Crux ist der Einstieg. Für II nicht zu haben, bzw. dickere kommen gar nicht in den Spalt. Das finden des Kamins war nicht so einfach. Die Schrofen hoch und dann kommt rechts ein Loch/Höhlung. Dort rein dann ist man im Kamin mit den künstlichen Tritten. Gibt auch Pfeilmarkierung am Block. Austiegskamin ist leicht( K.grund gehen)

Sehr einfacher Weg. Am Einstieg muss man mal kurz klettern, der Rest geht eher als Stiege durch. Lässt sich auch gut im Winter bei frostigen Temperaturen machen, da man quasi keine Griffe hat, die man ausbrechen könnte, weil fast alles aus bequemem Kamin bzw. Stufen besteht.

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Wir wählten heute den Alten Weg auf den Rauschenstein. Im aktuellen Kletterführer ist er mit II angeführt. Mir hat er sehr gut gefallen, für Leute, die wie ich noch keine hohen Grade klettern. Auch wenn ich sonst ungern ungesichert unterwegs bin, war dies hier kein Problem. Gelegt habe ich also nichts.

Dabei geht es überwiegend um Kamine mit angenehmer Breite, die man aber immer nur leicht ansteigend nach innen gehen muss. Man hat dabei nie wirklich große Höhen unter sich und kommt trotzdem irgendwann an. Es beginnt mit einem Kamin wie oben beschrieben, welcher am Ende mit ein paar künstlichen Stufen geschmückt ist. An dessen Ende habe ich an einer Schlinge um den Klemmblock das erste Mal nachgeholt. Dann geht es nach links, einen 2,5 Meter Kamin nach oben, über ein paar Blöcke und um eine Felsnase rum, bis man wieder einen guten Platz zum Nachholen hat (Felsblock mittig). Anschließend begibt man sich in den Kamin rechterhand, und biegt dort gleich unten bleibend nach links ab. Irgendwann wird es unten so eng, dass man ein Stück nach oben ausweichen muss. Dort kommt man dann auch wieder an ein paar künstlichen Griffen vorbei. Am Ende wartet dann rechts der Ausstiegskamin, der noch einmal II-Niveau fordert. Ganz oben habe ich dann mein Seil zum Nachholen um den großen Felsen gelegt. Das Gipfelbuch ist dann gleich dort oben und problemlos zu erreichen. Zur Abseile ist es ein Stück weiter und auch etwas heikler, vor allem das Runtertreten auf die kleine Stufe, die man von oben nicht sieht. Die erste Abseillänge ist locker 20 Meter lang an fast senkrechter Wand bis auf einen Block. Die zweite Abseile ist dann oberhalb des Einstiegskamins zu finden. Dort seilte es sich nicht so angenehm ab, da nicht senkrecht, sondern schräg.

Wir wählten heute den Alten Weg auf den Rauschenstein. Im aktuellen Kletterführer ist er mit II angeführt. Mir hat er sehr gut gefallen, für Leute, die wie ich noch keine hohen Grade klettern. Auch wenn ich sonst ungern ungesichert unterwegs bin, war dies hier kein Problem. Gelegt habe ich also nichts.

Dabei geht es überwiegend um Kamine mit angenehmer Breite, die man aber immer nur leicht ansteigend nach innen gehen muss. Man hat dabei nie wirklich große Höhen unter sich und kommt trotzdem irgendwann an. Es beginnt mit einem Kamin wie oben beschrieben, welcher am Ende mit ein paar künstlichen Stufen geschmückt ist. An dessen Ende habe ich an einer Schlinge um den Klemmblock das erste Mal nachgeholt. Dann geht es nach links, einen 2,5 Meter Kamin nach oben, über ein paar Blöcke und um eine Felsnase rum, bis man wieder einen guten Platz zum Nachholen hat (Felsblock mittig). Anschließend begibt man sich in den Kamin rechterhand, und biegt dort gleich unten bleibend nach links ab. Irgendwann wird es unten so eng, dass man ein Stück nach oben ausweichen muss. Dort kommt man dann auch wieder an ein paar künstlichen Griffen vorbei. Am Ende wartet dann rechts der Ausstiegskamin, der noch einmal II-Niveau fordert. Ganz oben habe ich dann mein Seil zum Nachholen um den großen Felsen gelegt. Das Gipfelbuch ist dann gleich dort oben und problemlos zu erreichen. Zur Abseile ist es ein Stück weiter und auch etwas heikler, vor allem das Runtertreten auf die kleine Stufe, die man von oben nicht sieht. Die erste Abseillänge ist locker 20 Meter lang an fast senkrechter Wand bis auf einen Block. Die zweite Abseile ist dann oberhalb des Einstiegskamins zu finden. Dort seilte es sich nicht so angenehm ab, da nicht senkrecht, sondern schräg.

