Spaltengewurstel ohne Sicherungsmöglichkeit, für Sammler wohl eher nicht erste Wahl, gleich gar nicht in kurzen Sommerklamotten. Wer zunächst links den Vorgipfel erklimmt, findet oben eine Öse vor.

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Ganz andere Liga als AW am Gewitterstein. Sanduhr im Riß nicht gefunden. Aber Ufo lag gut im Riß. Riß war gut und schön zu klettern. Schwierigkeit III. Ausstieg auf Gipfel sehr schön und luftig. Schwierigkeit II, aber vollkommen ungesichert.

Der Einstieg ist die Crux. (rechts SU) Bis zum Übertitt etwas Gewürge.(klemmend innen)Dann mit Trittmulden z.G.. Nicht unbedingt Anfängerweg, schon gar nicht im Abstieg.

Nicht ganz so gängig, wie der AW am benachbarten Gewitterstein. Unten kurzer enger Kamin mit einem Knick drin, der erstmal geklettert sein will. Oben dann noch kurze Wandstufen, welche für den Anfänger ohne Seil im Abstieg nicht ganz so leicht zu klettern sind.

Der Vorsteiger rutschte ab, ein Fuß blieb im Riß verklemmt.

Vor dem ersten Ring recht ausgetrampelt. Mit Auflagen am R vorbei, Stand, Reibung, noch mal vorsichtig aufrichten, 2.Ring, etwas rechts reibig hoch, Vorgipfelkante = guter Griff. Keine VIII a, auch nicht RP.

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Sicherlich an dem Gipfel nicht der beste Weg, aber ein sehr lohnender (auch kurz vor Feierabend ), wenn auch sehr kurz! Das aufrichten zum Einhängen des 2. Ringes muss man schon wollen und ist nicht zu unterschätzen. Es gibt Bergfreunde die dabei herunterfielen....., also Achtung!

Weg wurde mal mit VIIIa gehandelt, galt aber schon immer als "Dünnbrett", VIIc ist bei O.S. angebracht, wenn man die Griffe kennt nicht schwerer als VIIb.

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RP 8a ist sicher etwas hochgegriffen. Herzstück um den 1. Ring mit Wand-Loch-Kletterei. Aufrichtezug zum 2. Ring, bei dem man nicht mehr ´runterfallen sollte.

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VIIb. Nicht schwerer als Schwarzwälder m.S. oder der Neue Weg.

Ich fand´s am 1. Ring am schwersten, da man nur zwei kleine Auflagen hat. Oben dann sehr schöne Reibung allerdings ist der Weg etwas kurz.

Eigentlich ziemlicher Spei: kurz, ausgelatscht... ein gut gesicherter Weg für Kurz-vor-Feierabend (=Buschmühle) halt. Sowohl VIIIa als auch VIIc halte ich für ein Gerücht.

Schöne reibige Wand, aber keine klassische Reibung. Man sollte Löcher und Mulden gut benutzen können. Etwas schnell vorbei die Kletterrei. Die Ringe hängen etwas ungünstig, der erste sehr tief und komisch einzuhängen, man hat ihn lange vorm Zweiten überstiegen. Der Zug zum zweiten Ring halte ich für den moralisch schwersten der Tour, weil man beim kleinsten Ausrutscher am Boden aufschlägt. Woher die RP VIIIa kommt ist mir ein Rätsel, wo soll man sich ausruhen und warum?

Vor dem ersten Ring recht ausgetrampelt. Mit Auflagen am R vorbei, Stand, Reibung, noch mal vorsichtig aufrichten, 2.Ring, etwas rechts reibig hoch, Vorgipfelkante = guter Griff. Keine VIII a, auch nicht RP.

Sehr schöne Kletterei, aber ohne große Ansprüche. Griffe und Tritte sind markant und werden immer deutlicher markiert, und kompliziert wechseln muß man auch nicht. RP 7c halte ich angemessen.

Reibungskletterei habe ich nicht entdecken können. Man hat immer ziemlich deutliche Griffe in der Hand und mal auf Schrägem antreten macht noch keine Reibung.

Eine der schöneren und außergewöhnlichen Reibungen im Gebirge. An den Gipfel einer der besten, wenn nicht DER beste Aufstieg.

eben herausragend...

Klasse-Weg leider zu kurz, echtes Reibungsproblem, unten kurzer Boulder, eigentlich fast gleichbleibend schwer, oben noch 'ne schöne Wanderung zum Gipfel

Für Reibungsfreaks ein muss!!! Das macht den langen Anmarsch glatt wet. Wird nach oben etwas schwerer...mal vorm 2. vorsichtig aufrichen und dann hat man ja den Ring

Relativ kurz, unten Löcher, dann Steilreibung. Mit 2 Ringen bestens ausgestattet.

