Nette Solo Tour, inzwischen ist das gipfelbuch wider an Ort und stelle allerdings an einer blöden Stelle. Das abseilen solte man besser seien lassen

Der Weg lässt sich als Alternative zum Abseilen auch gut Abklettern. durch die Wegführung auch keine langen Stürze möglich. Unten ist es fast immer etwas nass und rutschig.

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Wir haben mal einen trockenen Tag erwischt und siehe da, der AW kann auch ganz nett sein. Oben den Kamin am besten nach rechts blickend anfangen und bei der kurzen schrägen Rampe drehen.

Es empfiehlt sich, den Nachsteiger nicht direkt über die AÖ nachzuholen (Pendelgefahr), sondern um die auffällige Platte einen Stand zu bauen. So hat der Nachsteiger im Kamin das Seil gerade von oben.

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Beim Abseilen hat man nen guten Blick auf den Weg...die ersten ca. 10m bis zum Felswinkel sind ziemlich feucht. Anfängern bzw. Soloisten empfehle ich eher den Gratweg, ist m.E. ungefährlicher.

an den Einstieg gepinkelt werten,
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solo / m.Selbstsich. werten, ändern

Netter Solo- und Kinderweg, auf eine tollen Aussichtsgipfel. Erst gehts üder Felsstufen in Richtung AÖ (Sicherungen möglich) und dann unterhalb der AÖ nach links in den Kamin z.G. Der Kamin gerade zu AÖ ist schwerer, gehört aber auch nicht zum Weg.

Sehr schöner Weg um auf diesen Gipfel zu kommen. Ist mein erstes Solo. Habe dennoch vor dem letzten Zug aus dem Kamin meine Selbstsicherung in die Abseile geklinkt. Der Weg bis zum Gipfelbuch ist wesentlich schwerer als I, doch man würde ja v.o.g. dort hinklettern.(auch hier GB momentan nicht vorhanden)

"Schwierigste" Stelle ist der 8m lange Kamin am Ausstieg. Geht schneller als die Abseile, aber ist trotzdem eine lohnende I.

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Wie der Gratweg ein idealer Weg zum Heranführen von Kindern an den Klettersport. Leider sind die ersten 3m stets naß! Man kann sie sowohl im Auf- als auch im Abstieg durch die Nutzung des Gratwegeinstieges umgehen. Hier sei auch gleich mit erwähnt, das es relativ schwer ist das GB zu finden.Man sollte sich seinen Standort in der Anstiegsskizze (schwarzes Dreieck) vorher einprägen, wenn man die Stelle noch nicht kennt.

Absturz aus ca. 7 m Höhe zum Wandfuß.

Respekt vor dem, der den Ausstieg klettert, aber ein gleich-zeitiges ffffuuuuiiiiii!

Die "moralische" Krux ist das Ausstiegsmoos zu überwinden. Das ist ein bissel eirig und man sieht seine Flossen nicht mehr.

5m hoher Boulder! Am besten man bringt sich eine Bouldermatte mit und springt am Austieg runter. (Wer sich nicht durch den Dreck quälen will!) Das ist schon ein Wunder, dass der Weg anerkannt wurde. (?) Es gibt mehrere Varianten diesen Weg durchzusteigen.

Super Boulder! Mit einem Trick (selbst probieren!) zu rundem Band. Am schwierigsten empfand ich es, sich dort festzuhalten. Dann leichter, aber leider etwas blöd/unschön auf das Band hoch, wobei man schon ein paar Meter vom Boden weg ist. Insgesamt richtig schwer!

2m links vom Tentakel Wand auf den Abs. Gut zum Warmwerden für das Tentakel.

im neuen KF VIIa - da ist der Vorredner nicht mehr auf dem neuesten Stand. Ist vom Gesamteindruck her im Vergleich zu den anderen Wegen auch ok so. Hinter der Rippe ist es recht dreckig. Dort sichere Knotenschlingen gelegt zu bekommen ist nicht einfach.

ich hatte bei dem Erstbegeher mehr Schwierigkeiten erwartet. Die Rippe geht locker auch ohne Schlinge. Einhängen und wenn mann schnell erkennt wie es geht eher fünf. Im Klefü mit sechs angegeben.

Kurzer lohneneder Schattenweg an diesem Fels, Sicherung in der Rippe mit zwei dicken Knotenschlingen, wie beschrieben. Findet man die gängigste Variante am Ring, dann gängige 7a. Bei Trockenheit und warmen Wetter Empfehlung an diesem Gipfel.

Ist jetzt VIIa. Doch etwas versteckter schöner kurzer Weg. Man kommt gut zum Ring. In der Rippe liegen 2 gute Knoten. Am Ring ist wahrhaftig nicht ganz einfach, so das jetzt die Schwierigkeitseinstufung passt.

Rippe anhangeln und als durchgehenden Griff zu nutzen geht sehr gut. Habe deshalb Schlinge vor R nicht gelegt. (klinken sehr gut) Sichrung kommt dann für die schwersten Züge von oben. Durch ausspreizen und höhertreten bin ich ganz gut an den Griff gekommen. Dann geht es sicherungslos aber wesentlich leichter bis zum Ausstieg hoch.

Schöner Weg, aber eindeutig VIIa. Und vor dem Ring sollte man nicht loslassen.

Ein Weg, der dem Namen nach aus dem Anfang der neunziger Jahre stammen sollte, aber von '88 ist. Vielleicht hatte der Erstbegeher (D.Ulbrich) schon was geahnt... Das Anklettern des R wird von einem sicheren Knoten gedeckt bevor es am R mal kurz ganz schön tricky wird. Ein routinierter VIIa- Nachsteiger hat sogar gesackt; wäre der Weg länger, wäre er bestimmt auch in diesem Bereich bewertet worden.

Habe Rippe gehangelt, geht ganz gut. Schlingen liegen auch, Crux ist vom Ring wegzukommen. Griff links oberhalb des Rings. Muss man aber erst mal hinkommen.

unten liegt eigentlich eine gute Knotenschlinge, so daß es bis zum Ring ganz gut gesichert geht. Schwierigkeit nach dem Ring

es klemmt aber die hand janz jut in der rippe, insofern gehts schon - und am ring warten dann mal 1..2 heftige zuege

Bis zur Rippe is noch alles ok, aber um zum Ring zu kommen muss man sich mal ganz schön festhalten! Sicherung is auch nich überwältigend. Crux am Ring.

Der Weg hat eigentlich nichts besonderes. Aber wie Flocki schon geschrieben hat kann man im Kamin sehr gut Riss üben. Hand klemmen hilft besonders um im Kamin zu starten.

Etwas eigenschaftslos aber gängig. Mit ausreichender Übersicht wo es lang geht auch gut für den Solo-Abstieg geeignet. Wäre anderswo eher II.

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Interessante Kaminkletterei, auch wenn der Einstiegskamin feucht und dunkel wirkt. Imgrunde ist er es nicht. Interessant ist vor allem der mittlere Wegteil, indem der Kamin dreiteilig ist. Dort gibt es gleichzeitig die Möglichkeit während des Kaminkletterns die Hände in Handrißstücken zu verklemmen und so empor zu steigen. Eine gute Übung für Leute die sich in Handrissen noch nicht so wohl fühlen.

Bin völlig ohne Spreize zum 1.R und an diesem vorbei. Dann ist RP-Bewertung aber gerechtfertigt, insbesondere der rechte Arm freut sich über das Erreichen des Absatzes. Am 2.R einiges leichter, die rechte Seite der Rinne lässt sich gut greifen und treten. Der Weiterweg ("Wand rechtshaltend über Absatz hinweg zG") bescherte mir noch einen überraschend schweren Reibungszug auf besagten Absatz - Kneifen ist jedoch möglich.

Bis zur großen SU geht es gut in der Spreize. Danach hab ich den Riss etwas abgezogen und schließlich den Ring von dem Band aus geklingt. Wie das aus der Spreize möglich sein soll, kann ich mir nicht vorstellen! Bin dann in die Rinne rechterhand...heisst nochmal kurz den Riss abziehen, in die Bänder greifen und hinstellen. Die Rinne nach dem zweiten Ring stellt dann kein großes Problem mehr dar. Kein Muss-Weg im Gebirge und Genuss ist auch was anderes. Für sportlich versierte lohnt sich aber mal ein Blick darauf. An sich Schade das es kein GB mehr gibt. (zumindest habe ich keins gefunden)Ich könnte mir vorstellen, dass der Weg noch nicht ausgezählt ist!

bin rechts vom Ring hoch, wegen Seilzug besser auf dem zweiten Abatz nachholen.

Vor dem ersten Ring Sanduhr. Das Ring einhängen geht ganz gut aus der Spreize heraus. Danach an der Kante zum Absatz. Vom Absatz an 2.Ring vorbei Rinne zum Absatz. Komischer Einstieg in die Rinne, aber nicht allzuschwer. Kein Genussweg, da Wegführung im unteren Teil unklar. Links vom Ring für VIIIa nicht machbar. rechts die Kante eher etwas leichter.

Ring im Linksbogen anklettern. Danach entweder gerade oder besser rechts (bei angedeuteter Rinne) zum Absatz.

Uli's Komentar ist nur noch hinzu zufügen,das Leute unter 1.70 Meter auf dem Band über dem 2. Ring stehend,noch einen sehr mutigen/schweren Zug zu machen haben.Im Riss aufpassen,was man anfasst.Ziemlich sandige Angelegenheit. Vllc passt!

Zum Riß vor dem R kommt man für 7c sehr leicht, davor etwas links eine sichere Schlinge. Der Riß bis zum R klemmt sicher, so dass man keine Sicherung vermisst. Am R vier harte und etwas raffinierte Züge, die genau so gehen, wie man zuerst vermutet - leicht linkshaltend. Alle anderen vermeintlichen Möglichkeiten sind schwerer oder Sackgassen. Der Rest geradezu ist nicht mehr schwer.

Bis zum Ring entweder ungesichert oder mit viel Gebastel, vom Ring weg für VIIc recht schwer, oben ziemlich gesuchter Wegverlauf. Für mich am schönsten: es iss nich ausgelatscht.

Super Soloweg nur ein Längenzug auf den Absatz sonst alles Problemlos.Etwas grün im unteren Bereich aber nicht nass.

Sehr abwechslungsreich und trotz vorgegebener Linie muss man schon schauen, wo es genau langgeht. Wieso die unbedeutende 5-m-Variante "Himmelfahrt" einen Stern hat und der NO-Weg nicht ist unklar. Der Kamin ist unkompliziert und gut zu klettern. Für Kinder wegen verschiedener Längenzüge nicht gut geeignet.

vielfältige kletterei mit der schwierigkeit nach dem block und für kinder, da nehrmals nachholen, expeditionscharakter.

Schöne, romantische Bergfahrt für ein Solo oder mit Kindern....über einen Klemmblock hinweg und in sauberem Gestein. Sehr schön ist auch die "Himmelfahrtsvariante" hierzu, die allerdings den Weg nicht nur schöner, sondern auch etwas anspruchsvoller macht. Aber III stimmt alles in allem trotzdem.

Eine ganz nette Kaminvariante die den Nordostweg noch ein wenig verlängert. Wenn man Pech hat kommen unten gerade Leute vorbei.

Eine ganz nette Kaminvariante die den Nordostweg noch ein wenig verlängert. Wenn man Pech hat kommen unten gerade Leute vorbei.

Etwa 4m rechts vom "Schartenriß" leichten Kamin aus dem "Schneiderloch" heraus zum Klemmblock des Nordostweges. Über diesen Klemmblock führen seit altersher verschiedene Aufstiege, z.B. "Nordostweg" und "Himmelfahrt". Wir stiegen "Himmelfahrt" z.G.

Etwa 4m rechts vom "Schartenriß" leichten Kamin aus dem "Schneiderloch" heraus zum Klemmblock des Nordostweges. Über diesen Klemmblock führen seit altersher verschiedene Aufstiege, z.B. "Nordostweg" und "Himmelfahrt". Wir stiegen "Himmelfahrt" z.G.

Wo kommt das Sternchen her? Das ist ein reiner Botanikerweg. Lieber andere Wege machen.

Nicht schlecht. Unten wo das Wändchen steil ist gibt es ne SU. Oben dann schöne Griffschalen dafür nichts zum legen, geht aber sehr gut.

sehr interresanter einstieg(wie no-weg) und schöne nicht schwere wandkletterei mit sehr gutem ausblick!! am besten an großer kiefer nachholen weil die seilreibung sonst zu groß wird...

Es lohnt wirklich nicht!

das vergebene sternchen für diesen weg ist selbstgefällig, einstieg wie no-weg, die folgende kurze wand ist zwar auch noch ein dreierzug, aber nur was für statistiker.

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Im GB gab es keine Einträge über Begehungszahlen. Also nehme ich mal an, daß es jetzt 7 Begehungen sind, weil auch ich so pervertiert bin, so etwas zu klettern. Gleich unten gibt es zwei schöne Henkel, die das erste Antreten erleichtern. Hält man den re. Arm angewinkelt, läßt sich sofort die linke Hand in den beginnenden Handriß schieben. Die Klemmstellen mußten jedoch jeweils von Laub befreit werden, das den Riß ausfüllte. Die rechte Hand findet Halt an Griffen und einer den Riß begleitenden Rippe. Das geht gut, bis sich der Riß in etwa 5m Höhe öffnet und die Hand nicht mehr klemmt. Spätestens jetzt tritt Stephans Einschätzung in Kraft. Man hält sich an nach unten hängenden Bäumchen, Wurzeln, Erdballen und Moosen. Günstig ist es solo zu klettern, da ohnedies keine Schlingen liegen und am Ende das Seil total versaut wäre. Also alles in allem keine Empfehlung, es sei denn dieser: "Hände weg!"

Total verkeimter Riss. Oben stark bewachsen. Nach 30 Jahren die 6. Begehung.

Der Name ist Programm. Unten bröselig, oben total bewachsen. Muss man nicht nochmal haben.

Der schwierige Einstieg kann auf unelegante Weise umgangen werden, in dem man von rechts auf dem Band entlang robbt. Es sind zwar viele Nadeln und viel Schmutz im Weg zu bestaunen, aber es gibt immer saubere Griffe und Tritte bis oben hin. Schlingen liegen ausreichend.

Zur Zeit ist der Weg halbwegs sauber, trotzdem bei Feuchtigkeit besser zu meiden. Der technische Einstieg in Absprunghöhe ist meiner Meinung deutlich mehr als 3. Der Rest ist gutartige Kletterei, nach 25 m noch mal ein 3er Kamineinstieg. Für ein Solo gut, man muss nichts riskieren.

Für Liebhaber gehts, doch die Crux ist der Einstieg. Würde ich trotzdem nicht Solo machen, da an den schwierigeren Stellen was liegt.

Sehr gute Linie im zentralen Teil der Ostseite. Langer Weg mit guten Sicherungsschlingen (vor allem um Bäume). Die Route ist jetzt relativ trocken, während sie zurückliegend m.M. nach zu grün zum Klettern war. Die Crux befindet sich gleich nach dem Einstieg, beim Hochgehen auf ein kurzes Kriechband. Ab dieser Stelle wird der Weg durch viel Erde, Blätter und Nadeln leider etwas unschön. Damit ist die Route nicht zu empfehlen, es sei den für Liebhaber botanischen Geländes.

