Eine schöne Expedition über den nördlichen Pfaffenstein. Insgesamt gibt es sowohl auf dem Hinweg zur Zacke, mit einigen Übertritten als auch beim Übergang vom höchsten Gipfelzacken zum Gipfelbuch einige Stellen, die für den 1. Schwierigkeitsgrad schon viel verlangen. Beim Sprung zum Gipfel sollte man nicht lange zögern, dann geht es leicht.

Dieser Weg war bei Spätsommerwetter am 09.09.2012 ein Genuss. Beim Sprung ist Entschlussfreude gefragt. Es hat in einer 3er-Seilschaft Spaß gemacht.Der Zugang ist etwas unklar, aber doch lösbar.

Ich fand es herausragend für den Schwierigkeitsgrad, und man muß mehr als an im Klefü. die beschriebene Srungstelle Übertreten/Springen. Alle schwierigen Stellen (auch die vom Massiv) sind sehr gut absicherbar. Ist schon ne tolle Bergfahrt, und selbst nach Regenwetter trocken. Wegfindung ist nicht immer klar, doch in der Gemeinschaft der Seilschaft gut lösbar. Durch die ausgesetzten Stellen ist das doch nichts für Anfänger.

Rechnet man den gewundenen Zugangsweg vom Nadelöhr aus hinzu, ist das Ganze eine romantische Expedition. Den Sprung muss man dabei gar nicht unbedingt machen, z.B. wenn man kein "junger Hüpfer" mehr ist. Man kann an der Sprungstelle nämlich auch etwas absteigen und unschwer übertreten.

Der AW ist ein relativ langer Bergweg. Man muss hier und da schauen, wie es weiter geht. Eine sehr schwere I. Überhaupt NICHTS für Anfänger! Und beim Spung muss man eine Punktlandung absolvieren.

Der Sprung ist zwar nicht sehr weit, dafür aber etwas komisch, da man nur auf einer kleinen Zacke steht und auch auf eine solche springen muss. Der Rest des Weges ist geschenkt.

Eine feine Alternative für Solisten, die sich am AW-Sprung genauso fürchten wie ich. Wer nämlich einmal bis dorthin expeditioniert ist, kann eigentlich dann nur noch abseilen (Kiefer) und aus der Scharte neu starten. Brauchbarer Kamin linksansteigend, entschlossener Übertritt auf die schräge Wand, dann sehr sicher zum Absatz und z.G.

anspruchsvoll für II

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Ist man einmal in der Brombeerscharte- gute Möglichkeit noch den Nordturm dranzuhängen. Etwas schmierigen grünen Kamin hoch, auf großem Band fussläufig queren sowie leichten und gestuften Kamin z.G. Geht gut hoch und runter.

Natürlich nicht die Linie, aber wohl die Schwierigkeit der "Vollendeten" und aber auch einen guten Fluchtweg für am 2.R völlig Erschöpfte bietet die "Unvollendete" - ab dem 2.R nur noch ca. VIIIb. Wird noch sehr niedrig gezählt - niedriger noch als die Vollendete. KKF-Kommentar Quatsch - keine "Hangel für 1.Fingerglied" - sondern extrem runde, flache Kante zum Anhangeln, besser Abziehen - unglaublich abartig und wohl eher im oberen Bereich des Grades. Man sollte sich auch keine Hoffnung machen, die teilweise auf spannende Weise im Fels haltenden Dauerschlingen noch um weitere (gar taugliche) Schlingen ergänzen zu können. Auch zum 1.R bereits schwer, da viele der gelegten Schlingen dann einfach innen im Riß (Weitung) wieder herunterrutschen - und die besseren davon die Fingerklemmer blockieren.(Nachstiegserfahrung)Zuletzt bearbeitet am: 19.09.2007 06:56 von Alma