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Ein normaler Hochlaufweg ohne größere Schwierigkeiten. Der Hauptteil der Route findet in Kaminen statt. Diese sind in der Regel breit genug (einige Stellen etwas enger). Es sind riesige Stufen und Tritte jederzeit zu erkennen. Sicherungen sind nicht nötig. Zum Thema Abseile: Es ist eine Kante unterhalb der Abseilöse vorhanden (recht tief). Sieht man leider nicht gleich.

Nanana, dann hätte es sich ein Anderer unter den Nagel gerissen (MB?)! Gisberts seltenst begangene Veredelung mit dem fragilen Ring über der Crux ist schon OK so, wie Sie ist. Da verirren sich sehr warscheinlich nur würdige Aspiranten rein.

Nanana, dann hätte es sich ein Anderer unter den Nagel gerissen (MB?)! Gisberts seltenst begangene Veredelung mit dem fragilen Ring über der Crux ist schon OK so, wie Sie ist. Da verirren sich sehr warscheinlich nur würdige Aspiranten rein.

Hallo Gisbert, die 2. Predigt ist erfolgt oder besser gesagt mein NS hat mir die Leviten gelesen, wegen der Auswahl des Weges. Bei dieser Route kann man es halten wie mit dem Wasser: man kann es auch lassen! Das hättest Du auch tun sollen. So verbleibt mir nur den Lesern dieser Datei zu empfehlen die Tour im KF zu streichen, es ist einfach Mist. Aber wie Du an der 2. Beg. ersiehst, es gibt auch noch andere abartige Bergfreunde.Also nichts für ungut.

Hallo Gisbert, die 2. Predigt ist erfolgt oder besser gesagt mein NS hat mir die Leviten gelesen, wegen der Auswahl des Weges. Bei dieser Route kann man es halten wie mit dem Wasser: man kann es auch lassen! Das hättest Du auch tun sollen. So verbleibt mir nur den Lesern dieser Datei zu empfehlen die Tour im KF zu streichen, es ist einfach Mist. Aber wie Du an der 2. Beg. ersiehst, es gibt auch noch andere abartige Bergfreunde.Also nichts für ungut.

Die Beschreibung des AW-Aufstiegs wurde gekürzt und der Begriff „Querkluft" aufgenommen. Wer aus dem Einstiegskamin hochkommt, sucht nach der „Querkluft", da per Definition eine Kluft immer „zwei Wände“ hat. Also weiter links haltend hoch über Stufengelände und Ausschau nach der „Querkluft" halten. Am höchsten Punkt (Einschartung) kann zur Gelände Erkundung noch eine kleine Felsnase erklommen werden. Und siehe da, man schaut direkt in den „Seitenkamin“, nur die Kluft ist dazwischen. Also von der Felsnase runter, Einschartung „weiter“ gegen Norden absteigen, „dem Pfad“ um den Felspfeiler herum ansteigend folgen und schon steht man im Seitenkamin zum Gipfel. Wer will, kann im Abstieg eine Befahrung der „Querkluft" machen und kommt dann in halber Höhe im Stufengelände wieder raus. Alles ziemlich einfach und die „alte“ Einserwertung wird nur direkt am Einstieg vom Sandplatz überschritten.

bis zum 3. R gibts schöne, abwechslungsreiche wandkletterei. danach wartet ein kurzer, sehr gut klemmender aber verdammt sandiger ausstiegsriss. vom pfeiler weg ist es ein kaminweg. 3. beg.

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Die Beschreibung dieses Weges wurde von Prof. Theodor Arldt in der Zeitschrift des Gebirgsvereins für die Sächsische Schweiz "Ueber Berg und Thal" in Nr. 429, anno 1913 veröffentlicht. Weg ist nicht lohnend aber sologeeignet.

