Ganz so (sicherungs)optimistisch wie meine Vorgutachter bin ich nicht. Zum Einen muß man offen sagen, daß der Weg bis zur HS nicht sonderlich schön ist, lange grün und evtl. feucht. Sich da hochzuarbeiten ist nicht schick und auch nicht kinder- und anfängertauglich. Oben an der HS nachholen. Auf dem Vorblock unmittelbar am Übertritt mit laaaaaanger Schlinge Sicherungspunkt bauen, der Versuch, in dem rechten Riß neben dem Übertritt eine Schlinge zu legen, ist nur sehr großen Menschen vergönnt. Übertritt als Schlüsselstelle ist für III nicht ohne weiteres zu holen, grad nicht für Zwerge. Die Griffe sind eher Knubbel und der Blick nach unten ist tief. Der Rest löst sich auf und ist Genuß!

Schöner Weg, es löst sich alles auf. Der Übertritt ist selbst für kleine Leute kein Problem.Die Kante ist dann Genuss pur.Sicherung ist o.K.

für den grad ein schöner weg, gut gesichert ist relativ, im sinne des nachsteigers habe ich die sicherung am übertritt weglassen, dann ist es ein angenehmer soloweg

Netter Weg auf einen sehr schönen Gipfel. Bis zur HS eigentlich ziemlich einfach. Dann die kurze Querung zum Absatz ist wohl das Schwierigste, aber gut gesichert. Die Kante ist dann Genuss.

Der Weg zur Hochscharte wie AW ist etwas seltsam, man hat etliche Möglichkeiten irgendwo hochzuklettern. Der "Kamin" beginnt als Riß, ist kurz und wie die Wand zum Mittelgipfel unschwierig. Die Schwierigkeit ist dann der Übertritt zum Gipfel, weniger schwierig als mehr mutig, aber für Leute größer als 1,70 m gut machbar. Kleinere müssen mutiger sein und sich ganz schön strecken. Vor- und Nachsteiger sind dabei aber hervorragend gesichert.

Von Block von der Scharte beginnend gut gesichert, nur ist man zum Legen sich immer selbst im Weg. Man kann auch vom Knickpunkt des Risses rechts gerade hoch klettern und kommt mit dem Ostkantenausstieg zum Gipfel. Dann ist am Knick die letzte sichere Schlinge.

Über die Anerkennung solcher "Armspanne entfernt"-Varianten kann man geteilter Meinung sein. Vielleicht wäre es besser auf den Dreimännerturm auszusteigen. Der Weg ist sehr leicht für den Grad und die schwerste Stelle durch eine gute Knotenschlinge gesichert. Und diese Stelle lässt sich auf Wand oder Riß gleichermaßen gut klettern.

Wie im Rölke-Führer beschrieben bin in der Wandmitte gestartet. Da ich noch ein zweites Mal hoch musste, habe ich auch den Riss ganze links zwischen Gipfel und Block probiert, der hat mir besser gefallen! Der eingetragene Startpunkt in der AS von Rölke (2015) beginnt ein Riss weiter rechts und hat mehr Reibungstritte. Mit Übertritt in den alten Weg wird es sehr luftig und für Anfänger daher gruselig. (Kurz vorher kann man eine Sicherung um einen Gipfelkopf legen. Umfang des Gipfelkopf ist uuungefähr 3,5m. Die Sicherung verhindert nicht Aufschlag auf dem Absatz und kann diskutiert werden! Ich würde Sie trotzdem wieder legen.) Aber es ist alles "nur" Kopfsache, denn es gibt genügend Griffe. Im Gegensatz zu "Anfänger und Hasenfüße" ist der Weg für alte Sandsteinkletter ein Genuss. Am Ende sind wir mit einem 70m Seil bis zum Ende abgeseilt. Aber das war eine doofe Idee. Das Seil konnte man gut Abziehen, aber es ist in die Spalte gefallen und war von unten nicht mehr zu lösen. Daher ist das Abseilen in 2 Zügen obligatorisch

