Für III muss man schonmal gut zupacken - sowohl im Riss wie auch beim Kamin (v.a. wenn man außen bleibt). Beim kurzen Riss sollte man nicht nach Sicherungen suchen, sondern lieber beherzt anpacken und durchziehen. Im Kamin hab ich zwei Köpflschlingen gelegt. Fürs Solo sollte man schon über den Dingen stehen. Wenn man am Riss abgeht, schlägt man 25m tiefer auf.

Sehr kurzer netter Weg. Von der Einschartung kurzen griffigen Riß aussen hoch, eine "geneigte Wand" gibt es eigentlich nicht, man läuft zum Ausstiegskamin. Klimmzug und man ist drin und nach 3-4 Metern oben. Herrliche Aussicht und gut solo zu machen.

Zustieg am besten vom Opferkessel her. Aus der HS von Bilch und Ratte geht man am Buchfinkenturm vorbei, eine künstliche Stufenreihe hinab und über einen Felsrücken wieder hoch zur schon sichtbaren Peterskirche. Von einem sicheren Stand (Felsblöcke)geht es nun wie im KF beschrieben 6m abwärts zu einer Einschartung. Dann gut griffiger Riss zur geneigten Wand und hoch zu Absatz. Der Ausstiegskamin sieht abschreckend eng aus, läßt sich aber aufgrund vieler Griffe linksgängig gut meistern.

Auf dem Band quert man um den halben Turm bis in die Südseite. Dort guter Stand an Felskopf. Den folgenden Riss kann man ausspreizen und gelangt so nach zwei Zügen über die Schwierigkeit. Am Beginn des Risses gute SU + dicker Knoten.

Eine Empfehlung für alle, die mal eine bissl brüchige und vollkommen ungesicherte Fünf steigen wollen - da ist für III nix zu wollen.

Reibungszüge auf den Vorblock gehen gut. Bis zum ersten Ring dann nicht vollkommen trivial, jedoch seltsam keksig und nahezu ungesichert. Einzig eine abgespannte Füssel konnte ich nach der kurzen Verschneidung unterbringen. Danach am Ring für VIIb schwer, wenn die o.U. Stelle vom Frühlingsweg am zweiten Ring VIIa sein soll, passt die Schwierigkeit allerdings. Der nr nach dem griffigen Überhang in der Scharte relativ sinnfrei, da die Schwierigkeit dort vorbei ist. Wenn man den dritten nicht einhängt oder später wieder aushängt, kann man auch bis auf den Gipfel durchsteigen, ein 60m Seil reicht genau. RP Bewertung unsinnig. -17.-

Reibungszüge auf den Vorblock gehen gut. Bis zum ersten Ring dann nicht vollkommen trivial, jedoch seltsam keksig und nahezu ungesichert. Einzig eine abgespannte Füssel konnte ich nach der kurzen Verschneidung unterbringen. Danach am Ring für VIIb schwer, wenn die o.U. Stelle vom Frühlingsweg am zweiten Ring VIIa sein soll, passt die Schwierigkeit allerdings. Der nr nach dem griffigen Überhang in der Scharte relativ sinnfrei, da die Schwierigkeit dort vorbei ist. Wenn man den dritten nicht einhängt oder später wieder aushängt, kann man auch bis auf den Gipfel durchsteigen, ein 60m Seil reicht genau. RP Bewertung unsinnig. -17.-

Der Weg ist ein typischer Zwergentod. Am R für Kleine schwerer, aber machbar. Der Übertritt zum nR vom Stoßgebet ist aber - trotzdem die Sicherung praktisch vog erfolgt - für Leute unter 1,70 nicht mehr für 7 zu machen. Und selbst für solche mit 1,80 sollte es schwerer als am R sein.

Leichte Kletterei zum Ring,dort Crux.Direkt am Ring mittels guter Auflage durchlaufen zu runden Griffen oder rechts vom Ring mittels zweier Fingelöcher zu besseren Griffen (leichter),dann Grossgriffig.

Laut Standardführer folgt auf dem Pfeiler ein Übertritt zum Ring des Stoßgebets. Das An- und saubere Vorüberklettern an diesem Ring empfand ich als schwerer als die Passage am 1.R.

