Gutmütig im Abstieg. Dann ein einfacher Hopser auf den Pfeiler.

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Schöne kurze Kletterei, geht auch gut solo.

Aufstieg aus Scharte etwas luftig und ungesichert aber interessant und für Anfänger machbar.

Netter einfacher harmloser Überfall.

Wem der Alte Weg zu kurz ist, kann ihn mit dieser Variante von unten etwas länger gestalten. Einfacher Stemmkamin bei dünner Sicherung auf den Pfeiler. Dieser läßt sich mit einer 240er Bandschlinge ausstatten. Die letzten 2 m wie AW aufs Gipfelplateau und dieses diagonal überquerend zum Gipfelbuch.

Wem der Alte Weg zu kurz ist, kann ihn mit dieser Variante von unten etwas länger gestalten. Einfacher Stemmkamin bei dünner Sicherung auf den Pfeiler. Dieser läßt sich mit einer 240er Bandschlinge ausstatten. Die letzten 2 m wie AW aufs Gipfelplateau und dieses diagonal überquerend zum Gipfelbuch.

Ungesicherter, aber übersichtlicher Riss. Im Vorstieg bin ich (dank geringem Körpervolumen) innen ganz gut hochgekommen, mein Nachsteiger zeigte aber, dass man den Weg offenbar vom Massiv auch recht weit nach oben ausspreizen kann (ab dem Überstieg war es dann nur noch normaler Kamin).

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Fest steht, wer nicht weiß, wie man den Arm im Riss verklemmen kann sollte hier nicht vorsteigen. Mit einem Ufo (Größe 7 oder 8) kann man beide schweren Stellen sichern, ohne wirds ein Solo. Bis zum kleinen Absatz auf der rechten Riss-Seite mit guten Handklemmern oder auch anders lösbar. In den Schulterriss zu kommen ist schwer, da der äußere Fuß nicht groß helfen kann. Dafür klemmt hinten drin die Faust. Danach gehts ein Stück Schul-Schulterriss-mäßig nach oben und dann kommt eine Engstelle, bei der die umfangreicheren unteren Körperpartien nur bei schmal gebauten Menschen durchpassen. Dort muss der innere Arm ordentlich pressen, der äußere kann aber schon auf ein Band fassen und ziehend unterstützen. Danach kommt nur noch hochschieben in engem Kamin. Kann man meiner Meinung nach für III nicht anbieten, eher für IV, ist aber dennoch ein schönes Übungsrissstück.

Tipp: am besten ohne Gurt, es liegt nichts in dem Weg und der Riss klemmt - machmal zu gut!!!

Sehr gut linksgängig, prima Schulterriss zum Üben, allerdings nicht in T-Shirt zu empfehlen, hab mich geschunden und es deshalb als schwer empfunden, würde es wenigstens auf IV stufen, weil es so eng ist... Die ersten Meter kann man noch mit Spreizschritt zum Massiv erleichtern.

Klar ist erst mal, dass man eine Risskletterei nicht mit Wand vergleichen kann. Also ein elementares Grundkönnen in Kaminen und engen Spalten sollte schon vorhanden sein. Hat man das, dann macht es Spaß den Weg zu klettern und er ist kein Stückchen schwerer als III. Am Besten linksgängig klettern; unten kann man sogar die linke Hand klemmen. Es ist aber nicht notwendig, weil der Risskamin gut strukturiert ist, also über viele Tritt-. Griff- und Stützmöglichkeiten verfügt.

sieht erst so aus als isses schnell gemacht, aber wer hier von der Wandkletterei ausgeht und meint ne 3 locker zu machen, der hat sich hier geschnitten. Ist wahrscheinlich mit ner ausgefeilteren Technik zu machen, aber die sollte man auch gut beherrschen. Ich für mich finde, ich bin schon leichtere Ven geklettert. Mich wunderts nicht das der Weg bisher unkommentiert ist.

Am Ende der kleinen Verschneidung Sparbüchse und so gut gesichert nach links. Am Schulterrisseinstieg liegt noch eine gute Schlinge.

Geht gut zum ersten nachträglichen Ring. Danach linkshaltend und weit zum zweiten nachträglichen Ring. Das Aufstehen auf der oberen Reibung über den Bauch geht für VIIIa gut. RP nicht schwerer. Wie man den unteren Teil ohne psychische Probleme solo erstbegehen kann, erschließt sich mir nicht. Schartenweg.

Ich denke auch dass es eher den breiten Stemmkamin hochgeht. Der ist aber glatt und für Kleine schon fast zu breit. Man kann aber auch ostseitig in der Verklüftung hoch, da liegt eine 100%ige Schlinge; dort ist es aber schwerer als 3.

Ich denke auch dass es eher den breiten Stemmkamin hochgeht. Der ist aber glatt und für Kleine schon fast zu breit. Man kann aber auch ostseitig in der Verklüftung hoch, da liegt eine 100%ige Schlinge; dort ist es aber schwerer als 3.