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Rechts vom "Wurstkamin" überhängende Wand 5R und links zum Kamin. (KS,12/06)

Es gibt eigentlich keinen Grund diesen Weg auf den Rauschenstein zu gehen. Der Einstieg ist zwar leicht, die danach kommenden Schrofen aber einfach nur lästig. Der abschliessende Kamin ist normal bis eng und schindig. Gut zu sichern, aber wegen wesentlich besserer Alternativen am Rauschenstein zu Recht wenig begangen.

Unfall

Da hat wohl jemand am 4.Ring mit einen künstlichen Griff geschummelt. Auch wenn vieleicht der ein oder andere Tritt kleiner wird ist das noch kein Grund die Wand zu zerhacken! Erstrecht wenn daneben ein natürliches Fingerloch ist. Wenn man es dann nicht klettern kann kommt man einfach zuspät. Die Schwierigkeit bleibt trotzdem bei Xa, erst recht ohne das Kronbohrerloch.

Ich denke, die HS ist schon am 4.R anzusiedeln, auch wenn das untere Stück, eben der Hexentanz, wahrlich nicht zum Zustieg zählt, auch wenn es zunächst so aussehen mag, aber schon beim Versuch des Abhebens vom Boden mag man anderes feststellen. Tja und den Ausstiegsschulteriss sollte man sich wirklich nicht entgehen lassen, er gehört dazu.

Bleibt noch zu sagen,dass nach dem schweren Einstieg in den Löchern zum 1.R. noch eine passable SU fädelbar ist, um das Einhängen moralisch ein wenig zu entlasten. Ausstieg nach dem 6.R. ist recht unbeklettert, aber eigentlich noch mal ein kurzes Schmankerl. Geile Tour.

Da hast du Recht Robert. Oben noch bissige Fingerlochkletterei in der man sich noch im frischen Zustand bewegen sollte, denn bis in den Riss ist´s noch ein Stück zu klettern. Aber wirklich ein Traum mit allem was der feste sächsische Sandstein am Rauschenstein zu bieten hat.

Im sog. "Rest" (= oben) ist es ganz und gar nicht vorbei.

2.Ring einhängen für Kurze etwas problematisch.Danach zum Band die Krux(rechtsh. Mulden ,Fingerlöcher).Sanduhrschlinge am Band.Rest max. 9 c.

Rechs vom "Hexentanz" Wand an 6 Ringen vorbei (4.R.=nR von "Ende einer Legende") zum Riß der "Walpurgisnacht" dies z.G

Rechs vom "Hexentanz" Wand an 6 Ringen vorbei (4.R.=nR von "Ende einer Legende") zum Riß der "Walpurgisnacht" dies z.G

Ein Weg aus der frühen Erschließerzeit (Hübner 1897). Unten recht schöner und trockener "Badewannen"kamin, den man am besten relativ außen klettert. In Höhe der ersten Blöcke geht es dann rein und hinten hoch bis unter die zweite, diesmal geschlossene Blockreihe. Das Rausqueren und weiterstemmen ist dann die Dreierschwierigkeit, vor allem, da die nördliche Kaminwand mit ziemlich viel Moos bewachsen ist. Dann folgt noch eine steile gras- und brombeerbewachsene Schlucht, die bis unter den Übertritt vom Alten Südweg führt.

Nach dem der erste Erstbegehungsversuch am 12.10.2003 mit Grischa Hahn, Thomas Böhmer u.v.a., wie im Nachhinein herausgefunden, unsportlich war, ist es nun 13 Jahre später doch noch geklettert worden. Aus "Alle für einen" wurde nun "Einer gegen alle". Dürfte damit die vom Personalbedarf anspruchsvollste ausgiebigste Baustelle in der sächsischen Schweiz sein.

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Erstbegehung wg. unsportl. sichern nicht annerkannt.

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Nach Aussagen derer, die den Weg geklettert haben, unterscheidet sich die Schwierigkeit (im Gegensatz zu div. Kletterführerangaben) schon ob gebaut wird oder nicht.

