Ausstieg aus der Hohle ziemlich Anspruchsvoll und nicht für kleine Menschen gedacht. Deshalb III + / IV -

Ausstieg aus der Hoehle eigentlich nur via SU Sicherbar, und halt den Ring in der Hohle... Ansonsten alles Top Sicherbar

Info aus 2006 die Manchem weiterhelfen könnte: Wem der Originalausstieg nicht gefällt kann auch unschwer zum Westwegausstiegskamin durchspreizen und dort unschwer zum Gipfel aussteigen.

Große Bergfahrt! Das Kaminstück ist in der Tat etwas speziell. Man kann es aber in aller Ruhe probieren. Im Zweifel könnte man sich auch einfach wieder abseilen. Für mich (1,85 m) hat das Klemmen per Hinterkopf aber recht geschmeidig funktioniert.

Zu Beginn des Bandes (rechts über der großen Platte, die man im Rechtsbogen umsteigt) konnte meine Vorsteigerin eine Schlinge legen, sodass meiner Ansicht nach ein starker Pendler ausgeschlossen werden kann. In der Höhle mal dann mit ordentlich Schwung hochdrücken und rechte Schulter verklemmen - etwas athletisch aber das klappt! Kindern oder sehr schmalen Bergfreunden könnte möglicherweise der schmale Spalt hinten in der Höhle besser liegen. Toller Weg.

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Nachverfestigung einzelner Griffe und Tritte 10/17 erfolgt.

Nachsteiger sollte den Quergang sicher klettern können.

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Geniale II und absolut Anfängerfreundlich. Ich hab sie Solo gemacht aber man kann dort super Schlingen legen üben. Der Ausstieg ist für II nicht ganz ohne Anspruch und ein netter Aschluss einer absolut traumhaften und zwischendurch erstaunlich Steilen Route.

schönes Ziel, gute Aussicht, kleine Probleme für die Nachsteiger

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Ein sehr schöner II-er Weg mit einem etwas ungewöhnlichen Kamin-Ausstieg. Mit etwas Mühe und der "Kopfpresse2 aber gut zu schaffen...

Einspruch, Euer Ulischmidt, aber Bobby und Karl-Reinhart Löwel haben Recht. Die Crux mit Hinterköpfchen zu lösen, geht für beliebige Körper"größen" und -kräfte und führt zu überraschend unangestrengten Gipfelsieg. Überraschend, weil sich damals vor mir ein kopfloser Anfänger nach dem anderen das Seil straffen lies, weil sie an der II scheiterten, und ich schon Blamables für mich Helden-Solisten befürchtete...

Es gibt mehrere Varianten den Ausstieg zu erledigen.

Ich persönlich habe auch die "Hinterkopf-Variante" verwendet. Dafür ist aber eine gewisse Körpergröße von Nöten. Kleinere Mitbürger bekommen da ein Problem.

Mir wurde zugetragen, das es links am Ausgang der Höhlung super Griffe gibt und dort der Ausstieg einfach sei. Aber natürlich auch das In-den-Kamin-Quetschen ist möglich.

Jedem wie es ihm beliebt...

Die "Hinterkopfvariante" ist sicher nicht 2 und für Kinder gleich gar nicht geeignet. Deshalb: Aus der Höhle Richtung Westen in den Kamin und da für 2 (und kinderfreundlich) hoch.

Einer der schönsten Anfängerwege im Wandbereich. Die Absicherung der Nachsteiger im Quergang ist schwierig. Entweder nach dem Quergang keine Schlingen mehr legen oder auf Variante ausweichen.

solo / m.Selbstsich. werten,
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Im Nachstieg gestürzt und gependelt, Aufschlag am Fels.

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Der Weg ist wirklich gut für Anfänger, aber (Eintrag E.Morelli) nicht sandig, da mit Verfestiger behandelt. Im Kamin oben hilft es, mal den Hinterkopf anzulehnen, um hoch zu kommen.

gut gesicherte, henkelige und im oberen teil steile wandkletterrei. nachholen empfiehlt sich in der höhle. vorsicht beim einhaengen in die öse- sehr sandig! der ausstieg zum gipfel ist nochmal interessant spannend.

ideal für Anfänger oder Kinder im Vorstieg, leider etwas sandig, Schlange stehen ist nicht selten der Fall

An der "alten" AÖ kann man gut nachholen und bei bedarf gleich in der geräumigen Höhle übernachten, wenn alle Boven mal wieder voll sind Für Anfänger ist es allerdings günstiger an der "alten" AÖ abzuseilen...

Am besten ne Mütze aufsetzen, dann kann man nämlich mit dem Kopf etwas nachhelfen! Ansonsten einer der schönsten IIer Wege im Gebirge, die ich kenne!Zuletzt bearbeitet am: 03.03.2008 12:43 von Andreas Lein

Wo sonst gibt es so eine steile 2? Immer sehr griffig und da sandsteinverfestigt bricht auch nichts ab. Der Kamineinstieg stellt dann nochmal eine ernsthafte Hürde dar, aber man kann ja ausgiebig probieren, wenns nicht gleich klappt=)

Am Alten Weg wurde mit toprope über den Abseilring geklettert. Beim Ablassen mit dem Sicherungsgerät Grigri erfolgte ein "Durchrutschen" des Seiles, Aufschlag auf den Boden. Sturzhöhe: 4m.

Ein Kletterer rutscht im Schlußkamin ab.

Leicht links von Riss Verschneidung ein paar Meter rechts des Orginal AW senkrecht hoch bis auf Band. Ab dem Band über Rampe hoch zu Stand. Kamin zu Gipfel. Einstieg von Kamin etwas komisch, entweder mit oberen Rücken oben vetkklemmen oder irgendwie hochstemmen über die Schulter. Schwerer als 3, jedoch nur 1-2meter über dem Boden und unproblematisch. Dannach sehr einfach zu Gipfel. Schlingen:Überall, auch viele UFOS.

Sehr schöner abwechslungsreicher Weg, mit schönem Gipfel. Schöne Tour. Jedoch schwieriger als 3.

Schöner Weg, aber leider, wie bereits erwähnt, oft begangen und daher stark abgnutzt. Trotzdem ist es meiner Meinung nach schöne Kletterei mit vielen Sicherungsmöglichkeiten. Keine leichte III aufrgund des Austieges.

Ich muss Inubis recht geben. Auch ich war erstaunt in welchen Zustand der Weg ist. Griffe wegrasiert und rund geworden. Hat aus meiner Sicht nichts mehr mit III zu tun. Schade eigentlich. Aber auch kein Wunder wieviel Kletterer man kurz nach dem Regen auf der Nonne sieht. Vor 3 Wochen haben wir erst eine kommerzielle Klettergruppe kurz nach dem Regen an der Nonne gesehen. Zum kotzen.

Macht Spaß und hat auch eine geradewegs Linie als der AW. Zudem für Anfänger im Nachstieg günstig, da das Seil recht direkt von oben kommt.

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Ich habe den Weg seit Jahren mal wieder geklettert und war entsetzt, wie ramponiert ein Weg aussehen kann. Der untere Teil bis in den AW sieht einfach nur noch schrecklich aus und dürfte ohne eine Verfestigung noch "besser" werden.

Immer wieder schön, für III anspruchsvoll, aber dank der vielen Sicherungen auch für Einsteiger geeignet. Meines Erachtens der schönste Weg in dieser Schwierigkeit am Rauenstein.

Schöner Weg, mehr als ausreichend zu sichern. Der Übergang in den AW ist wohl (wie hier schon öfters erwähnt) für Anfänger etwas knackig. Wer aber schon zwei-dreimal draußen klettern war, für den ist auch das ohne große Schweißausbrüche zu machen. Außerdem löst sich die Stelle FAST auf, wenn man einen halben Meter links vom Riss draußen in der Wand einen jetzt schon immer größer werdenden Tritt nimmt, dann noch kurz rausgestemmt und gut is.