Alternative wenn man schon auf dem Vorblock steht und die beliebten Stufen zum Altar gerade mal wieder besetzt sind (natürlich nicht vergleichbar). Sieht superleicht aus, wird der Einstufung jedoch gerecht. Kamin bis auf Absatz, R einhängen geht gut und es folgen 2..3 knifflige Züge zum Absatz. Auf dem Pfeiler ist die Freude schon wieder vorbei und es geht beliebig z.G. Seit '99 nur 2 Begehungen pro Jahr.

Den Zustieg zum Vorgipfel muss man kein zweites Mal machen. Wenn man vor der Ausstiegs-Riss-"Rinne" steht, dauert es eine Weile, bis die Gewissheit einsetzt; Hier geht es hoch! Die Dauerschlinge hängt noch und kann drüber und drunter ergänzt werden. Den Einstieg mit rechts drinnen und am Band drehen fand ich ok, aber schon straff für den Grad. Wenn man erstmal am Band steht, lässt sich auch tief im Riss noch ne 10er versenken, oder ein Dickes Tau.

Den überhängenen Ausstiegsspalt als Rissrinne zu bezeichnen, ist schon arg beschönigend. Habs auf links geklettert, war aber schon ein Kampf und hatte wenig mit IV zu tun.

Der Weg ist bis zum Vorgipfel recht gängige Wand- und Kaminkletterei ohne viel Geschinde, schön lang und man holt mindestens 1x nach. Dann kommt der Ausstiegsriss: Laut Kommentaren haben selbst Leute die "Stufen zum Altar" geklettert sind, Probleme damit. Schwerer überhängernder Rissboulderklimmzug an eher mageren Griffen, mit einer äußerst windigen Dauerschlinge, unter einem ein gähnender Spalt. Im Kalk wäre das 6+, nicht weniger! Aber da hätte man wenigstens einen Haken. Steigt den Ostweg aus, der ist etwas leichter (~VI), und lässt sich moderat sichern.

Nachstieg: Also die U-Stelle frei zu überklettern, haben wir nicht geschafft. Auch mit Bauen bleibt es eine "Zwergentod-Stelle", d.h. je nach Reichweite kommt man nicht einfach an die Ziehgriffe! Und auch wenn die Füsse "auf" der Kante über der kurzen Wand stehen, ist Fallen nicht mehr erlaubt! Ich würde die Schwierigkeit mit U/o.U. eher im Bereich VIIb/VIIc einordnen. Und zum Abschluß noch den SO-Weg-Kracher, mit nur IV! Wer glaubt, den IV-Grad zu beherrschen, bekommt hier ein weiteres "klassiches" Lehrstück, was im KF so unter Vier "noch" geführt wird. Auch bei wohlwollender Einschätzung ist der überhängende Risseinstieg keine Vier. Das "schlecht" gilt für beide Bewertungen.

Die Einstiegsverschneidung ist gängig und auch der Ring lässt sich gut anklettern. Vom Ring weg folgt luftige Kletterei ohne nennenswerte Schlingenmöglichkeiten. Am 2. Ring habe ich nachgeholt, um dann an der 7a U-Stelle zu verzweifeln (im Kompaktführer wohl 7c). Nur ein unsportlicher Kletterstil verhalf mir über die Crux. Den hässlichen Ausstieg vom SO-Weg habe ich dann versehentlich links in der Talseite durch eine Rinne (wahrscheinlich Südweg) umgangen.

Die Einstiegsverschneidung geht prima, man kann auspreizen oder eine kaminartige Technik anwenden, der Quergang zum 1. R ist ein bißchen komisch, geht aber. Dort nachholen. Bis zum 2. R hab' ich dann keine Schlingen legen können, deshalb war's auch - obwohl gut für VI kletterbar - doch ein bißchen zum Fürchten. Wie die U-Stelle dann für VIIa zu überklettern gehen soll, ist völlig unklar. Hab's jedenfalls nicht hinbekommen. Der Ausstiegsriß des SO-Wegs (IV !!!) ist dann der Hammer, einzige Sicherung eine vergammelte 8er Dauerschlinge, brüchig und einfach nur grauenhaft. Aber wer will, kann ja nach rechts zum nächsten Riß (III) auskneifen.