Rechts der Sinfonie Wand an 3 Ringen vorbei und oben wie Sinfonie z.G. (R.Helling)

zum ersten ring kommt man recht gut. man kann mit zwei seilen klettern und eines in die öse und das andere direkt von unten kommen lassen. bis zum ring liegen noch gute schlingen. fünf bis sechs mm material. in der überhängenden verschneidung sind fixschlingen. an der ersten vorbei ist die crux, da man mal eine sehr runde kante anhangeln muss. wenn man unter der zweiten schlinge den handklemmer gesetzt hat hat man fast gewonnen. schwierig wirds nochmal vom dritten und vierten ring weg, da nicht wirklich gute griffe da sind, sondern eher abschüssige mulden und bänder. der einstieg in die rinne vom nordpfeiler ist nochmal interessant, aber nicht wirklich schwer.

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zum ersten ring kommt man recht gut. man kann mit zwei seilen klettern und eines in die öse und das andere direkt von unten kommen lassen. bis zum ring liegen noch gute schlingen. fünf bis sechs mm material. in der überhängenden verschneidung sind drei fixschlingen. an der ersten vorbei ist die crux, da man mal eine sehr runde kante anhangeln muss. wenn man unter der zweiten schlinge den handklemmer gesetzt hat hat man fast gewonnen. schwierig wirds nochmal vom dritten und vierten ring weg, da nicht wirklich gute griffe da sind, sondern eher abschüssige mulden und bänder. der einstieg in die rinne vom nordpfeiler ist nochmal interessant, aber nicht wirklich schwer.

Die oberen Ringe (lt. Topo insg. 5) sind gezogen worden, insg. anspruchsvolle 8c

Wandkletterei, anfangs z.T. überhängende Abschnitte.Sanduhr vor dem 1. Ring, danach große Platten, z.T. mit Beton fixiert, hält aber kaum. Mehrere Schlingen aber trotzdem unangenehm. Vor dem 2. links SU, Anklettern des Ringes kräftig und auch weiter schwer zu Band. Nach oben legt sich`s, zu den Platten des "Talweges".

Tolle und mit gut mit Schlingen gesicherte klassische Bergfahrt. Weil eigentlich alles gesagt ist nur 2 Anmerkungen: Die Platten bitte nicht wie ein Affe anreißen und oben beim Queren nicht auf die offensichtlich abstehende Schuppe/Platte treten, sonst ist die bald ab. Im Riss/Kamin nach dem Ring liegen 2 sehr solide Sanduhren, ist also nicht ungesichert.

Wenn man den doch recht happigen Einstieg 2,5m links frei umgeht, statt zu bauen, kann man einen Ring nutzen und recht gutmütig in die eigentliche Linie zurückqueren (athletisch, mind. VIIa). Dann allerdings sollte man wirklich am gelblichen Block (10m Höhe) an 2 guten Schlingen dass 1.Mal nachholen, um a) Seilreibung weiter oben zu minimieren und b) Sichtkontakt und und strammes Seil zum Nachsteiger zu gewährleisten. Die Klettermeter danach gehen alle ohne Handklemmer, aber es wird schon einiges gefordert für VIIa. Es passen viele mittlere und große Ufos und es gibt immer wieder guten Stand. Die Elefantenohren oben sind sensationell und nehmen auch Schlingen auf. Man sollte also wirklich viel Material und mind. 10 Exen mitführen, um es gut bis sehr gut abzusichern. Ich bin bis zum einem R durch (sichtbar von Rissende /Falkenklo), weil der Seilzug nicht zu schlimm war. Allerdings war dieser R so rostig, dass ich 2m weiter rechts noch 2 gute SU zur Redundanz mitgenutzt hab. Nachholen an sehr ausgesetztem Stand. Querung im Kriechband Richtung Scharte luftig, aber unschwer. Dort sind wir etwas leichtes ausgestiegen, zumindest kam da kein Riss mehr. Plant 3h ein, etwas Moral, etwas Luft nach oben, dann ist es ein absoluter Spitzenweg!

Anhaltend, abwechslungsreich und ausgesetzt in festem Fels.