Ich hab abgesehen von den zwei Ringen 8-9 Sicherungen auf den 30m unterbringen können. Am 1.Ring sinds mal 1-2 Züge im Bereich V-VI, im Mittelteil ists IV-V und am Ring dann kurz VI bzw. ohne Rippennutzung VIIa. Einziges Manko ist das schwierige Klinken des 2.Rings für Kleine unter 1,80m. Dafür sitzt der Ring aber an der perfekten Stelle. In meinen Augen insgesamt ein sehr gut abgesicherter und traumhafter zu kletternder Reibungsweg. Würde er Westausrichtung & entsprechend Abendsonne haben, hätte ich ein "herausragend" vergeben.

Genauso schön wie der Weg links daneben. Viele gute Knotenschlingen zum 2.Ring. Hauptschwierigkeit für mich am 2.Ring. Diese bietet feine Kletterei, die sich gut auflöst obwohl es erstmal nicht so aus sieht. Die Rippe ist wirklich hohl und sollte möglichst vorsichtig belastet werden. Schwierigkeit ist für mich zwischen VI und VIIa anzutreffen.

Solange oben die Rippe am 2. R hält, ist die Schwierigkeit vor/an dem 1. R. In Summe gibt es schwere 7a.

Ähnlich wie "Fluss der Zeit". Die Sicherung ist Top, die einzige "Schwierigkeit" ist am 2ten Ring, sofern man die hohle Rippe nicht weiter belastet. Aufgrund der Länge und des Zuges am 2ten Ring, kann man VIIa durchaus stehen lassen.

Die Schwierigkeiten warten oben am definierten Ausstieg. Wenn der markante Griff am 2 nR entfernt wurde, ist es deutlich schwerer. Die Schwierigkeit ist normal sächs. VI. Die von Paetz 793 hier eingetragene Erwähnung (AV zum Ostweg -> der natürlichen Risslinie weiter (AV Ostweg-Ostriss) zu folgen macht es zu einer absoluten *V bei hervorrgender Sicherung.

o.s., 11. Begehung  werten,
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Die V* Erwähnung umgeht den Ausstieg an der Kante im Handriss von Fluss der Zeit. So fand ich den Weg wirklich sehr schön. Auch gut für Nachsteiger um Rissklettern zu üben, sehr angenehmer Handriss.

Kleinere, die den guten Griff zum 1.Ring noch nicht vom Band aus erreichen, können notfalls den Zug mittels Flachbandschlinge absichern. Kurze Punktschwierigkeit über dem Ring zu Band. Dann Sanduhren und dicke Baumschlinge in etwas dreckiger Passage. Hübscher Ausstieg am 2. Ring zu feiner Rippe und dann wieder nach rechts in sauberem Fels.

o.s. werten,
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Ich würde noch erwähnen, dass die Rippe mit der sich "nach dem 2.R. alles auflöst", komplett hohl ist und den Ausstieg etwas gruselig gestaltet. Für den Schrecken kann man schon 7a geben, zumal man sie nur ganz unten am Auslauf anfassen sollte.

nicht schwerer als Fluss der Zeit, dafür noch mehr Sand und Nadeln... , Schwierigkeiten jeweils an den Ringen und der sandige Einstieg, nach dem 1. R gute Sanduhr, dann Baum, vor dem 2.R im linksgeneigten Riss gute Schlingen/Ufo´s möglich, Nachstieg

Sehr schöne gut gesicherte Kletterei.Die Schwierigkeit immer an den Ringen.Die Passage zum 1. Ring kann man durch eine Zackenschlinge links gut absichern.Zwischen den Ringen gute Schlingen und sehr schön die Meter nach dem 2. Ring.Etwas schwerer als sein linker Nachbar.

Im Weg ist sehr viel Sand der das stehen schwer macht. Den 2. Ring sollte man nicht von unten anklettern. Vom Riß an Leisten zum Ring in Hüfthöhe.

Für den Einstieg ist sogar 7b ausgeworfen worden, dabei ist das nur unwesentlich schwerer als der Ostwegeinstieg links daneben. Insgesamt schöne gängige Kletterei, die den Ostweg in spitzem Winkel an der Kiefer kreuzt. Das Anklettern des 2.R ist durch zwei gute Schlingen im Riß gesichert. Die Stelle am 2.R löst sich erstaunlich gut auf. Insgesamt eher 6.

Die Ringe fehlen aktuell (Stand 09.05.25). Sie sahen recht fachmännisch gezogen aus.

Die Ringe fehlen aktuell (Stand 09.05.25). Sie sahen recht fachmännisch gezogen aus.

Die Entscheidung des SBB wird nun mit juristischen Mitteln geprüft...

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Also ich bin den Weg erst kürzlich geklettert!Es gibt ihn noch.

Ist sogar gut gesichert siehe Kommentare:

Http://teufelsturm.de/wege/bewertungen/anzeige.php?wegnr=2888

Also ich bin den Weg erst kürzlich geklettert!Es gibt ihn noch.

Ist sogar gut gesichert siehe Kommentare:

Http://teufelsturm.de/wege/bewertungen/anzeige.php?wegnr=2888

Vor zwei Wochen wunderten wir uns, warum links daneben der Wegverlauf der Ostwand mit Kreide angezeichnet wurde. Nun wurden alle Ringe gezogen. Da kann man wohl 1 & 1 zusammenzählen. Schade um den schönen Weg.

Vor zwei Wochen wunderten wir uns, warum links daneben der Wegverlauf der Ostwand mit Kreide angezeichnet wurde. Nun wurden alle Ringe gezogen. Da kann man wohl 1 & 1 zusammenzählen. Schade um den schönen Weg.

Heute wurde berichtet, daß ein betonfleckliebender Bürger die Ringe gezogen hat.

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Sehr schöne Nacherschließung. Die Schwierigkeit ist am ersten Ring anzutreffen. Und die ist nicht leicht um so kleiner man ist. Direkt an der stumpfen Kante geklettert(wie der Erstbegeher) ist sie gar nicht so einfach. Hat dann auch nichts mit IV oder V zu tun wie einige hier geschrieben haben. Weiter links ist es einfacher, was die Gefahr des Routensharings mit der Ostwand mit sich bringt. Weg ist für mich selbstständig, zu mal der Weg relativ schnell wieder von der Ostwand sich entfernt.

Sehr schöne Nacherschließung. Die Schwierigkeit ist am ersten Ring anzutreffen. Und die ist nicht leicht um so kleiner man ist. Direkt an der stumpfen Kante geklettert(wie der Erstbegeher) ist sie gar nicht so einfach. Hat dann auch nichts mit IV oder V zu tun wie einige hier geschrieben haben. Weiter links ist es einfacher, was die Gefahr des Routensharings mit der Ostwand mit sich bringt. Weg ist für mich selbstständig, zu mal der Weg relativ schnell wieder von der Ostwand sich entfernt.

Dietmar H. im SBB-MB 1/21 (gekürzt): "Die Ostseite des Thürmsdorfer Steins war bis vor einem Jahr bewachsen u. wurde demzufolge nicht beklettert. Dann wurde die Route "Fluss der Zeit" entdeckt u. mit drei Ringen erschlossen (der seitliche Abstand wurde nicht immer eingehalten!). Sie bietet gute Sicherung, schöne Kletterei u. 47m Länge. Frank R.R. musste fleißig putzen, damit sie sich klettern ließ. Der Lohn der Mühe: sie wurde hervorragend angenommen u. war bereits nach drei Monaten ausgezählt!"

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Einer schöner und vorallem wirklich sehr gut gesicherter Weg, im 6ten Schwierigkeitsgrad. Auf den ca. 45m, hat man 3 Ringe und bestimmt 6-7 gute Schlingen.

Einer schöner und vorallem wirklich sehr gut gesicherter Weg, im 6ten Schwierigkeitsgrad. Auf den ca. 45m, hat man 3 Ringe und bestimmt 6-7 gute Schlingen.

Netter Fünfer

Netter Fünfer

Wäre wirklich schön...Frank musste nur den neuen gesuchten Einstieg dicht rechts putzen...der Rest hatte von den jährlich 30-40 Begehungen des Sternchenweges Ostwand deutliche Begehungsspuren. Der Rest ist ein Märchen. Der Weg ist nur kurz am Einstieg (nur dort ein Zug VI) sowie nach dem 3. R am Ausstieg wirklich eigenständig und nutzt die gleichen Strukturen wie der Weg "Ostwand" 1 m links daneben. Der 3. R steckt sogar unmittelbar an den Sicherungen (SU en) der Ostwand. Der Austtiegsriss ist zudem bereits vorher als AV zur Ostwand durchstiegen..

Ich empfinde Frank R. Richters vorgehen unsportlich, da er bei der Anlage der Ringe und „Erstbegehung“ vorsätzlich Tatsachen (eindeutige Begehungsspuren und Sicherungen) bezüglich des älteren Nachbarweges überging. Meiner Einschätzung nach haben Frank R. Richter und Petra Klische lediglich eine EV und eine AV zur Ostwand -> „Ostwandvariationen“, als einen eigenständigen Weg erstbegangen. In anderen Sandsteingebieten wäre dies nicht anerkannt bzw. gar nicht erstbegangen worden. Es war nicht frei...

o.s., 23. Begehung  werten,
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Die Crux am 1. Ring ist in der Tat eine Frage der Körpergröße. Leute unter 1,80 m müssen einen harten Zug zu den Platten machen, Große hingegen erreichen diese auf dem Band stehend.

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Nice, wie man heutzutage sagt! Mittlerweile ausgezählt (Ende Mai), am 1.R die Schwierigkeit, ich bin links am R vorbei: mit rechts guten Untergriff gehalten, links gestreckt hoch Knurpselplatte geriffen und damit gut weiter gekommen. Danach deutlich leichter, noch 2 Ringe, immer mal wieder eine Schlinge möglich, der Ausstiegshandriss ist kein Problem, gut abzusichern mit Knoten oder Ufo´s. Manko: der Einstiegsbereich ist recht sandig

Nice, wie man heutzutage sagt! Mittlerweile ausgezählt (Ende Mai), am 1.R die Schwierigkeit, ich bin links am R vorbei: mit rechts guten Untergriff gehalten, links gestreckt hoch Knurpselplatte geriffen und damit gut weiter gekommen. Danach deutlich leichter, noch 2 Ringe, immer mal wieder eine Schlinge möglich, der Ausstiegshandriss ist kein Problem, gut abzusichern mit Knoten oder Ufo´s. Manko: der Einstiegsbereich ist recht sandig

nette Nacherschließung. Wahrscheinlich wurde hier großflächig geputzt und gerodet. Der spannende Zug direkt am Ring kann von Kleineren von li. her angegangen werden. Dann mit zahlreichen Schlingen an den beiden Ringen vorbei. Eine hohle Rippe unterwegs wird wohl nicht lange halten. Der kleine Handriss oben wird evtl. den einen oder anderen Bergfreund schrecken, klemmt aber super und ist mit der erwähnten langen Bandschlinge unterhalb und großem KiKo im oberen Teil gut gesichert. Bald ausgezählt.

nette Nacherschließung. Wahrscheinlich wurde hier großflächig geputzt und gerodet. Der spannende Zug direkt am Ring kann von Kleineren von li. her angegangen werden. Dann mit zahlreichen Schlingen an den beiden Ringen vorbei. Eine hohle Rippe unterwegs wird wohl nicht lange halten. Der kleine Handriss oben wird evtl. den einen oder anderen Bergfreund schrecken, klemmt aber super und ist mit der erwähnten langen Bandschlinge unterhalb und großem KiKo im oberen Teil gut gesichert. Bald ausgezählt.

Modeweg. Innerhalb von zwei Monaten über 75 Beg.

Modeweg. Innerhalb von zwei Monaten über 75 Beg.

Eine fein geputzte Wand mit vielen natürlichen Sicherungsmöglichkeiten und 3 Ringen. Crux eindeutig das Aufstehen am 1. Ring, Schwierigkeit dennoch nicht mehr als IV-V.

Eine fein geputzte Wand mit vielen natürlichen Sicherungsmöglichkeiten und 3 Ringen. Crux eindeutig das Aufstehen am 1. Ring, Schwierigkeit dennoch nicht mehr als IV-V.

Der Zug vom 1. Ring weg ist sehr größenabhängig (V-VIIb?). Danach nur dann VIIa, wenn man der geraden Linie folgt - ausweichen in das Gelände drum herum macht eine V draus. Hervorragend abzusichern mit einer Sanduhr zwischen 1. und 2. Ring und einer dicken Schlinge oder Ufo oben im Riss. Vorstiegsempfehlung für Einsteiger in den Grad!

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Sehr lohnender Weg, nur am 1. Ring mal ein schwerer Längenzug. Danach schöne, gutmütige Kletterei bei guter Sicherung. Am Ausstieg dann nochmal ein paar Meter einfacher Handriss der zusätzlich auch noch gut mit einer Schlinge abzusichern ist.

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Ich denke so ab 1,85 m ist der Weg nur noch 5. Die Stelle am 1.R für Kleinere - mal eine Zweifingernase halten um anzutreten und in den nächsten Henkel zu greifen - wäre in einer Wandstelle schon gut 7a, aber mit dem R noch über der Einbinde natürlich keine große Sache. Der Rest ist leicht aber sehr schön. RP keine Schwierigkeitserhöhung, da man vor den R immer gut steht.

Ich denke so ab 1,85 m ist der Weg nur noch 5. Die Stelle am 1.R für Kleinere - mal eine Zweifingernase halten um anzutreten und in den nächsten Henkel zu greifen - wäre in einer Wandstelle schon gut 7a, aber mit dem R noch über der Einbinde natürlich keine große Sache. Der Rest ist leicht aber sehr schön. RP keine Schwierigkeitserhöhung, da man vor den R immer gut steht.

Schöne Erschließung! Am 1.R sehr längenzügig und direkt geklettert ganz schön schwer. Danach schönes Steigen. Wird sehr dankbar angenommen (37. Beg.!).

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Am 1.R erst Untergriff, dann kleinen Bippus mit rechts halten - Fuß in Trittloch und bissel dynamisch hoch zu Eisenzacken. Dann schöne und abwechslungsreiche Kletterei im Vten Grad bei bester Sicherung.

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Zwischen SV-Weg und Ostweg platzierter Weg. Am 1. Ring geht es nur für Kletterer über 1,80m gut, dies um die ersten Knubbel zu greifen. Ich bin dort auf dem Band nach links ausgewichen. Dann leichteres Gelände zu 2. und 3. Ring. Dort rechts entlang sind noch einmal 4 m Handriss mit einer langen Bandschlinge gut abzusichern. Lange Bergfahrt, über 45 m. Späterschließung, 3. Begehung.

Zwischen SV-Weg und Ostweg platzierter Weg. Am 1. Ring geht es nur für Kletterer über 1,80m gut, dies um die ersten Knubbel zu greifen. Ich bin dort auf dem Band nach links ausgewichen. Dann leichteres Gelände zu 2. und 3. Ring. Dort rechts entlang sind noch einmal 4 m Handriss mit einer langen Bandschlinge gut abzusichern. Lange Bergfahrt, über 45 m. Späterschließung, 3. Begehung.