Die U-Stelle gut mit Obr- Schlingen absicherbar, die Rinne oben noch mal unangenehm.

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Mit etwas Phantasie u Gebastel solider Stand am Ende der unschweren Querung vor Beginn der eigentlichen Schwierigkeiten. Sandige Wandstufe im Linksbogen zu Loch. Dort mittels beschriebener, m.E. nicht ganz schlechter, SU u Knotenschlinge im Riss solide Sicherung. Dennoch würde man bei Fehlversuch auf dem Abs. landen. Die U.-Stelle ist garstig u für V nicht zu haben, mit klemmen u Griffchen außen lässt es sich aber mit etwas Einsatz hochwürgen. (m.E. o.U. ordentlich VI) Gute SU vor Reibungsrinne, die auch noch sauber gelöst werden will. "Gut" für den Abenteuerfaktor.

Anmerkung zum Erstkommentar: Zwar tritt man in der U.-Stelle im Loch NEBEN der SU an, aber wer die eigentliche SU mit Füßen tritt, versündigt sich am Sandstein u der Nachwelt!Zuletzt bearbeitet am: 02.09.2011 17:46 von Ulrich Schmidt

Seltsamer Weg - Strubich lässt grüßen ... Die Kante ist keine Kante, sondern eine Kombination aus kurzem Schulterriss und Reibung. Der überhängende und abdrängende Einstieg in den Schulterriss (im KF als Baustelle angegeben) lässt sich mit einer maroden Sanduhr und einem dicken Knoten im Riss gut absichern, ist allerdings mehr als anspruchsvoll. Ich habe zuerst ausgespreizt und dann nach Umtreten irgendwie das rechte Knie hochgewürcht. Hat man das kurze Rissstück geschafft, kann man zwischen zwei Sanduhren wählen und steht vor einem kniffligen Reibungszug in die Rinne. Den Sicherungsmann sollte man direkt unter der Schwierigkeit platzieren und die sandige Sanduhr am Risseinstieg, welche als Sicherung, Griff und essentieller Tritt gebraucht wird, sollte mal jemand durch Verfestigung vor dem Ableben bewahren. Alles in allem technisch interessanter und mit beschriebenen Schlingen ausreichend abgesicherter Weg, mE nix für kleine Leute.

Kann mich dem vorherigen Kommentar nur anschließen. Ein sandiger griffarmer Riss für 4 (lt.Rölke)nicht zu machen. Meiner Meinung nach 5 bis 6 auf 4m Höhe ü.Absatz. Wir sind die lange Variante geklettert von unten bis zum Absatz eine schöne 4 (schwerer Einstieg) den Rest sind wir den AW bis hoch, eine griffarme glatte 2 (eher 3).

War sicher mal 'n schöner Riss, aber derzeit ist der Weg dermaßen verdreckt, dass er erstmal freigeputzt werden müsste, ehe man ihn wieder empfehlen kann. Links auf der Wand gedeiht das Moos, der Riss selbst ist vermoost und versandet und in diesem Zustand für IV nicht kletterbar. Die wichtigsten Schlingenstellen (11er) sind aber wieder freigelegt und der morsche Birkenstumpf am Übergang in den Kamin so eingekürzt, dass er keine Gefahr mehr darstellt. Mehr war bei einer Solobegehung leider nicht drin. Wer also mal das Bedürfnis verspürt, Spatel, Besen und Bürste zu schwingen, immer ran!

Zustimmung zu Bergbanane. Wie "Kamin z.G." funktionieren soll, ist auch für nicht ganz klar. Besser: Kamin zu Plattform. Li auf VG. Übertritt oder Sprung (1) z.G. Der Übertritt ist schwer abzusichern.

Das ** im Kletterführer kann ich nicht verstehen. Für mich hat der Weg keinen Stern verdient. Die etwas brüchige und unübersichtliche Querung kann man ja gerade noch verschmerzen. Der Weiterweg sah anfangs so brüchig und zunächst unübersichtlich aus, dass ich mir nicht sicher war, ob ich richtig bin. Der Weg zum Ring ist dann allerdings unschwierig und ganz gut gesichert, jedoch bedarf es einer gewissen Übersicht, was man dort so anfassen kann. Die Baustelle geht wie beschrieben sehr gut, jedoch ist der wenig schwierige Riss de facto ungesichert und ziemlich muchig. Immerhin hatten wir die erste Begehung seit fast zwei Jahren.

flueggus´ Kommentar ist zu unterstreichen. Am besten von NO her reinqueren. Kein Weg für Trampeltiere, aber wer sich im keksigen Gelände sauber bewegen u Schlingen legen kann, kommt auch sicher zum R. Dort am besten Nachholen u Aussicht genießen. Die "Baustelle" geht super u erhöht nicht wirklich den Gesamtanspruch, obenraus leicht. Denke auch dass insg. VIIb in Ordnung geht.