Der Einstiegsüberhang ist kräftig, aber übersichtlich und mit 5,5 mm und dann 10 mm Knoten gut zu sichern. Im Mittelteil immer wieder kniffligere Stellen bei ausreichend Sicherungen. Die Querung zum nR ist überraschend kippelig, wenn man sie entgegen den untenstehenden Empfehlungen ganz oben angeht. Unter der Querung liegt eine gute Zackenschlinge, oberhalb ein 5,5 mm Knoten. Potentiell unangenehm bei schlechter Seilführung ist eine scharfe Schuppe in Flugbahn. Nach dem nR wird der Weg deutlich einfacher.

Wenn man die Schlingen mit etwas Übersicht legt und/oder verlängert, muss man bis zum nR kaum Seilzug haben. Ich fühlte mich sogar so wenig beschwert, dass ich aufs Nachholen verzichtet habe. Davon ist aber dringend abzuraten, denn der Seilzug kam umso kräftiger und das 60-m-Seil reichte nur knapp vom Sicherungsmann, der sich schon direkt an die Baustelle begeben hatte, bis zum Festmach-Block auf dem Gipfel.

Nimmt man auf der linken Seite des Einstiegsüberhangs (etwa 50 cm vom Riss) mittelgute Griffe, schwingt rechts das Bein hoch u schiebt sich in den Riss (Dauerschlinge), ist es gerade so für VIIb zu haben. Ab etwa 15 m unterhalb des Ringes klettert am besten nicht im Riss sondern rechts an sehr griffigen, festen Platten spektakulär hinauf. Die Re-Querung zum R nicht zu hoch angehen, eher re-ansteigend zum R. Im Gegensatz zum Aussehen (Riss) fast reine Griff- und Trittkletterei.

Ein toller Weg. Ich habe den Einstieg auch links gelöst, wobei die Querung zurück auch nicht ganz ohne ist. In der Wandmitte gibts noch mal eine komische Stelle und wie schon beschrieben sind die letzten Meter zum R mit dem Seilschwanz hinten dran etwas mühsam. Ausstiegskamin noch mal 15m sicherungsfrei aber leicht. Könnte auch VIIb (VIIc) sein.

Der/die NachsteigerIn wird am Einstiegsüberhang u.U. dankbar sein, wenn der Vorheld an einem Block in ca. 15 Meter Höhe nachholt.

Um sicher zu gehen sollte man ein 60m Seil nehmen. Bei uns waren 50m durch als der Nachsteiger anfing. Ansonsten gute Kletterei mit Schwierigkeit am Einstieg und bei Querung zum Ring. Toller Klassiker mit ausreichend Sicherung und viel Luft unterm A.... Man sollte Riß ein bißchen mögen. Seilzug wie bereits erwähnt ist extrem.

Die Eintrittskarte in einen schönen Weg ist der Einstieg. Vorm nR sollte man nochmal aufpassen. Sicherung ist gut

• halt mal ein Paar Meter rausteigen sollte man drauf haben! 50m-Seil ist völlig ausreichend. Bei ca 45 m bis zum R merkt man das Seilgewicht ganz schön.

Der Ring wurde nachsteigerfreundlich nach links versetzt. Die Wandhöhe wird hier übertrieben dargestellt. Ein 50-m-Seil reicht locker zum R. Falls man dort wegen Gluthitze abseilen muß, sind es genau 40 Meter bis zum Block in Falllinie.