In der Verschneidung liegt erst ziemlich weit oben ein Kinderkopf, dann noch eine Fusselbandschlinge. In der Scharte ev. an 2.AÖ nachholen. Auf der Platte ist's dann ziemlich luftig. Vor dem Übertritt kann man in einem Riß gute Schlingen legen, oder/und weiter unten einen Metallstift (welcher wohl der Platte Halt geben soll) zur Sicherung verwenden. An der Südkante liegt noch eine Fusselbandschlinge.

langen Riss/Verschneidung bis in Hochscharte, an Rippe(Platte) linkshaltend(unterwegs mehrere Knoten), dann linkshalten an der Südkante zum Gipfel, leichter O. Perry-Weg

Sehr interessanter Weg. Der untere Teil über das Dach bzw. links daran vorbei auf die Platte ist eher VI und sehr gut absicherbar. Die eigentliche Crux ist der gerade Ausstiegsriss, aber auch der loest sich dank guter Griffe weiter oben in der Wand gut auf. Nach Verlassen des AW kann man hier (etwa 1/2-1 m unter dem vermoderten Baumrest) eine sehr gute kleine Schlinge legen. Eine Empfehlung! (13. Begehung)

Ein Gipfelbuchzusatzeintrag lautet "Schwierigkeitvorschlag V". Fünf ist sicher nicht ganz richtig, aber 7b ist sehr geschmeichelt. Der Überhang ist gut gesichert und leicht, etwas schwerer ist die Rißspur und die darin liegende Schlinge ist nicht ganz sicher, weil sie nach vorn herausgezogen werden kann. Aber jeder über 1,70 m kommt an zwei Henkel, die man für den Grad nicht loslässt.

Der Handriss ist gängig und auch am Anfang gut absicherbar, die Querung an die Kante allerdings etwas heikel. Ganz nett.

Der Riss geht bis zum oberen Teil ganz gut, in Letzterem sollte man VIIa im Riss schon gut draufhaben. Habe von der Mitte des Risses bis zum Ring nichts gelegt, der Quergang ist nach dem oberen Teil des Risses dann auch Genuss. Die Stelle am Ring ist für VIIb sehr gutmütig. Insgesamt ein guter Weg, bei der Bemängelung der Linie würde ich zustimmen, nur gehts dort kaum anders.

"Sehr schön" würde der Weg verdienen wenn die Linie besser wäre. Die Schwierigkeit ist das Ende des Risses und der Beginn der Querung, weil da die letzte gute Schlinge schon etwas weiter weg ist, für den Grad aber gut kletterbar. Die Baustelle am R löst sich für 7b erstaunlich leicht.

Kaum zu fassen, der der Weg hier noch fehlt. Man startet rechts des Herbstweges in einen guten Handriss, den man zu Beginn wunderbar ausspreizen kann. Schlingen gibt es jede Menge. Steht man auf dem kleinen Absatz, wird die Kletterei ernster, aber es liegen auch mehrere Top Schlingen. Die Schwierigkeit ist es oberhalb des Loches zu klemmen, wobei die Füße unten nicht (gut) im Riss klemmen. Dann kommen ein paar leichtere Meter, ehe man vor dem Ausstieg aufs Band die Füße nochmal sortieren muss. Die Querung bis zum Ring stellt kein Problem dar, allerdings sind mir auch keine Schlingen aufgefallen (für Nachstieger evtl. dann das Seil durchziehen). Am Ring muss man dann nochmal kurz ein paar mittelmäßige Auflagen halten und die Füße über den Bauch hiefen (Größe sicher von Vorteil). Dann ist alles gelaufen. Insgesamt ein schöner Weg, der nicht nur am R schwer ist, aber denoch gut gesichert ist. Etwas Handriss sollte man aber schon bringen.

Absturz infolge Abrutschens, zwei Schlingen ausgerissen. Sturzhöhe: 9m.

Absturz aus dem oberen Teil des Einstiegsrisses. Aufschlag auf Felsblöcke auf dem Boden.