Schöne, lange und abwechslungsreiche Kletterei an gutem Fels. Dass nach dem kleinen Überhang die Schwierigkeiten abnehmen, halte ich für rein subjektives Empfinden. Das eine oder andere fand ich dann schon mindestens gleich schwierig, zumal man doch schon mal etwas weiter über der Sicherung steht. Optimal ist es wenn man an einer Kiefer an einem Absatz genau in Wegmitte (25 m) nachholt.

das Herausragend vergebe ich, weil es mein Lieblingsweg ist. Sehr lang, immerzu griffig und in punkto Wegführung schon mit alpinem Flair und einer schönen Standplatzauswahl. Mehrfach geklettert und noch immer bin ich mir nicht ganz sicher, den richtigen Wegverlauf erwischt zu haben, (aber alle Varianten ähneln sich in der Schwierigkeit)- der Überhang unten ist mal ein kräftiger Zug an sehr griffigen Platten, die eigentliche Crux ist für mich aber der Einstieg über die glatte Wand. Hier ist mal sehr präzises Treten gefragt... Nach dem Überhang wird es dann deutlich leichter.

Schöner Weg, der viel Abwechslung bietet und ein * verdient hätte. Über den Bauch helfen die prägnanten Eisenplatten sehr gut. (Achtung links in dem Abschnitt ist eine Platte sehr locker und sollte nicht belastet werden.) Im weiteren Verlauf gibt es eine Vielzahl an guten Sicherungsmöglichkeiten, sodass einem das Material ausgehen kann. Die Sanduhr am Loch sollte stark verlängert werden.

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Nicht schwer für IV, sehr gut gesichert. Die IVer Stelle ist gleich unten über den kleinen Bauch zu kommen, was an den reichlich vorhandenen und festen Eisenplatten gut geht. Im Führer steht es als direkt über den Bauch sogar mit (V) in Klammern, ist aber m.E. leichter. Dann relativ lang bis zum Gipfel. Sieht von unten extrem grün und waldig aus. Ist aber gar nicht so schlimm. Dennoch könte der Förster mal kommen. Etwas vorm Gipfel nachholen macht das Seilziehen leichter. Lohnender Ausblick beim Nachholen!

Super gesichert und tolle Kletterei. Hat ein Sternchen verdient. Empfehlenswert.

Überraschend lohnender Weg - im grünlichen Einstieg die Hufilein halt mal etwas planvoller platzieren (ging auch bei feuchtlicher Situation ohne Grusel). Ansonsten: sehr vielfältig, durchweg interessant (wer Lust hat kann kurz vorm Stand fakultativ die rundliche Kante klettern), schöne Linie (leicht rechtsgeneigt schön gerade und laaang), Sicherungsmöglichkeiten erschienen mir gut (insbesondere an den schwierigeren Stellen)- viel Spass

Super Weg sieht von unten ziehmlich grün aus- ist aber trocken. Das schwerste ist vom Loch zum Riß zu kommen (geht gut, genug zum sichern und schön fest) dann folgt reinste Gunusskletterei (den Weg muss man nur finden). Schöner Weg für Anfänger/ noch nicht so sehr abgeklettert. Verdient eigentlich einen *.

völlig verkannter Weg, da optisch etwas abschreckend. Längster Weg am Thürmsdorfer Stein. Crux ist unten der kleine Überhang, der sich Dank der Eisenknuppel gut klettern läßt. Nach oben immer leichter werdend. Guter Anfänger- und Vorstiegsweg, da unzählige Schlingen- und Rastmöglichkeiten.

Die Schwierigkeit kommt gleich nach dem Einstieg, eine kurze Balancehangel, bei deren Beginn man sorgfältig einen ganz guten Knoten legen kann. Dann beginnen die Zweifel, ob die guten Eisenzacken denn auch wirklich halten. Sie halten natürlich. Das gleiche noch einmal am Überhang am Band, wo viele Schlingen möglich sind, jedoch keine richtig überzeugt. Danach zweifelt man daran, ob das noch Klettern ist: man kämpft sich durch Gestrüpp, Reisig, Baumleichen und Erde zur Kante, die dann leicht z.G. führt. 40 m Kletterei, die eine umfangreiche Palette sächsischen Kletterns bietet, von gut bis schlecht. Es gibt schlechtere. PS: Wer die beiden neuen "Sieben" rechts davon gut fand sollte hier nicht einsteigen.

Free solo Tunnelweg hoch und den Gratweg runter: Macht zusammen eine tolle Bergfahrt bei einer Wanderung! Zudem schnelltrocknend. Die Tunnelpassage absolut verrückt... Oberhalb des Absatzes war uns die Wegführung nicht mehr ganz klar, wohl mehrere Varianten möglich. Sind u.a. an einem Gitarren-Fresko vorbeigekommen

Einstiegskamin sandig und etwas bewachsen. Durchschlupf / Tunnel originell, dann enger Kamin nach oben. Über gestufte Platten zum Gipfel. Sicherungsmöglichkeiten unter dem Tunnel und nach dem Kamin.

Wer enge Kamine oder Kriechen mag , wird enttaüscht sein das es außer dem engem Loch nichts gibt. Die Stelle und die am Klemmblock folgend sind die Crux und absicherbar. Schinden muß man nicht, wer solch Klettern nicht mag brauchs hier nicht schlecht schreiben.

Unerwartete Expedition und für II nicht geschenkt. Der kurze Einstiegskamin sieht leichter aus als er ist. Der Zug in den Tunnel über Klemmblock ist jedoch sehr originell,(bitte Hose festhalten!). Aus dem Tunnel/Kamin wieder aussteigen ist sehr schindig. Danach geht es sehr sandig weiter nach oben. Insgesamt keine Empfehlung.

Die Reibungskante ist mit nichten absicherbar und technisch mehr als V. Erste Schl. ist der Baum auf dem Abs. der SO-Kante. Warum ich dann die 3 m nach re gehen soll, erschließt sich aus der logischen Linienführung nicht. Hab es als Var. zur SO-Kante auf den 2. Abs. gestiegen. Dadurch Linie und ein "!*" in Kombi. Oben die Kamine sind eher benadelte Rinnen, wodurch es ratsam ist, eher re davon über stumpfe Kante raus. Sämtliches Gemüse kann zur Zwischensicherung gebraucht werden.

In der Verschneidung liegen SUPER Schlingen und wenn man schön ausspreizt ist das keine schwere 5. Klemmt auch saugend die Hand. Leider etwas kurz der Weg.

Wenn man an der Schwierigkeit steht darf man nicht mehr fallen und die drei Züge auf den Absatz sind nicht leicht für 5. Einen Schritt nach links in den Riß und einen Schritt hoch liegt in Mitte der linken Rißwand eine gute Knotenschlinge, die das alles entspannt.

Der Einstieg auf den Block erfordert wirklich etwas Geschick und ist, abgesehen von einer winzigen Köpfelschlinge, ungesichert.Ich bin an dieser Stelle nach links in den Riss ausgewichen. Der Einstieg in die Verschneidung erfordert aufgrund kleiner Tritte etwas übersicht, ist aber gut abzusichern. Nach der Verschneidung folgen viele Klettermeter im leichten Gelände. Der Weg ist schön, im unteren Teil aber durchaus anspruchsvoll.

Nicht ganz so einfach wie es aussieht, man braucht gute klettertechnische Kenntnisse. ABER, der Weg ist super abgesichert. Durchaus auch für Neueinsteiger in diesem Bereich geeignet. Viel Freude!

Mutige Variante! An der Kante zum Abs. hin ein kniffliger Zug, den man sich einfach mal getrauen muss - er löst sich gut auf. Die Verschneidung ist kein Problem mehr.

Schöner Weg. Ich bin direkt vom Wandfuß die Reibung und dann den Riss daneben hoch (evtl. "Von ganz unten"?) geklettert, ging gut. Einstieg in die Kante ist etwas tricky, aber mit dickschlinge an der Stelle, wo der Baum am Fels hängt, ganz gut absicherbar. Sobald man etwa an der Stelle steht, ist es gelaufen. Rest nicht schwieriger als Südpfeiler.

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Die erste Sicherung sollte am Einstiegsbaum liegen - nicht vorher. Meine Nachsteigerinnen sind auch direkt von unten eingestiegen und haben die Bandquerung vermieden. Soll auch nicht schwer sein. Die Schwierigkeit des Weges ist dann der eigentliche Einstieg rechts von der Kante. Ist aber auch die machbar. Ich habe erst breit gegriffen, mich nach oben gestellt und dann zur Kante geschoben. Unterwegs gibt es dann endlos viele Sanduhren unterschiedlichster Qualität. Die Kletterei liegt dann aber eher im IIIer Bereich. Nach dem Übertritt hätte ich mir eine bessere Sicherung gewünscht und in der darüberliegenden Reibung musste ich mich etwas stärker konzentrieren. Alles in allem ein wundervoller und gut abzusichernder Weg.

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Einer der lohnenden längeren Wege im unteren Schwierigkeitsbereich an diesem Felsen. Bei Baumbenutzung nach dem Band etwas leichter.

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Nicht schwer für IV. Gut gesichert. Die IVer Stelle ist Einstieg vom Band an der Kiefer. Ganz schön lang. Beim Schlingenlegen den starken Baumbestand in die Seilführung einberechnen und auf die Seilreibung achten. Zwischendrin mal nachholen ist keine prinzipiell schlechte Idee (geht aber auch so).

Keiner erwähnt die schöne Reibung oben links der III. So stehts auch im Kletterführer und die ist definitiv IV. Also nicht nur unten am Einstieg die crux. Zu mal dort oben nicht so gut gesichert. Die Pfeilerkante ist ein Traum

Auch der Einstieg vom Weg unten ist durchaus lohnend.

Ich fand den Weg absolut herausragend (wo sind die Sternchen?), nur eine schwierige Stelle am Einstieg vom Band. Danach einfach nur genießen. Einstufung IV find ich etwas zu hoch, bis auf besagten Einstieg auf keinen Fall schwerer als der Südpfeiler. Sehr gut gesichert, da kann man seinen Nachsteiger ne weile beschäftigen mit Schlingen abbauen.

Crux ist unten vom Baum weg, was natürlich auch ohne dessen Benutzung geht. Wenn man dann an der Kante steht und ne SU gelegt hat gehts gut hoch, doch die Gesteinsqualität vorm Absatz ist nicht so gut. Nach dem Absatz Genuss an vielen SU z.G..

Schöner Familienweg bei dem Frau und Kinder alle auf Ihre Kosten kommen.

Ab dem ersten Absatz genauso schön wie Südpfeiler (**)!!! Die Querung unten erfolgt auf einem großen Band. Mit Hilfe des Baumes geht die Kante gut zu klettern (Crux), der Rest III. Am Baum Schlinge zum Seilumlenken legen! Sonst auch sehr gut gesichert! An Absätzen jeweils super Möglichkeit zum Nachholen. War überrascht, dass der Weg doch ziemlich lohnend ist!

schöner langer weg mit risseinstig und langer reibung; für anfänger und kinder sollte man den anfänglichen quergang für den nachstieg gut sichern oder die direkte variante klettern.

Vom Einstieg bis Gipfel 60 Meter. Wo gibt es das noch im Bärenstein? Schwierig die Verständigung und der Seilzug.

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Also verstehe ich jetzt richtig, das das hier der selbe Weg wie "von ganz unten" ist? Der Weg ist recht schön, nur der Einstiegsriss/ -kamin ist etwas schwierig bis zum Band. Den Einstieg über die Reibungskante rechts daneben fand ich da viel angenehmer. Dann bin ich im Kamin angestiegen und dann gleich wieder nach außen gegangen, dort ist es richtig griffig und sehr schön zu klettern, mehrere SU liegen auch. Dann ab dem großen Absatz die SO-Kante ist einfach nur Genuss pur! Sehr griffig, leicht ausgesetzt und immer super gesichert.

Verlängerung der schönen Südostkante, gängiger Kamin; nur in 2/3 Höhe muss man mal kurz an guten Griffen links raus, das gibt die 4. Für einen Anfänger schwierig zu sichern.

Nachtrag: Im 91‘er-Heini-Fü hieß die Variante des 2001‘er-Heini-Fü „Von ganz unten“ noch „EV“ – war aber in der Anstiegsskizze falsch benannt, nämlich „Var.“ – so hieß aber schon im Textteil die *IV-„Variante“, die wiederum in der Anstiegsskizze fehlte...

schöner, gut griffiger Weg, auch in den Reibungspassagen, Schwierigkeit ist gleich der Einstieg. Die Schwierigkeit ist mit dem Südpfeiler vergleichbar.

Längster und schönster Weg dieser Schwierigkeit im Gebiet. Mit Schlingen gut abzusichern, bietet er unten einen Überhang, in der Mitte ausgesetzte Kante und oben etwas Reibung.

Ich bin auf dem Band bis kurz vor die "Ostwand" gequert, zu einer kleinen Höhle. Aus dieser in den Riss zu kommen ist schon ganz schön schwierig. Ausspreizen mit dem Rücken zum Gipfel und nach rechts raus. Wenn man das geschafft hat ist der Rest nur noch Laufgelände. Das Sternchen habe ich auch nicht gefunden.

Also ich verstehe das so, dass der "Riß" die Rißverschneidung in gerader Linie des Tunnelwegs ist und dass das auch die "Variante zum Tunnelweg" ist (ohne den VIIa-Einstieg). Zwischen Kante und Verschneidung geht ja - wenn man der Beschreibung glaubt - noch "von ganz unten" hoch. Die Rißverschneidung ist top gesichert aber für 4 schon happig.

Die Wegbeschreibung im Kletterführer ist völlig konfus. Soll man nun um die Kante rumqueren und noch weiter nach rechts, dann landet man im Tunnelweg und seinen Varianten, weiter rechts in der Ostwand. Eine Sternchenvariante gibt es dort definitiv nicht mehr. Aber wenn man sich die Wand links der Kante mal bewusst betrachtet, sieht man, dass sich zwischen dem Risskamin "Von ganz unten" und der feinen rechtsgebogenen Verschneidung des Spätsommerweges noch eine Rissrinne befindet. Die landet auf dem gleichen Absatz, wie "Von ganz unten" und klettert sich für IV recht schön. So könnte es durchaus sein, dass dies die Variante ist und die 10 m vom Beginn des Bandes gemessen sind, wenn auch etwas knapp.

Jetzt mit zwei Ufos ganz gut abzusichern.

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In der Rissspur liegen mehrere Schlingen in verschiedener Stärke. Am re-Knick lohnt es sich den li Arm in Richtung des sandig anmutenden Lochs zu strecken. Danach Schritt nach re und auf Pfeiler (keine gute Sicherung). Auf dem Abs. stehend li SU und darüber versteckt größere SU. Danach mit gr. Henkeln auf gr. Abs. *IIIer-Gelände hochschlurfen. Lang und gutmütig.

Insgesamt sehr schön. Der Ausstieg auf den Absatz der Einstiegswand ist kräftig - die flache Rinne muss nach rechts abgezogen werden. Neben der Zacke drunter liegt ein guter kleiner Knoten, beides recht tief allerdings.

Ich empfand die Züge auf den Absatz am Ende der Variante auch reichlich blöd und die sowieso nicht 100%ige Sicherung schon etwas entfernt. Ich würde den Weg deshalb auch nicht weiterempfehlen. Der Weiterweg auf der SO-Kante (*IV) ist natürlich herrlich und weit und mit guten SUen gespickt, aber nur noch höchstens III.

Sehr gut gesicherte, einfache VI (deutlich leichter als der benachbarte "Ausverkauf"). Die Hauptschwierigkeit ist, wie schon mehrfach beschrieben am geneigten Riss, jedoch passabel absicherbar. Der restliche Weg ab dem Absatz ist IVer-Gelände und alle Meter mit einer Sanduhr abzusichern. Insgesamt ganz nette, anspruchsvollere Alternative zum Südpfeiler.

widererwarten sehr schöner weg, der klasse abgesichert werden kann. die kurze verschneidung, der gebogene riss, die kannte und anschließende reibung sind sehr gut griffig und mit su und rissschlingen bestens vorstiegstauglich.

weg hat nur eine schwierigkeit unter dem absatz, drunter is aber ne große zacke zu legen, allerdings erschien die mir nicht mehr die festeste

Ich empfand den Ausstieg zum ersten Absatz nicht so fein, da die Schlingen darunter eher nichts sind und der Zug zum Absatz die HS ist. Keine Empfehlung.