Von "engem Schinder" kann gar keine Rede sein. Wo bist Du denn lang geklettert? Geht im Gegenteil zeitweise sogar fast in Spreizbreite über. Die etwas schwierigeren Stellen lassen sich mit Schlingen sehr gut absichern. Empfehlung für regnerische Tage.

Von "engem Schinder" kann gar keine Rede sein. Wo bist Du denn lang geklettert? Geht im Gegenteil zeitweise sogar fast in Spreizbreite über. Die etwas schwierigeren Stellen lassen sich mit Schlingen sehr gut absichern. Empfehlung für regnerische Tage.

Enger glatter Schinder im Inneren des Felsens. Für Genießer.

Enger glatter Schinder im Inneren des Felsens. Für Genießer.

Auf jeden Fall eine witzige Aktion. Seinen Nachsteigerkann man, auf dem Block mit dem Baum verspannt gegen einen Totalabsturz sichern. So ist der Einstieg und der Krabbelquergang noch gesichert. Für den Kamin sollte man nicht zu viele Schlingen am Gurt haben. Es liegt eh nix mehr.

Der Weg über den Block ist etwas ausgesetzt, geht aber gut. Die Querung ist dann sicher etwas auf dem Bauch zu absolvieren, und der nachfolgende kurze Kamin geht wider Erwarten links besser als rechts, auch wenn das nicht so aussieht.

Die Einstiegswand ist gängig (VI), sobald man zum Block überspreizt, liegt eine dicke Schlinge. Ca. 2,5m unterm R Fädel-SU an Rippe. Der R steckt 20cm zu hoch, um aus sicherer Position (seichter Untergriff) eingehangen werden zu können. So hat man zwar gute Tritte aber nur mäßige Auflagen zum Klinken (bei Schwitzwetter meiden!). Für Normalwüchsige folgen Mogelzüge zu griffigem Band, aber einem Meter höher stehen auch längeren Zeitgenossen nur magere Auflagen zum Antritt zur Verfügung. Auf dem zweiten Band überm R ist es gelaufen.

Eigentlich sehr schöne Kletterei - wenn das bescheidene Einhängen nicht wäre...Zuletzt bearbeitet am: 29.09.2008 12:42 von Ulrich Schmidt

die kurze Einstiegswand bis zum Klemmblock lößt sich gut auf, dann zum Einhängen des Ringes muß man weit hoch treten, besser wäre der Ring 1 m tiefer und ein weiterer 2-3 m höher gewesen, dann könnte man gut direkt klettern und hätte einen netten Weg der nach oben immer schwerer wird

rusikaler Riss, der aber trotz seines garstigen Aussehens (man kann ihn beim Abseilen begutachten) für V zu klettern ist. Gleichbleibende Schwierigkeiten, aber so alle 5 m Ausruhe-Möglichkeiten auf Absätzen.

Unten mit links rein eine ordentliche Schulterrißübung, mit guter Technik sicher zu klettern, aber 5 sollte nicht die Grenze sein. Ab dem schrägen Band in der Mitte dann mit rechts zu klettern, aber nicht mehr schwer und auch gut griffig. Gute Schlingen habe ich keine gefunden, und dicke Knoten auch nicht. Nicht grundlos noch unter 50 Begehungen.

Ist 2003 plötzlich zum Modeweg geworden und hat innerhalb von 3 Jahren 10 Begehungen gekriegt. Dann wurde es wieder ruhiger um den Weg. Unten schon mal ordentliche aber gutmütige V-er-Schulterrissübung, ab der Mitte dann für schlanke Leute ohne Gurt gut als enger Kamin zu klettern. 42. Beg.

mit großen Knoten schwach gesichert, allerdings sonst ein toller Weg den man für V nicht geschenkt bekommt, interessant für Nachsteiger zum Schulterriss üben, wir hatten auch erst die 33. Begehung

Das schwerste ist wirklich in den zweiten Riss zu kommen. aber dort liegen dann Schlingen und Ufos abwechselnd. Der Ausstieg geht überraschend gut. Schwierigkeit kommt hin.

Der erwähnte Ausstieg rechts vom Ring ist auch sehr empfehlenswert. Guter Handriss und es lassen sich sichere UFOs platzieren.

Crux ist mMn der 2. Rissbeginn nach dem Umstieg aus dem Apolloriss. Dort muss man (linksgängig) an nem offenen Faustklemmer in schmerzhaftem, kieseligen Gestein mal durchziehen. Schlingen liegen, sind aber nicht so einfach zu legen (Spatel mitnehmen). Den Ring sollte man wegen Seilzug ein Stück verlängern. Der Ausstieg vom Ring weg ist absolute Sahne.

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sternchenwürdig; gute Schlingen bis zum Ring; Der überhängende Riß geht dank Riesenhenkeln besser als vermutet.

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Unten im Riß gute Knotenschlingen; nach dem Ring eher auf Wand (große Griffe, Bandschlinge) zu klettern.

Sieht vom Ring aus etwas komisch und glatt aus. Löst sich aber auf. Ist man erst einmal im Überhang (Riß), kommen große Griffe.