Für Neulinge wie mich war der Zug in den AW sehr schwer, und mit III absolut nicht machbar. Habe dann dann doch wackligen Griff genommen (da ich nichtRiß kann)um in AW zu kommen. Ansonsten war die Sicherung gut, doch der Zug hat mir den Weg verdorben.

Noch eine ganz kleine Bemerkung zur Sicherung! Am Anfang und in der Mitte befinden sich noch zwei gute Sanduhren. Ansonsten ist eigentlich alles gesagt.

Sehr schöner Weg. Man kann ungefähr 3 Knotenschlingen im Riss legen. Im Riss hat man immer etwas zum greifen. Der Weg ist genauso super wie die restlichen Wege auf den Gipfel.

der übergang zum aw ist meiner meinung ein IVer zug. ansonsten gut gesichert.

ICH EMPFEHLE DEN WEG NUR IN DIE RICHTUNG NACH OBEN! ABSTIEG KEINES FALLS EMPFEHLUNG, SOLLTE IM EIGENEN ERMESSEN LIEGEN!

... geht auch als Abstieg! Im Falle des Aufstieges gut gesichert und der Schwierigkeit angemessen. Auch wenn´s nicht so aussieht, ist für Leute mit dem großen "A" auf dem Rücken geeignet.

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Kann man machen. Den fetten Knoten kann ich nur bestätigen.

Steiler, gut gesicherter Weg, schwierigste Stelle ist der Ausstieg auf das Band vom AW. Kurz davor liegt ein große Knotenschlinge. Für III ziemlich anstrengend...

Weg wurde aberkannt

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Die Sache sieht folgendermaßen aus: es gibt seit 1988 ne Ausstiegsvariante zum AW beginnend an der AÖ an Höhle (Ausweg VIIc von S.Neunert). Das war allergings anfangs strittig und wurde deshalb erst nach Redaktionsschluß des 91er Führers anerkannt. Warum es dann in Schindlers Listen nicht auftaucht ist wohl bis heute das Geheimnis der AG Neue Wege. Fakt ist jedenfalls - wenn mir das bekannt gewesen wäre, hätte ich dort nix gemacht. Fakt ist weiterhin, daß der Teil vom Band des AW bis zum Ausweg neu ist und die Hauptschwierigkeit (über 1. Ring) vor der Einmündung in die Auswegquerung darstellt. Der 2. Ring befindet sich in der Tat 1,5 m über einer großen Sanduhr und wurde von mir zur besseren RP-Durchsteigung ohne Fädelei im überh. Gelände angebracht - es ginge auch ohne diesen. Von D. Heinicke wurde mir mitgeteilt, daß St. Neunert dort oben keinen Ring wünscht und der mittlere Teil unselbständig zw. AW und Dir. Weinachtsweg ist. Naja - sind ja höchstens 4m Abstand, aber die Rippe halte ich schon für was selbständiges. Ich soll jedenfalls die Ringe rausmachen. Das tue ich, wenn ich wieder klettern kann. Schade - der Weg hatte schon paar Wiederholungen, wogegen ich den Ausweg in 12 Jahren nie im GB gelesen habe. Und noch ein Wort allgemein: Wenn ich so lese was man zB. an der Liliensteinnadel oder an der Westecke so anerkennt, bleibt bei mir doch ein fahler Beigeschmack betreffs der Anerkennungspraxis - aber das ist wohl eher was fürs Forum - Gruß Jörg

Ist nicht anerkannt. An die genaue Begründung kann ich mich im Moment nicht erinnern. Jedenfalls gab es an dieser Stelle auch vorher schon Erstbegehungsversuche (ohne Ringe!), die aber wohl auch nicht anerkannt wurden. Ich glaube schon, daß die Wegabstände dabei eine Rolle gespielt haben.

Wurde der Weg nicht anerkannt, weil zu dicht am dir. Weihnachtsweg ? Oder warum steht der nicht im neuen Steine Band?

Hab gleich die zweite Begehung auf den Weg gemacht. Wenn der Bruch erst mal raus ist schon ganz nett. Hoffentlich bleibt der Weg bestehen. Mein Vorschlag VIIc RP VIIIa.

Zw. AW u. dessen Var. Wand - AW kreuzend u. Rippe zu R. Überh. Wand an SUen u. 2.R vorbei z.G.

Ähnlich wie Var. zum Weinachtsweg, aber länger steil.

Bis zum Ring keine VIIa. Schlüsselstelle, welche zu dieser Bewertung führt, direkt über dem Ring am Überhang. Diese Stelle ist aufrgrund guter Griffe allerdings auch schön lösbar. Aber auch beim Ausstieg (nach links) ist aufgrund mangelnder guter Griffe nochmal Konzentration gefordert. Dieser ist über eine SU jedoch gut abgesichert, welche auch bei Ausstieg nach links mit Hilfe einer Verlängerung gelegt werden kann. Auch für Vorsteigsanfänger in diesem Schwierigkeitsgrad geeignet - war meine zweite VIIa im Vorstieg.

Für RP hat es bei mir nicht gereicht, weil man aus dem Hängenden die Griffe über der Kante nicht sieht. Nachdem der Sand aus dem wichtigen Griff geputzt, musste ich halt nochmal neue angehen. Die Schwierigkeit konzentriert sich bei dem Weg auf nur wenige Meter, aber "ballistisch" gesehen gibt das einen ordentlichen Pendelsturz! Sicherung ausreichend.

Vom Ring quert man am besten etwas nach links bis man den gelben Griff in der Hangel erreicht.

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Ausstiegskante verfestigt bzw. nachverfestigt 10/17.

Sehr gut gesicherter Weg zum Ring. Auf halber Risshöhe kann man einen Kiko versenken und der ist wie ein Ring. Nächste Schlinge dann ein Stück über der Kante was meiner Meinung den Weg doch ein wenig Würze verleiht. Vor allem wegen dem linkshalten vom Ring weg klettern.

ich fands über den Ring rechts auch interressanter, nicht viel schwerer (VIIb) und dort kommt sogar nochmal ne SU. Irgendwie die logischere Linie also zur Kante auszuweichen... aber trotzdem geiler Weg, aknn man eig. jedem empfehlen auch VIIa anfängern...

Nach einem relativ sportlichen, guten und prima zu sichernden Aufstieg bis zum Ring absoluter Genuss. Die Quere vom Ring zur Kante ist dann auf dem letzten Stück schon eine kleine Herausforderung, die aber im Nachstieg auch für einen weniger routinierten Klettern mit etwas Konzentration und Körperspannung zu meistern ist. Wichtig wäre rasch durchziehen, da das kleine Schild nach dem ordentlichen Griff links vom Ring über Kreuz gefasst oder vorab nachgegrigffen werden muss, was schon recht viel Kraft kostet. Super Mischung aus Genuss und Herausforderung.

Sehr schöner Aufstieg. Bis zum Ring klettern V und sehr gut gesichert. Schwierigkeit eindeutig vom Ring weg über die Kante. Fühlt sich alles etwas komisch an, man muss sich aber nur trauen - wenn man dann links den Henkel über der Kante hat ist es gelaufen.

bins schon zwei mal vorgestiegen und es ist jedes mal ein genuss! im riss muss man sich zwischen den vielen schlingenmöglichkeiten entscheiden. wenn dann der ring eingehangen ist isses gelaufen. die schlüsselstelle lässt sich genial klettern. mit rechts hand in gutes loch überm ring und mit der linken hand in das gute loch weit links in dem sich eine super schuppe befindet.dann über kreuz in den sichtbaren griff in der kleinen überwölbung und über die kante schieben. mir wurde der weg von mehreren alten hasen so beschrieben und lässt sich so auch super klettern.weil es ad ja immer meinungsverschiedenheiten gibt!