Der Einstieg vom Band ist mittlerweile auch einigermaßen alaunig und man muss schon gut aufpassen. Zumal die Sicherung des Sicherungsmannes recht aufwendig ist (Kiefer weit rechts und dicke Knotenschlinge direkt am Einstieg). Danach ist es anhaltend nicht ganz leicht, man steht nie wirklich mal bequem und die Schlingen (Zacken, Knoten) wollen trotzdem gelegt sein. Der Quergang in die Ausstiegsrinne dann durch den Ring top gesichert und eher ein "Gewusst wie" als wirklich schwer, ich würde so die Schwierigkeit des Weges insgesamt als VIIb einschätzen, nicht nur das Überklettern der U-Stelle.

Die Querungsexpedition um die NO-Kante und die kurze erdige Ausstiegsrinne kosten ein "Sehr gut". Ansonsten sehr schöne, feste, gut gesicherte Wandkletterei zum R, dort ein technischer Reibungsquergang als Schlüssel mit Top-Sicherung und abschließend ein gängiger, gar nicht schindiger Riß. Ganz zu Unrecht selten gemacht.

Die ersten 3 m sind deutlich schwerer als 4,die erste Schlinge liegt in ca 7 m Höhe, brüchig und sandig ist es auch. Am Kamineinstieg ein ziemlich enger Durchschlupf, hier könnte für weniger Schlanke Schluß sein. Vorschlag:!V

Unten bis zur Höhle recht brüchig, danach leicht moosiger Kamin. Muss man nicht unbedingt gemacht haben.

Nachstieg werten,
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Für 4 wird hier schon ganz schön Technik (Fingerklemmer) gefordert. Zwei gute dünne Schlingen sichern die ersten schweren Meter ab.

Die ersten 4 m des Weges sind die Schwierigkeit, aber dank einer gut liegenden 5 mm Kevlar auch abgesichert. Mit etwas Vorsicht, da immer etwas sandig, in den "Backofen". Ab dann nur noch Spaß.

Sehr schlecht, weil man vor dem Rißeinstieg zwingend eine tönende herausstehende Platte als Griff und Tritt benutzen muss, der man in diesem Gestein ein Halten nicht zutrauen darf. Sie hält natürlich, aber bestimmt nicht ewig. Wer sie im Vorstieg herausreißt liegt wieder unten, weil die Stelle nicht gesichert werden kann (nur durch ebendiese Platte). Mit Seil von oben ging es natürlich zu klettern. Ein ! ist angebracht.

Für 7b gängige Kletterei - leider sind die Griffe nicht so vertrauenerweckend. Und Fallen ist nicht geraten - in der Rißspur über dem großen Loch liegt eine 100%ige 8er als Knoten, das wars dann aber auch. Ein halbes ! ist angesagt.

Wie der Name schon sagt, lebt die Wand. Kleingriffige und zudem brüchige Wand, verstehe bis heute nicht, warum Keiner nachsteigen wollte...lag es an den letzten, ins Tal gefallenen Griffen????

irgendwie hochgeschleudert werten,
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Der Weg sieht von unten einladend aus, entpuppt sich dann aber als nicht so toll. Der erste R läßt sich schon mal schwierig klinken. Dann folgen 2-3 schwierige Züge an tlw. morschen Griffen. Der weite Weg zum 2.R (stark linksausbiegend)läßt sich nur durch eine Platte absichern, die bestimmt keinen größeren Sturz halten wird. Am 2.R ist es gegessen.

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Bis zum Ring die Schwierigkeit. 2 Schlingen, Sanduhr links und darüber einlitziger Bandknoten.Der Rest geht locker.

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Bis Abs. ist alles beschrieben. Den Seitenkamin sicherungsfrei nach oben und li. auf Abs. lockt der NR. Ansonsten reicht ein 70m Seil nur bis zur Kiefer etwa 10 vor der AÖ.

Ziemlich homogen, Vor Ring Knoten-SU und dünner Knoten, nach Ring rechts im Loch eine SU, relativ zuverlässiges Gestein, weil sonnig, recht schnell trocken.

Griffig, eher VI und kurz. Vor dem Ring 2 Knoten und Sanduhr. Hübsche Sache, leicht sandig.

Viel geklettert, aber sicher nicht das lohnendste am Backofen. Relativ kurz und deshalb auch nicht ganz leicht, aber bis zum Ring einige gute, meist dünne Schlingen.

Am Einstieg bis zum Absatz keine Sicherung gefunden, war aber auch nicht nötig. Oben dann Sanduhr zum nachholen und der Rest wie Gratweg.