Also ich fand den Weg sehr schön, allerdins sollte man schon sieben c klettern können. Bis zum ersten Ring kann man keine guten Schlingen legen, aber es ist (bis auf den leicht überhängenden Einstieg) liegende Kletterei an kleinen, aber guten Griffen. Ca. 1,50 m über dem ersten Ring wird es mal schwer, da kleingriffig. Ich bin direkt an der Kante geklettert und hatte nach etwas Rumgemogel links und rechts Griffe als Untergriff genommen um nach oben zum "rettenden", da griffigen Band zu kommen.

wichtig ist eigentlich nur über dem 1. R rechts zu bleiben, der Rest ergibt sich von selbst

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Ich fand das Gelänge bis zum 1.Ring nicht trivial, da man die letzte Zackenschlinge (Band) bereits weit übersteigt. Ab da an "herausragend" (Kletterei als auch Sicherung), wobei die Crux für VIIc schon sehr kniffelig ist. Toller Weg!

ein weg bei dem m.v. seinem namen wieder mal alle ehre macht. anspruchsvoll aber sehr schöne kletterei. man sollt wissen worauf man sich einlässt sonst nimmt man flugstunden. crux ist zum zweiten ring und wie schon beschrieben, schlechte griffe und tritte führen nach oben.

Vom 2. Ring gerade hoch, ist mit Sicherheit nicht schwerer als die Strecke zwischen 1. und 2. Ring und hat auch nichts mit Länge zu tun. RP-Bewertung ist Unsinn, meint in moderner Leseart des Standartführers eher ein VIIc+ =:-0

@David Mann: Genau weiß es sicher nur der Erstbegeher. Die seichte Rinne, in der man klettert, wenn man sich nach dem 2. R links hält, ist bei der "Herbstsonate" beschrieben, nicht bei der "Südkante". Und man hält sich dann schon sehr deutlich links vom Ring, das wäre höchstwahrscheinlich beschrieben, wenn es so gedacht wäre. Letzten Endes ist es aber sowieso jedem selbst überlassen, wo er langklettert.

Nach dem 2.R gradeaus bzw. ganz leicht rechts ging's durchaus zu klettern, ich fand's nicht so schwer wie nach dem 1. R. Kann natürlich auch an meiner Größe (1,90m) liegen, vielleicht geht's für Kleine wirklich nicht.

@Karsten: Ach ja? Weisst du das genau? Logische Wegführung für mich vom 2. R weg leicht linkshaltend, grade hoch ist m.E. deutlich schwerer als die Stelle am 1.Ring (hab's im Nachstieg probiert, das geht für VIIc m.E. gar nicht).

Harte VIIc, aber deshalb noch lange keine RP VIIIa. Richtig schwer wird's, wenn man den 1. R in Fusshöhe hat. Dann auf guten Tritten aber mit winzigsten Griffen hochmogeln und dabei ruhig bleiben. Mit Reibung - wie vielfach behauptet - hat die Kante nichts zu tun. Nach dem 2. R auch noch mal knifflig, dort wird man von der einladenden Ausstiegsrinne der "Herbstsonate" nach links gezogen, aber eigentlich geht's gradeaus. Wenn man die deutliche Zacke, an der auch eine gute Bandschlinge liegt, rechts von sich hat, dann ist man nicht mehr im Originalweg.

Für VIIc eigentlich schon recht schwer, über dem R auf 2m fast nichts zu greifen, und auch die Tritte nicht so toll. RP-Bewertung ist Quatsch. War froh, die Passage dann nur nachgestiegen zu haben.

Ausgelatscht? Wie bezeichnest du denn dann z.B. die Tritte von der Löschnerwand in den Schrammis??? Die Tritte sind immer noch klein und man braucht etwas Fußkraft, wenn man die Lösung ohne Ausruhen finden will.

Ich bin den Weg 95 das erste mal geklettert. Damals war es für 7c noch richtig schwer. Bis zum ersten Ring muss man mal über einen Überhang klettern für etwa 7a. Das ist nicht so besonders gesichert, nur Knoten oder Platten-Schlinge an einem Losen Block. Am 1. Ring ist eindeutig die Schwierigkeit, (leicht links oberhalb), jedoch sind in den letzten Jahren die Tritten schon etwas ausgelatscht. Das war früher wirklich schwerer. RP8a ist natürlich Quatsch, da der Weg ja nicht von Falk Heinicke ist

Ich fand's recht leicht für VIIc, über'm 1.R muß man seine Füße mal etwas sortieren, dann geht's gut. Schöner Abendweg - wenn die Sonne mal scheint.

Sehr schöner Weg in bestem Gestein und gut gesichert. RP ist sinnlos, ist eine ganz normale VIIc. Mit etwas Übersicht und Ruhe läßt sich alles gut klettern.

VIIc reicht - ist RP keine 8a da man auf der Reibungskante gut steht und die HS (ein Stück über dem R) nur "2 Züge" lang ist

Schwierigkeit über dem 1. Ring. Ich habe dort schon manchen Kletterer aufgeben sehen. Insgesamt schöne Kante, aber für VIIc kein "dünnes Brett".