Super Weg. Schlingen gibts wie Sand am Meer. Die Schlüsselstelle ist kurz nach dem Ring, wenn es über den kleinen Überhang geht. Bis zum Ring schön gut abzusichernder Riss und danach gibts keine Schlinge mehr aber dann ist man sowieso schon fast auf den Gipfel.

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Bis zum Ring gehts genial - gute Sicherung, üppige Griffe und Tritte. Dann ists spannend bis zur Kante (aber hervorragend gesichert) und der Rest ist wieder einfach. Sollte man mindestens einmal gemacht haben.

Weinachtsweg genannt nach Heinz Weinacht (ohne h) - aber trotzdem in der Vorweihnachtszeit (mit h) 1938 erstbegangen :*))

Zum Ring gehts besser als es aussieht...links vom Ring macht sich nen abgegriffener Untergriff sehr nützlich Ansonsten: Sicherung top, Weg top ...

Nur kurz schwer nach R - gut für sonnige Wintertage - die dir. Variante vom R rechts (VIIb) gefällt mir besser.

Am Ausstieg infolge Entkräftung Sturz und Pendel um die SO-Kante (Mantel des Seiles gerissen).

Logische und super Wegvariante. War meine erste VIIb und als solche gut geeignet. Bis zum Ring V und gängig mit Schlingen im Riss. Danach mit guten Griffen durch den Überhang, bei Bedarf mit zusätzlichen Schlingen top gesichert. Auch ohne diese würde man durch den Ring noch nicht erden und hat gutes Sturzgelände. Insgesamt einfach 25m Genusskletterei

nach dem ring muss man einfach mal n finger ziehen. SU schnell anklettern - fädeln - und dann ratz fatz über den überhang zur nächsten SU. der ausstieg ist in anbetracht der dicken arme das schwerste und kostet nochmal nerven. VIIb geht i.O.

Anmerkung zum letzten Beitrag. Wenn man an den 3 Sanduhren gerade hoch macht, kommt leicht rechts ein prima Henkel an der Gipfelkante. Ich glaube oberhalb von der angedeuteten Schale(die nicht als Griff brauchbar ist). Somit ist Mantlen oder Manteln oder unnötig. Der Überhang löst sich kraftfrei auf.

Für Große (187)ist es am Ausstieg ein Längenzug. Hier muss ich mich an einer der Sanduhren als Untergriff halten und weit aufrichten, dann gings. Hervorragend gesichert und abgesehen vom letzten Ausstiegszug genuss VIIa.

Sehr lohnende Variante. Ring und fette SU schön verlängern. Am Überhang kurz kräftig. Oben super Schlingen, queren ist völlig unnötig! Leider etwas sandig um die große SU herum.

Beim Variantenausstieg ist man schnell geneigt, wieder nach links zum Originalausstieg des SO=Weinachts-Weges zu queren. Das muss nicht sein. Drei Sanduhren kurz unterm Gipfel sichern den geraden Ausstieg ganz passabel ab. Eine der Sanduhren muss als Untergriff herhalten, dann reichts mit gehöriger Armspanne bis zur Gipfelkante. Dort ein lustiger Mantle und man ist oben. Ziemlich straff für VIIb.

im Kompaktführer heißt der Weg "Variante zum Weihnachtsweg"; es gibt darin gar keinen Südostweg.... SO-Weg scheint mit Weinachtsweg identisch zu sein. Weg hätte 2 Sternchen verdient, ist gesichert wie im Frankenjura und bietet Rißhangel, kleingriffige Wandkletterei und einen Überhang, der sich super auflöst. Crux vom Ring (gut verlängern) zur Riesensanduhr direkt unter Überhang. Dieser geht gut, danach weitere fette Sanduhren. Direktausstieg für VIIb nicht zu haben, ich bin nach links gequert.

Zum Ring ganz komfortabel gesichert. Bin dann rechts zu großer SU und an großen Griffen und mit guter Sicherung (Plattenschlinge, SU-Schlinge) zum Gipfel. Gängige VII b, wenn man im Überhang über genügend Strom verfügt.

nicht anerkannt, da schon begangen.

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Wohl nur ein paar Meter richtig eigenständige Kletterei, deshalb wohl jetzt erst anerkannt. Am R schwer, es kommen dann aber nach dem R links eine Reihe Henkel, dadurch löst es sich doch noch ganz gut auf.

Hab damals auch die Sicherungsmöglichkeiten des links benachbarten Weges mitgenutzt. Am Ring kann man den Sand irgendwie vermeiden, aber er stört schon erheblich. Schwer am Ring.

Der Sand beim Antreten unterm Ueberhang laesst sich zumindest dadurch verhindern, dass man moeglichst weit links am Rand der 'Taschen' antritt. Die 3 Zuege am Ring sind schon recht interessant, zumal man rechts vom Ring einsteigend noch nicht so recht sieht, was kommt. Leider liegt ausser einer SU nach dem UeH nichts mehr auf der Kante, so dass man besser den Ring und die SUs der SW-Wand mit einhaengen sollte.

Unten jämmerlich sandig, oben unselbständig. Man ist ständig versucht, von der ungesicherten Kante zu den Ringen und Sanduhren der Südwestwand zu kneifen.

hab mir auch 'ne niedrige Begehung geholt (8. oder 9.) na ja ohne Ring muß es heiß gewesen sein oder früher war's halt weniger sandig und es lag vielleicht was Zuverlassiges. Crux am Ring

Dachte auch mal ne 7. Beg auf "Flaschenzug" zu haben - durch unermüdliche Recherchen von D. Heinicke: Uralter Weg aus den 50ern "Südkante" VIIa - ou. VIIb mit nR. Das mit dem Sand kann ich bestätigen.

Etwas gesuchter Weg, aber ganz nette Kletterei. Am Ring muß man mal seine Füße hoch anstellen, sonst stehen sie im Sand.

ich fand's auch nicht so toll, meines Erachtens gab's die Südkante im altem Führer nicht. Ansonsten ist der Weg auch eine Einstiegsvariante zur Sw-Wand. Zum Ring kommt man leicht, dann wird's irgendwie komisch zu klettern.

Lief mal eine Zeit als "Flaschenzug" (doppelt erstbegangen), dafür steckt jetzt aber ein Ring, und man kanns klettern. Allzulohnend ist es allerdings nicht. Am Ring mal genau hingucken, dann geht´s für 7b auch recht gut. Wer danach Angst hat (kaum Sicherung) der kann unbedenklich links den 2.Ring der "Südwestwand" verlängern.

Fand die beiden Ringstellen nicht ohne, letztlich aber doch ganz gut machbar. Schöne Kantenkletterei.

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Nachverfestigung absandender Griffe/Tritte 9/17 erfolgt.

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Trotz aller Euphorie fast aller Kommentare grad an sehr warmen Tagen und evt mit schwitzigen Händen durch den Verfestiger am ersten Ring ziemlich glatte Griffschalen um über den Bauch zu kommen. Dort definitiv Schlüsselstelle, früher ohne den nR sicherlich gruseliger. Oben raus Genuss, am 2. Ring kann man es meiner Meinung auch erst ein Stück rechts probieren und dann rüberbalancieren. Links Reibungszug zur Sanduhr, dann hochlaufen.

Super Route, echt super abgesichert mit Ringen und tollen Sanduhren. Ohne bedenken immer ein guter Griff in jeder Höhe.

zum ersten ring hin links der kante und dann auch von dort den ring einhängen. dann rechts queren und bleiben. erst oben am austieg wieder in die kleine rinne links. meiner meinung nach für VI zu leicht, immer bombig gesichert (2ringe - 2 dicke SU)

Man sollte das links Halten nach dem zeiten Ring konsequent beherzigen. Ansonsten macht man es sich unnötig schwer. Der Ring verleitet allerdings automatisch zum Benutzen der Griffe rechts davon. Diese helfen jedoch nur ein kurzes Stück. Dann geht es für 6 nicht weiter. Wem es also für 6 zu schwer ist und wer keine Schlingenstellen mehr findet ist definitiv in der falschen Richtung weitergegangen.