Wir haben zur Kommunikation erstmal auf den Vorblock nachgeholt, da ist reichlich Platz. Originalen Einstieg „3m links der Verschneidung“ haben wir abgewählt, hier üble Schlottenstürze möglich. Also Verschneidung rauf, 2 passable Schlingen auf dem Stück zum nicht einsehbaren 1. Ring im unteren der beiden Bänder. Haben dann nochmal am 2.R nachgeholt. Nie freute ich mich mehr über meine steife Panikexe als beim Clippen des 3.R. Auf Vorgipfel nochmal nachgeholt. Den überhängenden Rissausstieg hab ich auch 10min probiert, zumal gute Dauerschlinge liegt und drüber noch n gelbes Ufo passt, aber dann doch links raus an die Kante gekniffen. Hin - und her -Geeier ist der Weg wahrlich nicht (geht beständig nach links rauf…) und Massivkletterei auch nicht. Langwierige Aktion, schöner Weg!

Am Vorgipfel angekommen, ist der Weg noch nicht gegessen, da der überhängende und sicherungsfreie Riss auf den Gipfel auch erst mal geklettert sein will.

Eine Bergfahrt, die Wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt. Übersichert ist der Weg ganz und gar nicht! Maximal 1 Schl vor dem 1.R und ne Schl. zum verlängern des 1.R, so spart man sich wenigsten einmal Nachholen. Vom Vorgipfel ... Naja....

Zu viele Sterne. Der Weg hat keine Linie, ständig eiert man hin und her, um den Schwachpunkt der Wand zu finden. 3.Ring dämlich zu klippen und dann auch noch Expedition vom VG zum Hauptgipfel.

Eigentlich ein sehr schöner Weg, speziell auf der Reibung oben bekommt man ein paar wunderbare Kletterzüge geboten. Der Weg zum ersten Ring ist erstmal ein bißchen unklar, wenn man einsteigt, im Nachhinein aber logisch. Die erwähnte 5er-Schlinge ist gar nicht so schlecht wie sie aussieht, mein Nachsteiger hatte zumindest beim Rausbauen ordentlich zu popeln. Nun gehts erstmal leicht linksansteigend, dann gerade immer dem einfachsten Weg folgend nach oben und man kommt direkt am Ring auf dem Band raus ("Aha, da isser ja." ). Hab mich bis dahin ob der Novemberkühle etwas steif angestellt, an einem schönen Frühlingsnachmittag läßt es sich sicher besser klettern. Ab dem ersten Ring wird der Weg dann richtig gut. Für VI mogelt man sich in der Mulde erstmal zum 2. Ring, ab da dann mit jeder Stufe immer schwerer werdend. Der Zug zum dritten Ring hin ist nicht leicht, der folgende aber noch ein wenig schwerer - allerdings bombastisch gesichert mit dem Ring vor der Nase. Danach bin ich leicht rechtshaltend hoch, gerade war mir doch etwas zu heikel. Bis hierhin ein wirklich schöner Weg. Was allerdings der Ausstieg soll und vor allem was das mit IV zu tun hat, weiß ich nicht. Nach 5 Minuten sinnlosen Rumgehampels am Einstieg in die Rissrinne bin ich angesichts der untergehenden Sonne rüber zum Ostweg, um auch dort nach kurzem Probieren das Handtuch zu werfen. Bin dann den Riß vom Südweg hoch, der geht gut und man versaut sich nicht die schöne Route mit 'nem krampfigen Ausstieg. Die beiden anderen Risse schau ich mir mal bei wärmeren Wetter an, aber ich bezweifle sehr stark, daß der SO-Weg für IV und der Ostweg für III zu haben ist. Leider gibts zu den beiden Wegen noch keine Kommentare ...

Im Quergang am Einstieg ist kleine SU ganz günstig zu fädeln. Die Position des 1. Ringes ist vom Einstieg nicht so richtig ersichtlich dafür dann überraschend. Reibung am 3. Ring noch mal technisch. Bewertung stimmt. Aber mit * ausreichend bewertet!

man kann sich ja durchaus streiten wie man den ersten ring anklettert. im klefü steht sowas von drei metern links der verschneidung. dort bin ich also hoch, im loch liegt eine fünfer schlinge die nicht nach links belastet werden sollte und dann bin ich gerade hoch zum band und nach links zum ring. es ist schon mal etwas komisch(die kombination sicherung und kletterzüge) zum ersten ring. auf jedenfall erste crux. dann wie schon geschrieben zum dritten die zweite. die griffe sind alle groß und rund und man sollte sich gut reibend zum ring bewegen. darüber gerade raus ist noch einen zacken schwerer. der vierer ausstieg ist echt was für liebhaber!!!