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Wollte nur mal testen, ob der Fotoupload wieder geht. Mal sehen ob das Bild irgendwann erscheint...

Interessanter Strubichklassiker, der einiges verlangt! Der enge Einstiegs"kamin" ist ein (rechtsgängiger) Schulterriss, wo man schon eine gute Fußtechnik braucht, will man ohne gar zu große Anstrengungen das Querungsband erreichen. Die teils durchaus anspruchsvolle Querung selbst dann meist mit den Händen im Band. Am Anfang ganz gute Schlingen, dann verführen einen die beiden Ringe der "Nordostwand" und vom "Depressiven Linksdrall", mal mit den Füßen auf das Band zu steigen und einzuhängen. Man muss sich dazu aber ganz ordentlich langmachen, besonders bei dem zweiten. Später noch einen guten Nachholeplatz zu finden, ist nicht ganz einfach. Die Schlingentrichter im 1. Kamin nach dem Quergang sind sehr weit drin und ein bequemer Platz ist dort auch nicht. Weiter oben gibt es allerdings überhaupt keine standplatztauglichen Sicherungsmöglichkeiten mehr und der Seilzug ist schon ziemlich heftig. Klettertechnisch ist die Kaminfolge allerdings harmlos.

Bis 3.Ring gleichbleibend schwierig. Knifflig ist es dann sich in die Tritte zu stellen. Automatisch hab ich dann einen kleinen Linksbogen zum 4.R. gemacht (ruhig und sauber treten!). Einhängen dann etwas komisch. Toller Weg.

Das Einhängen des 3. geht für kleine nicht nur schwer, sondern gar nicht... habe das aber Problem mit einer Fädelkevlar gelöst (fehlten ca. 2cm, bin 1,70m. Ist schon jemand im Linksbogen geklettert am 3.R? Dies erschien mir das logischste und einfachste. Den 4.R anklettern ist zwar schwierig, es hat jedoch nichts mit Längenzug zu tun und im Falle eines Falles tut man sich bei guter Sicherung auch nicht weh auf dem Band (per Selbstversuch erprobt). Sehr schöne und sehr gut gesicherte Reibung (die SU sollte man aber schon legen und auch die Schlingen auf dem Band, bevor man sich im Einhängen des 3.R übt), die grüner aussieht als sie ist. Nur eben diese Optik hindet mich daran, dem Weg ein "+++" zu geben.

überschaubare, anspruchsvolle Reibungskletterei mit jeweils schwierig zu überwindenden Ausbauchungen an 1. u. 3.R, der Gesamtgenuss nur etwas getrübt durch das, für kleinere Erdenbürger, komplizierte Einhängen der oberen beiden, bösartig hochsteckenden Ringe

Was ich zum Weg geschrieben habe, war tatsächlich Müll. Ich gebe keine Infos mehr zu Wegen ab, die schon länger zurückliegen. Das mit dem Seil - siehe Forum.

Wie kann man bloß soo viel scheiße schreiben? Nur über andere her ziehen, und selber kaum hochkommen!! Zum Weg: zum ersten R nicht schwer, von diesem (leicht links) weg schon mal recht schwer, am zweiten vorbei zum Band zwar nicht leicht,aber durch aus gängig (übern zweiten re. SU) Am dritten dann die Crux, dort ist die "Reibung" schon bald senkrecht, das ganze Problem liegt darin, auf der Reibung zum stehn zukommen, geht (schwer) leicht im Rechtsbogen, dann zG wieder gut gängig!

Ein Lob dem Herrn, wie er den Erstbegeher durch ein schräg nach links oben gehendes Seil von der Ostkante aus Kraft und Gesundheit bewahrte. Trotzdem eine tolle Reibung, wenn man erst mal den 1. Ring erreicht hat.

Nachstiegserfahrung: moralisch bereits die Züge zum Absatz hin, wo nach Überfall eine kleine Moralsanduhr aus Spreize fädelbar ist. Hier längenlastig. Die 4m-Schlinge auf Absatz ist super. Vom R weg reibt es sich dann nach oben, aber liebe Freunde: Das ist doch richtig heftig! Wer hier oben vor dem Band auf windigen VIIb-Zügen abgeht, der fällt 3-4m über dem Ring denkbar ungünstig! Ab Band hingegen Plaisir...