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Sehr schöne Risskaminübung im zweiten Schwierigkeitsgrad, schön in der Sonne gelegen. Bis zum Absatz gibt es zwar keine Sicherung, aber wer den Einstieg schafft, schafft es auch mit Ruhe und Technik bis dorthin. Auf dem Absatz kann man sich entscheiden, ob man original den leichten Kamin gerade weiterklettert (empfehlenswert wegen Seilführung), oder rechts die Wanderung über den Grat zum Gipfel nimmt.

der Einstieg ist wirklich knifflig für II. Auf dem Grat dann leichter.

Lohnender Weg. Für II ein dickeres Brett. Der Pfeilerriß läßt sich durch eine 9er-Knotenschlinge in ca. 4-5 m Höhe gut absichern. Der Umstieg von der Rampe nach links erfordert Gleichgewichtsgefühl. Der verrottende Baum ist tunlichst zu meiden. Ich habe auf dem Vorgipfel nachgeholt (Öse), bevor wir zum Hauptgipfel übergetreten und noch ca. 2m aufgestiegen sind (8er-Knoten in markantem Loch). Diese Passage ist im Heinicke irreführend beschrieben.

der anfang ist aber kein sternchen wert und ist anfängern nicht zum empfehlen im vorstieg. (der ausstieg sehr abgegriffen, dadurch wenig halt und ein ganz schönes gequetsche...) der gratweg selbst ist aber sehr schön, hoch, fallt nicht runter...

Die Schwierigkeit ist immer an den Ringen. Sehr einladende und schöne Kletterei die nur durch den nicht ganz so guten Fels ein Abstrich bekommt. Empfehlung für Leichtgewichte.

Gelungener Weg durch schlecht aussehendes Gestein ist aber alles fest. Nach dem 1 Ring ist es gelaufen, große Griffe, gute Schlingen und noch 2 Ringe (RP VIIIa)

gut kletterbar, man sollte sich aber die Griffe und Tritte genauer anschauen!

Sieht übelst brüchig aus, läßt sich aber ganz gut klettern. 3 Ringe, sowie zusätzliche Schlingen sorgen für gute Sicherung. Vorsicht beim Einhängen vom 1. hier sollte man unbedingt die dicke Knotenschlinge am Band 2m vorher legen, denn um den Ring rum sind die Griffe (Leisten) von unten nicht sehr gut zu erkennen. Insgesammt recht steil und RP sicher eher 8a.

Kurz zur Sicherungssituation: Die einlitzige Kevlar unten (ginge auch doppelt), dann ist der Absatz eine automatische Totalabsturzversicherung, da das Seil notwendigerweise darüber läuft. Dann der R. 3 Sicherungen sind auf der Länge schon ok. Der Grat zum GB geht nur frei, wenn IIer Reibungen solo beherrscht werden.

im Moment sandet er etwas, hauptsächlich vor dem Ring, Schwierig ist eigentlich nichts für alle die Reibung mögen, abgehen sollte man vor dem Ring nicht! ein sehr schöner Weg für Nachsteiger die in Reibungsklettern ungeübt sind.

Zu unten und oben ist alles ausführlich gesagt. Nur eine Bemerkung noch zu "auf dem Absatz ist das Gröbste gschafft". Dem stimme ich nicht zu, die kurze Reibungswand zum Band unterhalb des Ringes ist nicht ohne und nunmehr völlig ungesichert. Fand ich nicht ohne, dort kann man auf Nimmerwiedersehen abgehen. Oben am Ring leicht. *!- verdächtig.

Am Einstieg kann man in ca. 4m Höhe einen Kevlarknoten in einem angedeuteten Riss versenken und so den Anstieg entschärfen. Auf dem Absatz ist das Gröbste auch schon geschafft. Über den R zum Gipfel ist als Reibung für jedermann machbar. Das Gipfelbuch und die AÖ sind dann genau am gegenüberliegenden Felsende durch leichte Kletterei über die zwei Vorgipfel (jeweils mit Sicherungsöse)zu erreichen.

Sehr schön, wenn auch dürftig gesichert zum nR. Mit Unterstützung machts wohl kaum noch einer. Meiner Meinung nach ist die Ver-Stelle eher die Mini-Rechtsquerung in die Rinne in ca. 2-3m Höhe. Vielleicht konnte man da früher Bauen als noch mehr Sand unten lag - jetzt machts wenig Sinn. Die Wanderung zum Gipfel ist durch 2 NR bestens gesichert!

toller Weg, aber biss auf den Ring sicherungsfrei! die SU am Einstieg taugt nichts, dort auch dann ein kleiner Aufrichter an wenig! Ansonsten mit übersicht zum Ring und gut...