Schöne Linie, fester Fels, sehr zu empfehlen. Dabei wie schon beschrieben bestens gesichert und bis kurz vorm R recht gängig. Dann braucht es etwas Umsicht zur Überwindung der Crux und ein paar Körner für die weitere Passage bis über den Überh. Darüber kann man, wenn man möchte, auch noch zwei Schlingen verspannen. Dann links rüber an die Kante und unschwer zum R der Südkante.

Wem die orig. Südkante zu einfach und die Direkte zu ringlos ist, sollte dies nehmen. Bis zum R gute Schlingenmöglichkeiten, wobei man die letzte Schlinge sorgfältig legen sollte, da das Einhängen schon ein wenig knifflig ist. Die Schlüsselstelle ist nicht ohne, befindet sich aber unmittelbar am R. Vom gutgriffigen Band bedarf es noch einmal etwas Entschlossenheit um in den Überhang zu klettern. Nun nach links und schon ist man im leichten Teil der Dir. Südkante.

Gestern zum 60jährigen Jubiläum der Erstbegehung den Weg zu Gemüte geführt: Gängiger Einstiegsriss mit Platten außen, vor Querungsbeginn liegt bombige Schlinge im Riss, die man für eine akzeptable Seilführung aber stark verlängern muss. Leicht absteigend um die Südkante an teils fragwürdigen Platten (Schlinge), es liegt aber danach noch eine solide Knotenschlinge in einer Rißspur. Dann noch mal knifflig bis überm überwölbten Band scharfe Griffe kommen, danach noch weit aber unschwer zum R an der Westkante (nachholen!). Nachsteiger bis dorthin unbedingt auf Abzug von hinten sichern, der Abrutscher meines Nachsteiger nach der letzten Schlinge ging dadurch glimpflich aus. Der Überhang am R ist wohl die technische HS, mit R vor der Nase aber gut auszutüfteln, in der folgenden Reibungsrinne kann man ab und an mal eine schöne Platte abbinden, im obersten Teil der Rinne liegt nichts mehr, es wird aber auch immer leichter. Alles in allem ein auch landschaftlich eindrucksvolles Unternehmen, erfordert sichere und moralisch gefestigte Nachsteiger!

Rein technisch (natürlich nicht moralisch) fand ich den allerersten Zug am schwierigsten. Für sehr dünne (4mm) Kevlars finde ich die Schlingenstelle nach 3 m Klettern durchaus gut; sie wird durch die sehr grenzwertig liegende Bandschlinge links daneben nicht wirklich verbessert. Vor den ersten und auch 2. R lohnt es sich, nach den jeweils entscheidenden Untergriff zu suchen, dann ist das Ganze solide zu klettern und auch nicht wirklich VIIIc: Es gibt in dieser Ecke deutlich schwerere VIIIb. Vom Fels und der Linie her herausragend!

Anspruchsvoller Klassiker,in die Schwierigkeitsbewertung fließen sicher einige Faktoren mit ein War damals an einem ganz heißen Klettertag meine erste VIIIc, Wir haben uns oben nur ganz einfach riesig gefreut...

Seltsamer Kommentar. Als "queren" kann man das Erreichen des Schlingenstandortes beim besten Willen nicht bezeichnen. Und der Ring steckt hervorragend (von wegen "hochgeschafft"). Vor dem Ring ist es höchstens VIIIa in sehr gutem Gestein. Man kann sich überlegen, was man macht und fällt sicher nicht wegen Entkräftung ab. Ich möchte nicht wissen, wie man sich vor dem 2. R fühlen würde, wenn der 1. R tiefer steckte. Wer sich über die Anlage dieses Weges mokiert, sagt mehr über die heutige Klettergeneration aus als über die damalige.

Die Schlingenstelle für Fussel&Kevlar sieht man gut vom Absatz aus, beim Klettern muss man zwecks Anbringung am Band ein Stückchen rechts queren. Letztendlich übersteigt man diese zum 1.R. allerdings und meiner Meinung nach folgt dort der schwierigste Zug zum Einhängegriff, da das Band unter dem R. nur schlechte Aufleger bietet. Kletterei erstklassig, aber versaute Linie durch dummes "Ring-hoch-bringen". Gaaanz mutig und toll die alten Meister...