Aus meiner Sicht hat die ausg. U-Stelle nur noch historischen Wert. Gr. Griff + ausgelatschter Tritt erfordern keine Unterstützung mehr. Stehen und ein Zug zum R. Danach Reibungsschleichen bis zum Abs max. VIIa. Platte und 3 m drüber SU. Im KF steht von re her, also der Zug re von der SU gehört dazu, sollte aber immer mit dem Ziel gr. Loch unter dem A gegangen werden. Nicht übersichert, aber eine technisch feine Sache.

Das Überklettern der Unterstützungsstelle geht inzwischen auch für VIIa. Ausreichend gesichert in regelmäßigen Abständen (nR, Bandschlinge, SU). Die Wandstufe am Einstieg löst sich mit etwas Probieren für etwa VI gut auf, aber fallen sollte man dort besser nicht.

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Für mich waren ebenfalls die Züge nach der SU die schwersten, sofern man direkt an der Kante bleibt. Dort kann man über 7b nachdenken, obwohl die ja eigentlich schon vor dem Ring sein soll.

Einfach Toll!!! M.E waren die 2 Züge von der SU weg die schwersten des ganzen Weges. Hier läd der Weg dazu ein sich nach rechts rauszufürchten. Aber wer sich traut wird belohnt, man steht gut und dann ist man auch schon fast oben. Der Einstieg ist irgendwie auch nicht ohne...fallen will da wohl keiner.

Schöner Reibungsweg, der Einstieg zum Absatz ist etwas hässlich aber dafür wird man mit einer schönen Reibung belohnt!

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Auf dem allerersten Absatz kann man eine riesige Platte abbinden (+ verlängern), so daß die Meter bis zum Ring auch gut gesichert sind. Schwierigkeit auf Höhe des Ringes schon eher VIIb.

die plattenschlinge (auf dem absatz) habe ich kurz abgebunden und mit ner exe verlängert. ...entspanntes klettern bei guter sicherung. herrlicher blick. langsames und ruhiges steigen erhöht den genuss. ich empfand es eher als eine leichte VIIb.

Sieht vom Winklerturm aus spektakulär aus! Am Einstieg stehend relativiert sich die Sache allerdings (leider). Die sog. U-Stelle ist für erwachsene Kletterer jeder Größe, die schon mal VIIa sauber gestiegen sind, problemlos überkletterbar. Wer dort einen Baumann braucht, sollte im Interesse der Felsschonung bitte lieber umdrehen. Danach gängige Reibung mit den erwähnten Sicherungen in beruhígenden Abständen. VIIa.

Sehr schöner Weg. Immer im richtigen Moment kommt eine Sicherung (Ring, Bandschlinge, SU), aber von der klettertechnischen Schwierigkeit her fand ich VIIb schon angemessen.

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HS meiner Meinung nach zum nR und oben von der SU weg. Dort kann man aber ein bissel nach rechts in die Wand kneifen.

Phantastischer Weg, o.U. leichte VIIb. Hauptschwierigkeit bis zum Band nach dem Ring, dort lange Bandschl. und ab da ziemlich leicht (viel Ruhe zum Aussicht genießen). Weiter oben noch eine ordentliche SU.

auch für VIIa schon eher leicht. VIIb mag ganz früher mal vor dem nR ohne aU gestimmt haben. Aber heute wird der Weg zunnehmenst demoliert. durfte heute erst wieder beiwohnen, wie von sichtlich überforderten Nachsteigern die Tritte nochmal abgesandet wurden...

sehr schoene reibungskletterrei und noch dazu gut gesichert. unterstuetzungsstelle am ring gut ueberkletterbar. leider schon sehr ausgetreten. eher als VIIa einzustufen.

schööööön !

Unfall

Die HS ist gleich am ersten Ring, da muss man mal paar Löcher durchziehen, ansonsten ist der Weg auch mehr in die Kategorie Reibung einzustufen.

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trotz zickzack mit entsprechend verlängerten R durchsteigbar. crux überm 2.R

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Der Risseinstieg lässt sich im Übrigen perfekt mit einer 4fach-Affenfaust absichern.

Der Risseinstieg lässt sich im Übrigen perfekt mit einer 4fach-Affenfaust absichern.

