begehung erfolglos abzubrechen....

Für den Grad sicher sehr dankbar, wenn man sich nach erfolgreicher Begehung auf der anderen Seite am "Bundsandstein" versucht (einer "ehemals-9b") wird man dort spätestens vor oder am 3. Ring auf den harten Boden der Realitäten geholt. Im Vorstieg war ich mir aber nicht ganz sicher, ob mein Fuß beim Aufrichten zum 4.R wohl stehenbleibt - es soll schon Fälle gegeben haben, wo er es nicht tat(sicherlich ein Problem der Gummimischung). Ein weiter Rechtsbogen vor dem 4.R ist mit Sicherheit eine Kneifervariante und führt zur sofortigen Aberkennung aller staatsbürgerlichen Rechte. Ein direktes(gerades) Anklettern des 2.R vom 1.R belohnt alle Diretissimafetischisten nach anfänglich schöner technischer Kletterei mit einem weiten Flug kurz vor Erreichung desselben.

Ein echt empfehlenswerter Weg. Die Absicherung ist sehr gut. Bis zum ersten Ring liegen vor allem gute dickere Knoten, außerdem ist es sehr gängige Kletterei, nur die Rippe könnte vertrauenserweckender klingen, ist aber kein Problem. Vom ersten Ring geht es leicht nach links auf den Eisenbändern. Zum Zweiten kommt man aber noch sehr gut, obwohl die Griffe kleiner werden. Vom Zweiten weg Schlüsselpassage. Man muß sich mal mit kleinen Untergriffen in der Hand nach rechts mogeln, bis man kleine Leisten erreicht, mit denen man dann noch mal aufstehen muß. In dieser Passage muß man präzise stehen, trotzdem ist es dort wohl eher IXb. Vorm 4. Ring wird es durch einen Aufrichter nochmal kurz spannend, aber der Fuß bleibt schon stehen. Nach 4.Ring ist es maximal noch VIIIc (bin rechtshaltend zu den Platten, mein Vorsteiger ist linkshaltend die Reibung gegangen = wahrscheinlich einen Tick schwerer). Genialer Weg, zu Unrecht wenig begangen.

Die ersten 10 m schwer abzusichern, brüchig, der obere Teil ist gut absicherbar, aber auch brüchig. Eher VIIc. Empfehlung: Über die Peripherie bis zum 1. R., dann links (Erlebnis vom Ralf Ewers)

Weg der dem damaligen Zeitgeist (1954) entspricht. Für 7b sehr harter Einstieg, wo man aber notfalls aus drei bis vier Metern noch abspringen kann. Dann schöne Hangelrippe, die in einen Schutlerriß übergeht. Danach ein Stück „Bilderbuchhandriß“, kurz nach links queren(bis hier gut abzusichern) u. an miesen Buckeln u. über schräge stark bemooste Wand auf Absatz.(Birke, ev. Nachholstelle). Quergang nach rechts (!), kurz hoch zu n.R. (ca 50 m ).Kurze Rißrinne auf VG. Leider hat man versäumt den Weg weiterzuzählen. Seit 1974 wurde er nur 3 Mal gemacht. Meiner Meinung nach zu Unrecht.

Vom Eimstueg weg kleingriffig, brüchig Wegführung unklar und lebensgefährlich

Etwas fuer den rustikalen Geschmack: Links von Hasses Westkante, Einstieg sandig/rollig und teilweise bruechig an miessen Schlingen zu den interessanten namensgebenden Eisenbaendern (eine Kevlar in Loch), weiter durch keksige Knirpelstrukturen mit noch schlechteren Schlingen zu kleinem Absatz an der Westkante, diese z.G. -- hier steht dem ambitionierten Steiger jedoch auch noch eine herbe Pruefung in allen Rissbreiten zwischen Schulter und Hand bevor, jedoch an besseren Schlingen. Musste leider am grossen Absatz vor der gruenen Buckelreibung (Schlingenstand) wegen ploetzlich einsetzendem Platzregen abseilen. Schade um die Begehung...