Habs zum 1.R wie beschrieben leicht links ansteigend zum Band gemacht. Dort die Kevlar gelegt (sooo bombig ist die nicht, da die Hauptbelastung nach links ist), links noch eine Platte mit einer langen Fusselschlinge abgebunden und dann direkt in Fallinie unterm 1.R hoch (links Untergriff, rechts Zacken, Fuss auf Bauch antreten.) Gruselig aber technisch ca. VIIa. Einstieg rechts in der Verschneidung hoch ist schon ziemlich Weichei-maessig. Nachholen am 1.R unbedingt empfehlenswert. Der Rest ist Genuss. Die Rinne nach dem 3.R ist nochmal interessant. Der IVer Ausstiegsriss / -kamin ist auch okay: rechts mit Faust und Fuss hinten klemmen, links hoch auf die Zacken spreizen, dann ist alles gelaufen.

Unten liegt im Loch nen super Kevler 5er Knoten. Leider muss man nur etwas weit nach links queren und somit bringt der dann acuh nich mehr viel. Zum 1.R schon irgendwie komisch/geruselig.... Hab am 1.R auch nachgeholt. Man muss sich mal konzentrienen, aber zum 3.R kommt man dann ganz gut bei top-Sicherung. Aber 2m nach dem 3.R wußte ich dann nich mer weiter - bin etwas weiter rechts gegangen. Ober der Ausstieg links is für IV voll ok. FAZIT: Die Reibung und die Länge des Weges haben min. ** verdient, aber der Wegverlauf und der Gesamteindruck bringts dann doch auf * runter - somit kann ich die **-Bewertung in Klefü überhaupt nich teilen!!!

Die Einstiegswand geht auch gerade, unterwegs 7er Knoten. Zum 1. und 3. Ring jeweils die Hauptschwierigkeit. Für VIIb muß man aber, zumindest RP, konzentriert klettern. Wieso Massivkletterei ?

Die Reibung hat schon ein '+++' verdient. Doch dorthin muß man erst einmal kommen. Ich bin vom Absatz aus gequert (huu) und dann an einem Rißeinschnitt (endlich eine Schlinge...) hoch und direkt unterm Ring die nicht ganz harmlos Wand zum 1.R. Von dort kann man dann richtig losreiben (am 1.R nachholen). Wenn man die Rinne richtig reibig ausspreizt, dann hat man keine Probleme mit dem 3.R, es geht einfach und genußreich voran.

Massivkletterei, die sich mit Einschränkungen richtig lohnt. Wer den Einstieg nicht bringt, gehe rechts die Verschneidung. Der Reibungszug zum 3.R ist fein, man steht schon fast auf seinen Händen. Bei späteren Begehungen im Nachstieg haben meine jeweiligen Vorsteiger eine Schlinge über der Ringschaft geworfen, weil sie sich nicht getraut haben Dann gerade, oder leicht rechts (leichter), zum Absatz. Oben dann der rechte Kamin (?) geht so einigermassen. Besser aber gleich vom gr. Absatz links um Block und dann immer rechtshaltend auf Bändern und Wegen, bis man zum "Touriaufstieg" kommt.

Sahneweg! nach dem 1. Ring ists fuer 6 schon mal komisch, dann Weltklasssereibungsrinne ... das einhaengen des 3. rings wird bisweilen als gruslig geschildert, ich fand es aber problemlos... man muss nur eben einmal mehr eine stufe hoehersteigen, als man gerne moechte bevor man das eisen erreicht. und der originalausstieg - fuer 4 - hab ich bis jetzt noch nicht geschafft

Wohl als Kneifervariante zu den "Stufen ..." gedacht. Vom 2.R zwei drei Züge links um stumpfe Kante zu R, aufrichten, fertig. Nett, und v.a. im Verhältnis zum Originalweg leichter. Trotzdem nicht schlecht. Leider keine Überträge der Begehungen im aktuellen Buch (das davor angeblich verschwunden), aber selten gemacht.

Eigentlich hübsch angelegt, aber der Boulder zum 3.R. ist für den angegebenen Grad kaum machbar. Bis zum 2.R. und nach dem 3.R ca. VIIIc. Ein hoher Affenfaktor bringt Punkte.

Gegenriß zum Talweg; im Gegensatz zu diesem liegen aber ein paar Schlingen und es klemmt oben auch mal die Hand. Die windigste Stelle ist aus dem Loch heraus.