Das Seilzugproblem ist nachsteigerfreundlicher durch Aushängen des 2.R zu lösen, dafür hat man aber vorher bis zum 3.R ordentlich zu zerren. Das wieder-Einspreizen in den Schartenweg ist ein Makel an der sonst interessanten Linie.

Das Seilzugproblem ist nachsteigerfreundlicher durch Aushängen des 2.R zu lösen, dafür hat man aber vorher bis zum 3.R ordentlich zu zerren. Das wieder-Einspreizen in den Schartenweg ist ein Makel an der sonst interessanten Linie.

Wie Flaschi schon beschrieben hat, läßt sich ein Nachholen durch das Aushängen des 1. Ringes vermeiden. Den Risseinstieg fand ich anspruchsvoll und schwer abzusichern. Danach gibt es gute Schlingen. Die Rippe sollte man vorsichtig belasten, Schwierigkeit für mich am 2. Ring. Abwechslungsreiche Kletterei und 43. Begehung.

Wie Flaschi schon beschrieben hat, läßt sich ein Nachholen durch das Aushängen des 1. Ringes vermeiden. Den Risseinstieg fand ich anspruchsvoll und schwer abzusichern. Danach gibt es gute Schlingen. Die Rippe sollte man vorsichtig belasten, Schwierigkeit für mich am 2. Ring. Abwechslungsreiche Kletterei und 43. Begehung.

Die Rippe ist nicht hohl und Dreck sucht man zur Zeit auf der schönen Rampe vergeblich. Das Seilzugproblem lässt sich durch Zurückqueren und 1.R-Aushängen lösen.

Die Rippe ist nicht hohl und Dreck sucht man zur Zeit auf der schönen Rampe vergeblich. Das Seilzugproblem lässt sich durch Zurückqueren und 1.R-Aushängen lösen.

Vom Handriß bis hin zur hohlen Rißrippe ist dort alles Vorhanden. Erster Ring in 15m höhe und nach 2m folgt der nächste. Wenn man Schlingen und Ringe nicht ausreichend verlängert sollte man entweder Nachholen oder einen Sack Kraft mit auf dem Gipfel nehmen um seine Nachsteiger zu Sichern. Vorm dritten Ring begrüßt man ein eine schöne dreckige Rampe. Wo der Stern herkommt ist unklar.

Vom Handriß bis hin zur hohlen Rißrippe ist dort alles Vorhanden. Erster Ring in 15m höhe und nach 2m folgt der nächste. Wenn man Schlingen und Ringe nicht ausreichend verlängert sollte man entweder Nachholen oder einen Sack Kraft mit auf dem Gipfel nehmen um seine Nachsteiger zu Sichern. Vorm dritten Ring begrüßt man ein eine schöne dreckige Rampe. Wo der Stern herkommt ist unklar.

Das klettertechnische Schmankerl ist der Einstieg. Am guten Handklemmer schwingt man sich in den Weg, danach muss man mal ein-/zweimal Faust klemmen, bis man die guten Griffe am Rissausstieg in der Hand hat. Leider sehr kurz - das Rinnengeschleiche danach ist nur noch Formsache.

Das klettertechnische Schmankerl ist der Einstieg. Am guten Handklemmer schwingt man sich in den Weg, danach muss man mal ein-/zweimal Faust klemmen, bis man die guten Griffe am Rissausstieg in der Hand hat. Leider sehr kurz - das Rinnengeschleiche danach ist nur noch Formsache.

Crux im Einstieg mit gr. Affenfaust abzusichern, darüber liegen nur in großen Abständen brauchbare Schlingen und an der Linksabbiege unterm Überh. sollte man sicher klettern. "Schön" also nur für Leute, die sich in Kaminrinnen wohl fühlen, dann aber wirklich nett. Eine lohnende Austiegsbegradigung bietet der letzte R des Zickzackkurses.

Crux im Einstieg mit gr. Affenfaust abzusichern, darüber liegen nur in großen Abständen brauchbare Schlingen und an der Linksabbiege unterm Überh. sollte man sicher klettern. "Schön" also nur für Leute, die sich in Kaminrinnen wohl fühlen, dann aber wirklich nett. Eine lohnende Austiegsbegradigung bietet der letzte R des Zickzackkurses.