Auch als Strubichweg bekannt. HS könnte in der Tat am R sein, interes-san(d)t für IV. Der einfache Grat kann sich jedoch mit Anfängern schnell zu ener Halbtagestiur mausern...

Die Unterstützungsstelle am Einstieg lässt sich gut klettern und es liegt auch noch ´ne SU. Dann relativ leicht zum Ring allerdings ungesichert! Hier kurzer Reibungszug und man ist auf dem Absatz. Der Rest des Weges übern Grat ist leicht.

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Bis zum Ring liegt keine Schlinge, also Vorsicht, wenn man links neben der Rinne die Wand nimmt ist der Einstieg gut lösbar; oben die Übertritte sind einfach und gehören igendwie dazu.

Schöner Weg. In der Seilschaft allerdings sehr umständlich durch die vielen Übertritte von Vorgipfel zu Vorgipfel zu Vorgipfel... Schwierigkeit ist die U-stelle am Einstieg, wenn man ohne Seil ist, wird's am R nochmal interessant (etwas reibig).

Ein Alleingänger stürzte im (Süd?)westweg bei regnerischem Wetter 35 m ab. Sturzhöhe: 35m.

Eine nette EV zum Westweg, die man aber nicht unterschätzen sollte, denn man muss zunächst einmal aus der Spreizstellung auf die Kante kommen und dann hochreiben. Was von unten aussieht wie eine SU, ist keine. Ca. 1m höher ist dann eine SU, die man aber nur sieht und erreicht, wenn man sich nicht zu weit links orientiert. Ohne diese SU ist der letzte Zug auf den Absatz schon mal nervlich fordernd. Aber auch als Nachsteiger legt man wegen der Seilführung ggf. einen schönen Pendel hin. Dem Schwierigkeitsvorschlag IV*! kann ich zustimmen. Wenn man dann denkt, man wandert nur noch zum Gipfel, kommt noch mal ein schwerer Zug hinaus aus der ersten Gipfelscharte.

Diese Variante zum Westweg gefällt mir besser als der Originalweg. Schöne Kantenkletterei, gleichbleibend IV teilweise Reibung. Leider bis zum nR keine Sicherung (abgesehen von der fast sinnlosen Schlinge am Einstieg). Vorschlag IV*!

Unten gewundener Risskamin, den man am besten linksgängig klettert. Der Quergang ist dann etwas luftig und die Crux, aber kletterbar für IV. In den auslaufenden Rissspuren vorher müsste sogar auch noch eine Schlinge unterzubringen sein. Man landet letztendlich zwischen dem 1. und dem 2. Vorgipfel des Westweges.

Im Jahre 1976 war leider noch kein Baum da und unsere Kletterausrüstung war nicht die von heute.Mein erster Versuch lag noch zwei Monate eher, ohne Ring.Es ging mir alles sehr gut von der Hand.Über dem Ring ist es mir aber schlecht ergangen. Ich dachte aber an nachfolgende Seilschaften und entschloß mich deswegen zu einem Ring.Es schrieb der Erstbegeher

Den durchaus lohnenden Riß muß man sich erstmal verdienen, aber bis zum Rißeinstieg ist es nicht allzu schwer (nur dreckig, brüchig und mäßig gesichert). Vorm Ring kommt rechts vom Riß noch eine gute Sanduhr. Die Hauptschwierigkeit ist ca. 3m überm Ring (Engstelle). 4.Beg.

Bereits der Zustieg läßt erahnen, daß dieser Weg noch einstellige Begehungen hat. Der sehr brüchige Weg zum R ist durch einen Baum gesichert (nur zaghaft auf dem Band verwachsen), aber wenn man gerettet zu sein glaubt (sicherungstechnisch ist man es dann auch), erwartet einen etwas über dem R noch ein recht interessantes Hundebahnhofäquivalent. Weg bis zum R: ---, danach + (oder so)

Unter der momentanen Dauerschlinge läßt sich eine ca. 11er und direkt darüber eine nicht allzugroße KiKo-Schlinge legen. Nach der folgenden überhängenden Stelle mit einer Mischung aus Armriß- und Hangelkletterei kommt auf der linken Wand die erste Plattenschlinge und 2 Meter weiter auf der rechten Wand die zweite (sehr lange) Plattenschlinge. Der Ring sichert nur noch den erdigen Gipfelhang ab. Schön klassisch.