HS ist die Unterstützungstelle am Einstieg. Links für die angegebene 7b zu machen, direkt am Riss eher schwerer. Unsichere Nachsteiger sollten angesichts der Seildehnung gebaut werden. Vor dem alten nR steckt jetzt ein R mit Projektbändchen. Soll das der versetzte nR sein? Für sichere 7er-Kletterer die Empfehlung für sonnige Hochsommertage, da schön schattig.

da fehlten mir wohl wieder die insiderinfos ;-( der kkf sprach aus der zukunft zu mir und so bin ich nichtsahnend ueber die nachholstelle gestiegen und habe mich dann bis zum ring gequaelt. kletterei: einstiegsbaustelle geht direkt im/am riss zu ueberklettern, mit spatel und geduld liegt eine bombige 7'er. im mittelteil ein relativ griffarmes stueck und oben diese gigantischen elefantenohren(nicht arg hohl) schlingensicherung ausreichend bis gut. der ausstieg ist unschwierig.

nun da hat sich mein 60m Seil endlich mal wieder gelohnt ); unten habe ich die Baustelle weit links (2-3m) umgangen, dann geht's den Riss, den ich ganz selten wirklich als Riss geklettert habe, unendlich weit hinauf (der 45m- Angabe im Schmeißer-Führer kann man da keinen Glauben schenken - insg. mind. 60m) und dann zu besagtem 'Standplatz'. Bei den Platten muss man sich ein wenig vorsehen - einige klingen arg hohl. Sicherungen liegen nicht übermäßig viele - aber gerade ausreichend. Oben habe ich keine Rissschlinge gelegt und bin dort auch schon rechts ansteigend gequert, denn durch den Vogelmist wollte ich nicht durch und dann mit großem Seilzug die letzten m zum R. (müsste auch mit 50m Seil gehen, wenn sich der Sicherer unter die Baustelle setzt - Vorsteiger sollte dann aber auch nicht mehr stürzen). Wer dort oben an der Platte und Riss einen Stand baut, sollte dies nicht zum ersten Mal machen, denn ich bin mir nicht sicher, ob so ein Stand einen Sturzfaktor 2 aushalten würde ???? Entweder den Nachholring dorthin, oder an der Stelle lassen , in die Querung setzen ist unschön und würde diese vielleicht zerstören. Interessant wird's dann nochmal so 3m über'm nR - viel spass in einem tollen Klassiker

Ich bin bis direkt zum Ring, wenn die letze Risschlinge gut verlängert ist, geht es oben ganz gut zum Ring. Nur das Auto hintendran beim Nachholen stört etwas. Man sollte kurz vor Rissende schön rechts ansteigend klettern.

Wohl einer der schönsten Wege am Pfaffenstein in dieser Schwierigkeit. Einstiegsüberhang wird ohne Bauen sehr unterschiedlich angegangen. Schwierigkeit nochmal oben vom Riß hinüber zum R. Etwa 5 m unterm Rißende unbedingt nachholen (Kinderkopfschlinge + Plattenschlingen), sonst extremer Seilzug in der Crux. 50m-Seil reicht meiner Auffassung nach ohnehin nicht bis zum R.

Eine große Bergfahrt! Am Einstieg kann man ruhig bauen, denn der Rest des Weges bietet noch ausreichend Gelegenheit, sich zu schaffen. Am Ende des Risses nachholen (Platten und Rißschlinge) die Querung rechts ums Eck ist dann die Schwierigkeit

Absturz, Riß der Seilschlinge, Aufschlag auf den Boden. Sturzhöhe: 20m.

Der nR vom "Neuen Talweg" liegt 3m links auf dem Band, das ist ja wohl unzumutbar! Die Zeiten haben sich geändert und es werden besser gesicherte Wege als früher Erstbegangen, wem das nicht gefällt klettert bitte die zu genüge vorhandenen klassischen Weg mit übersichtlicher Sicherung.

Beim "Rechtsbogen" benutzt man (lt.EB)ein Stück den Talweg, der 7.R ist schwierig zu finden und nach m.M. nicht zwingend notwendig, da der Anfang vom "Neuen Talweg" genutzt wird und somit könnte man auch dessen nR "lang" klinken. Ansonsten gute Linie mit techn.Trick am 2.R und Crux am 5.R.