Im Loch gibt es diverse Sicherungsmöglichkeiten. Man sollte auch Dickschlingen dabei haben. Die Crux sind die 1-2 Züge aus der Höhle.

o.s., 3. Begehung  werten,
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Sehr kräftige Wandkletterei an Löchern. Schwierigkeit ist das Erreichen des 2.R, ansonsten: siehe Wegname.

Vom 2.R „Comeback“ Kante gerade weiter, teils stark überhängend, an 3 Ringen vorbei z.G. (JM05)

Vom 2.R „Comeback“ Kante gerade weiter, teils stark überhängend, an 3 Ringen vorbei z.G. (JM05)

Obwohl der erste Ring niedrig steckt, ist dessen Erreichen schon nicht ganz einfach. Es bleibt anhaltend zum 3.R an welchem die Crux lauert. Danach geht es an einem weiteren Ring vorbei entspannt zum Austieg. Um die Linie zu vervollständigen, sollte man sich jedoch den stark überhängenden Direktausstieg nicht entgehen lassen, der nicht allzu schwer, dafür aber mit noch einem Ring gesichert ist. Eine sehr schöne Kante, nicht leicht für den angegebenen Grad, aber wirklich gut gesichert.

Rechts der "Utopie" Kante an 3 Ringen vorbei zum Ring vom "Firerball" diesen z.G. (Wolf & Küntscher)

Einer der schwersten IXc, die ich kenne. Der als hartes Brett geltende "Hohe Ton" (und die Inflation) sind deutlich leichter. Zum ersten Band ist es gefährlich, da es direkt nicht geht und von links über die Lochreihe eine Unterbrechung lauert. Also bleibt rechts direkt an der Kante, wo man aber gleich nach dem 1. Zug im gefährlichen Gelände ist. Von der Riesen-SU am Band bis zum 1.R am besten im Linksbogen, dann im Rechtsbogen zum 2.R. (nur anfangs hart). Dann kommt die Crux direkt am Ring, die für Normalsterbliche wohl nur bei optimalen Verhältnissen (also nicht am Tag dieses Versuchs ) geht.

Der leichteste Weg durch die beeindruckende SW-Wand der Peterskirche ist dieser geniale Weg! Zum ersten Ring legt man etwas mühselig eine riesige, ringwertige Sanduhr. Die folgenden Züge zum Ring sind schon mal nicht ohne, Kletterei zum zweiten Ring kein Problem. Die Crux erfolgt direkt am zweiten Ring; hat man den nächsten Ring geklinkt, sind die schwierigsten Züge erledigt. Zum letzten Ring vielleicht noch 8c - auf halber Strecke liegt eine Sanduhr. Der Ausstiegsriss ist auch bekömmlich und mit verschiedenen Schlingengrößen abzusichern. Für Fans der stehenden Wandkletterei in diesem Grad ein Muss! Allerdings benötigt man das richtige "Pfaffensteinwetter" - niedrige Temp. und wenig Sonnenschein.

Trotzdem keine richtige 10a,eher ein Dünnbrett

Für den Weg in herrlichem, festen, schwarzen Gestein, darf es für entscheidenden kleinen Griffe zwischen 1.+2.R nicht zu warm sein, ansonsten wird die RP-Begehung schwer. Eine Route mit super heißen Zügen.

Wurde vorige Woche von Adam, Jindra und einer großen Horde Statisten mit Kameras, Drohnen etc. belagert.

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Schöne Linie in festem Fels. Längenabhängige Boulderzüge beim 3.R., vorher ist es aber auch schon schwer. Das Wetter muß passen.

Sehr lohnendes Schlechtwetterziel.

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Blickt man von unten auf den Weg, hält man ihn nie und nimmer für V. Damit man wirklich weiß, worauf man sich einlässt, gibt es am Einstieg (des eigentlichen rechtsgeneigten Risses) einen Reality Check: Kommt man sicher über die ersten 3 m in den Riss, sollte es auch oben in der Rissverengung keine Probleme geben: Man kann dort rechts außen Tritte benutzen und ist dennoch mit den restlichen Körperteilen hinreichend sicher im Riss verkeilt, es kommen auch gleich Griffe. Immerhin stören weder Ringe noch Schlingen den Kletterfluss. Ideal, um Freunden aus der Fränkischen zu zeigen, was eine nominelle sächsische V (UIAA IV?) ist (VI kann man geben, aber nicht VIIa.) Innen durch geht für mich auch ohne Gurt u Seil definitiv nicht. Der von mir vergebene Stern ist nur für die gedacht, die wissen, was sie tun.