Sehr schöne Kletterei. Ich fand sie für VI auch nicht zu leicht. Dadurch, dass die kritischen Stellen aber alle sehr gut abgesichert sind haben auch die schwierigen Züge wirklich viel Spaß gemacht. Mir ist bloß nicht ganz klar, was im Kletterführer mit "oben links haltend" gemeint ist? Soll man nach dem zweiten Ring nochmal queren? ich bin dann ziemlich gerade nach oben zum gipfel, einmal sogar rechts die Kante als Griff genommen. War das dann der falsche Weg?

Super Einsteiger VI. Klasse gesichert auch weiter oben durch diverse Sanduhren. Bei viel Betrieb wird es eng am Nachholstift ein Schraubkettenglieb wie auf der anderen Gipfelseite würde viel helfen aber wahrscheinlich genauso oft geklaut wie das Gipfelbuch.

Für mich war beim ersten Mal das Problem der Entscheidung, „Welchen Griff nehme ich denn nun“?. Nicht so lange überlegen, davon bekommt man nur dicke Arme. Auch für kleine Leute (

sehr schöner weg. optimal gesichert. auch für vorstiegsneulinge im 6er-bereich geeignet. unbedingt empfehlenswert! wenn man die 2 überhänge am anfang gemeistert hat ist kraftmäßig alles gelaufen. diese kann man gut direkt klettern oder links umgehen. kletterbar sind sie überall. danach gibt es am 2. ring noch eine kurze moralstelle für 6. ich denke der ring wurde nach rechts gesetzt, da um die kante rum ein super seitgriff ist. dort gibts aber auch viele andere möglichtkeiten. danach ist alles gelaufen. meiner meinung nach eine leichte 6.

Sehr schöner Weg, auch für Vorstiegsneulinge. Die Schwierigkeiten liegen
an den Ringen und dazwischen lassen sich viele Schlingen legen. Der Einhänger ist links leicht über dem ersten Ring.

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Zweiter Ring wurde ca. 1,5 m nach rechts versetzt, der Grund dafür ist mir unklar. Wenn man am jetzigen Ring direkt hochklettert, ist es ganz schön schwer... die meisten werden also nach wie vor links klettern.

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... nette Kletterei und ganz brauchbar durch die Ringe abgesichert, aber wieso "Sportkletterverschnitt"? Wenn diese Charakterisierung hier herhalten muß, sind mir nüchterne Wegbeschreibungen doch lieber als solche Kommentare.

Durch den nR top gesichert, tendiert zur V. Intensiv mit Verfestiger behandelt, Schlüsselstelle, wenn überhaupt am 2.R. Zusätzlich mehrere gute Sanduhren bis 1 m vor den Gipfel. Nachholeöse auf dem Gipfel. Neue Abseile ist wegen der Anfänger-Beschwerden (Kaminabstieg) gesetzt worden.

Eigentlich eine einfache sechs, hab trotzdem ordentlich drangehangen, Schwierigkeit genau am Ring, leicht links vom Ring gehts ziemlich gut, danach ist es gelaufen, Bandschlingen ohne Ende & z.G., ueber den Sinn der obersten Abseiloese kann man sich streiten...

Zwei Ringe und mehrere SU geben diesen Weg berechtigterweise 2 Sterne. Alex hat recht, den Kamin von der oberen Abseilöse zur zweiten besser absteigen und es ist zudem auch noch Felsschonender.

Klasseweg den ich früher nur sandig kannte, jetzt mit nR auch wirklich verschwenderisch gesichert. Wer hier Angst hat kann wahrscheinlich aufhören. Crux am 1. Ring. Abseilöse jetzt oben am Höhlenrand. Man sollte jetzt erst in die Höhle absteigen und dann abseilen.

sehr lohnend, wenn man beginnt in diesem bereich vorzusteigen. nahezu uebersichert. man sollte allerdings nicht von dieser VI auf andere schliessen! schwierigkeitsmaessig bekommt man eigentlich nichts nennenswertes geboten.

• eher untypischer Weg an der Nonne, mit 2 Ringen und vielen, vielen SU gut zu sichern - wer einmal hier ist muß es immer wieder tun!

Mit nR und Sandsteinverfestiger gut kletterbar. Wird leider durch überforderte Topropeartisten wieder zunehmend versandet.

Vorsteiger stürzt nach dem 2. R weil er sich zu weit rechts verstiegen hat. Der Nachsteiger sichert von zu weit von der Wand weg und wird über die kleine Schlucht gerissen.

Unfall

In der Südwand Absturz eines jungen Bergfreundes eines Kletterlehrganges.

Unlogische Kneifervariante, die man eigentlich aus dem Kletterführer streichen sollte. Gründe: keine Linie, Seilzug, Felsbeschädigung.

das Orginal dürfte nicht nur wegen der Seilreibung für den Vorsteiger und Fels die bessere Alternative sein, den Weg sollte man an der ohnehin schon versandenden Nonne eigentlich nicht mehr machen(siehe diverse Seilspuren)

Das war mal eine Alternative, als die SW-Wand noch keinen nR und keinen Sandsteinverfestiger hatte - heute dürfte die Bedeutung der Quervariante eher gering sein...

Das Herumgequere macht doch den Fels bloss kaputt. (siehe Kante) Da lobe ich mir doch das Original, das ist kinderleicht fuer VI zu haben. Bessere Henkel als am Schramtorwaechter AW 8)

besser als das direkte Original, Quergang klettert sich gut und auch ein paar Schlingen liegen. Zuletzt bearbeitet am: 28.12.2007 18:20 von Ulrich Schmidt

War, als es den n.R. in der SW-Wand noch nicht gab, eine machbare Alternative. Zwar verhunzte Wegführung, aber immer Griffe und Sicherung.

Auch in der neuesten Ausgabe des Klefü steht nur ein Ring drinn. Der zweite Ring macht den Weg aber sicher. Die Felsqualität ist vor dem 1. Ring sichtbar schlecht. Zum Zweiten gibt es gut griffige Löcher,die aber einen brüchigen Eindruck machen. Den dünnen Scherben hat sich offensichtlich noch Keiner anvertraut.

Im oberen Teil der Wand steckt ein weiterer Ring, den wir in Ermangelung einer adäquaten Dokumentation im "Gipfelbuch" (derzeit: lose Zettel in einem umgestülpten Glas) als nR betrachtet haben. Damit ist der Weg ausreichend gesichert: Vor diesem 2.R eine gar nicht so schlechte SU, danach weitere SU oder Platte zum Abbinden, bevor man ein schlingenloses aber nach oben leichter werdendes Wandstück bis zur Querung der Westwand durchsteigt.

"Normal" geb ich für Kletterei in diesem Grad. Dafür Absicherung schlecht, R ist schnell überstiegen und es folgt brüchige dünne SU zum zittern und schnell weiterklettern ins leichtere Gelände. Wirklich eher zum nachsteigen zu empfehlen.

Brüchig und unschön. Sicherung eher schlecht. Im Nachstieg kann man`s mal gemacht haben, aber mehr auch nicht.

Aktuell (2025) befindet sich ein Hornissennest in der Ausstiegsquerung. Solange die aktiv sind, sollte man den Weg meiden.

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oben an der Querung nach re ein großes Hornissennest.

Sieht von unten schwieriger aus als es ist, man findet nach einigem Suchen immer gute Griffe (oft auch Henkel) und gute Tritte. Sicherungen lassen sich mit gutem Stand ausreichend legen. Den direkten Ausstieg habe ich mich im Vorstieg nicht getraut, trotz mehrerer guter SU direkt unterm Gipfel - oben sind einfache keine Griffe mehr, das war mir etwas zu heikel. Empfelenswerte Route, allerdings sollte darauf geachtet werden, dass sie ordentlich austrocknen kann, da der Stein sandig und auch etwas brüchig ist.