Also wenn ich den Kletterführer richtig lese, ist der Schwager-Talweg 4 Jahre älter. Das war aber trotzdem eine tolle Leistung von H. Richter damals. Bis zum 1.R habe ich keine Schlinge gefunden. Bei nicht zu warmen Wetter kann man aber die Bänder gut halten, sie sind durchweg positiv. Die werden zum 1.R zu auch immer besser. Vom technischen Anspruch her moderat für die Schwierigkeitseinstufung, die VIIIc gibt es wohl eher für die psychische Komponente.

Ein Weg, der auf keiner Klassikerliste fehlt. Hier ist alles dabei, was einen Klassiker ausmacht. Erste VIIIc des Gebirges, Erstbegeher Herbert Richter, Meisterweg, tolle Linie und neuerdings auch ein Ausrufezeichen vor dem Sternchen. Ausrufezeichen wie Sternchen sind verdient. Die gefährliche Stelle befindet sich kurz über dem Einstieg, man fällt aufgrund der Geländesituation allerdings sehr weit und sehr ungesund. Man muss hier mal mit einem guten Griff eine weite Strecke überbrücken (ca.VIIc). Umkehren ist problemlos möglich, vor dem Versuch sich durchzukrampfen wird gewarnt. Nach dem Zug kann man Schlingen legen (Fussel+Kevlar), die den Weiterweg bis zum Ring einigermaßen absichern. Die klettertechnische Schwierigkeit kommt, wenn man 2m über dem Ring steht und die guten Griffe verlassen muss. Hat man den 2.R erreicht, folgt Genusskletterei mit guter Sicherung. Aufgrund des sehr festen und glatten Gesteins sollte man eher einen kalten Tag für die Begehung wählen.

Ich fand`s nach dem dritten Ring noch recht schwer und wegrutschen dürfte mit einer Fußverletzung (z.B.) auf einem Reibungsband quittiert werden. Sonst ein guter Weg.

Schlüsselstelle: am 1. Ring vorbei. Vor dem 2. Ring sollte man nicht abgehen. Gute Sanduhr über dem 2. Ring. Kräftige Kletterei bis zum 2. Ring, dann einfache, geneigte Wandkletterei mit Reibungspassagen; wunderbarer Fels.

Unfall

Eindrückliche, kerzengerade 35m-Risslinie! Eine der größten Hürden besteht schon einmal darin, aufgrund der ehrfurchtgebietenden und bis zum hohen nR ungesicherten Kaminverschneidung überhaupt einzusteigen. Die ersten ca. 5m sind eigentümlich und abdrängend und es besteht schon baldig akutes Sturzverbot. Zum Ring hin wird es aber leichter. Nach dem R wird es zwar luftiger, aber nicht unbedingt schwerer, insofern lohnt die Mühe der von Jörg beschriebenen, nicht weit vom R entfernten Dickschlinge m.E. nicht. Mit einer Mischung aus Spreizen und (leichtem) Schulterriss kommt man gut bis zum VG und nimmt dabei noch die verträgliche Crux des Pfeilerweges mit. Vorschlag: *!VIIa

Sparsam gesicherter und selten gemachter Weg, aber recht lang. Der nR muß sicher vor über 50 Jahren hineingekommen sein; der Zustand des Ringes verleitet dazu, noch eine zusätzliche Schlinge einzufädeln. Am schwersten ist es wohl einige Meter über dem R, hier liegt noch eine Schlinge der Größe 16-20, weiter oben dann nochmal eine 4er. Man sollte nicht zuviel mitnehmen, da bei dieser Mischung aus Riß und offener Kaminkletterei jedes zuviel an Material nur stört. Der Übertritt oben hat auch noch seinen Anspruch.

überwiegend technische kletterei, am zweiten ring muss man mal nach links gehen um nicht in die verlegenheit zu kommen zwei kleine fingerlöcher durchzuziehen. nach dem dritten ring kann man auch einige schlingen legen und kommt gut auf den absatz. der vierte ring klettert sich gut an, danach nochmal kurz schwerer und rechtshaltend z.g.. das gefühl über dem vierten ring auf den absatz aufzuschlagen hemmt doch recht erheblich die kletterkreativität.