Die Schwierigkeit in diesem Grad ist lediglich das Wandstück vom Einstieg (entlang des gebogenen Riss) bis zum 1.Absatz. Konnte da 2 Schlingen legen. Restlicher Weg ist leichter und mittels mehreren SU-en absicherbar.

Geht so gut wie es aussieht. Auch oben auf die Kante raus ist kein Problem.

Ich biete dreimal Nachholen: Vorblock (Schlinge um Felsklotz), Pfeiler (Sanduhr links und dicke Sanduhr weiter oben mit ordentlicher Verlängerung) und schließlich Doppelbirke. Wenn man sich an letzterer wieder ein Stück runterlässt, klappt die Verständigung auch so einigermaßen, falls dem/der Nachsteiger/-in das ein oder andere Seilkommando geläufig ist und er/sie insofern weiß, was man von ihm/ihr will, was allerdings möglicherweise keine Selbstverständlichkeit ist, worauf an dieser Stelle hingewiesen werden soll. Nach dem Pfeiler lohnt es übrigens, sich auf der schrägen Platte eher etwas rechts zu halten. Da gibt es vor dem fusselschlingengeeigneten Felsknubbel noch eine kleine Sanduhr, die einen recht vertrauenserweckenden Eindruck hinterlässt. Nach der Birke geht es übrigens rechtsrum ganz gut weiter. Durch den rechten Kamin auf den mittleren der drei Buckel, der dann offenbar auch der Gipfel ist. Weiter hoch geht es jedenfalls nicht. Keine Ahnung, ob das der Originalweg ist, es scheint aber der leichteste zu sein. Alles in allem: In jedem Abschnitt super abzusichernder (spätestens alle zwei, drei Meter lässt sich irgendwas versenken) Kletterspaß für alte Leute, die sich vertikal amüsieren wollen, weil es horizontal nicht mehr so richtig läuft. Das Abseilen kann man sich zur Not übrigens sparen. Alten bzw. Gratweg runter geht fast genauso schnell.

Das neue GB ist auf einem Absatz NNO vom höchsten Punkt eingemauert. Man kann es gut erreichen.

Für den Grad sehr schön. Habe mich erst von unten gefragt, wie man für III vom Pfeiler wegkommen soll, aber das ergibt sich alles gut. Auf dem Pfeiler riesige Sanduhr, am besten hier nachholen. Gipfelbuch ist ein bisschen versteckt. :-)

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Ein echt schöner Weg. Keine bösen Überraschungen. Jederzeit wieder.

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Sicherlich einer der schönsten IIIer Wege im Gebiet. Auch durch gute Absicherung anfängerfreundlich. Auf Verständigung achten!

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Sehr schöner Weg. Super zu sichern und prima zu klettern. Eher leichter als III meiner Meinung nach :) Nachgeholt an großer Sanduhr am Pfeiler und an der großen Birke. Gipfelbuch vorhanden.

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Nachholen an gr. SU auf dem Pfeiler ist üblich. DEr Ausstieg ist in 3 Varianten machbar. 1. Von der SU gerade hinauf, eher etwas rechtshaltend gängig an weiteren SU vorbei zu gr. Absatz (II). 2. Von Su gerade empor und kurze Mulde zu markantem Horn, über das man links (einfacher) oder rechts gehen kann (II+). 3. Von SU erst gerade, dann nach links und Reibung leicht linkshaltend zu gr. Absatz (III). Die 3. Variante bietet den größten Reibungsgenuß und Luft unterm Gesäß, ist allerdings ohne weitere Sicherung.

solo / m.Selbstsich. werten,
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Einer der schönsten 3er Wege in der Sächsischen Schweiz! Viele große Henkel, daher auch gut für Neulinge... Viele Sanduhren und einige Bandschlingen also gut gesichert!

Auf dem Pfeiler sollte man unbedigt nachhohlen, da sonst auf der Ausstiegsreibung starker Seilzug auftritt. Auch die Verständigung zwischen Vor- und Nachsteiger wird sehr problematisch.

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Sehr schöner langer Weg auf den riesen Gipfel. Sehr gut abzusichern, hab nur einmal auf dem Pfeiler noch vor der Reibungsplatte an einer sehr großen, vertrauenserweckenden Sanduhr nachgeholt.

genußkletterei! habe 2x nachgeholt, gipfelbuch gibt es, liegt aber versteckt, von der abseilöse aus gesehen muß man in die südseite "runterreiben", nicht ganz ungefährlich

Immer wieder auch eine schöne Solo-Tour. Beste Griffe (aus Stein), Tritte, Reibung, kein Gurt, kein Seil, man kann nicht wirklich runter fallen. Was will man mehr? Wiederholungsgefahr 100%! Leider fehlt das Gipfelbuch.

Geniale Route für Vorstiegsneulinge mit Sandsteinerfahrung, nahezu alle 3 m gute Schlingen, am Beginn der Reibung liegt noch eine gute 5er Kevlar in nicht ganz offensichtlicher Sanduhr, auf Reibung evt. eher etwas rechts halten (SU, Zackenschlinge)

sehr gut für erste Vorstiegsversuche, wenn man sich mit Seilkommandos und Standplatzbau auskennt. Verständigung von großer Birke aus mitunter schwierig wegen Straßenlärm, evt. in den Riss hineinrufen, 2x nachholen empfiehlt sich (nach ca. 10 m und dann an gr. Birke)

Ich hatte erst an der gr. Birke nachgeholt, was etwas zu Verständigungsproblemen geführt hat. Danach gibt es noch eine Sicherung (SU) und dann Reibung bis zur Abseilöse. Ich denke zweimal nachholen ist sinnvoller, natürlich wird dann der schöne lange Weg gedrittelt.

Schöner Weg für Vorstiegsneulinge, die Schlingen sind offensichtlich und ab dem Pfeiler gehts ganz leicht weiter.

Die schönste und lohnenste III in der Umgebung. Bis zum 15m hohen Vorblock gibts 3 gute Sanduhren, auf diesem nachholen! Dann gehts an einer schönen Rippe hoch (Knotenschlingen). Am Ende der Rippe gibts dann noch eine fette Sanduhr. Dann muss man übertreten (mehrer Sanduhren) und im I-Gebiet auf die große flache Stelle klettern. Dort kann man an Bäumen nachholen. Links dann über einen Grat auf einen Block steigen, Übertritt auf Vorgipfel, dort kann man an einer großen Felsnase nachholen, bevor man dann den kleinen Tritt zum Gipfel macht.

Im Weg hat man eine super Aussicht. Geht auch gut als Solotour!

schönster weg am familiengipfel, mit kindern sollte man nicht all zu viele schlingen wegen nachholen auslassen.

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und was das beste ist: wenn ringsrum überall schnee liegt, kann man hier (wenn die sonne scheint) an angenehm warmen fels klettern )) - ansonsten schöne aussicht, schöne, griffige kletterei gut gesichert ... negatives weiss ich nicht zu sagen

Schöner Weg, gut gesichert, kinderfreundlich, für Anfänger geeignet.

...das ist der Weg der großen Liebe...

Gute Sicherung. Schöner und relativ langer Weg.

Schoene Kletterei mit Top-Sicherung (es ist besser auf dem Pfeiler nachzuholen)

Infolge Griffausbruch gestürzt. Sturzhöhe: 10m.

Sieht bröslig aus, täuscht aber. Vom Abs. Übertreten und gerade(li. Schl.in Rissspur)dann rechts auf den Pfeiler. Nachholen wegen Seilzug und Verständigung.

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Ich bin von links her eingestiegen, da gibt es immer ausreichend gute Griffe und Tritte. Vor dem Ring lässt sich noch eine Schlinge legen. Den Ring von besagtem Loch klinken geht gut und sicher. Danach sind es nur 2, 3 Züge, bis man wieder in gute Löcher kommt und dann schon auf dem Block/Pfeiler steht. Nette und gut gesicherte Alternative, aufgrund der Kürze aber auch nichts Besonderes.

Es gibt bestimmt mehrere Möglichkeiten die kurze Wand zu durchsteigen, die gängigste ist wohl 1 m rechts der Kante links am R vorbei. Das Einhängen geht von einem sicheren tiefen Griff, von dem man sich mal strecken muss. Da kommt dann auch der schwerste Zug. In Anbetracht der Kürze sehr gängig.

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Etwa drei Meter über dem Ring werden die Auflagen rund (bei weißem, runden Vorsprung), dort war für mich die HS. Links darunter im Band ist jedoch noch eine halbwegs verlässliche Sanduhr.

Bis kurz unter den R. kann man tatsächlich den S-Pfeiler klettern. Vom R. weg ist es etwas größenabhängig. Wenn man vom gr. Griffloch gleich bis an das markante Band darüber kommt, dann geht das für 7b, wenn man von dem kleinen Zeug was zwischenhalten muss, ist der Zug genauso schwer wie "kurz & knapp" also etwa 7c. So man vom ersten gr. Band leicht links geht, gewinnt man noch ein paar eigenständige Meter und es ist auch nur im 7ten Grad.

Nur ca. 3-4m eigenständige Kletterei. Diese Meter sind dafür aber gut. Ich wusste bei meinem Durchstieg nicht, was das für ein Weg ist und habe unmittelbar danach auf VIIc getippt.

Im unteren Bereich unselbständig, da zumindest auf dem Weg zu R die Füße in den Südpfeiler wollen. Vom R weg die Hände beherzt auf die sich bietenden Auflagen legen und durchziehen. Ab dem ersten großen Henkel ist es gelaufen.

Kurz und knackig. Schönes Gestein.

Wegbeschreibung: zwischen 80er Trip und Südpfeiler (1 Ring) - Chris-Jan Stiller 01.2008 Zuletzt bearbeitet am: 16.03.2008 12:58 von Claudius Lein

Da das alte Gipfelbuch verschwunden ist, fehlen im Neuen auch die Begehungszahlen. Wäre mittlerweile aber vermutlich eh ausgezählt. Der Weg hat schon eher 10m statt 5m und obenraus sollte man nicht mehr stürzen, aber der Ring sitzt genau an der Schwierigkeit und die 2-3 Züge machen richtig Spaß. Absolute Empfehlung!

Ist für mich nur eine Erwähnung zum möglichen Ausstieg vieler Wege. Kann auch gut mit dem Südweg kombiniert werden. Dann merkt man keinen Unterschied in der Schwierigkeit. Oben raus in der Rinne gutmütige Reibung, die im Verlauf immer leichter wird, dafür keine Sicherung mehr bietet. Den Hype der gezählten Begehungen verstehe ich.

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Diese Ausstiegsvariante beginnt auf dem Absatz an der Nachholbirke, wo man den Originalweg wahrscheinlich frei klettert. Der Ring lässt sich gut einhängen, danach habe ich zwar keine Schlingen mehr gefunden aber es war auch nicht mehr schwer. Schön, dass man dort nochmal ein paar gute Klettermeter an dem sehr schönen Südpfeilers hat. Auch im Winter gut zu klettern. Noch könnt ihr Begehungen holen.

Mal eine gute 5-m-Variante an dem Gipfel. Logische Begradigung mit Ring, der mit 1,70 gerade noch so mit gutem Griff einzuhängen ist und dann vorbei feine technische Kletterei bietet. Der Schwierigkeitsgrad liegt im hier üblichen Bereich.

Der Einzelzug an der Engstelle ist für vier garstig. Dafür mit einer Zackenschlinge links davon gut gesichert. Kann man gut mit dem Ausstieg vom Dir. Südpfeiler kombinieren.

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Die Schulterrissstelle ist abartig schwer. Die (nicht ganz sichere) Plattenschlinge zu Füßen muss man mal ein abdrändendes 1-m-Stück schrubben. Dann wieder einfach.

Sah von unten einfacher aus, als es sich dann im Endeffekt dargestellt hat. Lässt sich bis zur Schlüsselstelle passabel absichern (Kinderkopf, Sanduhr, 10er Knotenschlinge). Schlüsselstelle sehr komisch und für IV schwer. Für den einzigen guten Tritt außen musste ich ziemlich hoch antreten um mich dann weiter den Schulterriss hochzuschinden. Danach ist es geschafft, es wird breiter und man kann weiter rein gehen.

Die Sicherung unterhalb des Schulterriss-Stücks hatte ich mir nach dem letzten Kommentar etwas solider vorgestellt. Im Riss sprang mir keine prägnante Stelle für eine Knotenschlinge ins Auge. Auf der Rechten Seite gab es eine grüne und feuchte Sanduhr mit mehreren Stegen auf Höhe des großen Absatzes. Auf der linken Seite habe ich noch eine Knotenschlinge in die linksansteigende Rissspur gelegt und verlängert.

Etwas bissiger Schulterriß, der an der Stelle mit dem Schlüssel aber eine gute Sicherung bereithält. Als Soloweg nicht zu empfehlen.

Im Riss ein wenig Schrubberei. Geht aber gut. Hätte das "anstrengend" eher verdient als der Südkamin.

Ein Kletterer verlängerte aus Gründen der Seilführung den 2. R mit einer Fusselbandschlinge und stürzte kurz darüber. Da die Bandschlinge anstatt mit Bandschlingenknoten mit einem Sackstich zusammengeknüft war und dieser aufging, fand sich der Kamerad in den Blöcken wieder. Sturzhöhe: 8m.

siehe Amulett direkt. Vom 1.R des Originals klettert man bis auf die angebliche Crux an der SU über 1.R alle kräftigen und spärlicher gesicherten Passagen mit. Ab ca. 2-3 Züge nach dem 1.R klettert man genauso wie dir. Amulett

Phantastische Züge! Zum ersten Ring geht es problemlos, dann ist es aber durchgehend schwer bis zum kleinen Überhang oben und der Weg ist oft schwer lesbar. Schwer für den Grad. Top-Weg mit guter Absicherung!

Abwechslungsreicher spannender Aufstieg. Sehr anhaltend kräftig und zwischen SU über 1.R und 2.R nicht durch zusätzliche Schlingenmöglichkeiten ausgestattet, also nach der angeblichen Crux über der SU muss man noch ganz schön Festhalten um am 2.R anzukommen. Dort griffarme balance erfordernde Wandstelle. Alles in allem genauso wie das originale Amulett meiner Meinung nach nicht für a.f. 8b zu haben. Selbst mit 8c Einstellung kommt man fast nicht hoch. Ich kenne auch 9a Wege im Gebirge die einfacher zu haben sind... also klettern wenn man mal Kraft übrig hat

Geniale Kletterei an vorspringender Kante! Der erste unangenehme Zug ist über der (ringartigen) SU, wo man etwas nach rechts zur feinen Rippe des Originalwegs quert. Nun muss man mal ganz schön zum 2.R durchziehen. Die 2m darüber zur Rippenfolge sind dann vor allem RP die Crux. Bei dem kleinen Überhang oben muss man noch einmal Ruhe bewahren - etwas links geht's. Ich war völlig ausgepumpt!

Nettes Kleinod am Parkplatz.Schöne Leisten und kleine Schalen.Leider fehlt ein Umlenker oben auf dem Absatz.