Vermutlich übersteigen heute alle die ausgiebige Einstiegsbaustelle. Das stark überhängende Wandstück bietet großgriffige Kletterei, wie das geschraubte Dach in einer Kletterhalle ... und das alles in festem Gestein. Die erste Schwierigkeit ist es am Rißanfang die angezogenen Arme zu blockieren, um eine Hand im Riß zu verklemmen. In dieser Stellung muß zwingend eine 12er Knotenschlinge gelegt werden, die von allein in den sich nach unten verengenden Riß rutscht. Z.ZT. liegt eine 12er Dauerschlinge, die also nur geklinkt werden muß. Nach ein bis zwei Handklemmern soll es lt. KF Faustriß werden. Also ich empfand es eher als überhängenden Armriß. Aber vielleicht habe ich halt zu kleine Hände. Eine Kiko-Schlinge würde in der Mitte des Risses auch noch liegen, wenn man denn die Kraft hat ... sie zu legen. Dazu hatte ich keine Hand frei. Also kämpfte ich mich so weiter hoch. Es kommt dann gleich griffiges Gestein auf beiden Rißseiten, sowie recht ein Absatz zum Stehen und Ausruhen. Dann folgt rechts vom Riß der Ring, den wir von unten nicht sehen konnten. Er ist ausschließlich zum Nachholen gedacht, denn am Ring ist alles vorbei. Sollte man aber kurz vor dem R noch fallen, reicht die 12er-Schlinge am Rißanfang nicht! Alles in allem ein beeindruckender Weg, den ich als sehr anstrengend empfand.

Der stark überhängende Einstieg ist nicht so schwer, wie er aussieht und für den hallengestählten Mutanten von heute sicher kein Problem. Der Riß bietet gute Hand- und Faustklemmer, Tritte auf der Wand und ist eher gängig, trotz der Steilheit. Die Sicherung ist allerdings höchstens ausreichend. Vielleicht helfen (große) Kinderköpfe?

Eigentlich ein Mistweg, was man schon beim Betrachten sieht, denn 2/3 der Tour sind bewachsener Fels. Aber der Einstiegshandriß hat schon etwas Verlockendes. Da er stark rechts geneigt ist, werden die Füße nicht in den Riß gesetzt, sondern finden in der Wand stets gute Tritte. Das Ende des Risses läuft in einer sandigen Bruchstelle aus, an der sich wohl einst eine gute Rippe befand. Deshalb wohl früher V.Grad. Jetzt schwitzte ich dort Blut und Wasser, weil der Übergang vom klemmenden Handriß auf die bewachsene Rampe absolut eklig war. Nach Schlingen vergaß ich in der Aufregung zu schauen, zumal ich solo war. Für eine Umkehr fehlte mir der Mut. Also Flucht nach vorn ... ins eklige,erdige und bewachsene Gelände. Das alles wog die Schönheit des Handrisses eigentlich nicht auf. Also keine Empfehlung.

Müll.

Wie schon gesagt: Der 5-er Einstiegsriß ist noch das Beste am Weg. Der Rest vom Weg ist meistenteils sandig, rollig und drechig. Längenzug am 1. Ring. Das Sternchen im Heinicke ist unberechtigt. 11.Beg.

Der Riß ist noch das Beste am Weg. Für Kürzlinge ist es überm 1. R unangenehm, an die Henkel kommt man noch nicht und die Zwischengriffe sind noch sehr sandig. Oben ziemlich rollig.

Nicht von den 5m Riß (VI) am Einstieg abschrecken lassen. Wenn ein Handriß klemmt, dann der. Danach Kletterei á la Schwarzwälder mit Sahne, schwerer an den Ringen und dazwischen leicht. Über den Stern allerdings kann man sich (trotz ordentlicher Beräumung des Weges) streiten.

Mittlerweile "-" bis zum 2. Abs. Das scheint keiner mehr als E für voll zu nehmen. Es krümelt unt krautet gar sehr. Vom 1. R weg ziehts nun stark nach li, um nicht unliebsame Bekanntschaft mit Erika zu machen. Der 2. R ist dann auch schon die nächste Sicherung. Danach das "+", obwohl es schon langsam in die Jahre kommt. Manches Loch war früher attraktiver.

Klinken des 1. R kein Problem. In der Einstiegshangel gute Schlingen. Der obere Teil ist nicht schweer als das Stück am 1. R.

Den Einstieg sollte man mitnehmen dadurch kommt Abwechslung in den Weg. Das Klinken des ersten Ringes ist schon VIIb, vor allem für Große, der Handklemmer ist niedriger als der Körperschwerpunkt. Danach geht es flüssig über die reibige Wand. Mit zwei Ringen schon fast übersichert. Die eigentliche Schwierigkeit der 'Sahne' ist der Ausstieg, aber gut gesichert.

warum ist der letzte R so weit rechts, Manfred ?, es geht sowieso wieder nach li und gerade hoch; aber klettern ein Genuss

Wenn`s unten halbwegs trocken ist, der schönste Weg im Siebenerbereich auf der Nordseite. Nicht sehr reibig, da immer wieder "Näpfe" zum Greifen und Treten da sind und man kaum wirklich auf Reibung steht. Blöd fand ich den Ausstieg, da man eingeladen wird, rechts zu gehen, dann aber auf dem Gipfel nur glatte Auflagen zu fassen bekommt. VIIc ist daher angemessen.