Links vom "Talweg" Wand 5R (am 3.R im rechtsbogen) und links zum 3.R von "Selecta". Gerade zu Überhang 7.R über diesen und Wand 2R z.G. JM&CJS 07/06

Ich kann mich,nach ca 40 Jahren sogenau nicht erinnern,aber mir war es damals nicht geheuer geradeaus zuklettern.Ich habe damals auch irgenwelchen Riß benutzt.Der Ausstieg war aber wieder gängig.

Ich hab's zwar noch nicht geklettert, aber eine ausführliche Beschreibung einer Begehung durch Dietrich Hasse findet sich im Jahrbuch für Touristik 1955/56 der BSG-Empor-Dresden Löbtau. Ist in der SBB-Bibliothek in mehreren Exemplaren vorhanden.

Großer Weg, aber es kommen Fragen auf: Sind die Erstbegeher wirklich nach dem R gerade, vogelwild und schlingenfrei die Wand hoch? Oder sind sie nicht logischerweise links den Riß empor, und dann in einer Rechtsschleife über die Platten und dann weiter nach links zum Absatz? Ich habe mich dann doch für die Risse entschieden. Der Ausstiegsrißüberhang oben sieht noch mal grimmig aus, man kann aber eine 18er Schlinge legen und es löst sich dann mit einem Foothook und einer Reihe von Henkeln auf.

Eine beeindruckende bergfahrt.Bis zum 3. Ring hin gut gesichert, vorm ersten kurz die ruhe bewahren. Zum 4. Ring im Überhang waren die Züge anstrengend, vor allem den letzten zum Ring. Der Fels ist hier beunruhigend brüchig. Ein Sturz zu diesem Zeitpunkt würde schmerzhaft auf dem Band darunter enden. Vom 4. Ring weg dann deutlich leichter und wieder gut gesichert. Wenn man da nochmal hoch will, sollte man das bald tun, die griffe werden immer weniger.

Die Gardinen mit der SU nach dem 4.R und die grossgriffige Platte nach dem 5.R sollten vorsichtig benutzt werden, damit sie auch weiterhin erhalten bleiben. Kleinere Personen machen einen Zug mehr zum 2.R.

... noch kurz als Ergänzung: Eine Schlinge mit doppelten 8er sichert den Zug zum 1.R recht gut ab. Und sich ein paar 3er und 4er Schlingen an den Gurt zu hängen kann ich für die Passage zum 3.R hin nur empfehlen! Die Klettereiabwechslung in diesem Weg machen ihn für moralisch gefestigte zu einer echten Versuchung!

Weniger lohnend als erwartet! Bis zum ersten Ring habe ich keine ordentliche Schlinge finden können (ca. 7c). Dann folgt die Hauptschwierigkeit: im Linksbogen zum Band - die Schwierigkeit hier ist wohl größenabhängig, aber für 9a recht leicht. Hab vorm 2. Ring in der Rissspur noch eine Schlinge gepopelt und nach mehreren Versuchen dann doch den Projektring links mit eingehangen und mich anschließend darüber geärgert, da das Griffband vorm Ring doch recht griffig war. Am 2. Ring nochmal kurz reibig schwer und dann rissig leicht zum dritten Ring. Der überhängende Ausstieg ist griffig und kräftig bei schlechter Gesteinsqualität und guter Sicherung.

Da schreibe ich doch jetzt mal etwas zur richtigen Selekta. Sie hat es verdient! Der grandiose Aufstieg besteht aus zwei völlig unterschiedlichen Teilen. Nach harmlosem Rißzustieg, folgt bis zum 3.R feine, technische Wand- und Reibungskletterei mit immer wieder sehr unlangweiligen Stellen. Die Überkletterung U-Stelle trägt kaum zur Schwierigkeit bei, wenn man den Dreh raus hat. Ab und zu kann den Vorsteiger leichtes Unwohlsein befallen, obwohl er beide Hände loslassen kann. Ab Gipfelkopf folgt der Gorillaabschnitt. Ständig zurückgelehnt henkelt es sich in einer Luftigkeit zum kurzen Ausstiegsspalt, die ihresgleichen sucht. Dieser Abschnitt sollte ob seiner perfekten Sicherung unbedingt im Durchstieg versucht verden. Die hallengestählte Jugend wird sich wie zu Hause fühlen. Sehr empfehlenswert an trockenen, aber nicht zu warmen Tagen.