Also zum ersten Ring ist es schon gefährlich, obwohl er nicht hoch steckt, da wackelige Zuege. Danach erstaunlich schöne Wandkletterei.Zuletzt bearbeitet am: 23.03.2010 10:34 von Alma

Leicht erreichbar würde ich die Züge zum R hin nicht nennen (ca. 7b). Ab 1.R recht lang anhaltend schwer, der "Rest" ist deutlich leichter.

Nach erfolgter Ringversetzung ein schöner, gut gesicherter -Weg mit gut erreichbarem 1.R und HS danach. Jetzt also etwa () statt !.

Man nimmt zweimal gute 3-Finger-Löcher die mit Sicherheit nicht ausbrechen und tritt eben auf keine Zacke, sondern in Löcher (schauen). Hat man den Ring geht es für obere 8a sehr kleingriffig weiter, aber nur 2 m, dann gelaufen. Der Rest wird immer leichter und nähert sich fatal Sonnenseite und Südkante.Zuletzt bearbeitet am: 03.07.2007 11:12 von Alma

Filligran und kleingriffig zum 1. Ring = nR !!!) mit sehr unangenehmen Absprunggelände. Dann die technische Crux zum 2. Ring, der selten dämlich unter zwei Meter leichten Gelände steckt. Dann schwerer werdend bis zu einer kl. Rippe unterm 3. Ring (Ruhe bewahren, sonst weiter Sturz auf Band oder Boden ) 3m überm Dritten nochmal kurz schwer, dann gemütlich zum Gipfel. Der Einstieg mit den lauerenden Blöcken und der blöde Standort des 2. Ringes versauen den Gesamteindruck, so eben nur "normal". (14. Beg.)

(Bemerkung: 2. Ring wurde nach der Begehung nach oben versetzt). Zuletzt bearbeitet am: 02.11.2009 13:34 von Alma

Bis zum großen Band etwas ungesichert, zumal viele Platten im Laufe der Jahre weggebrochen sind. Vor dem 1. Ring gute Lochschlinge, Knoten, evtl. nach unten abziehen. Zum ersten Ring noch ein schwerer Zug. Dann herrliche Kletterei **.

Sry, das ist keine Schwebe sondern Seil von schräg oben

Fuer den Grad eine heikle Boulderstelle. Schwebe vom 1.R der Herbstsonate hat sich bewaehrt.

Zum ersten Ring ist es echt hart. Die Tritte sind speckig und die südseitige, schwarze Wand bietet kaum Grip. Wer hier stürzt (und die Wahrscheinlichkeit ist hoch) kann froh sein, wenn er mit einem verstauchten Fuß davon kommt. Insgesamt ist die Linie gut, die Kletterei ist aber etwas unangenehm. Kaum ein Zug, der intuitiv kletterbar ist. Die logische Linie ist nicht wirklich die leichteste und so ist man permanent auf der Suche nach Griffen und Tritten und ein flüssiges Klettern ist kaum möglich.

Das markante Loch 1 m unter dem 1.R sieht viel besser aus als es ist! Sauber an den 1.R zu kommen, ist m M nach wirklich gefährlich, obwohl dieser so tief steckt (außer, man hat eine Bouldermatte dabei, aber wer hat das schon ...).

zum ersten ring klettern sieht leichter aus als es wirklich ist. man muss erst an das loch unter dem ring rankommen und das hinstellen ist schon mal anspruchsvoll. überm ersten wirds deutlich angenehmer.

Hatte echte Probleme sauber zum ersten Ring zu kommen. Dann sehr schöner Weg! Vor dem 2. Ring wird man mit einer tollen Elfer Schlinge belohnt. Weg ist über dem ersten Ring im Wesentlichen gelaufen. Es folgt leichter werdende Genusskletterei!

Schwieriger, aber geradliniger und besser gesicherter Zustieg zum 1. Ring der "Sonnenseite". Kleingriffig.

Pfaffensteintypisch sehr schwer für VIIc, bei Schwitzwetter noch schwerer. Kurze Crux direkt nach dem esten Ring (mind. 1m rechts halten). Der Variantenausstieg über die Kante ist sehr schön und wesentlich leichter als unten, zumindest, wenn man sich das große Loch oberhalb des 2. R für die Füße merkt

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Interessant ist es vom 1.Ring gerade die Kante zu klettern - als Variante im KFH erwähnt. Man staunt wie schwer einem dabei 7c fallen kann.

bereits zum 1.R mal schwer (kräftig). geht aber.

Schwierigkeit ist, 1.5m rechts vom R die richtigen Auflagen zu finden und durchzuziehen, der Rest ist geschenkt.

