Zustieg zur Scharte m.E. nicht groß der Rede wert, vor allem wenn man bedenkt, was man alles klettern müsste, wenn man in der Talseite dieses Riesens starten würde. Wie erwähnt zum Nachholestift, aber da wird es dann mal fett: "leichte III" oder als "Abstieg geeignet" könnte Leute ins Unglück locken! Es ist dort m.E. nicht nur nicht leicht, sondern ausgesprochen schwer und supereng. Hat man den Einstieg gewuppt, kommt in leichter Rinne 3m weiter oben gute Schlinge. Wir sind oben grade auch den nächsten Kamin ausgestiegen, was für Wegführung und Seilverlauf naheliegend ist. Vom garstigen Kamineinstieg bis zG ist es allerdings nicht weit, maximal 20 Höhenmeter

Der Zustieg unten ist so garstig nicht. Nachdem im unteren Bereich die grünen Spalten und Blöcke überwunden sind, geht's einen steilen Pfad im Gehgelände und oben saubere, trockene Wandstufen und kurze Verschneidungen zur Hochscharte. Wir haben zum Erreichen des Fensters den etwas exponierten geneigten Riss ganz links gewählt, neben dem bei Walli erwähnten Knoten gibt es noch eine kleine stabile Fädelsanduhr. Der Nachholstift unter dem Kamineinstieg in der Talseite ist sehr sinnvoll. Nach dem Schmeckerchen dort ist der Weiterweg über Kamin und Seitenkamin noch ein langer, aber nicht mehr schwerer. Insgesamt eine schöne kleine Expedition, die vom Gesamteindruck auch als IV durchgehen könnte.

Der halbe Weg ist recht schön und gut abzusichern. Was verschwiegen die Vorkommentatoren? --> Der Weg fängt unten an! Und nicht erst in der Hochscharte. Von unten bis zur HS nur was für Sammler! Hochgekrauche in einer keimigen grünfeuchten Superschlotte ist nicht grad Genuß! Aber ab der HS schön.

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Der Weg hat zwei definierte Hauptschwierigkeiten, die andernorts keine III mehr sind. Insoweit seien Grad-So-IIIer-Aspiranten gewarnt. Erste Schwierigkeit ist das Ansteigen aus der Scharte in das Fenster. Hierbei gibt es drei Varianten: ganz rechts hoch und in Ri. Fenster nach links kriechen (ist bissl komisch...), grade hoch (ist ca. V) oder linkshaltend den Riß hoch (kann man durch den mittigen Riß gut absichern). Dann unschwer bis zur Nachholöse.

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Jetzt wird es richtig interessant: für III kommt man nämlich so einfach nicht weiter. Ist man kleiner als 1,80m, wird der Einstieg in den Rißkamin aus dem Fenster zur Tortour. Denn man muß seinen Fuß auf den markanten Absatz unten am Rißkamingrund setzen, hat dann aber für die Hände nicht Viel zu fassen. Die Folge: mit Unterstützung oder ein paar Schrammen und Gefluche kommt man evtl. rein, wenn man nicht zu fett ist!

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Gibbonvariante für Leute ab ca. 1,80m bzw. guter Armspanne: linkes Bein auf besagten Absatz hochwuchten. Auf dem rechten Bein nun in Richtung linkes Bein hüpfen, welches immer schön oben drauf bleibt (für Artisten auch schöner möglich...). Dann mit den linken Arm gaaaaanz hinten an der rechten Rißkaminseite (wenn man in den Rißkamin schaut) den riesengroßen und sehr scharfen Griff fassen (man sieht den sogar aus der Standposition ganz gut) und um diesen nach oben rechtsrum rotieren. Die rechte Hand/ der rechte Fuß bekommt dann recht schnell Haftung. So wird das dann was...

Erste Wandsufe ist etwas abdrängend. Dann "Wanderung" durch Fenster zu Kamineinstieg (hier an NR nachholen). Der Kamineinstieg bildet die Hauptschwieirgkeit. Der Rest ist eher problemlos. Insgesamt luftig mit Expeditionscharakter.

leichter IIIer, gut für Anfänger und Vorstiegsneulinge, auch als Abstieg bestens geeignet

Erst durch das große Fenster und dann talseitig hochkrauchen; auf jeden Fall eine interessante Linie.