Man kommt relativ gut zum 2.Ring. Dann folgt Crux mit etwas kleineren Griffen und leicht linkshaltend über die Sandrippe (Untergriff). Zum dritten Ring ist es zwar etwas weiter, geht aber gut zu klettern, da die Wabenschälchen, die man von unten nicht sieht, sehr gut sind. Der gerade bis leicht linkshaltende Ausstieg geht dann nochmal in die gepumpten Arme, ist aber eigentlich von den Zügen nicht schwer. Im a.f. glaube ich ist es sehr gängig für IXc. Im Rotpunkt muss man wahrscheinlich etwas beissen. Die wiedergegebene Bewertung ist ohne Wertung meinerseits dem Kletterführer entnommen, nicht dass sich wieder jemand auf den Schlips getreten fühlt.

Ausrufezeichen 2008 beantragt. Beginn Rißverschneidung eine Schlinge, vorher sollte man nicht fallen!

Aber Vorsicht hinsichtlich der Schwierigkeit! Es ist bei weitem die schwierigste V, die ich am Stein kenne. Dazu kommt, dass der oben abdrängende Riss bzw. Doppelriss, m.E. nicht mehr abzusichern ist. D.h. ein Sturz würde katastrophal enden, weil man in jedem Fall auf den schrägen Fels der Anfangsverschneidung prallen würde. Ich war jedenfalls heilfroh das Seil von oben zu haben!

Drängt teilweise nach außen. Mit bissl Schinderei machbar.

Infolge Abrutschens am Anfang des Doppelrisses gestürzt.

Kamin mit Tritten gutmütig, Schlingen im Kamininneren möglich. Die IV ist am Kaminende der Zug an guten Griffen auf den kleinen auf der linken Kante, dieser kann mit einem flachen, tschechischen Klemmgerät (oder 12er-Knoten) im Kamindach gesichert werden. Danach ist es gelaufen. Insgesamt

Wirklich nur kurz schwer, der Rest leicht und nicht anstrengend. Die Schwierigkeit kann man auch komplett auf links klettern, wahrscheinlich aber nicht die zu bevorzugende Variante. Eine Dickschlinge ist möglich, aber mühselig zu legen.

Über Schrofen zu Kamineinstieg. Dann erste sinnvolle Schlinge weit hinten um kleinen Klemmblock. Etwas weiter oben, kurz bevor es eng wird, steht man gut mit den Füssen auf einem kleinen Absatz auf der rechten Seite des Kamins, den Rücken gegen die Linke gedrückt. Aus dieser Position lässt sich hinten drin, über Kopfhöhe, ganz gut ein Kinderkopf wie Drehmomentkeil versenken. Gegenspannende Schlinge (4er Kevlar) verhindert das rausziehen beim Weiterklettern. Dann wieder umdrehen und an solidem Henkel, 2-3 mal antreten und den linken Fuss auf die Kante bringen. Hierfür ist ein wenig Mut gefragt, geht aber gut. Dann mal aufstehen und hochgreifen. Gelaufen. Kamin z.Ausstieg. Für IV anspruchsvoll und nicht übersichert.

An der linken Kaminwand immer Tritte. Auch die Stelle wo man links raus muss kein Problem. Keinesfalls anstrengend, wie es im Kletterführer steht.

Von den drei Risslinien ziemlich in der Mitte der Südseite macht dieser Riss noch den "gängigsten" Eindruck. Der Winkelweg hat seit 2006 bei mir ein Ausrufezeichen und der Südkamin das Prädikat anstrengend, also Pfingstweg. Bis zum kleinen Absatz leicht. Der Riss selbst lässt sich schlecht absichern (ohne Kinderkopf /UFO) und verlangt Hand-, Faust und Flügeltechnik, bis man wieder sicher in der Rissverschneidung steht. Der Rest der Verschneidung bleibt aber reibig bis zum Ausstieg. Im direkten Vergleich mit der „neuen VIIa“ in der Ostseite, war der 5er-Riss für mich anspruchsvoller!

Crux gleich zu Beginn. Dort liegt jedoch im Riss ein 11 cm-Kinderkopf sehr gut. Anstrengender V-er-Schrubber auf den ersten 5 Metern.

nicht besonders schön..schlüsselstelle auch aussen durchsteigbar..danach eher leicht

Sehr schöner Riss! Nicht besonders gesichert, geht aber richtig gut. Kann man nur empfehlen.

Deutlich schwerer und ungesicherter als die Götzingerwand. Am 1. R Fingerkiller-Auflage und mutiges Hochsteigen bis es sich wieder etwas legt (li im Band 8er Schlinge nach re belastbar) leicht re ansteigend in besseren Griffen (einlitzige Schlinge in Querband). Die Fusselbandschlinge ist objektiv kein Anker. Von dort re an der Kante guter 9er Knoten nach li belastbar. Vom gr. Loch zu 2. R. Danach an wieder nur als Auflagen nutzbare Bänder und sehr gut mit den Füßen arbeiten. RP deutlich schwerer, da der beste Weg schwer einzusehen ist.

Schöner Weg, die Ringe sind gut positioniert, da sich dort im näheren Umkreis die schwierigsten Stellen befinden. Wer die Stelle über dem 1. Ring meistert braucht sich auch vor der weniger gut gesicherten Passage zwischen den Ringen nicht zu fürchten. Hier gibts wirklich gute Griffe & Tritte und an einigen Stellen ist auch Rasten gut möglich.

Schwere Einzelstelle am 1.Ring. Wesentlich leichter aber ungesichert zum 2.Ring. Wenn man hier abgeht, landet man nicht auf dem Pfeiler sondern definitv im Dreck! Nur kurz vorm 2.Ring liegt ganz rechts an der Kante eine gute Bandschlinge. Der Einhängegriff ist aber henklig. Am 2.Ring wirds noch mal technisch. FAZIT: Solide und kräftige VIIIa. Eine *!-Bewertung sowie eine RP-Angabe wären durchaus berechtigt. Mindestens einen Grad schwerer als Götzingerwand und schlechter gesichert als selbige (daher nur ein Stern).

Ca. 2-3m über dem ersten Ring kann man links (gemütlich) eine 4-5mm Kevlar in ein Querband als Knotenschlinge legen. Von da einfach an guten Griffen zum 2.R durchsteigen. M.E. nicht schwerer als Götzingerwand.

1.R lässt sich gut einhängen. Von da ab an kleinen Griffen dranbleiben bis ins leichtere Gelände mit guten Griffen (VIIb/VIIc). Es stellt sich nun die Frage: Bis zum 2.R kraftsparend durchklettern und keine Schlinge oder Kraft verschwenden für Schlingen, die sowieso nicht halten? Ersteres erschien mir naheliegender. Dann aber oben nicht mehr fallen (aua)! Aufpassen, was man benutzt (wegen Griffausbruch), dann müsste das in Verbindung mit einem guten Einhängegriff am 2.R eigentlich gängig sein. Interessanter Weg mit Erlebniswert. VIIIa i.O.

'bin 100% mit "Wuff" einverstanden; nach der 1. R. geht man sehr lange ohne Sicherung weiter und man sollte nicht nervös werden. Unweit vom 2.R. kann man dann (rechts) 2 Schlingen legen (Kante); alles andere ist nur Deko! Bis dahin, kann man aber tatsächlich genadenlos auf dem Pfeiler stürzen. Wunderschöne Kletterei, aber man sollte bei VIIIa nicht überfordert sein.

ähemm - gut gesichert? Schon bevor man die Fussel-Platte zwischen 1R und 2R erreicht, würde man auf dem kleinen Pfeiler landen, wenn man nicht weit genug zurückspringt. Und die Fussel liegt mE auch nur suboptimal. Schöner Weg, der zwischen 1R und 2R sehr moralisch ist, bei Wärme unangenehm.

Unwesentlich schwerer als die Götzingerwand. Gut gesichert + schön.

...man kommt wirklich schnell ins Schwitzen. Schwierigkeit jeweils an den Ringen vorbei. Sicherung vor dem ersten Ring gut. Links vom 1.Ring mit Knuppel und Auflage hoch und dann leicht rechtshaltend zur Kante. Der Weg zum 2.Ring ist dann ganz schön weit. Vor dem 2.Ring mehrere Plattenschlingen in leicht überhängendem Gelände. Man sollte beim Schlingenlegen schon ein paar Kraftreserven haben. Als Nachsteiger ein Genussweg.

war mal VIIc, doch speziell im sommer bei 30°C wagt man dies anzuzweifeln. von er kletterei her mal etwas anders, trotz der kürze hat der weg eine gewisse würze.

Mit dem Genuß ist das so eine Sache, die Schwierigkeit hällt an, bis man überm Ring in der seichten Mulde steht und unterm Ring ist der kleine Absatz.... Ansonsten sehr schöne Kletterei, allerdings sind zwischen den Ringen nahezu keine sinnvollen Schlingen legbar. p.s.: Man sollte sich hüten, mit schwitzigen Händen bei warmem Wetter die "wasserabweisenden" festen Auflagegriffe überm 1. Ring anzufassen, wird dann deutlich unangenehm.

Ein schöner Weg mit einer knackigen Einzelstelle. Man muß einfach mal eine kleine Leiste festhalten, es ist also ein klein wenig Kraft gefragt. Die Absicherung ist gut, man braucht sich nicht zu fürchten, so daß man sich schön aufs Genußklettern konzentrieren kann. Ich denke, daß hier die Bewertung des 2001 herausgekommenen Führers korrekt ist. Rotpunkt ist der Weg auch nicht übermäßig schwerer.

Man kann sich die Verlängerung des 2. R von "KULT" sparen, da der Einhängegriff für den Ring genau der gleiche erste gute Griff nach der ersten Schlüsselstelle der Götzingerwand ist. Der Wegverlauf ist dort und die nächsten Meter identisch bzw. der 2 R von Kult nicht soweit aus der Linie, dass man ihn extra anklettern oder verlängern muss. Auch mit dem nR und dem ersten Ring von "Kult" (ebenfalls einhängbar) sollte man die bekannten Sanduhrschlingen (eventuell Knoten) vor dem unangenehmen Längenzug nach der Einstiegsverschneidung bzw. nach der Einmündung des "Kult" legen.

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Nach den schwierigsten Zügen kann man verlängert den 2.R von "Kult" mit einhängen. Schöne Kletterei in besten Gestein. Nach dem Ring sehr gut absicherbar.

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Ausrufezeichen gehört da ran, außer es gibt an der Kante tatsächlich noch eine große Sanduhr, die ich meinte mal jemanden fädeln gesehen zu haben. Eine Legende? Die beiden sichtbaren sind sehr dünn. Vom Band nicht zum zugeschmierten Ringloch ansteigen, sondern auf Höhe des Bandes links queren und von Henkeln an der Kante gerade hoch. Es liegt im einzigen leicht sandigen Griff im Querband der Querung ein beiges OBR-Ufo - aber voll ausgezogen. Eventuell was größeres probieren. Kletterei oben schön.

Ausrufezeichen gehört da ran, außer es gibt an der Kante tatsächlich noch eine große Sanduhr, die ich meinte mal jemanden fädeln gesehen zu haben. Eine Legende? Die beiden sichtbaren sind sehr dünn. Vom Band nicht zum zugeschmierten Ringloch ansteigen, sondern auf Höhe des Bandes links queren und von Henkeln an der Kante gerade hoch. Es liegt im einzigen leicht sandigen Griff im Querband der Querung ein beiges OBR-Ufo - aber voll ausgezogen. Eventuell was größeres probieren. Kletterei oben schön.

Hier muss man die schwerste Passage (nach dem Band) solo bringen, da die kleine SU nicht wirklich vertrauenserweckend ist. Immerhin ist es deutlich leichter als Kurz und Knapp. Dennoch sollte man weit schwerer als diesen Grad klettern können, um es zu genießen. Warum dieser Weg im KF kein ! hat, ist unklar.

Hier muss man die schwerste Passage (nach dem Band) solo bringen, da die kleine SU nicht wirklich vertrauenserweckend ist. Immerhin ist es deutlich leichter als Kurz und Knapp. Dennoch sollte man weit schwerer als diesen Grad klettern können, um es zu genießen. Warum dieser Weg im KF kein ! hat, ist unklar.

Noch einmal bewusst auf Sicherung und Kletterbewegung achtend muss ich mein Urteil von damals etwas revidieren. Ein echt klasse Weg, was von Unten nicht unbedingt zu vermuten ist. "!" kann getrost gestrichen werden. Auch der E ist gutmütig und mit mehreren guten Schlingen zu bestücken. Wer nicht zu schnell nach li geht, kann eine im auffälligen Loch versteckte SU auf gleicher Höhe, wie die an der Kante, mitnehmen, sollte aber spätestens vom R zur SU an der Kante zurücksteigen, um diese zu entfernen. Wird für Nachsteiger auch nicht unbedingt gebraucht, da die Kanten-SU lediglich den ersten schweren Zug in Richtung R sichert/sichrn soll. Nach dem R heisst es nur mal dranbleiben, es folgen die schwierigsten 2 - 3 m, die schon hart sein können, wenn man versucht, die SU zu legen und nicht gleich durchzieht. Danach folgt noch eine gute Schlinge li und kurz darüber in einem Band eine SU, aber da ist es schon gelaufen. 25 m, die für VIIc zwar nicht geschenkt, aber mit Genuss ohne böse Stellen steigbar und mit mindestens ausreichender Sicherung versehen sind.

Noch einmal bewusst auf Sicherung und Kletterbewegung achtend muss ich mein Urteil von damals etwas revidieren. Ein echt klasse Weg, was von Unten nicht unbedingt zu vermuten ist. "!" kann getrost gestrichen werden. Auch der E ist gutmütig und mit mehreren guten Schlingen zu bestücken. Wer nicht zu schnell nach li geht, kann eine im auffälligen Loch versteckte SU auf gleicher Höhe, wie die an der Kante, mitnehmen, sollte aber spätestens vom R zur SU an der Kante zurücksteigen, um diese zu entfernen. Wird für Nachsteiger auch nicht unbedingt gebraucht, da die Kanten-SU lediglich den ersten schweren Zug in Richtung R sichert/sichrn soll. Nach dem R heisst es nur mal dranbleiben, es folgen die schwierigsten 2 - 3 m, die schon hart sein können, wenn man versucht, die SU zu legen und nicht gleich durchzieht. Danach folgt noch eine gute Schlinge li und kurz darüber in einem Band eine SU, aber da ist es schon gelaufen. 25 m, die für VIIc zwar nicht geschenkt, aber mit Genuss ohne böse Stellen steigbar und mit mindestens ausreichender Sicherung versehen sind.

Sehr schön zu klettern und gut gesichert. Neben dem Ring liegen ca. 10 Schlingen in gleichmäßigen Abständen (von dünnen Zeugs bis 11er)! Viel Material zum Verlängern einstecken! Die Rippe ist anfangs unangenehm, löst sich aber auf - eine einlitzige Bandschlinge schafft Vertrauen. Die SU an der Kante ist größer als gedacht, wenn mit Kevlar gefädelt und sichert den ersten schweren kurzen Zug optimal ab. Die zweite schwere Stelle ca. 3m über dem Ring kann mit einem 6er-Knoten ebenfalls abgesichert werden. FAZIT: Insgesamt schöne Linie, besser, leichter, homogener und vor allem besser gesichert als "Kurz und Knapp" daneben. Wirklich toll!