Ein Weg, wo der Ring nach unten wandert...; Vorm Ring liegt auch noch ne' dünne Bandschling (rechts); und gute Leisten zum Ring, schon Schlüsselstelle, der von unten einfach aussehnte Zug in die Rinne; geht aber kurz rechts viel besser. Dann ist es einfach zum G. (unterwegs 2.R. & Schlinge)

Gute Knotenschlinge (Loch) links der Kante vor dem 1. Ring. Von dort am besten 1,5 m nach rechts und dann hoch. In Verbindung mit der "Variante" schöner Ausstieg.

etwas schwerer als die Südkante, und 2m überm 2.Ring noch mal nicht ohne. Ich habe eine Weile probiert, bis mir ein Tritt in das Loch rechts zum Erfolg verholfen hat. Noch einen Zacken schwerer ist es, am 1.Ring gerade die Kante zu steigen (Erwähnung zur originalen SW-Rinne im KF, VIIIa). Somit ergeben sich zwei eigenständige Linien, einerseits die Rinne original, andererseits ab 1.R die Kante bis zum Gipfel

Tolle Reibungskante, viel schöner als das Original. Schon witzig, direkt an der Kante im Loch aufzustehen. Man muss ruhig bleiben. Nach etwa 4m über dem Ring wird's deutlich leichter.

Schöne Fortsetzung der Südwestrinne von deren 2. Ring aus.

Als Tagesabschluss geplant, wurde der Weg aufgrund des längeren Blicks nach unten und der dürftigen Sicherungen im Mittelteil (1-2 Knoten) doch nochmal ein wenig moralisch. Insgesamt ist es aber ein angenehm zu kletternder Kamin mit guter Breite und mit einigen Griffen sowie Tritten an den richtigen Stellen. Als Schlüsselstelle empfand ich den Übergang zur Rinne. Hier hab ich mir kurz eine Affenfaust gewünscht. Klemmt man einmal in der Rinne, ist der Rest nur noch Formsache. Fazit: III passt, Spaß hats auch gemacht!

Sehr gute Kletterei, bei guter Wahl der Kletterstelle auch immer mit angenehmer Kaminbreite, daher wird es auch ohne Schlingen nie gruselig. Unten tritt- und grifflos, dennoch nur mäßig anstrengend (siehe Kommentar Nr. 1). Etwa auf der Hälfte, wo ein Kamin nach Osten abzweigt, liegt eine Dickschlinge. Wenn man diesen Abzweig nicht nimmt sondern gerade weiter klettert, erwartet einen auch keine Reibungswand, sondern gleich der Gipfel, nach 30 Metern Kletterei. Kamin kann schön sein!

Am Ende des Risses muß man noch 2m leichte Ausstiegsreibung raus. Davor liegt aber die einzige vernünftige Schlinge des Weges (Köpfelschlinge). Zusammenfassung: trocken, nett, ungesichert.

Ein feuchteunempfindlicher Kamin, der sich für 3 bei intelligenter Wegfindung sehr gut ohne Schinderei klettern lässt. Der Weg ist durchaus geeignet, hessischen Frankenkletterern die Schönheit sächsischen Kaminkletterns nahezubringen - ohne Hintergründig- oder -hältigkeit.

Eine Sockelvariante zum Südwestweg, die natürlich grenzwertig ist: man klettert dahin, wo man die Rucksäcke abstellt. Eigentlich gutartige Kletterei, sogar gut gesichert - Knotenschlinge in der Rißspur, Fusselband-Zackenschlinge und die ringwertige erwähnte Sanduhr. Von dieser nicht wie erwähnt rechts auszubiegen fällt schwer, weil man beim "Ausbiegen" die Griffe in der linken Hand hat, die man sonst in der rechten hätte. Und so bestenfalls 5.

Die Verlängerung des Südwestweges klettert sich gut zu dem Absatz, wohin man auch laufen kann. Die Schwierigkeit ist der Originalweg, normale 3-er Schrubberei.

Rechts vom Einstieg der "Pfeilerwand" überhängende Wand (2R) zum R von "Gewitterregen" und diesen zG, Stiller/Hohlfeld

Crux ist Boulder am 1.R vorbei: von Untergriff für rechts mit Hook und Auflage weit links hochschieben, nachfassen und in gutem Griff links der Kante einrasten. Von dort weg ist etwas Überwindung gefragt, denn nur Züge im oberen achten Grad führen zum 2.R, während unten der Block grinst. Am 2.R vorbei nochmal schwerer als es von unten scheint, bevor deutlich gängigere Kletterei zG führt.

Vorm R keine nennenswerte Sicherung, aber gut zu meistern. Überm R hübsche Züge zu Platten (2 Bandschlingen miteinander verspannt), dann re. zum Riss (kl. Platte abbinden u im Überh. die besagte gr. Affenfaust), im Überh. mal Faust klemmen u gescheit spreizen. Alles in allem richtig nett u für eine Pfaffenstein-Knox-VIIc erstaunlich gängig.

Netter Weg abseits des Rummels auf der Sonnenterasse. Im Minifaustriss oben liegt Affenfaust gut. Der gerade Ausstieg (Gewitterregen? Lautlos?) ist für Pfaffenstein-VIIc gängig (Nachstiegsbeg.)