Eine schöne Variante, die den schindigen AW-Kaminausstieg unten umgeht. Am Besten vor dem Quergang an einem Köpflstand nachholen, da hier noch Verständigung möglich ist.

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Der Weg beginnt schon ganz unten. Das Spreizen, um auf den ersten Abs. in der Scharte zu kommen, ist schon einmal breit. Danach nicht die vermüllte Rinne rein, sondern re-geneigt zum nächsten Abs. Am besten mit Rücken an die grüne Wand lehnen und bis zu den Griffen hochspreizen. Der "Übertritt" auf den Abs. ist auch noch einmal prickelnd, v.a. mit Sack auf Ruck. Spätestens an der Ostweg-Kiefer Klamotten liegen lassen und weiter hoch. Die folgenden leichten Kletterstellen sind sogar bis Scharte absicherbar. Danach logischer Wegverlauf von der Scharte weg. Wo der Kamin etwas enger wird, helfen Eisenbänder, nicht in Hacke-Spitze verfallen zu müssen. Auf dem oberen Band Spaziergang zu AW-Ausstieg. Einzig auf die Seilführung muss geachtet werden, da neben einem irren Seilzug auch der Fels leidet (wie sichtbar ist!). Nachholen ist hier eigentlich obligat. Die folgenden Kaminmeter sind gutmütig und mit Tritten ausgestattet. Ohne den E ins Fenster sicher nur II. Die 2. AÖ am Schartenturm hilft, die oberen Kletterstellen nicht wieder runter zu müssen. Unten sieht der Rückzug schon bescheidener aus und es stellt sich die Frage, ob man in der Talseite, Nähe Ostweg-Kiefer nicht eine 3. AÖ in die Scharte zum Sporn anbringen könnte.

Mit Zu- und Abstieg und 2 mal Nachholen eine richtig schöne Drei. Die Schlüsselstelle ist der Einstieg zum Fenster. In der Kategorie wohl eher eine seltene Perle.

Schöner gemütlicher Weg. Im Fenster des AW den Kamin tritt- und griffreich talseitig hoch und leicht auf Band links zum oberen AW-Kamin queren. Der Übertritt zu Letzterem ist dabei etwas ausgesetzt. Schwierigkeit ist gleich dem AW die kurze Einstiegswand zum Fenster. Naja und vorher die lange Schlucht hat auch schon ein paar Ecken und Kanten.

Der Status der Anerkennung ist nach eineinhalb Jahren immer noch ungeklärt. Also klettern! Damit ihr euch ein eigenes Bild machen könnt! - Über dem 4.R/Ö, im Quergang von "Ohne Ende", befindet sich eine sehr gute, etwas versteckte SU, die den Aufschwung zur 5.Ö absichert (Foto). Danach folgt die Crux über den Überhang.

o.s. werten, ändern

Gut klemmende Rißhangel, große und gute Schlingen, echter Klassiker, Klemmt auf Hand und Faust.

Wenn es zu warm für die Südseiten ist... Der kurze Schulterriss scheint wohl mit der linken Schulter besser zu gehen, zumindest habe ich mir mit der rechten ein Problem eingehandelt. Die Hangel ist dann richtig toll und an den schweren Stellen auch gut abzusichern, den R könnte man fast übersehen. Auch die Überwindung der eingeklammerten Unterstützung geht mit beherztem Anhangeln der großen Rippe gut. Insgesamt ist die Hangel stellenweise leider sehr sandig, aber imposant. Der Ausstieg dann kein Problem mehr.

Vor dem R nicht nach Schlingen suchen! Sich auf's "nicht ruterfallen" konzentrieren, ist sehr lange grün und rollrig aber ein Klassiker dieser Preisklasse!

Ehrfurchtgebietende Hangel. Für VIIa recht anspruchsvoll und kräftig, vor allem das Schlingenlegen. Großes Sortiment Knotenschlingen mitnehmen!

32 Jahre nach der Erstbegehung machten wir im April 2018 die 3.Beg! Nur eine Variante zum NO-Weg ist es eher nicht, denn sie umgeht fast vollständig den langen Hangelriß desselben. Die Schwierigkeit ist ein Boulder am R: Selbst lange Kletterer, die das flache Loch erreichen können, haben's schwer, den beginnenden Riß an einer griffigen Stelle zu fassen. Für Kleine (wenn sie nicht gerade 9er beherrschen) unkletterbar!