Taugt für Kaminfreunde gut als Auf- und Abstieg. Nirgends bösartig. Kritisch am ehesten die Erweiterung auf Höhe des gr. Bandes, wo man tatsächlich fallen könnte - sonst steckt man immer drin.

Findet sich im Gipfelbuch auch als Westkamin. Teilweise sehr ausgesetzt und eigentlich auch nicht gesichert, aber nicht so ungängig, wie es von unten aussieht.

Der Überhang ist etwas komisch, aber wenn man auf der Plattform rechts steht, ist's gegessen. Inhomogene Schwierigkeit. Oben noch lange enge Kaminschrubberei.

gaengige angelegenheit, wird nie richtig VI. es gibt nur eine etwas schwerere stelle (kleines Dach). gut abzusichern und kein richtiger rissschrubber - geht voellig entspannt auszuspreizen.

Krümeliger Einstieg rechts der dir. N-W Kante. Dann Rippe (gute Schlingen) zu großer Sanduhr(Dauerschlinge). An großen aber krümeligen Griffen stark überhängend zum 1.R.(Crux). Der EB schreibt nun zwar rechtsh. zu 2.R, die Spuren verraten aber das die meisten nach links klettern (man kommt dem R der dir.N-W Kante verdächtig nahe).Dann reibig nach rechts zu 2.R. Reibung zum 3.R (sehr grün). RP 9a ist o.k.

Die Schwierigkeiten befinden sich im Orginalweg und die Ringe stecken klassisch tief (zu Bauen). Nach dem letzten Ring kommt nach einen Absatz noch mal eine interessante Passage.

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übertritt hoch oben; bei querung am m oberhalb bleiben, dann folgt ein nicht so einfacher übertritt mit tiefen blick in die scharte.

Luftig. Macht Sinn, wenn man vom Kathinkaturm kommt und wieder nach unten will. Läßt sich gut sichern, so man ein Seil dabei hat.

Ist man oben an Meilensäule und Kathinkaturm zugange, sicher eine gute Möglichkeit den Elfiturm gleich mit dran zu hängen. Die markierte Zugangsrinne zum Kathinkaturm hinab, dann ein paar Meter vorlaufen und wieder links eine gut sichtbare steile laubgefüllte Rinne hinab (Fixseil an Baum gute Idee für den Wiederaufstieg), schlußendlich leichten welligen Kamin hinab zur Hochscharte. Dort hat man freie Auswahl, wir sind dann rechts auf dem Band mit der 2.AÖ um den Elfiturm gequert und den angenehmen engen oberen Kamin des AW ausgestiegen. In dieser Kombination eine echte Empfehlung.

Sehr schöne Bergfahrt. Lustiges Kaminrunterrutschen, schöne Hochscharte mit tollen Perspektiven in den Kleinen Zschand, gängiger Kamin mit Sicherungen aber leicht moralischem Einstieg, da dieser in der breitesten Stelle des Kamins losgeht. So man sein Gepäck nicht mit in die Scharte geschleift hat, schuppert man halt wieder hoch und hat sich ein Bier verdient...wirklich toller Weg.

Zum richtigen hineinkommen oberhalb der Sanduhr (ich habe sie links gefunden) muss man sich etwas sortieren, bevor man munter losschrubben kann.

Zunächhst gängiger Kamin. Bevor man dann aber richtig losschrubben muss.liegt rechts etwas versteckt eine gute SU.

Das Einhängen des 3.R gestaltet sich als schwierig. Die Bänder, die man dort pressen muss, sind etwas abschüssig (aber kieselig). Am 4.R habe ich eine Weile gebastelt, ich habe echt keine Ahnung, wie man dort am Ring vorbei leicht rechtshaltend für den angegebenen Schwierigkeitsgrad klettern soll. Habe letzten Endes die linke Rißkante von "Hinterm Horizont" (ca. 1,5m rechts vom Ring) zum höhersteigen genutzt.

vom 2.R Hinterm Horizont linkshaltend Wand 2R oben rechtsansteigend zur Ausstiegsrinne vom Originalweg.(KS/TP)