Die Route lädt erst einmal spontan zum Klettern ein. Wenn man dann aber auf dem Weg zum 1.R ist, ist es klar, warum er kaum geklettert wird: brüchige Rippchen, die unter den Fingern verdächtig knirschen, vermitteln kein Gefühl von Sicherheit. Am 1.R dann ein Längenzug, der Rest ist leichter.

Recht homogene Kamin- und Risskletterei, nichts besonderes, aber entgegen des "!" im Klefü eigentlich nicht zum Fürchten. Die Crux (kleiner Schulterrissüberh. nach der kurzen Rechtsquerung) lässt sich sogar mit einer liebevollen Verspannung halbwegs absichern. Ansonsten gibt es für den erfahrenen Kaminfünfersteiger eigentlich keinen Grund, runterzufallen. Insofern teile ich die Meinung, dass lediglich aufgrund des Übertritts vom Soloklettern abzuraten ist.

Der Kamin auf den Pfeiler ist leicht, ebenso die nächsten Meter. Es ist nicht ganz klar, an welcher Stelle man in den Nachbarriss wechselt ... ich bin aus Versehen erstmal bis in die Hochscharte geklettert und dann wieder ein Stück zurück gerutscht, um auf einem ausgesetzten Band zwar völlig ungesichert, aber relativ einfach in den Nachbarkamin zu eiern, der ab diesem Punkt relativ harmlos auf den Vorgipfel zieht. Hier darf man sich beim Aussteigen schon mal ein bißchen lang machen. Den Vogel schießt dann tatsächlich der Übertritt ab: Tierisch breit und viel kleiner als 1,70 sollte man nicht sein, um den Ausstiegsgriff zu erwischen. Wer sich aufgrund der spärlichen Sicherung für ein Solo entscheidet, sollte das auf dem Schirm haben.

Der Einstiegsriss zum Pfeiler ist leicht, dann schöne, aber weitgehend sicherungsfreie Kletterei in Schulterrissen und Kamin und ein komischer Übertritt. Für "Fans" dieser Kletterei durchaus lohnend!

Nach dem Pfeiler gibt es keine schlinge mehr die hält. Aber guter weg zum frühen morgen!

Für Kaminratten und Rissfräsen: Die Crux kommt eigentlich erst am Schluss: Uebertritt z.G. -- fuer kleine "interessant". Uebersichtlich gesichert: 2-3 Schlingen auf 50m bis zum Vorgipfel, bis dahin aber nicht wirklich schwer.

Na das dünne Brett hängt dann wohl doch sehr von Körperformat und Tagesform ab ... wer nicht die nötige Armlänge in Verbindung mit einem geringen Schulter-/Brustumfang mitbringt, um im unteren Teil den Querriss zum Abziehen zu angeln, muss hier ab dem 2. Meter schon richtig Schulterriss klettern. Die Breite ist eher unangenehm (zu eng für richtigen Chickenwing, zu breit und zu abdrängend für Armriss). Die Schlüsselstelle kommt offensichtlich in 5-6m Höhe und ist komplett ungesichert ... ich hab mich diesmal nicht getraut und bin nach 3m wieder runtergerutscht.

Alle die Spaß an Schulterrissen haben und schon immer mal 'ne VIIa solo klettern wollten, kommen hier auf ihre Kosten. Ziemliches Dünnbrett, die Schwierigkeit liegt in den ersten vier Metern. Könnte auch 'ne VI sein.

Wenn ich im Gipfelbuch richtig gelesen habe, die 3.Begehung nach 14 Jahren. Dabei ist der Weg nicht schlecht. Zum 1.R kommt man wider Erwarten ganz gut, links vom Ring befinden sich zwar leicht brüchige, aber dafür scharfe Leisten. Dann mal strecken und die erste Schwierigkeit ist geschafft. Die lange ungesicherte Strecke nach dem Pfeiler zum nR des NOW kann man auch immer mal links umgehen. Da wäre ein R für die Linie sicher schön gewesen. Die Meter zum 3.R fand ich nicht so schwer. Insgesamt habe ich auch keine VIIIb-Stelle gefunden, da gibt es andere VIIIa in der Umgebung, die mindestens genau so schwer sind.