Im Mittelteil kann man auch der geneigten Rißspur folgen. Allerdings ist links der große Absatz zum Treten schon lange Geschichte. Im Mittelstück schließt sich der Riss. Zuvor guter Knoten, dann der schwerste Abschnitt. Viele Sanduhren, deren Haltbarkeit im Sturzfall ich in Kenntnis des dortigen Sandsteines ich angesichts vieler Verfestigungsversuche eher nicht testen wollte. Etwas kraftintensiverer Weg auf Grund der Steilheit.

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Schöne und durchgehend gut gesicherte Wandkletterei. Unten klettert man links und ab der Mitte rechts vom Riss hoch.

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Eine geniale Linie, gut abzusichern, anhaltend steil aber immer genug zum halten und stehen. Für mich persönlich ein 2-Sterne Weg. Ist für mich ein Pflichtweg jedesmal wenn ich zur Nonne komme. Und ja der direkte Ausstieg ist wirklich nicht ohne.

Nach über 10 Jahren Abstinenz und vorher nie über die V hinaus als absolut empfehlenswert zu werten! Super Griff- und Sicherungsmöglichkeiten - Genuss pur und jederzeit zu empfehlen, wenn man in der Nähe ist. Einziges Mango: an schönen Tagen sollte man bereits früh am Felsen sein oder vorab reservieren ...

Im wesentlichen ist alles wichtige zum Weg geschrieben. Straffe VIIa, anhaltend schwer. Die Schlüsselstellen zeichnen sich dadurch aus, daß man zwar gute Griffe hat, aber in dem Moment, wo man dann doch 'nen Meter über der Schlinge steht, plötzlich nicht so richtig weiß, wohin mit den Füßen - die Bröseligkeit des Rathener Gesteins verunsichert da zusätzlich. Sicherung ist wie beschrieben gut, will aber im anhaltend steilen Gelände auch gelegt sein. Wie der Ausstiegsmantle der Direktvariante aber für VIIb gehen soll, ist mir schleierhaft. Ich kam vermutlich etwas zu weit links raus, hab keinen Stich gesehen, mich erstmal zur Abseilklammer gerettet und nach einigem Hin und Her beschlossen, daß ich keine Lust habe, mit den Händen auf dem Gipfel lustige Sturzversuche zu machen. Hab also meine Sanduhrschlingen unterm Ausstieg wieder abgebaut, mich in den Originalweg zurückgemogelt und diesen ins Gipfelbuch geschrieben. Mein Nachsteiger hat den Zug auch nicht gebracht und ist nach langem Probieren rechts rausgekniffen. Kann mir einer sagen, wie (und vor allem wo) man das für den Grad klettert?

Anspruchsvolle aber schöne, teils kräftige VIIa! Hier muss mit Umsicht Schlinge verlegt werden. Den direkten Ausstieg habe ich trots bomben Sanduhr nicht gepackt, da ich nicht manteln kann. Leichte dellen an der Kante und dann nichts weiter zum nachgreifen..... rechtsrum richtung Kante löst sich hervorragend auf.

Toller Weg mit guter Sicherung. Trotzdem fast durchgängig anhaltende Schwierigkeiten. Ein gewisser Weitblick ist nicht von Nachteil und den Grad sollte man draufhaben! Schööön!

Am Einstieg vom schrägen Riss hatte ich einen Griffausbruch, der aber durch die Plattenschlinge auf dem Absatz gehalten wurde, also unten sandiges Gelände. Ich empfand den Zug vor dem großen Loch am schwierigsten, da die letzte Sicherung (links dünne Sanduhr und Kinderkopf daneben) schon einige Meter weiter unten lagen.

Die Absicherung ist sehr gut, so wie Michael schon schrieb. Feste Griffe sind immer vorhanden, Tritte an den Bäuchen sind sorglich zu wählen. Keine Einstieg`s VIIa würd ich sagen. Der DA ist für VIIb auch nicht ganz ohne aber von der Linie und Absicherung eine Empfehlung.

Der Weg ist durch Schlingen (SU, 10er-Knoten) sehr gut absicherbar und bietet stets interessante Kletterei. Nur der direkte Ausstieg ging bei mir nicht für VIIb, höchstens sehr weit links in Richtung neue Abseile, aber dann ist´s ja auch nicht mehr im Sinne einer Direktvariante. Fand den Weg deutlich schöner als den Weinachtsweg gegenüber.

Wenn man nach dem Einstieg in dem Loch ist, liegt tief hinten was Gutes, Dann gleich am Riss eine Kevlar, am nächsten Band eine Plattenschlinge und gleich drüber ein guter 11-er Knoten. Weiter oben im Riss ist mal gut eine einsträngige Bandschlinge unterzubringen. Dann noch ein paar Sanduhren bis zum Gipfel. Mit dem direkten Ausstieg ist man mit VIIb gut dabei. Ansonsten VIIa der schwereren Sorte. Ich fand es sehr gut gesichert.

zumindest sollte man wissen worauf man sich einlaesst! anhaltend schwierig und steil fuer den grad, nebenbei muss man sich noch um die absicherung kuemmern(kein ring)am beginn des senkrechten risses unbedingt was(anstaendiges) legen!! nur die platte abbinden ist im zweifelsfalle nicht ratsam-sieht etwas morsch aus. sand gibt´s auch noch genug, obwohl an den schlimmsten stellen schon mal chemisch nachgebessert wurde. trotzdem der beste weg in der westseite.

Auf den Querbändern recht ordentliche Plattenschlingen und brauchbare Knotenschlingen. Kaum Risskletterei, geht alles auf Wand. Crux ist wahrscheinl. ein Längenzug am Ende des geschlossenen Risses (mit Links hochlangen). Gute SU-Schlingen im Ausstieg.

Die schwierigte Stelle ist im senkrechten Riß. Darunter liegt aber eine gute Schlinge. Man kann dort schräg rechts über die Wand gehen (Sanduhr).

Kein Ring, aber etliche SU - die Ausstiegsvar. VIIb zwar kurz aber auch lohnend.

Abgerutscht, Sicherung (Plattenschlinge auf Band) ausgebrochen. Sturzhöhe: 6m.

Der eine Zug ist mind. VIIb und die schwerste Stelle des Weges bestimmt im sä. Elbsandstein nun mal den Schwierigkeitsgrad des gesamten Weges. Die SU fand ich grenzwertig, schon einen mittleren Sturz würde ich da nicht machen wollen.

"mindestens 7b" ist mehr als übertrieben. Wegen dem einen Zug an der SU ist es immer noch VI. Davor und danach ist es IV.

Kann das bestätigen. Durch den fehlenden Griff (oder Tritt links unten?) ist es IMO mindestens 7b geworden (Fuß links hoch funktioniert). Die Sanduhr, in der sowohl Schlinge als auch man selbst hängt, hat einen Haarriß - wenn die rausbricht liegt man Rücklage im Einstieg.

Die entscheidende Leiste, leicht links, ca. ein Meter über der Sanduhr ist nicht mehr vorhanden, da zerkrümelt. Damit erschwert sich der Weg aus meiner Sicht erheblich. Hier ist wieder ein klassischer Weg das Opfer von dauerhaften Top-Rope-Übungen an der Abseilöse geworden.

Es steht zwar im Buch brüchig, konnte ich aber nicht feststellen. Durch weg viele Möglichkeiten für Knoten und Sanduhren. Zwei 7a Züge unten auf 3m und dann kuz danach, wenn mann aus der Mulde wieder in den Riss reingeht, sonst sehr angenehme schöne Route.

Aktuell kein bisschen sandig (Verfestiger?). Reichlich Schlingen, kein Längenzug, gutmütig für 7a.

