Wanderweg bis zur Zacke mit ein paar Schlingenstellen. Wer rechts der Zacke hoch will, findet drunter ein paar Tritte. Links herum geht auch, wohl ähnlich schwer. Es liegen Schlingen an der Schwierigkeit. Ich empfand die Zacke übrigens etwas hohl und brummend. Schwierigkeit III-IV dürfte passen, bisschen Beweglichkeit hilft hier. Zustieg erfolgt aktuell durch eine umgekippte Buche.

Die Krux ist, vom Band auf den Gipfelkopf zu kommen. Ich bin gleich rechts der Zacke hoch und hab danach auch noch in der Mitte der Talwand die Stelle geklettert - beides sind technische Stellen, ich würde sagen, mindestens V. Links der Zacke ist es sehr ausgesetzt. Für mich gab's da kein hochkommen. Der Rest ist Spaziergang. Das "sehr gut" gibt es für Sicherung und Aussicht. Bleibt die Frage der Einstufung: Ein IIer Weg, gewürzt mit einer (wenn auch gut gesicherten) Ver Stelle - ergibt das III? Der Stern ist gewiss.

Unten geht es sehr grün und einfach bis zum Ausstieg, dieser lässt sich gut absichern, man muss aber weit nach links queren. Ich denke auch dass es für 3 nicht geht.

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Der Anfänger oder der Sologänger sollte weit über dem Schwierigkeitsgrad stehen. Das war früher 2.

Ausstieg ist niemals für III zu haben.

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Er heißt jetzt (wieder) Bismarckfels und steht als solcher auch im neuen Heinicke. Elbtalturm steht klein drunter.

Sehr schöner kurzer Weg mit ausreichend Sicherungsmöglichkeiten, darum auch für Vorstiegsneulinge, wie mich, geeignet. Lohnend ist der Blick vom Gipfel auf die Elbe. Nur frage ich mich, warum der Elbtalturm nicht im 6bändigem Klefü Naturverlag Rölke, Gebiet Brand/Schrammstein/Schmilkaer Gebiet mit erscheint. So klein isser ja gar nicht.....

kann man auch solo machen

Der Weg sieht ganz einfach aus, aber der Ausstieg ist schon komisch...

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Kurzer Weg auf den Gipfel der auch für Anfänger gut geeignet ist. Erst Wandstufen und Reibung die sich mit SU-Schlingen gut sichern läst. Oben links um die Kante( große Bandschlinge um die Nase),Kante z.G. Geht auch direkt ist aber schwerer.

Die Variante ist eher reibig, geht aber gut. Ich denke, IV passt für die Einzelstelle auch. Leider auf der Nordseite und dadurch länger feucht bzw. auch etwas grün belegt.

Der Einstieg ist auch 3 m rechts vom AW möglich, dann geht es relativ gerade zum Gipfel. Nur eine schwere Stelle direkt an dem kleinen Ausstiegsbauch (links Schlinge möglich).

Die Schlüsselstelle liegt hier gleich unten in der Rissverschneidung, da muss man mal ein paar Hangelzüge machen. Die Dornen stören dabei ein wenig. Im Kamin kann man dann ein wenig ruhen, bevor man an die Kante geht. Diese geht dann aber gut zu klettern.

der Bruch bis zum 1.R läßt sich gut mit einem dicken Knoten im Querband unter der Wabenwand absichern; der Rest ist entspannter

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Rechts vom Talweg Wand an 2 Ringen vorbei zu Band (SU), Wand erst linksh. dann rechts zur Ostkante z.G. Crux zw. 1.R und 2.R, ein dünnes Brett für die Einstufung VIIb. (4. Beg)

Der Kletttergott hat nichts außergewöhnliches modelliert, Brüchig zum 1.Ring, besser aber ohne offensichtiche gute Schlinge zum 2.R und dann zwischendrin leicht botanisch. Keine Empfehlung.

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Riss unten geht besser als es aussieht. Auf großen Abs links rüber [2 große SU, dort empfiehlt sich nachholen] und die oder neben der sandigen Rippe auf nächsten Abs. Links neben dem Ausstieg der S-Kante noch eine gute SU ...

Fast schon '-'. Unten leicht sandig und brüchig, etwas komisch zu klettern. Oben muß man dann etwas um den Gipfel und hat Seilzug. Die Sicherung ist ok. Die Knoten im Riß sind allerdings nicht allzu leicht zu legen.

Große Griffe aber sandig bis zum 1. R (gut zu klinken mit Handklemmer rechts, vorher noch Schlingen möglich). Kurz kräftig aber griffig auf Band, das mit Flechten und Sand aufwartet. Sehr schön bis 2. R, mit R auf Brusthöhe kleines Bewegungsproblem und Ausstieg, der nicht mehr so viele positive Griffe aufweist. Unschlagbarer Ausblick.

Mann kann sieht diese Kante mit markant SU, wenn geht von Bad Schandau nach grenze.

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Schöne alte Klassik oben ganz schön sandig man sollte wirklich den Ring ganz lang machen und dann gehts.