Durch Zufall 2.Beg am Tag der Erstbegehung. Dank an Erstbegeher, gut gebürstet! Crux für mich vorm 3.Ring, da Reibung und drunter Fußbruchbänder! Vielleicht besser den 3.R etwas runter, also von den Löchern des NO-Weges noch ein Zug hoch und klinken, dann bewerte ich mit gut, so aber nicht! Außerdem ist und bleibt der Nordkantenausstieg ein "ganz blöder Rollpopelmist".

Der schmale Riß in der Nordostseite hat mich schon immer gereizt. Nun bin ich etwas enttäuscht, denn er bot keinerlei Schwierigkeiten. Auch hat der Riß nichts mit der Schwierigkeit VI zu tun. Da kommt eher eine simple IV hin. Die Crux allerdings, die unmittelbar nach dem Ring folgt, verlangt für VI allerhand. Man quert etwa 3m nach rechts, steigt bei zwei großen Löchern noch einen Meter an und muß einen weiteren Meter zum Ausstiegsriß spreizen. Im Falle eines Falles....wäre das ein tolles Pendel. Gott sei Dank lagen im Ausstiegsriß sofort gute Schlingen.

Von den 35m Wandhöhe sind 25m leichte Kletterei entlang eines Risses. Der Weg erhält von mir eine ingesamt positive Bewertung, nicht etwa weil anhaltend tolle Kletterei geboten wird, sondern weil eine klassische Aufgabenstellung/Linie gelöst wurde. Gute Schlingen zum 2.R und knackige Züge warten auf den Wiederholer.

Mit dem Einstieg über den Ostriss ergibt sich eine lange und gerade Linie direkt auf den Nordgipfel. Die Schwierigkeit ist oben in der Verschneidung, liegt meiner Meinung nach aber eher bei VIIa. Das Gestein hier an der Ecke ist nicht das beste. Mit Ufos lässt sich der Riss oben aber gut absichern.

o.s. werten,
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Schöne Neuerschließung. Crux ist ganz oben zum letzten Ring links der Kante mit phantastischen Zügen an Fingerlöchern und hohen Reibungstritten. Leider gibt es einen keimigen Mittelteil und der Fels pfaffensteinuntypisch sehr rollig, was eine bessere Bewertung kostet. (Nachstiegserfahrung)

Bei diesem Weg sollte man tatsächlich 1-2 Grade schwerer klettern können als VIIc. Der Einstieg verlangt etwas Technik und behutsamen Umgang mit dem Fels (siehe Vorkommentar). Dort, wo man den Quergang des Herbstweges kreuzt, gibt es mittlerweile einen nR. Die darüber liegende Crux (Überh.) ist zwar immer noch mutig, aber zumindest verträglich abgesichert - ein gutes Beispiel für nR-Installation mit Augenmaß. Auch über dem Überh. muss man noch Kraft und Übersicht beweisen. Die Kletterei bleibt anstrengend und ein paar Popelschlingen wollen noch gelegt sein, bevor es sich unterhalb des Ringes der originalen Südkante deutlich entspannt.

Moralisch anspruchsvoller Weg mit eindrucksvoller Linie. Gleich auf den ersten Metern (rechts der Kante startend) gibt es eine (gut gesicherte) schwere Stelle. Danach sehr schöne und ausgesetzte Kletterei mit mäßiger Sicherung (sehr kleine Schlinge nötig; Achtung, hoohle Schuppe!) leicht linkshaltend zum kleinen Überhang und an guten Griffen, aber anstrengend und mit schlechter Sicherung bis zum Ring der originalen S-Kante. Deutlich höheres Kletterniveau als der angeschriebene Grad ist von Vorteil, dann ist es eine lohnende Route