Gut absicherbar mit SU`en. An großer besagter SU ist HS aber ist kein Längenzug = kein Längenproblem, da sich im linken Wandteil gute Griffe anbieten. Nach oben teilweise sandig und es rieselt auch von der Abseilpiste herunter:o)

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gängige VI und ganz sicher keine VIIa, wie der aktuelle heinicke verspricht. ein längenzug ist wohl drin, hab ich aber (1,76m) garnicht so wahrgenommen. sehr gute sicherung. leider ein bisschen sandig (aber nicht brüchig!)

leider Sandig toller Klasiker von 1902 !!! Schlüsselstelle gut gesichert dank befestigter ? Sanduhr, oben leicht nur sandig

An der Schlüsselstelle ist die Sicherung dank einer großen Sanduhr doch gar nicht so schlecht. Ist halt mal ein Längenzug, man muss mit Links weit hoch zu ein paar Zacken greifen, aber danach ist es doch gelaufen. Den SO-Weg fand ich ehrlich gesagt schwerer, aber vielleicht hatte ich auch nur einen guten Tag...

Ne richtige Rausschmeißerstelle drin Scheiß Sandauflage und Mieße Sicherung. Geht eigentlich nicht so richtig für VI (z.B. SO-Weg 7a ist deutlich leichter)

Frage: Kommt nach dem ersten (und einzigen) Ring und VOR dem großen Band überhaupt noch eine Sicherungsmöglichkeit? Ich bin leicht linkshaltend und dann gerade in die offensichtliche Löcherreihe geklettert und dann ca. 4m nach Ring wieder umgekehrt, ein 10er Rad ist mir dann doch nervlich zu anspruchsvoll. Schade, vlt. später einmal...

Richtig schöne kräftige Kletterei, aber die Sicherung läßt arg zu wünschen übrig. Die Hauptschwierigkeit ist der Ausstiegsüberhang (für VIIIa schon ganz schön happig). Mein Vorsteiger ist an dieser Stelle ca. 4 m nach rechts gequert, aber leichter wirds dadurch wahrscheinlich auch nicht.

Schöne Kante mit guter Sicherung (viele SU). Die beiden Cruxstellen sind direkt an den Ringen, deshalb klare Empfehlung für Anfänger in dem Grad.

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Am 2. Ring wartet die Schlüsselstelle - hat nix mit VIIIa (7-) zu tun. Habe das Zweifingerloch an der Kante mit links genommen, dann die rechte Hand aus dem Seitgriff-Loch gelöst und ca. 50 cm höher, rechts der Kante zwei Dellen als Zangengriff (Zwischengriff zum Stabilisieren beim Aufstehen) für die rechte Hand genommen. Dann rechten Fuß auf abschüssigen Reibungstritt an der Kante stellen, behutsam aufstehen und Sloperband mit rechts greifen (etwas weiter rechts hält's durch einen kleinen Riss am Besten). Dann nochmal Füße kurz sortieren und Henkel 40 cm höher greifen, dann ist's gegessen.

Traumhafte Linie, richtig gut gesichert (Abstände zwischen den Sicherungen sind um die 3m).

Super abzusichern. Bis auf die 2 knackigen Stellen nach den Ringen gut zu klettern. Bin direkt an der Kante geklettert, für ne VIIIa absolut zu schwer. Da ich sie jedoch nicht RP steigen konnte, leider kein Schwierigkeitsvorschlag.

Vor dem Ersten gibt es eine gut zu fädelnde Sanduhr. Kevlar parat halten. Am Ersten bin ich dann leicht rechts hoch und dort lockt nach einem schweren Zug ein sehr gutes Band. An diesem wieder an der Kante längs zum 2. Unterwegs wieder bomben SUren. Der 2. lässt sich bei meiner Größe (187cm) easy klinken. Jetzt kam ich direkt nicht weiter. Also etwas nach rechts ausgewichen bis rechte Hand in Loch einen Henkel findet. Gehört das Ding zum Nachbarweg? Sei es drum. Dann antreten und henkelig wieder Richtung Kante und fette Sanduhr gelegt. Bis zum übwölbten Band noch 2 Ringwertige Sanduhren. Dann gut griffig links der Kante z.G. Längenzüge an den Sanduhren kann ich bestätigen, aber nicht übermäßig. Für mich ging es entspannt an diesen Stellen. Die Sicherung macht Mut, denn es werden kaum 2 Meter Abstand überschritten. Was das Ausweichen nach rechts betrifft: Am 2. war es für VIIIa def. nicht zu haben und trotzdem ich mit rechts den Kneifgriff an der Kante greifen konnte, ging die Tür immer wieder auf. Mit meiner Spannweite war ich mit rechts aber schneller im Nachbarweg? (Loch) als ich "Käse" sagen konnte. Hier geht es wohl für VIIIa gängig, nehme ich an. Für meinen Geschmack eine akzeptable Lösung für Neulinge in diesem Grad, da das Loch links vom Ring des Nachbarweges ist und mit etwas Spannweite die linke Hand immernoch in der Nähe des original Weges hält. Meine erste VIIIa im Vorstieg. Absolut empfehlenswert!! Am 2. Ist es fraglich wie lange dort noch die wenigen filigranen Rippchen für die rechten Finger da sein werden. Wird im Laufe der Zeit mit Sicherheit nicht Leichter dort.

Tip: am 1. Ring etws auf die Wand queren (max 1m, sonst gerät man an das lockende Loch das Nachbarweges)und mit LINKS antreten. Harter Zug direkt am Ring. Am 2. Ring mit links Kante pressen, weitergreifen in kleines Loch und mit Spannweite rechts zur runden Schale, welche beim Nachfassen 20cm weiter oben henkelig ist. Rest plaisir, Sicherung luxuriös, Rotpunktbewertung absolut gerechtferigt da heftige Boulderstellen jeweils am Ring

Bis zum 2.Ring ist alles gesagt. Dort ist auch die Kante DIREKT machbar (besagtes 2-Fingerloch rechts durchziehen). Dann gehts wirklich henklig weiter, gefolgt von 2 fetten SUen oben: an jeder dieser SUen lauert je ein Längenzug. Gipfelkopf links der Kante wird nach einem Längenzug (der zweite) sofort RIESEN-Henklig - also keine Angst. Geniale Tour in diesem Grad. VIIIa RP VIIIb ist zutreffend.

qj meint bestimmt die stelle am zweiten ring! direkt auf der kante zu klettern ist mit sicherheit schwerer. ansonsten kein meter zwergentod! was an länge fehlt muss man mit kraft und technik ausgleichen!keine ausrede

Ich kann muss da zustimmen. Ein klein wenig rechts der Kante, klettert sich´s oft unbeschwerter. Die Kante direkt ist doch eher VIIIb.

"rechtsrum" echt gängig. die frage ist: wie weit rechts ist rechts? auch ich gehöre zu den rechtsbogenkletterern, doch bereits 1m rechts vom R hat man ein ungutes gefühl.

Trotz der fast übermäßigen Sicherung sicher nichts, für "Anfänger beim VIIIa-Vorsteigen", wie es der neue Klefü empfiehlt. An beiden Ringen (besonders am zweiten) doch wohl eher VIIIb.

Wer wie ich am 2.R mit links das gut sichtbare positive Zweifingerloch an der Kante nicht erreicht, der wird für VIIIa nicht hochkommen. Für mich zwei sehr harte Einzelzüge, die mindestens VIIIb sind, dann geht's großgriffig und wie auch unten gut gesichert zum Ausstieg. Dort habe ich gesackt, ich habe im letzten Band einfach nichts zum Greifen bekommen. Mit Seil von oben habe ich mich unschön an sandigen Auflagen hochgezaubert. Schade.