Im unteren Teil durch 2 nR sehr gut gesichert, guter Fels. Später 2 nennenswerte Sanduhrschlingen. Wem der Ausstieg zu ungesichert ist, kann den 2. Ring vom "Stauende" = VII c mit verwenden oder gleich dort aussteigen.

unten steiles sportklettern, oben geneigt, aber wenig gesichert... am letzten zug kann man nochmal a bissl kneifen, weil direkt an der kante ganz schoen schwer und die letzte schlinge... aehh schlinge? der turm heisst uebrigens offiziell wieder bismarckfels und ist ausserdem die nr 1 in schmilka! elbtalwaechter is der 7000er nebenan

Mit 2 nR im unteren Teil sehr gut gesichert - dann wirds leichter, ist aber noch weit z.G.

Richtige toller Weg über dem Elbtal! Zum ersten Ring einfach, danach kleingriffig zu Band und leider nicht besonders gut gesichert - deswegen leider auch nur gut. An den feinen Strukturen sollte man vorsichtig vorgehen, aber die Kletterei ist sehr schön. Der Ausstieg hat es noch einmal in sich - hier ist fallen auch nicht mehr erlaubt.

Eine Linie, bei der man sofort das Seil auspackt. Am (n)R fester Fels, jedoch für VIIb sehr straff u. bis zur nächsten sinnvollen Sicherung ist es ein Stück. Von der gr. SU nach rechts zum 2.R vom Stauende mit einer schweren Einzelstelle u. dort hoch. Der Südkantenausstieg ist was für Adrenalinfreunde.

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Gut zum ersten Ring, danach technische Schwierigkeit. Plattenschlingen sind gut. Im Originalweg noch eine interessante Stelle im Band vor der gr. Sanduhr. Aber mit 5er Kev. gut abgesichert, eher links an der Kante zu klettern. Dann gängig bis auf den Absatz (vorher besagte SU). Auf dem Absatz kann man noch eine Platte abbinden (hab ich nicht gemacht). Die Knusperrippe muss man nicht nutzen, es geht auch links über die Reibung vom Absatz weg. So kommt man mit den Händen bis 1m unter den Gipfel. Man steht rechts von der Kante und schaut links, keine Schlinge, und rechts, auch keine Schlinge. Nur rechts unten der schon erwähnte Ring vom "Stauende". Spätestens dann schaut man nach unten und überlegt, wo man aufschlägt, wenn man in die SU rauscht. Die Abgelatschten Tritte unter den Füßen berichten von den Tänzchen, die andere hier schon aufgeführt haben müssen. Die Züge die jetzt kommen sind technisch nur dann 7a, wenn man alle Griffe benutzt, was sich, da man voll nach aussen zieht, aber nicht unbedingt empfiehlt. Benutzt man nur die beiden größeren Schalen, die halten sollten, und ist man zudem unter 1,80m, dann folgt ein sehr spannender und schwer reversibler Zug (für den Grad). Es löst sich aber auf, wenn man den Fuß hoch gesetzt und mit rechts auf den Gipfel gegriffen hat. Etliche Begeher werden wohl den Ring rechts mitbenutzen. Schade, während man unten 2nR spendiert hat, fehlt hier oben eine vernünftige Sicherung. Die schöne Linie macht trotzdem Spass, aber wohl weniger, wenn 7b das Limit ist.

Sehr schöne und gängige Züge vom 1.R weg.Dann legt mann alle Platten (deren Haltbarkeit man aber nicht testen sollte!)und steigt rechtsansteigend zum Originalweg.Die Ausstiegskante ist etwa VIIa und war für mich ohne R der Nachbarroute übel moralisch!

Schwierigkeit unmittelbar nach 1.R bzw. der Ausstieg der Südkante.

Logische Begradigung der "Südkante" von derem 1. nR aus. Wabenartiges Gestein, dann kleine Platten zum Originalweg. Eigentlich nur eine Variante.

Die Schwierigkeit des Weges besteht darin, vom 1. zum 2.R zu kommen. Ich habe das durch eine S-Kurve gelöst (rechts, links, rechts). Das Gestein ist dort mal griffarm und glatt und nur durch ein paar technische Züge zu überlisten.

Weg mit 3 interessanten Kletterstellen. Schon mal interessante Querung zur SU und recht schön zu 1.R. Hier die HS und die ist für den Grad nicht ohne. Mit einer langen 180/240er Bandschlinge lässt sich das Anklettern des 2. R. absichern. Könnte man bestimmt auch gut vom 1.R der "Patience" verbinden.

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Der Kamin ist gutmütig und erstaunlich sauber. Mir hat er gefallen. Er ist zwar nichts außergewöhnliches, trotzdem ist er ganz nett. In der Mitte gibt es eine etwas engere Stelle, bei dieser kommt man aber gut durch. Der Kamin ist vielicht I, die III ist dann im Alten Weg.

Dieser Weg stellt eine Verlängerung des AW dar. Da bri diesem die Crux der Ausstieg ist, kann der Weg also eigentlich gar keine II sein, sondern mindestens III.

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Als Zuweg sei der im KF eingezeichnete (und bequeme) Weg Breite Kluft - Abkürzung zum Rauschenstein - nach 200 m rechts und dann noch mal rechts (Pfeil) wärmstens empfohlen. Der im 82er KF eingezeichnete und mögliche Weg durch die Geländerinne rechts des Turms ist übelst steil, und die Querung zum Turm ebenfalls sehr steil und nicht eindeutig. Man spart zwar etliches an Luftlinie, aber höchstens 20 Höhenmeter.