Sehr schön zu klettern und gut gesichert. Neben dem Ring liegen ca. 10 Schlingen in gleichmäßigen Abständen (von dünnen Zeugs bis 11er)! Viel Material zum Verlängern einstecken! Die Rippe ist anfangs unangenehm, löst sich aber auf - eine einlitzige Bandschlinge schafft Vertrauen. Die SU an der Kante ist größer als gedacht, wenn mit Kevlar gefädelt und sichert den ersten schweren kurzen Zug optimal ab. Die zweite schwere Stelle ca. 3m über dem Ring kann mit einem 6er-Knoten ebenfalls abgesichert werden. FAZIT: Insgesamt schöne Linie, besser, leichter, homogener und vor allem besser gesichert als "Kurz und Knapp" daneben. Wirklich toll!

Die SU an der Kante dürfte keinen Sturz halten, SU 2m rechts davon (zusätzlich) legen und verlängern. 4m überm R noch guter dicker Knoten.

Die SU an der Kante dürfte keinen Sturz halten, SU 2m rechts davon (zusätzlich) legen und verlängern. 4m überm R noch guter dicker Knoten.

Das "!" ist bunberechtigt, verhindert jedoch eine übermäßige Abnutzung der fragilen Strukturen im Mittelteil.

Das "!" ist bunberechtigt, verhindert jedoch eine übermäßige Abnutzung der fragilen Strukturen im Mittelteil.

Danke für die Blumen! HG

Danke für die Blumen! HG

Einen nR halte ich für genauso überflüssig wie das Ausrufezeichen im Heini. Ein schwerer Zug von der Sanduhr weg und gleich wieder Henkel. Die schwerste Stelle kommt über dem Ring. Man muß die markante Wurst ansteuern. Fehlender nR dürfte die Lebensdauer derselben erhöhen. Wirklich der schönste 7er am Gipfel.

Einen nR halte ich für genauso überflüssig wie das Ausrufezeichen im Heini. Ein schwerer Zug von der Sanduhr weg und gleich wieder Henkel. Die schwerste Stelle kommt über dem Ring. Man muß die markante Wurst ansteuern. Fehlender nR dürfte die Lebensdauer derselben erhöhen. Wirklich der schönste 7er am Gipfel.

Nicht bei zu großer Hitze klettern! Die kleinen Bänder über den SU sind ein bisschen abschüssig. Das Ausrufezeichen ist meiner Ansicht nach unberechtigt.

Nicht bei zu großer Hitze klettern! Die kleinen Bänder über den SU sind ein bisschen abschüssig. Das Ausrufezeichen ist meiner Ansicht nach unberechtigt.

Für VIIc recht gängig. Rechts auf der Schuppe eine ringartige Schlinge (gut verlängern), dann links an der stumpfen Kante eine SU, danach eine etwas unangenehme Stelle. Nach dem R auch noch mal kurz schwer, es löst sich an den Henkeln darüber aber schnell auf.

Für VIIc recht gängig. Rechts auf der Schuppe eine ringartige Schlinge (gut verlängern), dann links an der stumpfen Kante eine SU, danach eine etwas unangenehme Stelle. Nach dem R auch noch mal kurz schwer, es löst sich an den Henkeln darüber aber schnell auf.

Der untere Teil ist durch eine nicht ausbruchsverdächtige Sanduhr gut abgesichert. Der nR wurde vom Erstbegeher gezogen, was auch im Gipfelbuch nachzulesen war. Ein Beschluß gegen den nR wurde danach von der AG nR getroffen, in der ein breites Spektrum Kletterer mit durchaus heterogenen Ansichten und Kletterkönnen vertreten ist. Vielleicht sollte sich der Kritiker auch mal dort sehen lassen, anstatt unqualifiziert seine eigenen Vermutungen für die Gründe zur Ringentfernung zum Besten zu geben. UH

Der untere Teil ist durch eine nicht ausbruchsverdächtige Sanduhr gut abgesichert. Der nR wurde vom Erstbegeher gezogen, was auch im Gipfelbuch nachzulesen war. Ein Beschluß gegen den nR wurde danach von der AG nR getroffen, in der ein breites Spektrum Kletterer mit durchaus heterogenen Ansichten und Kletterkönnen vertreten ist. Vielleicht sollte sich der Kritiker auch mal dort sehen lassen, anstatt unqualifiziert seine eigenen Vermutungen für die Gründe zur Ringentfernung zum Besten zu geben. UH

Schönster Siebenerweg am Gipfel, gutes Gestein. Der lange Zeit vorhandene, sinnvolle 1.Ring wurde von Leuten gezogen, denen ausgebrochene Sanduhren und Platten und ein Ausrufezeichen im KleFü d i e Qualitätsmerkmale des sächsischen Felskletterns sind.

Schönster Siebenerweg am Gipfel, gutes Gestein. Der lange Zeit vorhandene, sinnvolle 1.Ring wurde von Leuten gezogen, denen ausgebrochene Sanduhren und Platten und ein Ausrufezeichen im KleFü d i e Qualitätsmerkmale des sächsischen Felskletterns sind.

Kommentar aus Teufelsturm, den ich nur so unterschreiben kann:

"Kombinationen aus Teilen vorhandener Aufstiege ... finden als Erstbegehung keine Anerkennung." Kreuzweg, Götzingerwand und Wintermärchen, dazwischen jeweils 2 bis 3 Züge selbständig. Insgesamt 3 ungenehmigte nR. Ja, die Kletterei ist schön, jedoch war der Korridor leider nicht frei. Das muss doch beim Klettern der Nachbarwege auffallen, oder?

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"Kombinationen aus Teilen vorhandener Aufstiege ... finden als Erstbegehung keine Anerkennung." Kreuzweg, Götzingerwand und Wintermärchen, dazwischen jeweils 2 bis 3 Züge selbständig. Insgesamt 3 ungenehmigte nR. Ja, die Kletterei ist schön, jedoch war der Korridor leider nicht frei. Das muss doch beim Klettern der Nachbarwege auffallen, oder?

Linie und Kletterei sind schön. Allerdings bin ich zum 2.R die gleichen Züge wie in der Götzingerwand geklettert. Wenn ich nichts falsch gemacht habe, hätte diese damit einen nR - allerdings (jetzt) nach der Schwierigkeit.

Zum 1.Ring geht gut und ist durch eine SU davor gut gesichert. Das Einhängen des 2.Rings empfand ich als gar nicht so einfach. Als Crux sehe ich die Züge nach dem 3.Ring (Ring von Wintermärchen), welche sehr größenabhängig sind und das Klinken und Vorbeiklettern am 4.Ring. Ich würde schon a.f. VIIIb geben. Tolle, gut gesicherte Nacherschließung.

Sehr schöne Nacherschließung an diesem Fels. Vom 1.zum 2.R eher rechts haltend. Die Schwierigkeit war für mich, am 4.R gleich die richtigen Griffe zu sehen, da man nicht viel Zeit zum schauen hat, weil dort überhängend. Am 4.R auch eher rechts vorbei. Insgesamt af eher VIIIa, Rotpunkt könnte man VIIIb vergeben.

Hübsche Linie und prima Gestein. Nach dem 1.R steilt es auf. Eine SU optimiert die Sicherung. Nach dem 3.R tolles schwarzes Gestein. Lang machen zum Vierten und mit Übersicht an diesem vorbei. Bereicherung.

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Vom Absatz des Kreuzweges (Schlinge) steil aber gutgriffig zum Ring erfordert schon mal Mut. An guten Griffen, die etwas weit auseinander liegen, athletisch an Ring vorbei. Dann steht man ca. 1-2m über dem Ring und muss sich nochmals gewaltig strecken, will man nicht den kleinen "Graupelputz" zwischendurch festhalten.

Wunderlich das der Weg kein Sternchen hat. Wer mit Seil geht, sollte wegen der Querung viele der Sicherungen im ersten Abschnitt mitnehmen, insgesamt liegt fast aller 1m etwas, Risschlingen mitnehmen! Manko ist, dass mensch an der Kiefer wirklich nachholen sollte und - wenn eins den Rest Gratweg dann nicht frei machen will (wobei sichern wirklich kaum lohnt, weil der Weg v.a. horizontal verläuft), eigentlich dann nochmal am Ausstieg zu diesem. Bei der Kiefer das Seil auf jedenfall außen am Block entlang führen, wie schon beschrieben. Solo ist der Weg gut uns sicher, v.a. wenn eins noch ein bisschen handklemmen kann, dann wirklich wunderschön, weil keine Unterbrechungen. Wie fast alle IIIen an Thürmsdorfer und Bärensteinscheibe eher II.

Man kreuzt tatsächlich den Osterweg und den Abendweg und steigt keinen der beiden Wege aus. Der Weg hat denselben Ausstieg wie "Ausverkauf", wie man auch der Wegbeschreibeung des "Ausverkaufs" entnehmen kann. Ich denke auch, die Anstiegsskizze im Klefü stellt die Lage der Wege an dieser Stelle etwas unklar dar.

Schwierigkeit ist der Abstieg von dem Block (am besten lotsen lassen, für den Nachsteiger moralischer) in die kleine Scharte, danach leicht zG.

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Eigentlich ist alles zum Weg gesagt, der Eintrag von Falk kann aber dazu führen, den Weg falsch zu beenden. Der Abstieg vom Block am Baum endet etwa 6m tiefer an einem Klemmblock. Der Weiterweg ist die von Flocki beschriebene 2. Rampe und nicht die "blockgefüllte Rinne" des Osterweges, der hier kreuzt. Und die Crux (IIIer-Stelle) ist m. E. auch der von Flocki genannte Übertritt, der Abstieg vom Block geht ganz rechts an der Wand leichter. Nachholen am Baum und nach dem Abstieg vereinfacht das Seilhandling und den Überblick bei größeren Seilschaften, auch mit Kindern.

Eine sehr abwechslungsreiche Kletterei. Einfacher Einstieg und die schräge Rampe hoch. Dann unbedingt am Baum vor dem Abstieg wegen Seilreibung nachholen. Der Abstieg zum Kamin über die schräge Rampe neben dem Baum beginnen. Oben angekommen zur Seilführung eine Schlinge um den Baum. Links neben der Rampe auf Reibungsplatte absteigen. Nun die Blockgefüllte Rinne hoch und nach rechts auf den Gratweg abbiegen und zum Gipfel. Der Abstieg ist wohl die IIIer Stelle, sonst eher leichter. Der Kreuzweg kreuzt andere Wege. Viel Spaß!

Der Weg ist so gut wie er von unten aussieht! Für den verwöhnten Gelegenheits-, Genuss- und Solokletterer eine absolute Empfehlung! Wer am Baum nicht absteigen will, kann den Block gerade aus auch überklettern. Alles in allem m.E. eher eine 2. Für mich ein Sternchenweg.

Beim Absteigen gr. Bandschlinge um den Block legen ,und das Seil außen vorbeifüren. Ich hatte das nicht gemacht, und so war für mich kurz nach Übertritt Schluß mit klettern ,da sich das Seil total verklemmte. Hatte aber sehr guten Stand (Affenfaust)für die Seilbefreiungsaktion. Am Ende des Kamins am besten nochmal nachholen,da der Wegvelauf nach rechts geht. Stand (Bandschl. od kl.Affenfaust)kann man gut bauen.

Hübscher Weg. Das Absteigen nach dem Baum (evtl. nachholen) geht besser als es aussieht.

Vielleicht nicht die tollste Linie, aber ein wunderschöner Weg. Was gibt es schöneres, als an großen u. festen Griffen auf leicht geneigten Rampen empor zu steigen? Und dazu kann man auch noch jede Menge Schlingen legen und unterwegs übersichtlich nachholen; z.B. die Frau oder die Kinder. Die Crux ist der Übertritt zum Beginn der 2.Rampe. (Wer das schon kennt, findet vielleicht in der Handrissvariante von H.Gantze eine neue Herausforderung.Sie sieht schwerer aus, ist aber mit IV richtig bewertet. Geklemmt wird beinahe nur mit der rechten Hand, die li.Hand findet Griffe und ermöglicht so das lfd. Nachsetzen der rechten).

Auch 15 Jahre später bleib ich bei meiner Einschätzung. Ungenügend gesichert, kräftig und unterbewertet! Man sollte vorher eine der neuen VIIa's in der Ostseite klettern um danach die eigene Einschätzung neu zu kalibrieren! Zumindest ein Ausrufezeichen wäre hier angebracht.

Schöne Variante für alle Wege die auf diesem Pfeiler ankommen. Bei uns war es der Lockwitzer Weg. Für IV fand ich den rechten geneigten Riss recht hart. Aber mit UFOs lässt sich dieser sehr gut absichern. Für Menschen mit kleinen Händen teilweise Tendenz zur Faustbreite.

Originalweg im unteren Bereich übersichtlich und gängig, vom Absatz (Baum) rechts kurzen (doppelten) Handriss hoch. Eine Schlinge fand ich hier nicht mehr, daher ist ordentlich klemmen hilfreich.

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Der sehr kurze Handriss ist deutlich schwerer als IV, zumindest wenn man (die rechte Spalte) auf Riss klettert. Kletterte es Gantze auf Kamin?

Hab es zunächst an beiden Spalten auf Riss probiert, was aber für IV nicht ging. Aber wenn man bedenkt, dass der Erstbegeher Hasso Gantze heißt und seine Körpermaße kennt, dann sieht man sofort, wie die ganze Sache für IV geht. Ein bisschen Fußtechnik im linken Riss ist allerdings dann trotzdem noch gefragt.

Ungenügend gesichert, kräftig und unterbewerted!

Für den versierten Faust- und Handrisskletterer sicher nur 4, für einen Anfänger ein richtiger Prüfer, wie weit es denn mit dem Rissklettern schon gediehen ist.

Gute Ausstiegsvariante, da man sich den großen Umweg (absteigen/queren) spart.

Linkshaltend an den Rippen war es mir etwas brüchig, so bin ich gerade hoch und habe am Baum nachgeholt. So ist der Weg eigentlich schöner, wenn auch nicht ganz original.

Einstieg in Verschneidung etwas kräftig, dann auf Band und über Kante auf Pfeiler und am Baum nachholen. Sicherung ist auf dem ganzen Weg sehr gut

Wie schon im KF ersichtlich, kann man auch rechts an der Kante der Einstiegsverschneidung ansteigen. Dann ist es eine leichte V und man hat sich eigentlich ein wenig selbst betrogen, nämlich um den etwas filigraneren Rissspureinstieg.

Eine der besseren Späterschließungen, weil noch einer natürlichen Linie folgend. Die Verschneidung ist mit guten Schlingen versehen und für 6 sehr gängig. Der Rest ist noch leichter.

Unten etwas schwerer als es aussieht, aber gut machbar.

schöne Kletterei, bei der man entgegen dem Schein nicht Riss klettern muss. Es liegen auch einige Schlingen. Einzig die vielen kleinen Bäume zur und in der Verschneidung stören den Kletterfluss, da man irgendwie dort herum muss. Wenn die weg wären, würde der Weg durch die wunderschöne spitze Verschneidung 2 Sterne bekommen.

Nur der Anfang ist ein wenig sandig, aber stört nicht. Ich fand die Crux am zweiten Meter und der einstieg in die obere verschneidung. Solo geht das auch ganz gud.

Zum Weg gehört ab Absatz noch die Verschneidung, deren Einstieg gar nicht so ohne ist und wegen der Exponiertheit ein Solo riskant gestaltet.

Eher, etwas augesetzte, sandige IV ist jedoch immer was zum greifen da.

kurze, ganz nette Kletterei, die mehr Wandkletterei ist, als es von unten aussieht. Crux ist die kleine Ausbauchung am Rißende.