Die Dauerschlinge vor dem 1.Ring gibt es nicht mehr, ich habe den Projektring rechts mit eingehängt, da gibt es nur ein unschönes Pendel ohne Bodenberührung. Danach Herzklopfenkletterei bis auf den Gipfel, ich habe noch nie so viele einlitzige Schlingen gelegt wie an diesem Weg. Der Überhang sieht abschreckend aus, läßt sich aber gut absichern.

Grosszügiger Weg in schöner Linie. Zum hochsitzenden ersten R kommt man bei mäßiger Sicherung (1xDS in Riss) bei moderater Schwierigkeit (7c) - also nicht vom Anblick abschrecken lassen und grusslos verschwinden! U-Stelle am 1.R links einfach überkletterbar, interessante Reibung zum und am 2.R . Der grossgriffige überhängende Ausstieg ist blanker Genuss und lässt sich bei guter Sicherung hervorragend klettern. Ganz oben noch mal 2m Handriss, der den Rissunkundigen noch mal den Schweiß auf die Stirn treiben kann, gut gesichert durch 6-Kevlar am Rissanfang. Nicht so sattelfeste Nachsteiger sollten 2 Prusikschlingen am Gurt haben.

Der Weg hat ein hohes optisches Abschreckungspotential, anders kann man sich die 3. Begehung nach so langer Zeit nicht erklären. Zum 1. R mal kurz unangenehm, der dann folgende Riß ist aufgrund vieler Löcher und Bänder wesentlich gängiger, als er aussieht. Mit 3 R und 2 Plattenschlingen ist es auch bis zum Band vernünftig abgesichert.

Unten ist der richtige Durchschlupf in den Seitenkamin nicht ganz einfach zu finden, eine Stirnlampe ist beim klettern auch sehr hilfreich. Dann 30m enger Stemmkamin und oben noch eine luftige Spreize. Kann man als echten Schlechtwetterweg gelten lassen; mit Ausnahme des letzten Meters bleibt der Weg immer trocken.

Unten innen ist der Durchschlupf nicht gleich ersichtlich.

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Überraschend angenehmer Weg für Kaminfreunde. Ich finde ein zu unrecht äußerst selten begangener Weg (Gipfelbuch von '93 und wir konnten keinen Eintrag finden, jedoch leider auch keine Zählung). Start in einer ziemlich finstren Ecke und man vermutet, der Kamin wird immer enger... aber genau da, wo es unangenehmer würde, ist der Abzweig nach rechts in wieder einen Kamin angenehmer breite. Vom Absatz des Tunnelwegs haben wir uns auch für dessen Ausstieg entschieden, da wir uns bei ca.1,63m Körpergröße unsicher waren, ob der doch recht breite Spreizkamin für uns eine angemessene Lösung ist. Zusammengefasst eine kleine Expedition, ohne böse Überraschungen.

Wer die ekelhaften 5 m des Zustiegs zur unteren AÖ der Brombeerscharte hinter sich gebracht hat, läuft noch etwa 30 m in die Scharte zwischen R.Z. und NT hinein. Li neben der Hochscharte zw. NT und NK zieht ein gut strukturierter Kamin hoch. Die ersten 3 m sind unangenehm, da entweger Rissschlazen oder filigran von li durch die Wand queren. Danach kurz Kamin und ab dem ersten Band läuft es sich über die vorhandene Rippe gut hoch. Schlingen gibt es reichlich. Das letzte Steilstück lässt sich gut durch Spreizen und Hochtreten bewältigen. Vom VG Richtung AÖ absteigen und Übergang z.G.