Habs mir gerade noch mal angeschaut. Es könnte wohl tatsächlich innen durchgehen, aber nicht für mich. Vielleicht ist V anstr. auch mehr die Einstufung für die innere Variante, außen wäre ich doch eher für !VIIa.

also ich bin innen problemlos durchgekommen....

Das man dort innen durchkommen soll, will ich kaum glauben =:-o . Vor der Schwierigkeit würde aber wirklich ein Nachsteiger (MK3) gut liegen.

Wenn man wirklich alles unten läßt und nicht zu kräftig gebaut ist , dann ist die Schwierigkeit der Einstieg in den Schulterriß. Am Hundebahnhof dann innen durchklettern. (Ist nicht enger als die Innenkletterstelle vom AW am Großen Halben.) Der angegebene Ausstieg z.G. (Südwestweg) hat meiner Meinung nach mit III nichts mehr zu tun, unübersichtliche Reibungsrinne... Der Alte Weg oder der Südweg sind bessere Ausstiegsmöglichkeiten.

Wie war das nochmal, die einzige Mögliche Schlinge ist der lebendige Nachsteigerknoten, der hat wenigstens auch das Bedürfnis zu halten Jetzt mal im Ernst, im Hundebahnhof kann man das machen.

Für den Weg braucht man keine Schlinge, den Gurt kann man auch gleich unten lassen. Am Hundebahnhof auf halber Strecke muß man nochmal richtig losmachen. Nichts für den normalen 5en-Steiger im Vorstieg.

Da die meisten anscheinen am letzten R umlenken, gibt es immer noch niedrige Begehungen.

Toller Weg in fränkischer Steilheit. Das einzig Umständliche daran ist das Nachholen auf dem Vorblock nach wenigen Metern. Dies kann man sich allerdings sparen, wenn man den 2. und 3. R nach Erreichen des nächsten jeweils wieder aushängt (geht sehr gut, man muss nur jeweils 2 bis 3 Stufen der Treppe wieder hinunter). RP-Crux nach letzten R (rechts halten und hoffen, dass die Leiste hält)

VIIIc wird es m.E. nur, wenn man klein ist und sich am Übertritt mühen muß (mein Nachsteiger hatte mit

Um auf den Vorblock zu kommen muss man die Hände auch schonmal aus den Taschen nehmen. Allein das Abheben vom Boden und auf die Reibung zu kommen ist nicht trivial. Danach zum Ring unter dem man eine 6er legen kann, um den Einhängezug zu Entschärfen. Anschließend leicht rechts auf den Block. Der Rest ist super gesichert und leicht progressiv. Af VIIIc sicher leicht, RP aber durchaus gerechtfertigt. -32.-

Unten hübsche Kletterei über schräge Platte, der kleine Überhang ist nicht schwer. Am 1. etwas nach links. Der Übertritt ist für kleine Leute weit, die Fähigkeit zum Fast-Spagat hilft dann ungemein. Die Kletterei bis zum letzten Ring ist leicht überhängend, aber es finden sich immer gute Griffe. Leider wurden die Zacken vor dem letzten Ring arg demoliert, obwohl das Gestein gar nicht so bröselig ist. Crux der Ausstieg. Schlingen nicht erforderlich.

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echt toll, eure beschreibungen. man sollte vieleicht mal original auf den peiler klettern, und dann reden.

Wir haben den Weg nach der Abseile entdeckt und waren vom Anblick (Vorblock) begeistert! Mein Nachsteiger hängte seinem Vorsteiger (1,65m) den Ring vom Vorblock ein! Der Übertritt war für mich dann recht schwierig. Hab aber mein Bein rüber bekommen (Spagat)! Dann ist der Weg leicht und fast übersichert bei den großen Henkeln. Über dem letzten Ring nochmal schwieriger. Eine echte Empfehlung. Vielleicht für VIIIc zu leicht!

Weg links vom Talweg, der gängiger ist, als er aussieht. Den Einstieg auf den Pfeiler kann man sich fast sparen. Vom Pfeiler weg muß man aber gleich richtig losmachen. Ist mit einer ganzen Anzahl von Ringen gut gesichert.

Schwieriger Einstig in mittelbreiten Kamin. Diesen mit vielen kl. Leisten zu überw. Band und nachgeholt. Von dort schlecht gesicherter SW-weg(Rinne) z.G.