Kann Joe nur beipflichten... ein super Weg!! Neben den Stellen um die Ringe fand ich aber den Ausstieg (vor allem für etwas kleiner geratene) doch recht knackig... auch wenn drunter 'ne super Schlinge liegt. Hab gleich noch'n paar Fotos meiner Nachsteigerin dazugepackt.... wie Joe schon sagte: seeeehr fotogener Weg!

genau! abgesehen von den beiden einzelstellen nach den ringen 7b. doch dafuer ist´s, speziell am 2., "bloody hard" wirklich eine super linie mit ebensolcher sicherung! die ringe lassen sich gut einhaengen! fuer einen echten genussweg finde ich`s allerdings zu sandig-nonne halt.

Auch vor dem 1.Ring gibt es eine Sanduhr, die man allerdings leicht übersieht. Am 2.Ring hab ich´s "dynamisch" gelöst: Rechts neben dem Ring die kleine Leiste, dann an der Kante Loch mit Daumen (Finger um die Kante) und dann mit rechts an den linken Rand eines großen flachen Loches "schnappen". Den Ausstieg finde ich eigentlich gar nicht sandig: Unter der Gipfelwulst gr. SU und aus dieser (linke Hand) mir rechts hochgreifen, an die Gipfelkante, die ist sehr griffig.

Traumfotokante (vor allem wenn man aus der Abseile heraus fotografiert). Ansonsten kann ich nur sagen fantastische Kletterei, die top abgesichert ist. An der Schlüsselstelle überm 2.Ring hab ich einen Griff durchfixiert, aber da gibt es eine Vielzahl von Meinungen, wie das geht. Die Bewertung finde ich hart aber gerecht. Ich bin auch ziemlich lange rechts der Kante geklettert. Meine zweite VIII, aber was für eine schöne.

Leider ist der Fels um den ersten Ring, der vor ein paar Jahren noch völlig schwarz war, sehr abgeschabt und es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Gekrümel losgeht. Nach dem ersten Ring liegen gleich wieder Sanduhren. Die schwierigeren Stellen sind am ersten Ring vorbei (ich hab`s immer rechts gemacht) und vom 2. wegzukommen. Klettert dort bitte nicht bei Nässe. Wäre schade um den Weg.

Schwere Stelle am 2. R - Große Linie - Bombensicherung

Zu erstem Ring relativ leicht,grosse Sanduhr unterwegs.Dann wird es für kleine hart.Ein sehr weiter Zug an die Kante der Rippe,leidlich guter Griff,mit nachziehen des linken Fusses aber gut zu stabilisieren,weitergreifen zu besserem Griff und überhängende Rippe hoch(guter Knoten,11er Achter).Rest leichter,trotzdem noch interessant!RP Bewertung,zumindest im OS gerechtfertigt(nach meiner bescheidenen Einzelmeinung)

Schöner Klassiker in steiler Wand - dicke SU vor dem Ring, die Rippe vernünftig zu kriegen ist die HS (rechts nur Minigriff und links hoch zu Platte). Dann hat man gewonnen. In der Rippe liegen noch 18er/11er Knoten.

Eine logische sehr gut zu kletternde, leicht überhängende, schöne Linie! Mit etwas Bedacht zum 1. Ring, dann anstrengend zum 2. Hier die Krux des Weges, jedoch meines Erachtens nach kein Längenproblem - es löst sich sehr gut auf. Nach Erreichen der Schuppe kann mit einigen Schlingenmöglichkeiten zum Gipfel gehangelt werden. Das letzte Stück ist noch einmal etwas interessant. Meiner Meinung nach sogar schöner als "Totes Leben", da nicht so abgeklettert.

extremer Längenzug am 2.Ring.

Echt schöne Alternative wenn der Nachbarweg an einem schönen Tag besetzt ist. Schön pumpig geht's zum 2.R. Dort sehr technisch in die Hangel rein. Dann nochmal coole aber dennoch kräftige Hangelei bis zum Gipfel. Der Sand in meinen Ohren und Haaren hat ein wenig gestört, aber er vermittelt das Gefühl von ein wenig mehr Abenteuer...

Von den Bewegungen her deutlich schoener als das Tote Leben. leider i m oberen Teil der Rippe (noch unter dem Ausstieg) mal sehr sandig. Da sollte der Sicherungsmann nicht nach oben sehen.

Marginale Fußnote (2,5m eigenständige Kletterei zur SU der NO-Wand). Schwierigkeit bleibt am R des Originals.

ob es noch auf andere wege an der nonne begehungen gibt? schöne kletterei mit technisch anspruchsvollen Zügen vom originalring weg. das mit den dicken armen ist sehr treffend! insgesamt echt lohnend!!

eine unentdeckte perle an der nonne! steil und loechrig an ring und guter sanduhr vorbei zum ring des originalweges. wer hier schon dicke arme hat, der sollte besser auf's rp verzichten - man wird noch eine weile gefordert. statisch an die einsetztende rippe zu kommen, ist erst ab einer gewissen spannweite moeglich(fuerVIIIa). d.h. trittkombination ausknobeln und mit rechts hochroehren, dann sehr kraeftiges gehangle bis zur ersten sanduhr links. ein dicker knoten entschaerft das ganze etwas. m.E. spannender und abwechslungsreicher als die benachbarte modetour.

Logische Begradigung. Z. R gängig, über ersten Bauch mal Finger ziehen, mit löchern, kräftig, und z. 1.R d. Orig.weges. Dann mMn Hauptproblem: mit (schmierigen-) Loch, mit re. Weit hoch in Rippe, dabei aufpassen wo man seine Beine hat, hindern nur. Dann wieder Sch mögl., A mal recht sandig, und eigenartig durch Seilspuren.

So schlimm ist es nicht zum ersten Ring, es gibt große Griffe, man muß sich zum Klippen aber schon lang machen. Etwas unangenehm fand ich, daß man vor dem 2. und besonders vor dem 3. Ring einen schweren Zug machen muss. Am 3. Ring nach links, da auf der rechten Seite eine Sackgasse wartet!!

Abgesehen vom unteren drittel bis 1.R ein wirklich sehr schöner Weg. Der 1.R sollte sehr umsichtig angeklettert werden. Das Gestein ist extrem sandig und lose, es liegt keine brauchbare Schlinge, die das Einhängen absichert. Vorsicht auch vorm 2.R, hier Fußbruchgelände, jedoch nicht schwer und super Einhängegriff. Ansonsten herrliche Züge in bestem Fels, immer an guten Griffen, athletisch a la Hunskirche. Nach dem 2.R sollte man sich nicht nach rechts locken lassen, sondern linkshaltend nun mit kleiner Crux ins große Sanduhrband.

Die Schwierigkeit des Ausstieges wächst mit abnehmender Länge des Aspiranten. Ist aber durch den R gut gesichert.

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mit wenig Seilzug kommt man oben an, wenn vor dem 1R vom Herbstweg nichts weiter gelegt wird. Im Nachhinein ist es dahingehend sogar sinnvoll, diesen zu verlängern. Folgend Bruch auf dir. Weg zum 2R gute Zacke. Ausstiegsboulder mit sichtbarem Fingerloch und Hook oder Sloperband zG VIIc RPVIIIa

Ich bin die Herbstkante eingestiegen (Querung zum nR) und habe meinen Nachsteiger dann dorthin nachgeholt, um Seilzug zu minimieren. Die DV ist übrigens im Heinicke o.U. mit VIIIa bewertet! (Kommentar Steffen) Die folgende Kletterei ist in teilweise brüchigem Gelände zu absolvieren. Je mehr man sich dem Ring annähert, desto fester wird auch das Gestein. Zum eigentlichen Weg: Original quert man von der Sanduhr an der O-Kante zum Ring. Es nimmt sich aber nicht viel, diesen gleich relativ direkt anzuklettern. Der Weg hat im Heinicke KF (2015) eine RPVIIIb - Bewertung bekommen. Schwerer ist es auf keinen Fall! Mit bereits beschreibenen Untergriff lässt sich das Problem !statisch! auch mit 1,80 noch gut lösen. Umso kleiner man ist desto kraftaufwendiger ist das Unterfangen. Wenn man die Auflage erreicht hat und diese festhalten kann, vorsichtig aufrichen. Es ist auch möglich den schweren Zug vom Untergriff in ein Fingerloch zu lösen. Ich würde aber behaupten, dass diese Variante schwerer ist. Der Ausstieg ist nochmal ein bisschen rund, aber wer ruhig bleibt und sich traut, wird belohnt.