So unangenehm ist der Einstieg nun auch wieder nicht. In der Rippe liegt eine gute Schlinge und das Klemmband ist ordentlich freigeputzt. Selbst mit der heutigen Restfeuchte muß man den Einstieg nicht auslassen.

Der Einstieg ist das Problem (orig.Schwarzwälder), weil lange naß und auch schwer. Ich kenne ein paar Leute, die klettern "Schwarzwälder mit Sahne, ohne Schwarzwälder", das wäre dann der Einstieg von links (Nordweg-V), in der Art wirds +++(herausragend).

Handklemmer im Querband - naja, ich bin vor dem 1.R fast abgeschmiert und das soll nur VIIa sein, oder so. Leider versaut das untere Stück den ganzen Weg!!! Hätte der Esrtbegeher besser links vom Band reinqueren sollen, denn das Stück mit den 3R is absolut geil (**). Auf Technik, mit etwas Reibung, und Crux immer am Ring...

Den 1.Ring klinkt man am besten aus dem Handklemmer im Querband. Danach kommt sehr gediegene Reibungskletterei mit vielen Ringen. EMPFEHLUNG! Zu schwer ist es für VIIc auch nicht.

Sticht direkt ins Auge wenn man an der Abseile sitzt, lohnt sich auf jeden Fall. Technisch an Schalen und guten Tritten nach oben, der nR steckt komisch aber ist auch nicht überflüssig. 2. Begehung.

Bis zum 2. R nicht zu leicht und kratzt schon an VIIb. Danach auf Kante und nach oben gezittert, definitiv schwerer. Rinne als Umgehung scheint zwar verlockend, ist ob des Sandes keine Alternative.

Sorry aber wenn man die Line wirklich so klettert wie sie gedacht ist geht es nicht für VIIa ist eher schon VIIb-c. Sehr schöner weg.

Der Weg beginnt tatsächlich 3 m rechts vom AW und vor dem 1.R findet sich auch noch eine leidliche SU (als Knoten legen). Vom 1. zum 2.R anspruchsvoll, aber gut VIIa. Vom 2.R gerade an der runden Kante hoch, ist schwerer. Deshalb habe ich den Hinweis im Heinicke dankbar angenommen und bin die Rinne der AV zum AW raus. Diese ist übrigens dank Sand und Griffarmut immer noch moralisch genug.(72. Beg.)

Schöne, saubere und geradlinige Reibungskletterei, bei der man problemlos zum 1.R. kommt. Sauber daran vorbei zu kommen ist aber schon schwer, jedoch für VIIa noch zu machen. Das Wegkommen vom 2.R. empfand ich für VIIa nicht lösbar. Man klettert li. vom Ring an halbrunder Kante und erreicht ein kleines Zwischenband, von dem es immer noch äußerst schwer hochgeht. Ich fand den Weg schwerer als "Schwarzwälder mit Sahne" und alle Partner waren m.M. Im Vorstieg wäre am 2.Ring für mich Schluß gewesen

Einer der spät entdeckten einen Klettertag abrundenden Genußkletterschmankerl in dieser Wand, ähnlich "Schwarzwälder mit Sahne", Schwierigkeit auch ähnlich diesem und "Schlangentanz" (Vorschlag: alle 3 Wege VIIb), eine nette Reibung. Noch Begehungen.

Für VIIa kommt man meiner Meinung nach nur bis zum 2. Ring, direkt rechts der Kante hoch empfand ich deutlich schwerer. Die Sicherung ist gut aber 2 Ringe machen noch keinen lohnenden Weg.

Zum 1.R geht, um diesen ist die Kletterei mal ganz gut, sonst... kann man machen, wenn man in der Gegend ist. Interessant die am Einstieg angebrachte und recht willkürlich erscheinende Markierung der Grenze Gipfel/ Massiv. Ich hatte einmal die rechte Hand am Massiv

fotogene Kante in der Talseite (rechtsaußen); schöne leider teilweise brüchige Kletterei bis zum Ring 2 solide Sanduhren. Crux ist der Zug zum 1. Ring und die beiden Züge von diesem weg (7. gezählte Begeh.)

"herausragend" soll jawohl ein Witz sein??? Die Kletterei ist ja ganz nett, aber die Schlingen- und Klemmstellen in der Verschneidung müssen erstmal ausgegraben werden. Dazu ist die linke Verschneidungswand mit ordentlich Flechte u Moos versehen (Drahtbürstkolonne wünschenswert) u obenraus wird es noch mal schön brüchig. Einige Begehungen mehr würden dem Weg gut tun, im Jetzt-Zustand ist das Sternchen zu streichen.