Nach KF Verlängerung zur Pfeilerwand. Verlängert deren Schwierigkeit, erhöht sie nicht.

schöne Verlängerung zur Südwestrinne, Crux am Ring

Die eigentliche Sockelwand ist ganz gängig nur nach dem R mal unübersichtlich schwer weil überhängend, aber nur kurz. Verlängerung, keine Erhöhung der Schwierigkeit durch die Pfeilerwand.

Die Wegbeschreibung vom R gradehoch ist nicht richtig, es geht ca. 1,5 m nach rechts. Dort liegt auch eine Querrißbandschlinge, die man dankbar annimmt. Nach dieser noch zwei für 7c sehr anspruchsvolle Züge. Der Weg bietet eine spürbare Erhöhung der Schwierigkeit gegenüber der Pfeilerwand.

Relativ gängig bis zum 2. Ring. Man kann im beginnenden Kamin eine gute Schlinge legen. Über dem 2. Ring richtig schwer und abweisend. Nach einigen Versuchen habe ich mich rechts gehalten. Dann kam auch`ne Schlinge. Würde ich nicht weiter empfehlen.

Tolle exponierte Linie mit schönen Zügen. Wenn man vom Block aus lossteigt, sollte man trotzdem von unten sichern lassen. So kann man vor dem 1. R. noch einen guten Knoten legen. Auch zwischen den Ringen liegt knapp links der Ideallinie noch ein guter Knoten und mind. eine Popelschlinge, wobei es zum 2.R. hin immer henkeliger wird. Bei der Bouldercrux hatte ich nicht das Gefühl, nach re. gezogen zu werden, knackiger Antritt mit kl. Griffen direkt am R und so kommt man direkt am 3. (nachträglichen?) R an. RP-Bewertung etwas fragwürdig, es ist eher ein Onsight- bzw. Maximalkraftproblem, aber schon schwerer als der originale Riss.

Schöner Weg, der in letzter Zeit verstärkt in Mode gerät, aber noch Begehungen hat. Einstieg entweder vom rechten Block übertretend oder von links unten her. Weit, aber henklig zwischen 1. und 2. R. Danach steile Schlüsselpassage, die sich aber gut auflöst. Ganz oben im flacheren Gelände wird man noch mit einem 3. R belohnt.

Schöne gut gesicherte Tour; Rechtsbogen nach dem 2.Ring ist eigentlich logisch. Im Vergleich zu S-Kante und SW-Rinne leicht zu haben. Noch viele gezählte Begehungen zu holen...

Nach Heinicke RP 8a was aber nur hinkommt wenn man vom 2.R (das ist der 1. von "Lautlos") links direkt zum 3.R steigt. Die Felsstruktur führt einen aber nach rechts die Rinne hoch wo man im Pfeilerweg landet und nach links zurück muß. Das ist leichter und man kann auch noch eine Schlinge legen, dann eben 7c.

Zum 2. Ring geht gut und der Ausstieg leicht rechts ist griffig.

Wird nur selten gemacht, haben die 88.Begehung. Wirklich schön fand ich den Weg nicht, eher unübersichtlich und in der Verschneidung ein wenig sandig und brüchig, bin lange nicht mehr in einer 7b Verschneidung so rumgeeiert.

HS sind die zwei Züge bis zum R, daher Rp-Bewertung fraglich. Am Besten mit rechts in das linke große Loch (Längenzug), an die Kante treten und mit links zu markanter Schuppe neben dem R, der sich bequem einhängen läßt. Der anschließende Handriß klemmt gut und ist mit vielen guten Schlingen abzusichern.

Wenn man vor dem Weg steht, bekommt man schon ein wenig Respekt und wird dann auch nicht enttäuscht. Die moralische Crux befindet sich meiner Meinung nach vor dem ersten Ring. In dem Riß liegt zwar unten eine dicke Schlinge und oben eine Kevlar, aber an den Ring zu kommen, war trotzdem eine Qual, denn durch die letzte Schlinge verbaut man sich einen guten Griff. An den folgenden Ringen kann man sich immer auf anspruchsvolle Züge gefasst machen. Auch über dem letzten Sicherungspunkt folgt noch eine kleingriffige Passage, die nochmal im Durchstieg bewältigt werden muss!

In dieser Tour muss man tatsächlich alle Register ziehen, sprich alle Klettertechniken beherschen. Am Einstieg dient die Unterstützung vor allem dazu, eine ringwertige Elfer im Rissbeginn zu legen. Danach kanonenrohrartiger, komisch zu kletternder Riss zum 1.R. Danach kurz schwer. Der Quergang zum 2.Riss geht besser als er aussieht. SU am Rissbeginn und sehr gute Kevlar 2m höher. Zum Schluss kurzer saugender Handriss und problemlos zum 2.R. Dort Crux, nach 2 m ist aber alles gegessen. Trotz nur 2 R gut gesichert, die Ringarmut hält aber anscheinend Besucher ab (15. Begehung). Mit VIIIc hat dies aber überhaupt nix zu tun. Schwere IXa

Typischer Gisbert-Kracher. Sieht für den Grad schwer aus und ist es auch. Zum R hin und auch danach gleichbleibend schwerer Schulterriss. Teilweise kann man sich das Leben allerdings durch versteckte Längsschlitze innerhalb des Risses ("Riss im Riss") erleichtern. Material: Eine Exe.