32 Jahre nach der Erstbegehung machten wir im April 2018 die 3.Beg! Nur eine Variante zum NO-Weg ist es eher nicht, denn sie umgeht fast vollständig den langen Hangelriß desselben. Die Schwierigkeit ist ein Boulder am R: Selbst lange Kletterer, die das flache Loch erreichen können, haben's schwer, den beginnenden Riß an einer griffigen Stelle zu fassen. Für Kleine (wenn sie nicht gerade 9er beherrschen) unkletterbar!

Folgt man den von unten sichtbaren Griffbändern führt der Weg an verschlossenen Ringlöchern vorbei vom ersten zum zweiten Ring. Es folgt leicht rollige Kletterei, wobei unterwegs gelegentlich Schlingen gelegt werden können. Die wenigen Züge rechts der Kante am sechsten Ring sind sehr schön. Der "Wolkenkratzer" direkt nebenan hat mir deutlich besser gefallen.

Die beschriebene 2.Crux am 6.R löste sich für mich sehr gut auf, indem ich die Kante von links "angehangelt" habe, d.h. die rechte Hand an der Kante hatte. Die beschriebene 3.Crux am 8.R ist eigentlich eher eine moralische, als eine technische. Man sollte am Ausstieg nicht mehr abfallen, sonst könnte man dem unten lauernden Absatz einen Besuch abstatten. Aber eigentlich lässt man oben nicht mehr los, da die Griffe groß genug sind. Nachholen kann man übrigens gut auf dem großen Absatz zwischen 6. und 7.R, sodass die Seilreibung nach oben raus nicht zu groß wird.

Die 1.Crux ist zwischen 1. u. 2.R., es bleibt gleichbleibend schwer. Jedoch kann man "ganz entspannt" rechts unterhalb vom R anfangen. An sehr kleinen Leisten und Reibungstritten hinauf, Zielgriff ist ein flaches Fingerloch für links. Die 2.Crux ist direkt am 6.R. Die richtige Balance an der (kaum griffigen) Kante zu finden, ist schwer! NO-Wand zwar, aber die Hände sind in der Sonne am warmen Fels! 3.Crux ist mit den Füßen in Höhe 8.R. Nur ein weiter Zug. Dann moralisch zG. Die leichteste der beschriebenen Stellen. Eine riesige Bergfahrt, wer das möchte: Schweizer Käse - Blaue Kante - Rapunzel, 80 m mit 12 R!Zuletzt bearbeitet am: 15.10.2019 08:04 von Ulrich Schmidt

Geniale Züge vom 1.zum 2.BH! Kein Längenproblem, wie man beim Hinaufschauen leicht vermuten könnte. Die schwierigste Stelle bleibt auch hier die Kante am 6.R von "Rapunzel".

Geniale Züge vom 1.zum 2.BH! Kein Längenproblem, wie man beim Hinaufschauen leicht vermuten könnte. Die schwierigste Stelle bleibt auch hier die Kante am 6.R von "Rapunzel".

Schon vor der ersten Schlinge 7c!

Wenn man an der Kiefer hochklettert, eine nette VIer Rinnenexpedition ohne böse Stellen. Der (originale?) linke Einstieg (VIIc) wurde von Nachsteigern als "im Vorstieg nicht zu empfehlen" bewertet. Am Absatz der Nordostwand (=vor Wandstufe und Querung) kann und sollte man an einem soliden Block nachholen (alternativ darüber ein R einer Begradigung).

Durch den nR jetzt gängig 8a, vorher nur für stahlharte Nerven. Schöne, gutartige, großgriffige Kletterei bis zum 3.R, dann schon anspruchsvolle technische Reibung. Ab Absatz noch lange zum Gipfel.

Ab gr.Band in der Talseite. Zwischen "Ostweg" und "Talweg". So abstoßend brüchig wie es aussieht, ist es nicht! Hält man sich in direkter Linie zum 2.R, gibt es nur feste Griffe. Brüchig ist es vor und nach dem 3.R, aber leicht und gut gesichert. Interessante Reibungsstellen befinden sich an den Ringen 4, 5 und 6. Der Wegname soll andeuten, dass es ausserordentlich "luftig" unter den Füßen ist, am 3.R hängt die Wand 3m über. - 8m über dem letzten (6.)R, unter einem Überhang, befindet sich eine gute SU und eine Stelle für eine dicke Schlinge/Ufo zum Nachholen. Der nR des "Neuen Südweges" ist weit links davon.