Schöner Einstiegsbolder im Überhang gerade hoch. Bis zum ersten = letzten Ring eine echt tolle Route mit vielen Sanduhren zum wohlfühlen. Dann kommt der Ring und die Frage der Namensgebung der Route ist erklärt. Mich hats es beim ersten Versuch voll raus geschmissen, ist ein ECHT HARTER ZUG für eine 7c, die letzten 1,5m überm Ring würde ich schwerer einstufen aber wir haben ja einen Ring. Konnte es nur dynamisch mit Sprung lösen + sehr viel Glück (oben auf dem Gipfel alles glatt keine Struktur). Ja es gibt Löcher kurz unterm Gipfel, die zu erreichen für kleiner so gut wie unmöglich sind (ich 1,86). Super Route

Ich bin die Herbstkante eingestiegen und dann gerade hoch zum ersten Ring. Mit rechts den guten Untergriff, mit links ma ne kleine Seitleiste blockiert und gleich weiter mit links in das Fingerloch (bei mir passte nur ein Finger rein?!). Oben raus dann noch ma eirig, weil der ganze Gipfelkopf flach und sandig ist...Wusste vorher nicht wie schwer das ist, aber gefühlt hab ich mich wie in nem schweren Achter oder sogar nem Neuner...KA wie das für 7c gehen soll, oder is was rausgebrochen.?!

bis zum 1.R ist's nicht so wild - Schlingen lang legen! - dann sandig, oben netter Boulder mit Ring vorm Bauch - Ausstieg in der Tat windig - ich hab's statisch gelöst (1,85) rechte Hand an Untergriff im Loch, Füße auch ins Loch, dann hochwuchten und linke Hand an v-förmiges Aufliegerband, rechten Fuss etwas hochnehmen, rechte langsam zu gutem Loch rechts vom Bändchen führen (war maximal ausgefahren) - dann hoch Nachtrag: oder unten gleich direkt zum 1.R o.u.VIIbZuletzt bearbeitet am: 06.02.2008 16:58 von Claudius Lein

Der Quergang zum 1.R geht, am Anfang Sch, besser Seil durchziehen o.ä., dann um die Kante und brüchige (!) Wand mit vielen Sch na. Li. Z. gr. SU's, dann mal strecken und 2.R einhängen. Ja dann, dass "Letzte Problem" - richtige Griffe gleich null, ich habs dann nach mehreren Versuchen mit nem Sprung gelößt, aber wie das statisch gehen soll? Selten wiederholt

Anspruchsvolles 7c-Gelände, aber mit sehr guter Sicherung an der Schlüsselstelle (vom R. z.G.) Wer nicht eine bestimmte Armspanne hat, der kann wahrscheinlich gleich wieder abseilen, alle anderen dürfen einen weiten Zug mit links in ein 2-Fingerloch machen und sich danach mittels Auflagen zum Gipfel kämpfen. Erledigt ist es erst, wenn die Füße oben sind. Kurz: Bis zu diesem Punkt hab ich die ganze Zeit gedacht: "Jetzt geht´s ab"

Wer Fehrmann-Wege kennt, wird wissen, was da kommen kann! Die Crux ist der abdrängende Überhang. Für "Vier" muss man da ganz schön ziehen und die Reibung (Antritt) war sicher auch mal besser. Sicherung ist m.E. ausreichend, aber ein Sturz am Überhang sollte man nicht riskieren!

Keine Einsteiger-IV. Schlingen am Überhang liegen in Fußhöhe. Wer hier fällt, tut sich weh. Die nachgepflanzte SU ist trotz viel Regens in diesem Sommer leider nicht gewachsen ;-( Im Wandteil nochmal eine gute Schlinge.

Nicht unbedingt für Neulinge, aber gut kletterbar und ausreichend absicherbar. Schwierigkeit ist der Überhang. Reibung mit guten großen Tritten und wenig sandig.

Also ich war damals ein Anfänger und habe den Weg trotzdem als normal kletterbar empfunden. Die neue Sanduhr habe ich gepflanzt, da schon damals absehbar war das die alte wegbrechen wird . . .

Es gibt im ÜH (wieder?) eine kleine SU (rund

Am Überhang ist eine SU und oben im grossem Loch, etwas innen versteckt, eine weitere SU.

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Ich denke, über diesen Weg darf man gerne streiten. Ich finde ihn nicht schlecht, ABER: ich möchte hier nochmal betonen, was Steffen Krause schon geschrieben hat: HÄNDE WEG FÜR 4ER ANFÄNGER IM VORSTIEG!!! Zumal die (übrigens noch nie unbedingt sicher wirkende) jetzt fehlende SU im Überhang die Situation natürlich nicht verbessert...

Absturz eines Kletterers rückwärts, mit dem Hinterkopf an den Fels angeschlagen.

Aktuelle Information! Irgendein Lump hat besagte Sanduhr aus dem Überhang gebrochen! Übrig ist noch ein Stumpelchen von fünf Zentimetern, das es aber notwendigerweise auch als Griff tut. Gegebenenfalls nun einen Grad schwerer. Ach so, in der EV braucht man nicht klemmen, ist genug Griff vorhanden.

Die SU am Überhang halte ich nur bedingt für tauglich. Ansonsten gibt es etwas rechts unten versteckt in der Höhlung noch eine weitere SU. Und wenn man in der Höhlung drin rumsucht, wird man feststellen, dass der SANDstein von reichlich Rissen durchzogen ist und auch bei dem Höhlenboden drängt sich der Vergleich zu einer wenig haltbaren Sperrholzzwischendecke auf. Ist man dem Einbrechen dann mittels eines beherzten Zuges über den mit schön abgesandeten Tritten ausgestatteten Überhang entgangen (immerhin hat der Weg ja schon 102 Jahre auf dem Buckel), gibt es bis zur AW-Höhle lediglich eine kleine, vertsteckte SU (Kevlar), ohne dass es unbedingt sehr leicht wird. Der obere Teil ist dann aber nicht sandig und ganz nett zu klettern.

Gans cooler Weg, mit 2 Schlingen, aber sonst total einfach.

Die Einstiegsvariante (VIIa) ist einen Versuch wert. Es braucht nur 2 beherzte Handrißklemmer. Am Überhang ist eine SU. Weiter hab ich bis zur Höhle auch nicht gefunden. Ist aber ein schöner Weg.

geringfügig sandiger und schlecht zu sichernder weg

man steht immer auf irgendwelchen sandigen Reibungstritten, nach der (beschriebenen) Sanduhr am Überhang liegt (zu lange) nischt, Hände weg für 4-er Anfänger im Vorstieg

Knifflig ist, die linke SU aus der Stellung unterm Überhang heraus zu erreichen, ansonsten sehr schöner Weg, gut zu sichern.

Beim Rückstiegsversuch in Höhe des Überhangs abgerutscht und ins Seil gestürzt.

Ein Bergfreund versuchte, im Alleingang den Märzweg zu durchsteigen. Am Überhang oder gleich darüber rutschte er ab und stürzte etwa 5-6 m tief auf den Felssockel.

Absturz, wahrscheinlich durch Abrutschen auf sandigen Tritten wenige Meter unterhalb der Gipfelhöhle.

Schwierigkeit laut Fü - an der U-Stelle gute SU in Loch, dann kurz anziehen und mit Links in Seitzieher, keine zwingende u-Stelle, schwere VIIa (vielleicht RP VIIb)