Adr-Feeling an den Pfaffensteinen. Aus dem tiefen Kamin anfangs überhängenden Hand- und Faustriss (optional anfangs an die Gegenseite spreizen) nach oben. Material: nix. Um zum Einstieg zu kommen, bin ich von oben einen Kamin (der, von dem der Schmirgelriss u der Versteckte Weg abzweigt, etwa III) abgestiegen, der komischerweise in keinem Führer erwähnt ist.

Für 5 ganz gängig, am besten erst den Schwarzen Kamin bis zum Absatz und dort eine Schlinge legen, und dann Kamin und den eigentlichen Riß ohne weitere Sicherung hoch. Große können den Weg weit hoch spreizen.

Wunderschöne Linie mit genialen Zügen an Rissspuren und Slopern- wenn man sich darauf einlassen kann, dass Bernd Arnold das absolute Minimum an Ringen im Weg versenkt hat, die sich alle nicht wirklich entspannt einhängen lassen. Zur wichtigen Sanduhr, die man von unten schon sieht ists schonmal schwer, es wird aber leichter, sobald die maximale Absprunghöhe überschritten wird. Sprich, verhampeln sollte man sich da nicht mehr. Die Passage vom 1. zum 2.R ist die Crux und konstant anspruchsvoll. Für IXc ist sie aber gut zu haben, wenn man die Züge erstmal ausgeknobelt hat. Dann ewig langer Runout zum 3.R (dünne Trichterschlinge zum Nerven beruhigen direkt davor möglich) und stark bedingungsabhängiger Sloperausstieg zum Gipfel.

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Zum Einstieg: Einstieg entweder links an angedeuteter Verschneidung oder von rechts "uber die Wand und dann kurz nach links spreizen. Solider ist's von rechts, wobei (nicht durch mich) ein Griff dran glauben musste, wodurch aber ein mindestens gleich guter (bzw. gleich winziger) zum Vorschein kam. Dennoch ist es etwa 3 m sehr schwer (guter Spotter!), ehe es Richtung SU und danach rechtshaltend Richtung 1.R deutlich leichter wird. Danach phantastische Kletterei an kleinsten Leisten, die nicht zu hart bewertet ist (Nachstiegserfahrung).

Hier gibts kein Geschenk. Hier lauert ein Brett und kein dünnes. Ich bekam auch Sack-Impressionen. Leider ist der erste Sicherungspunkt recht hoch, 3m davor wird es aber leichter und gut gehts zu R. Nr.1 . Nun wird es schwer und Zweifel an der Bewertung kommen nicht auf.Weit ist es nicht zu R. Nr.2 .Schön hochgebracht ist dafür R. Nr.3. Toll. Wer die Hausaufgaben im Schlingenlege(Leistungs)kurs gemacht hat, kann noch ne kleine so 2m vorm R. legen .Diese aber besser zum ruhen als zum stürzen testen. Etwas Aufmerksamkeit im Austiegswändle und zack biste oben.

Ein hartes Stück Arbeit in Form von einzigartigen Zügen. Boulderartige Crux zum 2.R. ist zwar das schwierigste Stück, doch das Anklettern des 3.R. wird noch mal interessant. Glücklicherweise liegt ca.1,5m drunter eine einlitzige dünne Kevlar, die bei möglichem Nervenzusammenbruch zumindest eine Ruheposition ermöglicht. Und wer am Ausstieg psychisch&physisch im roten Bereich stochert wird mit Flugstunden belohnt. Vom Einstieg bis auf den Gipfel ein ordentliches Brett.

Der Start ist nicht ohne, nach den ersten 4-5m folgen aber große Griffe mit denen man dann gut zum 1.R kommt. Dann folgt man einfach der Rippenstruktur durch die kompakte Wand - wunderbare Kletterei mit zwei, drei schwereren Stellen drin, die teilweise auch mal ein Stück weg sind vom letzten Ring. Am 3.R hört die Rippe dann auf. Es folgt ein schwerer Zug an einen großen Aufleger und dann von diesem weg. Der Rest geht. ->Tolle Kletterei, etwas großzügige Sicherung.

Ich bin den ersten Ring von rechts angeklettert, also wie Hoher Ton eingestiegen, da besteht nicht die Gefahr,dass man evtl. auf die Platte springt. Des weiteren sollte es nicht zu warm sein, sonst kann man den Sloper unterm 4.R. nicht halten um diesen sauber einzuhängen (sorry Bastl ). Vom 4.R. bis auf den Gipfel ist es auch noch mal interessant. Also aussteigen!

Ich bin den ersten Ring von rechts angeklettert, also wie Hoher Ton eingestiegen, da besteht nicht die Gefahr,dass man evtl. auf die Platte springt. Des weiteren sollte es nicht zu warm sein, sonst kann man den Sloper unterm 4.R. nicht halten um diesen sauber einzuhängen (sorry Bastl ). Vom 4.R. bis auf den Gipfel ist es auch noch mal interessant. Also aussteigen!