Seit einiger Zeit liegt ein großer Totholzbaum unten an der Einstiegskante an und behindert zumindest das Klettern; stellt im Falle eines Falles aber auch eine zusätzliche Gefährdung für den Stürzenden dar. Wird von mir an die entsprechenden Stellen gemeldet!

Bis zum Absatz schöne Kletterei und durch zahlreiche Sanduhren von mäßiger Qualität leidlich gesichert. Der Ausstiegsriß ist unangenehm zu klettern, durch eine, an der Kiefer hoch angebrachte Schlinge, jedoch gut gesichert.

bis auf den Absatz ist es schöne IV-Ver kletterei an unzähligen Sanduhren vorbei danach muss man mal Riß klettern (nicht ganz ohne die AV vom Kreuzweg und das als IV zu verkaufen)ich denke eher das ist die Crux vom Lockwitzer aber man hat ja eine große Kriefer im Rücken

Der Ausstiegsriss/-Kamin entspricht der Variante zum Kreuzweg.

Für einen IIer Kamin wirklich abwechslungsreich. Auch Solo gut machbar.

Rückblickend betrachtet sind wir nicht mehr so sicher, ob wir wirklich den richtigen Weg erwischt haben. Die markanten Stellen unseres Weges passen nicht so ganz zu dem, was wir sonst so gelesen haben. Auffällig waren die beiden großen Klemmblöcke, unter denen man tunnelartig durch musste, wobei ich im zweiten grad so durchgepasst habe. Außerdem war der Ausstieg nach links zum Gratweg relativ markant über eine Rippe in breitem Kamin. Kann damit jemand was anfangen?

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Ein berechtigtes Sternchen. Bis auf den für 2 anspruchsvollen Einstieg sehr gut gesichert. Für den Grad sehr abwechslungsreich und interessant.

Kein schlechter Kaminweg, aber der Einstiegskamin ist ständig etwas grün und verdirbt so die Freude an der Bewegung. Das kann man ausschließen, indem man den E des Kreuzweges wählt. Das verbessert dessen Linie und macht den Gesamtaufstieg auch nicht schwerer als II.

Wenn man die oberste Sanduhr am Riß noch legt, bevor man nach rechts geht, steht man etwas steil und sollte sich für RP nicht zu lange aufhalten. Für mich war die unangenehmste Stelle nicht das Vorbeiklettern am Ring, sondern das Verlassen des Risses nach rechts auf die Wand.

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Am Band links unten eine Sanduhr und im Riss (Bandschl) Knoten. Auf dem Band 1M. nach rechts und an guten Griffen zum Ring.

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Ich habe vor der 2. Sanduhr noch einen dcken Knoten gelegt. Der für mich den Zug zu der 2.Sanduhr absichert. Die darunterliegende macht für mich nicht mehr den besten Eindruck. Sonst ein sehr schöner Weg. Ob nun VI oder gutmütig RP VIIa ist doch egal. Es gibt sicher schwerere RP VIIa´s. Sehr griffig aber eben Steil

Bis zum Ring liegen zwei Sanduhr- und eine Knotenschlinge.

... schön zügig durchsteigen, man steht ca. zwei Meter oberhalb des Rings wieder ohne Hände an der Wand. Ich bin direkt über den Ring gestiegen. Meine beiden Nachsteiger fanden es rechts vom Ring angenehmer. Mein Sohn Anton (7) meinte "gut".

Bis zum R einige Schlingen möglich, danach die Schlüsselstelle an kleingriffigeren Teilen empor zu Band. Da es auch schon vor dem R kleingriffig ist, ist die RP-Bewertung im Klefü vielleicht berechtigt, wenn man sich nicht am R ausruht.

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Ein schöner Weg, ohne Frage, aber als leichte Einsteiger-VI würde ich ihn nicht bezeichnen. Und von der zweiten Sanduhr bis zum Ring waren es doch einige Meter. Zwischendrinn habe ich keine brauchbare Sicherung gefunden.

der weg sieht von unten wirklich nicht so überzeugend und einladend aus, geht aber wirklich gut zu klettern. sowohl die rippe ist griffig als auch das kurze wandstück, wenn auch etwas feingliedriger. der ausstiegskamin, von unten ehr abstoßend wirkend, ist fast laufstrecke. ist eine empfehlung wert!

Im Riß vorm Ring brauch man durch mehr als genug Griffe an der Wand nicht zu klemmen. Die Hauptschwierigkeit ist um den Ring, dort sind manche Griffe schon relativ abgenutzt. Insgesamt sehr schöne und gut abzusichernde, leichte VI, für erste Vorstiege in diesem Grad gut geeignet. Die RP-Bewertung ist meiner Meinung nach überflüssig - man steht eigentlich immer recht bequem. Die Gesteinsqualität ist gut, man muss nicht ständig Angst haben, den Griff in der Hand zu halten.

Straffe VI oder gutmütige VIIa- die zwei Sanduhrschlingen vorm Ring sind "Ringwertig"- daher sehr gut gesichert.Ich fands schön und den Stern verdient.

Sicherung bis R sehr gut , danach bis Ausstieg zum Kamin nur noch ne einlitzige Bandschlinge. Gleichmaeßig schwer, aber immer gute Griffe. So konnte ich trotz Nähmaschine noch sicher einklinken. RP fand ich nicht schwierig, ich war froh das ich nach dem R meine Beine wieder in Griff bekam.

Sehr zu empfehlen für Vorstiegsneulinge im 6-ten grad, sehr gut gesichert. Etwas kräftiger zu klettern am und nach dem R, daher eine RP-Bewertung m.M. i.O.

RP VIIa ist übertrieben, weg für due gegend ganz nett, aber nichts besonderes - wenn man schon mal da ist. geeignet für vorstiegsanfänger in dem bereich.

... auch einer der gaaaanz wenigen wege in der schwierigkeit, wo das rp gerechtfertigt scheint. schoen, griffig und auch ausreichend fest - der stern im neuen klefue ist allemal verdient

Man sollte nach der dicken SU am Rißknick bis zum Ring besser nichts legen. Ich habe ne Schlinge an einer Zacke mit nicht ganz geschlossener SU kurz vor dem Ring gelegt und das hat soviel Kraft gekostet, daß ich mich am Ring ausruhen mußte - naja 3. Vorstieg nach Verletzung.

Klasseweg der optisch nicht so toll ausssieht, Wandkletterei vom feinsten, Kamin rechts auf Wand gut umgehbar. bis zum Ring liegen mehrere Sanduhren. Crux am Ring. RP geht in Ordnung, da kräftiger.

Durch Ring und fette Sanduhren brauchbar gesichert. Leider etwas kurze, aber schöne kleingriffige Wandkletterei.

Schöne Verlängerung mit größenabhängiger Crux am 2. Ring, etwas luftiger Rest.

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Schöne Erweiterung mit wirklich lohnenden Klettermetern über dem 2.R. Leider ist der Querungszug am 2.R sehr weit, meine Nachsteiger hatten eindeutig Längenprobleme.

Die Stelle am 2.R ist sehr größenabhängig. Ab etwa 1.85 m kommt man gemütlich vom schrägen Band an den rechten oberen Griff, ansonsten hilft nur ein Dynamo oder gar Sprung und es ist eine knallharte Einzelstelle. Rest deutlich leicher, aber schön.

Geht immer noch auch für Kleinere(1.68)für 7c,denn es ist nur kurz schwer.Der eigenartige Dynamo hat es aber in sich und man traut ihn sich nicht gleich trotz R vor der Nase.Wer oben fallen würde,würde zwar weit fallen aber in´s Leere.

Wenn ihr die Platte meint, die ich meine dann gibt es sie jetzt nicht mehr (ist mir unter der Hand zerbröselt). Fallen sollte man oben nicht mehr, aber mit etwas Ruhe gut kletterbar. Schwierigkeit größenabhängig.

Gut gesichert. Das Umgreifen in den kleinen Bändern über dem Ring bekommt man für VIIc nicht hin. Die Kante ist ein wenig moralisch, wenn man ruhig bleibt und sich Zeit nimmt aber trotzdem schön.

Der erste Zug am Ring gehts auch bei 1,80m für 7c nur dynamisch, das folgende umgreifen ist schwer, aber ganau am Ring. Die Ausstiegskante ist durchaus die moralische Crux, etwas technisch, keine weitere Schlinge, außer der Platte nach dem Ring und recht anhaltend 7a-b. Insgesamt empfehlenswert.

Je höher man den Spreizschritt ansetzt, desto besser geht es nach rechts - rechte Hand gute Auflage überm Ring und mit links in die Rippe greifen. Am Ende dieser eine Plattenschlinge möglich - dann leichter. Zum Ringeinhängen besser links Plattenschlinge legen und danach wieder entfernen.

Den Ring von links her einklinken. Daran vobei (super gesichert) muss man sich mal an ziemlich kleinen Griffen festhalten, um an den großen Griff am Anfang einer Rippe zu gelangen. Wenn man sehr groß ist kann man sich gleich hinstrecken. Nun relativ einfach (oben noch eine Schlinge) zG.

Wirklich guter Weg. Zum 1.R. gehts wirklich gut und es liegen mehrere gr. SU'en. Dann in Ruhe hoch zum 2.R. - kenie Crux aber anhaltend 7b. Zum Einstieg in die Rinne überm 2.R. gibts links einen guten Seit-Untegriff und der R. ist nur knapp unter Fußhöhe. (Wenn ihr in der Rinne steht, sammelt euch kurz und denkt dran: der 2.R. ist ein nR..). Für das Band macht sich eine steife 5mm Schlinge gut; es liegt eine gr. Sanduhr, aber mit kl. Nennweite. Die Rippe, die ist mir Vorsicht zu genießen, man wundert sich, dass sowas überhaupt noch oben ist.. kann noch Jahrhunderte dauern, viellt. aber auch nicht. Ganz am oberen Ende liegt noch eine gute Knotenschlinge. Dann rechts über den Üh. unkritisch z.G.

Sehr schöne Kletterei, sieht von unten vllt. etwas sandig aus, die Griffe sind aber alle kommpakt. Ich fand den einstieg in die Rinne auch etwas tecchnisch, wenn man gut mit den Füßen arbeitet geht das aber ohne Probleme.

Schöne,gut gesicherte Kletterei.HS kommt erst nach 2.R.Oben besser rechts an hohler Rippe vorbei.

Links von "Ausverkauf" stumpfe Wand mit SU`s zu R,gute Kletterei. Dann rechts der Kante weiter Wand zu nR, die recht anspruchsvoll ist und relativ weit. So richtig liegt zw. dem 1. und 2. nix. Weiter Rinne zu Band mit etwas technischen Zügen. Da kann man Schlinge legen, sollte ordentlich verlängert werden, da man nach links quert und an hohler Rippe aussteigt.Da liegen auch noch mal Schlingen. Sehr schöne Wandkletterei bis zum Band, Daumen nach oben:o)

Der Weg hat keine definierte Einzelschwierigkeit. Vielmehr muss man konsequent ab dem 1.R dranbleiben, denn die Griffe sind nicht besonders groß und zum 2.R steilt es ziemlich auf. Dazwischen kann man keine Schlinge legen. "Ruhiger" wird es erst wieder ab ca. 3m über dem 2.Ring.

Ich bin am 2.R von dem Untergriff links direkt hoch, das ist aber ein extremer Längenzug. Ich bin 1,90 und bin grad so an die rettenden Griffe vorm 3.R gekommen. An diesem nochmal Leistenpower, dafür sind die Ticks wirklich sehr hilfreich.

Zum 1.R schön festhalten da keine Schlinge, aber gut henklig. Crux verteilt sich auf den 2. und 3.R. Etwa gleich schwer. Gerettet ist man an der bröseligen Kante. Löst sich gut auf.

Die Crux ist das Wegklettern vom 2.Ring. Von großem Henkel nicht gerade mit Untergriff weiter (Sackgasse!), sondern von diesem rechts zu Seitgriff und dann gerade. Am R vom "Standpunkt" muss man auch noch mal den Finger ziehen an kleinen scharfen Leisten. Diese sieht man normalerweise nicht, wenn man unmittelbar darunter steht, sie wurden aber von jemandem mit einem Strich versehen.

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Vorm R SU an der Risskante. Schlüsselstelle am R vorbei. Die Riss danach klemmt nicht von allein, allerdings liegen gute Schlingen. Unterm Überhang lange Bandschlinge. Der Schulterriss lässt sich rechtsgängig mit ausgeprägten Trittbändern entschärfen. SV: VIIb RP VIIc

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Wer hätte gedacht, dass es an diesem Kinderfelsen einen richtigen "erwachsenen" Riss gibt? Bis zum Ring Handriss mit guten Schlingen, dann bis zum Dach sehr anspruchsvoll, da der Riss nicht gut klemmt. Dann nach rechts in einen einfachen linksgängigen Schulterriss. Insgesamt sehr schön!

Sehr gut gesichert, aber anhaltend kräftig, da leicht überhängend. RP schon schwerer als af, sehr gängig für 7c.

Tatsächlich eher VIIb als VIIc. Aber der Mensch freut sich, wenn er mal eine c so leicht haben kann ... und vor allem so gut gesichert.

Die 7b im Schmeißer-Führer geht in Ordnung. Vor dem Ring liegt eine dicke Sanduhr. Wirklich klemmen muss man nur 1-2mal. Wer kurze Arme hat, klettert vielleicht besser den Riss gerade hoch bis zu Dach und quert dort. Ich bin am Ring in den rechten Riss gequert. Das war eigentlich die einzig wirklich schwere Stelle. Der Schulterriss ist kaum noch der Rede wert.

Solo haben wir uns den Quergang nicht getraut und sind deshalb durch einen kleinen Durchschlupf direkt zur Plattform gerobbt. Für schmale empfehlenswert, aber bei genügend Respekt vor der Querung passt hier jeder durch

Gleich nach dem Einstieg rechts zwei Sanduhren. Die nachfolgend steilere Verschneidung habe ich als Schlüsselstelle empfunden und für einige Meter leider keine Sicherungsmöglichkeit gefunden. Wobei es dort immer kleine Tritt-Bänder und links ein paar gutgriffige Löcher gibt. Irgendwann wird der Riss in der Verschneidung dann so groß, dass man den auch als Kamin klettern kann. Besser nicht im Loch nachholen, sondern erst noch die 5 Meter nach links queren und dort am Baum nachholen. Dann reicht auch eine zweite Seillänge um über den folgenden Mini-Kamin und Gratweg bis zum Gipfel zu kommen. Ganz nett, wenn am Südpfeiler wieder mal Schlange-Stehen angesagt ist.

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Der untere steile Teil hat mal ein paar Meter keine Schlinge, klettert sich aber mit rechts im Rißkamin und links mit guten Löchern sehr sicher. Der Quergang hat kein festes Gestein, mit gutem Sehen, wo man hintritt, aber kein Problem. Geht auch gut als Solo.

Hab den Weg als Verscheidung und nicht als Kamin geklettert. Macht sich sehr gut da überall Griffe und Tritte zu finden sind. Sicherung ist Top auch für den "luftigen" Quergang. Wenn man im Loch ist sieht der Direktausstieg wirklich schwerer aus als IV aber lößt sich letztlich doch ganz gut auf.

Schöne,griffige Kaminkletterei an immer trockenem Fels. Interessant und luftig ist die Linksquerung aus dem "Loch". Dort kann man vorher Schlingen legen. (Abschreckend sieht dagegen der DA aus. Aber in der anfangs überhängenden V-förmigen Verschneidung gibt es lfd. sichere Handklemmstellen und vor allem sichere Bändchen zum Hochtreten. Vorsicht der letzte, sich zurücklegende Meter ist moosig. Der IV. Grad ist richtig eingeschätzt, auch wenn es schwerer aussieht).