Ich kann den Vorkommentar nicht verstehen - für mich ist es ein Traumweg mit toller Aussicht, ausgezeichneter Sicherung, schöner Linie und abwechslungsreicher Kletterei. Ich konnte alle zwei Meter eine gute Schlinge im Riss bzw. der linken Wand unterbringen. Sandig wars mE auch ganz und gar nicht. Die Verschneidung ist nur im oberen Teil als solche zu klettern, im unteren Teil Reibung auf der linken Seite der Verschneidung in Kombination mit Hangeln am Riss. 9. Beg.

Weitgehend einzige Möglichkeit zum Klettern ist der Verschneidungsriß, dieser ist sehr sandig, Sicherung ist auch schlecht, man fühlt sich für V nicht besonders gut. Woher der * Kommt ist mir schleierhaft

bis 1. Ring für VIIc nicht zu klettern und nicht zu sichern

bis 1. Ring für VIIc nicht zu klettern und nicht zu sichern

Links der "Tuchfühlung" steile Wand zu Ring und weiter zum Ring der "Tuchfühlung". Bis 1.Ring Schwebe bei EB. Crux: 2-3m über´m 1.Ring. Will man sich den unangenehmen linksansteigenden Ausstieg sparen (empfehlenswert) dann abseilen, das gilt auch für die "Tuchfühlung", die Schwierigkeiten sind dort beendet.

Links der "Tuchfühlung" steile Wand zu Ring und weiter zum Ring der "Tuchfühlung". Bis 1.Ring Schwebe bei EB. Crux: 2-3m über´m 1.Ring. Will man sich den unangenehmen linksansteigenden Ausstieg sparen (empfehlenswert) dann abseilen, das gilt auch für die "Tuchfühlung", die Schwierigkeiten sind dort beendet.

Der Weg erweckt den Eindruck mit fünf Ringen gut gesichert zu sein, was er aber nur teilweise ist. Bis zum zweiten Ring geht es mit Übersicht ganz gut, das Gestein ist jedoch nicht das beste. Am (2.R) dann die Schwierigkeit in gutem Gestein. Dannach ca. 15m ungesicherte schwere und rollige da selten begangene Reibung zum gr. Band. Das anklettern des (3.R) geht mit Alkohol im Blut wohl besser, da dieser im absoluten Bruch steckt. Wenn man den hat, dann hat man es eigentlich. Aktuell sind die beiden letzten Ringe fest gerostet. Bis jetzt 7 Beghungen. Nicht zu empfehlen.

Leider trotz des vorgelagert völlig abgestorbenen Fichtenbestandes immer noch sehr moosig-flechtig, nicht aber in Griff- und Trittlöchern. Bürste am Gurt kein Fehler, es wird sicher erst einmal sauberer in den kommenden Jahren. Crux der Übergang auf die Reibung oben.

o.s. werten,
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Wie beim "Boris Bäcker" stört die Vergrünung dank großer Tritte und Griffe eigentlich nicht. Der Weg ist aber auch bissel sandig. Die Kletterei ist ganz gut aber das * ist fraglich.

Im Führer als VIIc - dafür eher dünn. Nicht schlecht und ganz gutes Gestein, wenn man einmal in der Gegend ist. Absicherung durch R und SU gut, die Kletterei endet sinnvollerweise auf der Terrasse.

Schöner Talweg, mit guter Sicherung. Die Schwierigkeit ist, am 2.Ring vom steileren Gelände auf die Reibung zu kommen.

Boris spielt hier auf Moos hat aber alles im Griff und mit zwei Schlinge vorm 1.R. droht keine Aufschlaggefahr. Vorm 3.R etwa VIIa+Moral=7b - noch nen Bäckerhecht zeigen? - nein geht schon.

Unten etwas schmutzig, krümelig aber einfach am 1. Ring vorbei, weiter gut zum 2. Dort wegzukommen = Schlüsselstelle, gute Fußtechnik, kaum Griffe. Vor dem 3. Ring mal etwas ausgesetzt. Rest zum Band einfach.

Boris bäckt vorwiegend Sandkuchen. Ab 2. Ring wird es dann fester. Schwierigkeit am 2. und vorm 3. Ring (dort keine Schlinge) - 4. Beg.

Links von der "Buckelpiste", ähnliche Kletterei, vielleicht einen Hauch schwerer. (2 Ringe, dann zum 3. der "Buckelpiste") Crux = am 2.Ring

unschöner, keksiger Einstieg aber der Rest ist wirklich super. RP-Schwierigkeit nicht gerechtfertigt. 4. Begehung.

Sehr gut gesichert, nette Kletterei. Leider v.a. am Einstieg und am Quergang des Talwegs etwas sandig und keksig.