Ab gr.Band in der Talseite. Zwischen "Ostweg" und "Talweg". So abstoßend brüchig wie es aussieht, ist es nicht! Hält man sich in direkter Linie zum 2.R, gibt es nur feste Griffe. Brüchig ist es vor und nach dem 3.R, aber leicht und gut gesichert. Interessante Reibungsstellen befinden sich an den Ringen 4, 5 und 6. Der Wegname soll andeuten, dass es ausserordentlich "luftig" unter den Füßen ist, am 3.R hängt die Wand 3m über. - 8m über dem letzten (6.)R, unter einem Überhang, befindet sich eine gute SU und eine Stelle für eine dicke Schlinge/Ufo zum Nachholen. Der nR des "Neuen Südweges" ist weit links davon.

Herausragende Bergfahrt. Im alten Fehrmann als üblicher Abstieg erwähnt. Von der Kiefer an der Ostkante sichert man den Quergang mit guten Schlingen bis zum NR. Dort geht es 30 Meter geradeaus mit vielen Schlingenstellen im Kamin bis zum Fenster hinauf. Der Rest ist AW.

Der Quergang auf dem großen Band ist ziemlich versandet, so daß man dann doch lieber kriecht, als plötzlich mit dem Fuß wegzurutschen. Der große Kamin ist bis zum Pfeiler ziemlich eng und hat eine gar nicht so simple Schulterrißstelle. Weiter oben geht es relativ bequem bis zum Felsfenster und dann nach rechts zum Ausstieg des AW.

Klassischer, richtig langer Weg mit mindestens 2 mal nachholen. Der Einstiegsriss ist unerwatret griffig und auch der dräuende überhängende Risskamin viel gängiger als er aussieht (auf jeden Fall die rechte Variante machen). Mit mehreren Ufos gut absicherbarer Schlussriss auf die Terrasse und in einer letzten Kamin-SL auf den Gipfel

Anhaltende Schwierigkeit, hier wird kein Stück der insgesamt ca. 60 Höhenmeter verschenkt. Zunächst Hand- und Schulterriss, dann Sachsenschlotte (meine Variante links), dann an R und weiter an wahrscheinlich originalem R der Erstbegeher vorbei (eine Fotografie davon lohnt sich allemal), abschließend Bruchgelände bis man am Überhang ankommt. Ich fand es sehr anstrengend. Vorher ausschlafen.

Große Bergfahrt. Die schwierigsten Stellen sind wohl auf den Einstiegsmetern bis zur Schulterrissrippe, die sich meiner Meinung nach am besten auf links klettern lässt (der Arm klemmt dann fast von alleine), und ca. 6 m über dem Ring zu finden. Dort klemmt mal gar nichts in der Rissrinne und man muss sich mal mit links an einem großen sandigen Tritt hochdrücken, um die nächsten Griffe zu erreichen.

Eindeutig ein toller Weg, der steile Hand- und Faustriss am Einstieg mit Platten auf der Wand ist für VIIa schon recht kräftig, bevor er dann auf Schulter geht, netterweise befindet sich in regelmäßigen Abständen (meist dann, wenn man wieder stressfrei stehen kann) eine solide Sicherung. Am 1. R nachholen, besser den linken beider Kamine (nicht so schindig) nehmen und (wie flueggus beschrieben) rechts ab in ein relativ gängiges Rinnensystem. Spätestens an der originalen U-Stelle wieder nachholen und mit der "Heute-meist..."-Variante selbige durch den linken kleinen Tunnel zum AW (NR) umgehen. Eine der großen langen Linien im hinteren Großen Zschand, fast Halbtagesexpedition.

Also hier hat sich der Herr Morelli wieder mal vertan. Es geht nämlich vom großen Band aus nur bis in 1/3 Höhe und dann nach rechts zu einem Ring. Da ich den Weg nicht geklettert habe, verzichte ich auf weitere Beschreibung.