Sehr, sehr schöner Weg! Anzumerken sei vielleicht noch, dass dritter und vierter Ring sich besser klinken lassen, wenn die Exen hängen. Also, Wandbetrachtung im Vorfeld der Kletterei ist wie so oft in diesem Grad durchaus sinnvoll. Auch zum ersten Ring sollte man sich nicht vertüteln, sonst stürzt man 6m auf eine geneigte Platte - Züge sind aber nicht schwer.

Sehr, sehr schöner Weg! Anzumerken sei vielleicht noch, dass dritter und vierter Ring sich besser klinken lassen, wenn die Exen hängen. Also, Wandbetrachtung im Vorfeld der Kletterei ist wie so oft in diesem Grad durchaus sinnvoll. Auch zum ersten Ring sollte man sich nicht vertüteln, sonst stürzt man 6m auf eine geneigte Platte - Züge sind aber nicht schwer.

sehr schöne und gut gesicherte Wand; 1. Ring klettert man von links an; Crux ist am 2. Ring; danach nicht mehr so schwer aber trotzdem bis auf den Gipfel noch anspruchsvoll

sehr schöne und gut gesicherte Wand; 1. Ring klettert man von links an; Crux ist am 2. Ring; danach nicht mehr so schwer aber trotzdem bis auf den Gipfel noch anspruchsvoll

"brüchig" steht im KF. Das trifft nicht zu, im Gegenteil, fest, gut gesichert und interessante abwechslungsreiche Kletterei mit Blick auf extreme Wände. Und noch gezählt. Eine Empfehlung. Zuletzt bearbeitet am: 15.03.2012 16:32 von Ulrich Schmidt

Als ich im Kletterführer den Stern sah, freute ich mich auf nen netten Riß mit einem anscheinend anstrengenden Wandabschnitt, welcher aber mit Ring gut abgesichert ist. Also bin ich freudig eingestiegen und kam auch gut gelaunt am Ring an. Jedoch wurde ich bald jäh mit der Realität konfrontiert. Denn nach dem Ring kann man keine sinnvolle Schlinge mehr legen und die moosige Rißspur in überhängendem Gelände tat ihr übriges um meine Freude zu verderben. Für VIIIa, so wie es im KF steht, bin ich da nicht hochgeklettert.

Wenig geklettert, trotzdem schöner aber anstrengender Weg. Mehrere gute Schlingen im 1.Riß. Am Ring an kleinen Griffen rechts vorbei und darüber links zum 2. Riß queren ist die einfachste Variante.

Der Weg ist für den Schwierigkeitsgrad leicht, wenn man erst rechts reingeht und nach dem Überhang bei einer kleinen Sanduhr sich dreht. Eigentlich eine Empfehlung, auch wenn keine nennenswerten Schlingen weiter liegen, man steckt immer sicher drin.

Ist ziemlich grün und braucht demnach auch lange zum abtrocknen. Komplett unlohnend, da der Weg in der schattigen und geschützten Nordscharte liegt.

Ich fand es hoch und runter jeweils für sich genommen eine Aktion mit Erlebnisfaktor. Sologänger ohne Gurt und Schlingen haben deutlich bessere Karten durchzupassen.

Geht besser als es von unten aussieht.

solo / m.Selbstsich. werten,
ändern

Hier wäre eine Schwierigkeitsbewertung nach Höhlenskala zutreffender (S2), zumindest wenn man innen bleibt. Runterfallen ist unmöglich. Geht bei jedem Wetter.

Rauf sicherlich schwierig sich hochzuzerren durch das enge Loch ganz innen. Hab mich nach aussen abdrängen lassen (was wohl schon die "grüne Variante" ist. Runter super! einfach einfädeln ins Loch und die Arme kontrolliert immer höher rutschen lassen... Gängiger Kamin, Tritte und Griffe vorhanden.

Abspungfläche mäßig und nicht besonders weit. Man muss eine kleine Zacke (im Heinicke als "kl. Absatz" beschrieben) treffen, die sich schon ein bisschen in den Fuß bohrt. Mit Wanderschuhen geht`s für 2.

Am 2. Ring vorbei zu kommen ist sehr schwer. Allerdings ist er top gesichert.

...ja michi,da entstand schon auf´m gibbel ne kleine diskussion,bei der ich mich nicht durchsetzen konnte...aber das is ja nun geklärt.danke

Servus, muss mal wieder Klugscheissen: bitte "Drum´n´Bass" denn "Drumm" gibts net. Beste Grüße ausm Frankenland!

Vom Einstieg der "Faultierfährte" links Wand (2R) zum Ring dieser.Riß und Wand gerade (R) zG. (ROe&ThW&JM;11/06)

Die EV ist recht gängig, am schwersten vielleicht gleich am Einstieg. Die 4 kommt aber erst im Originalweg, und da schon ziemlich schindig und/oder ausgesetzt. Enger Kamin oder Schulterriß sollte für eine Begehung schon nicht unbekannt sein.