Wenn's richtig trocken ist, also das schon von unten sichtbare Moss am Ausstieg nicht blüht, dann ist das ein hübscher Weg mit guter Linie. Für 4 nicht ganz trivial, aber auch nicht zu schwer. Der untere Teil ist für drei gut zu bewältigen. In dem Riss, rechts neben der Verschneidung liegen zwei dicke Knotenschlingen, die auch halten sollten. Die erste kann gleich vom Band aus gelegt werden. Man kann gut ausspreizen und oben klemmen. Der Ausstieg aus der Verschneidung ist dann die 4'er Stelle.

Der Schulterriß ist durch Ausspreizen überwindbar, die Verschneidung kann gestemmt und handgeklemmt geklettert werden. Eine gute Sicherungsmöglichkeit für die Verschneidung bietet sich rechts außen an der Kante in einem Riß. Sicher nicht ganz trivial aber gute Linie.

Hier muss man für IV echt was bieten... Schlecht gesicherter, räudiger Schulterriss und dann eine sächsische Verschneidung, in die man erst mal reinkommen muss... Auf jeden Fall nichts für Anfänger! Da gibts echt schönere IVer.

Mich hat es zu Kante gezogen, aber da kollidiert man mit einem anderen Weg. Dafuer dort gut gesichert mit SU's.

Voricht - die verlockende Platte für eine Fusselschlinge oben rechts (1m vorm Ausstieg) wackelt - lieber nicht anfassen! Man kann 20cm unter der Ausstiegskante in Wandmitte eine 10er-Schlinge ins Loch stopfen. Aber die braucht man dort eigentlich nicht mehr. Unbedeutender Weg mit interessantem Zug am R und moralischem Weg zum Ausstieg.

Von rechtshaltend stand zwar nix im Führer, grade hoch gings aber bei mir auch nicht. Schön fest und kleingriffig, aber nach dem Ring keine Sicherung bis Ausstieg.

Weg bis zum Ring gut gesichert. Schwierigkeit dann ab dem Ring bis zum Absatz. Links vom Ring antreten und etwas rechtshaltend in steilem Gelände zum Absatz. Die Schwierigkeit über dem Ring ist ungenügend abgesichert. Schlinge erst kurz vor dem Ausstieg. Also Ruhig bleiben und duchziehen. Schöner kurzer Weg im oberen VIIc Bereich.

Beim Sichern aus ungeklärter Ursache Stein auf Kopf bekommen (Vorsteiger bereits oben); Platzwunde, selbständige Anreise ins KKH.

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Wer den Grad beherschrt ist es eine schöne Tour und dafür eigentlich ganz gut gesichert, wenn der Sicherungsmann ein wenig aufpasst landet man auch nicht´auf dem Pfeiler!! Große Griffe und Schwirigkei am und über 1.R, bist zum 2.R auch fast immer trocken!!!

Sieht zunächst durch 2 Ringe einladend aus, man beachte aber den Pfeiler im Hinterhalt, den könnte man schnell mal erwischen, wenn man vorm 2. Ring losläßt. Erdungsgefahr besteht aber höchstens, wenn man am 2. Ring stürzt, bevor man eingehängt hat. (aber gute Einhängegriffe) Hauptschwierigkeit: sehr kräftig, bis man auf Höhe 1.Ring steht. (22.Beg.)

Anspruchsvoll, erster Ring relativ weit unten. Bei Ausbruch/Sturz vor dem 2. Aufschlag auf dem Boden. Wird selten geklettert.

ziemlich kräftiger Weg, mit der Schwierigkeit kurz unterm 2. Ring (Achtung Erdungsgefahr). Ab 2. Ring ist es dann gelaufen. Ansonsten henkelige Kletterei die mehr dem Frankenjura ähnlich ist. Zuletzt bearbeitet am: 12.10.2010 07:27 von Alma

Vor dem 1. Ring ziemlich sandig, klemmt aber hervorragend - im Überhang mit rechter Hand klemmen (evtl. am Rißende gute 5er Knotenschlinge legen) und hochlaufen bis zur Hangel. Mit Hangel + Untergriff zum 2. Ring - die Variante (vom 1. Ring rechts ausbüchsen VIIb) erscheint mir recht unlohnend.

Trotzdem der Weg bis zum 1.Ring fast 2 m überhängt oft feucht. Handriß (Bandschlinge, 7er Knotenschlinge) zu R. Im Überhang nach links in kurze Hangelstelle. Kinderkopfschlinge möglich ! neben dem 2. R tiefes Griffloch. Rest leicht, zuletzt reibig.

Der Einstieg ist der schwerste Teil. Dieser ist leider ziemlich brüchig und weiter oben auch dreckig. Danach folgt Kaminschruberei.

Die kurze Einstiegswand ist die Crux, oft mit eingespülten Sand überzogen. Der Kamin ist gut auszuspreizen, aber meist grün und schmierig.

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Eher unlohnender Weg. Interessant ist allenfalls der Einstieg. Dann folgt simple Kaminkletterei in grünem, ständig nassen Gestein.

Überhängende stumpfe Wand links vom "NW-Weg Kamin" mit R, SU, 2.R zu Abs. u. wie "Gratweg" z.G. Technische Kletterei mit weiten Zügen. (EB 09/2004, wird sicher noch gezählt aber es sind im neuen GB von 10/2005 keine Einträge vorhanden)

Eher unlohnend. Sandig und bewachsener Ausstieg. Sicherung gut.

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Bruch ist mittlerweile weitgehend beräumt. Gängige, gut gesicherte 7b. Bei Trockenheit ist der Ausstieg kein Problem. Wird häufig begangen; die meisten laufen aber wohl gleich wieder zum Einstieg, was ohne viel klettern möglich ist - der Vorblock an dem der Weg gelegen ist, könnte auch als Massiv durchgehen.

Bruch ist mittlerweile weitgehend beräumt. Gängige, gut gesicherte 7b. Bei Trockenheit ist der Ausstieg kein Problem. Wird häufig begangen; die meisten laufen aber wohl gleich wieder zum Einstieg, was ohne viel klettern möglich ist - der Vorblock an dem der Weg gelegen ist, könnte auch als Massiv durchgehen.

kurz und kräftig, keksig und bemoost und trotzdem gängig, lt. GB wenig gemacht

kurz und kräftig, keksig und bemoost und trotzdem gängig, lt. GB wenig gemacht

Gut realiserte Boulderroute in brüchigem Gelände. Gut abgesichert.

Gut realiserte Boulderroute in brüchigem Gelände. Gut abgesichert.

Kräftige Kletterei zum 1.R, dann etwas leichter. Insgesamt sehr gut gesichert durch 2.R und SU. Ausstieg meist grün.RP-Bewertung wäre hier vertretbar.

Kräftige Kletterei zum 1.R, dann etwas leichter. Insgesamt sehr gut gesichert durch 2.R und SU. Ausstieg meist grün.RP-Bewertung wäre hier vertretbar.

Sicherung passt, aber das Gestein ist untere Klasse, bis 2.Ring sandige Waben, oben bemost. Crux zum 1.Ring und noch ein Zug, dann wirds etwas weniger steil und etwas weniger sandig.

Sicherung passt, aber das Gestein ist untere Klasse, bis 2.Ring sandige Waben, oben bemost. Crux zum 1.Ring und noch ein Zug, dann wirds etwas weniger steil und etwas weniger sandig.

Henklicher als es von unten aussieht; oben noch eine gute SU; zum 1.Ring geht gut.

Henklicher als es von unten aussieht; oben noch eine gute SU; zum 1.Ring geht gut.

Kurze überhängende Wandkletterei auf Absatz mit 2 R. Geht gut, stellenweise leicht brüchig.

Kurze überhängende Wandkletterei auf Absatz mit 2 R. Geht gut, stellenweise leicht brüchig.

Unnötig und ekelig. Ich musste erst mal einen Kiefern Ast zur Seite räumen, damit ich starten konnte. Das hat nicht mehr viel mit Klettern zu tun.

Perverse Kriecherei durch Humus und Moos, deren Ausführung sich vom bloßen Betrachten her von selbst verbietet. Kritikwürdig ist vor allem die Anerkennung, da sie einer ethischen Erziehung im Wege steht und geradezu dazu auffordert solchen Mist zu klettern, um auch noch die letzten Humusbänder aus den Wänden zu latschen.

Der ganze Weg ist ziemlich moosig, und braucht lange zum abtrocknen. Komplett unnötig, keine Linie und absulut hässlich.

Aus Anfängersicht toller Weg, m.E. besser als der unten nasse AW. Bin nach der Einstiegsrampe unterm auffälligen Klemmblock durch und ums Eck. Statt nach den Blöcken das Band zu nehmen, kann man davor links beim Baum über den Fels, ist nicht so ausgesetzt. Einfach den Weg des geringsten Widerstandes nehmen und den Begehungsspuren folgen. Zusammenfassend quasi der große Bruder vom Honigstein AW. GB ist in der Nähe eines kleinen Bäumchens (siehe Foto). Schlingen habe ich keine nennenswerten gefunden, braucht man aber bei dem Weg nicht.

Für alle, die noch nie Bergsteigen waren und die der nasse AW-Einstieg abschreckt. Nach dem Band unter Block durch, dort super Aussicht auf Naundorf. Ausstieg ist der AW-Kamin (links der AÖ) - bis dorthin einfach den Weg des geringsten Widerstands gehen sprich den Begehungsspuren folgen ;) Insgesamt toller Weg zum Anfüttern für Neulinge, quasi der große Bruder vom Honigstein-AW.

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Bis zur Hälfte Wanderweg,danach Block klettern in allen Varianten. Zum Schluss etwas klettern zur AÖ. Auch gut als Abstieg für Solotouren.Was will man mehr.

Sehr gutmütiger Wander-(Kletter-?)weg. Für Anfänger und Kinder sicher hilfreich.

schön - leicht - Sicherungen - dauert bisschen, wenn man richtig sichert und nachholt

Ein beliebter Weg mit teilweisem Wanderwegcharakter, der vor allem für erste Klettererlebnisse mit Kindern genutzt wird, sowie teilweise im Abstieg.

Weitgehend sicherungsfrei zum 1. R, aber nur ein schwererer Zug (im Bereich VII) ganz am Start. Zum 2.R hin (leichter Rechtsbogen) startet es leicht, wird aber nach oben hin immer schwerer und die Griffe sind unangenehm glatt und abschüssig. Crux ist der Wandaufschwung nach dem 2. R. Etwa 1 m links des R an abschüssigen Mulden und Knubbeln mit vielen Griffnieten, aber auch vielen Ticks, nach oben. Im Gegensatz zum Amulett Direkt korrekt bewertet. Darf nicht warm/sonnenbeschienen sein! (Nachstiegserfahrung).

Klettert sich ganz gut, die Schwierigkeit passt. Die gut sichtbare Zacke ist als Schlinge viel schlechter als erwartet und nur bei ganz sorgfältigem Legen akzeptabel.

Nette Bouldervariante zum Nischenweg. Der Einstieg ist gleich das schwerste. Leider ist die Kante ziemlich dreckig und auch oft nass.

3,5m links von Tentakel Kante von rechts einsteigend gerade zum Absatz. AW zum Gipfel. (Bell 08/2007) Crux ist in dem markantem Loch stehend, kleinen Griff um die Kante zu halten und die Birke mit großer Schlinge als einzige Sicherung zu nutzen. Züge weg vom Loch schwer, man sollte Birkenstamm trotzdem nicht als Griff nutzen. (Wurzelberührung kaum vermeidbar)

Da der Kamin sich nach außen hin öffnet, ist es je nachdem wie weit man sich außen oder innenhält, schwerer oder leichter. Schwierigkeit zieht nach oben hin an.

Für 5 sehr gängig und erstaunlich gutartige, gut gesicherte, angenehme Kletterei. Viel weniger dreckig als man von unten vermutet. Eine Empfehlung.

Der Überhang hat grosse,feste Griffe und lässt sich sehr gut machen. Danach kommt der Teil wie bei der normalen Ostwand. Da liegen reichlich Nadeln rum und man kann sich leicht verlaufen. Zum Glück is das Gelände insgesamt sehr gängig.

Ist wirklich eine etwas gewollte Variante, jedenfalls für V nicht schwer. Vor dem Kamin läßt sich noch eine gute SU legen, aber eigentlich geht's auch ohne Sicherung angstfrei bis zum Südpfeiler.

Normale 5, und wirklich eine Variante. Im KF steht nur "Wand", stände da "Verschneidung" wäre die Linie deutlicher. So hat man die Wahl irgendwo innerhalb von drei Metern zu klettern, was natürlich zur etwas kürzeren und vielleicht etwas leichteren linken Seite der "Wand" zieht.

Gar nicht so einfach, aber wenn man sicher klettert eine schöne Alternative zum Originalweg.

Umgeht den schlimmsten Teil des OW auf einem Krieschband, dieses ist auch nach Regen noch trocken, allerdings nicht der Weitere Weg. Denn da steigt man ja die Baumschule aus.

Weniger schmutzig als der Originalweg aber keinesfalls sauber. Nichts was man haben muss.

Hier gilt sinngemäß meine Einschätzung zur "Baumschule". Leider hatte ich dort die Variante vergessen zu erwähnen.

Die schwierigste Stelle ist der Einstieg in den Kamin. Das geht links an den Eisenzacken ganz gut. Im Kamin ist es dann gelaufen. Es gibt gute Griffe, mit denen man sich gut raushängen kann.

Die Zacken sind fest und dienen auch als Sicherung. Bis zum Absatz des Originals 4 gute Schlingen. Mit Übersicht gut kletterbar.

Kann man machen, ist aber so toll nicht. Das letzte Stück Riss zum Absatz fällt durch überaschende Ungängigkeit auf.

Ganz netter Weg und V kommt schon hin. Im rechten Riss kann man schon einiges unterbringen zur Sicherung und man kann zudem immer gut ausspreizen. Der Zug in den Kamin war für mich die Crux. Da scheint über die Jahre für die Füße einiges weggebrochen zu sein, sodass man mal höher antreten muss und dann wartet hinterm Block kein guter Griff, sondern Erde. An der Stelle liegt aber ein solider Knoten. Danach ists gelaufen.

Leichte V, keinerlei wirkliche Rißkletterei notwendig und sehr gut abzusichern. Eigentlich sogar eine Empfehlung für Einsteiger in diesen Grad.

Da bei mir keine tiefgreifende Risskenntnisse vorhanden sind, hat mir der Weg schon einiges abverlangt. Trotzdem lohnend und auch recht gut abzusichern, wenn man sich etwas Zeit nimmt.

Verglichen mit Südostkante oder Osterweg schon schwerer als IV, beim Vergleich mit der Variante zum Kreuzweg natürlich nur leichte IV. Aber es wimmelt am Thürmsdorfer Stein ja geradezu von Fehleinstufungen in jeder Richtung! Gut gesicherte interessante Kletterei, die unangenehmste Stelle vielleicht der Einstieg in den Kamin oben.

Eindeutig leichter als V und sehr gut gesichert durch gute Band- und Knotenschlingen. Leider täuschen die Beschreibung und das Aussehen des Weges eine Rißkletterei vor, die es dann gar nicht ist. Mit anderen Worten , man kann alles mit Griffen klettern.