Riss an kleinen Block vorbei bis Absatz, unterwegs Knotensicherungenund und etwas überhängend, am n.R. am besten nachholen und weitere Kamine (anstrengend) zum Fenster, nachholen empfielt sich hier an beliebigen Knotenschlingen, dann den rechten Schulterriss oder engen Kamin zum Ausstiegskamin des AW, diesen z. G., schöne lange Bergfahrt an sonnenexponierter Wand, eher als VI kletterbar, der Weg könnte auch ** bekommen

Vielseitiger langer Top-Weg. Am Einstieg auf brüchige Schuppe aufpassen, die man aber nicht benutzen muss, dann ohne bösartige Stelle zum 1. R. Der 2. R ist etwas schwer einzuhängen, ehe als erste Crux ein weiter Zug zu einer Leiste kommt. Nach dem 4. R liegt im Rinneneinstieg ein gutes kleines Ufo und später mehrere 6-8mm Schlingen bis zum 5. R, wo als zweite Crux ein Reibungs One-Move-Wonder direkt am R lauert. Nachholen an großer SU kurz vor dem Band, welche man durch eine NH-Öse ganz rechts auf der oberen Terrasse hintersichern kann. Ewig zum Gipfel

Knoten vor 2.R. Herrlich technischer Längenzug am 2.R der als Kleiner eher leichter ist da man so höher treten kann.Außer dem und dem Zug am 5.R.gemütliches Klettern.Topweg der nur durch den nach oben etwas schlechter werdenden Fels ein Abstrich bekommt.

Auch ich hatte Mühe, die Eisenplatte über dem 2.R locker zu erreichen (für mich erste Crux). Am 4.R muss man nicht "zwingend nachholen", es erleichtert höchstens die Bewältigung der Crux am 5.Ring. Rechts vom "Fenster" befindet sich auf dem Band ein Eisenstift zum Nachholen.

Die Rippe vor dem 1.R gibt durch bedrohliches Knirschen deutliche Signale über ihren Zustand und sollte deshalb nur mit aller Vorsicht benutzt werden! Ansonsten ist im Vorkommentar alles gesagt.

Dass 'sportklettermäßige Absicherung' in Sachsen eine etwas andere Bedeutung besitzt, wird der Vorsteiger bei Annäherung an den 2.R leicht feststellen, stellt das saubere Einhängen dessen doch die erste Hürde dar. Dank der großzügig dimensionierten Tritte ist das Erkunden der geeigneten Grifffolge ohne schnellen Kräfteverschleiß gut möglich. Der vermeintliche Längenzug ist kein Längenzug, sonst hätte meine fehlende Länge nicht zum Erreichen der Platten genügt. Von dort bis zum Band (unterwegs 3.R.) verhelfen scharfe Platten und Waben zu raschem Höhengewinn. Das Anklettern des 4.R. stellt kein Problem dar (reichlich Henkel), an diesem sollte zwingend nachgeholt werden. Die folgende Rinnen- und Rissfolge ist nur am Einstieg zur selbigen etwas technisch, Schlingen sind ausreichend möglich. Direkt am 5.R dann die kurze klettertechnische Schwierigkeit, wo den Kandidaten miese Reibungsauflagen und ein sandender Tritt zum Erreichen des Hornes genügen müssen. Der Rest ist Reibungsschleicherei mit Schlingen im VIer Grad.

Nachstiegserfahrung: unten Sportroutenmäßig abgesichert, vom 2. zum 3. Ring mal etwas komisch zu den zwei Platten (Längenzug), am Alaun-Überhang ist etwas Mut zum beherzten Griff gefragt, dort am 4. Ring am besten nachholen, dann kurze gutmütige Rinne und schräge Rissfolge und Bauch zum 5. Ring, dort wohl die Crux, der Reibungszug ist weit und wird wohl immer schwerer, dann zum Fenster und beliebig z.G., insgesamt moderat gesichert, eine abwechslungsreiche und schöne Tour die relativ spät endeckt wurde, Begehungen gibt es auch noch

Die Stelle am 7.R verlängert die Schwierigkeit etwas, erhöht sie aber nicht. Die etwas schwereren Stellen am 2.,5. und 7.R sind für den Grad gut zu klettern. Insgesamt ist das Gestein "direkt" bei weitem nicht so gut wie bis zum Fenster, das kostet das "sehr gut". Der "breite Überfall" erfordert bestimmte anatomische Voraussetzungen, die mir mit 1,72m fehlen.