Also für eine "gute Handrissübung" finde ich diese Passage viel zu kurz und auch zu wenig zwingend rissig. Den großen Rest des Weges würde ich aber überhaupt nicht als "Kraucherei" abstempeln sondern besser als feine technische Kletterei zwischen Reibung mit Griffen und auf geschickte Weise anstrengungsarm kletterbaren Kaminrinnen bezeichnen. Ich fand´s schön.

Also für eine "gute Handrissübung" finde ich diese Passage viel zu kurz und auch zu wenig zwingend rissig. Den großen Rest des Weges würde ich aber überhaupt nicht als "Kraucherei" abstempeln sondern besser als feine technische Kletterei zwischen Reibung mit Griffen und auf geschickte Weise anstrengungsarm kletterbaren Kaminrinnen bezeichnen. Ich fand´s schön.

Gute Handrißübung. Schwierigkeit sind die Baustelle am Einstieg und der etwas schräge Handriß darüber. Weiter oben dann Rinnenkraucherei, teilweise allerdings noch recht ausgesetzt.

Gute Handrißübung. Schwierigkeit sind die Baustelle am Einstieg und der etwas schräge Handriß darüber. Weiter oben dann Rinnenkraucherei, teilweise allerdings noch recht ausgesetzt.

Links vom "Schartenweg" Wand 2R zu diesem und rechts Rinne von "Zickzackkurs" zum 3.R, diesen zG. M.P&CJS 03/07

Links vom "Schartenweg" Wand 2R zu diesem und rechts Rinne von "Zickzackkurs" zum 3.R, diesen zG. M.P&CJS 03/07

Die beiden Vorkommentare haben die Art der Kletterei, die Sicherungssituation im Weg sowie die Lage des Weges gut beschrieben. Ich möchte mit diesem Kommentar nur noch mal zum einsteigen ermuntern. Der Weg ist wirklich super. Das liegt zum einen an dem guten Gestein (die Reibung oben ist durch die seltenen Begehungen etwas krümelig) und zum anderen an der Kletterei, die einfach Klasse ist. Nicht vom ungängigem Einstieg abschrecken lassen. Sollte auf jeden Fall Sterne bekommen.

Ein völlig zu Unrecht vernachlässigter Aufstieg. Der versprochene Einstiegs"hand"riss zeichnet sich dadurch aus, das man auf den ersten acht Metern alles machen kann, nur nicht die Hand verklemmen. Die Schlüsselpassage befindet sich zwischen den Ringen und bietet sehr interessante Rissspur-/Fingerrisskletterei. Das Legen dünner Schlingen ist zwar möglich, lässt sich aber nicht besonders gut mit dem Klettern vereinbaren, besonders wenn erst der Dreck aus den Schlingenstellen gekratzt werden muss.

ein interssanter leckerbissen in sonniger schartenseite. bereits komisch beginnt die rinne vom boden weg, dann ist der 1.R gut erreicht. doch ein stück darüber wartet sehr anspruchsvolle rißspurkletterei! da muß man sich etwas eifallen lassen, um nicht der schwerkraft zu folgen und schlingen legen ist sehr schwer, aber möglich (kevlar). die ausstiegsreibung ab dem 2.r ist kein problem mehr und das sogenannte absteigen oben III.

Mag sein, daß ich dieses Jahr noch nicht so fit bin, aber ich fand den Einstieg schon mal nicht von schlechten Eltern. An den Ringen gings dann recht gut. Für VIIc fand ich es recht heftig.

ein weiterer leckerbissen in sonniger schartenseite. es handelt sich um eine interessante sternchenwürdige reibung, wo man nach dem 1.R schon mal knobeln muß und oben dann z.b. im frühling zum "einklettern" einen "reibungs-runout" in moderater schwierigkeit steigt.

Wie kommt dieser Weg zu einem Stern? Schon am Einstieg schmutziger, seichter Fingerriss in dem sich mit Mühe Schlingen unterbringen lassen. Im brüchigen Band liegt eine lebensnotwendige Kevlar und eventuell links eine Plattenschlinge. Danach folgt wieder Fingerriss, in dem die Schlingen die Klemmstellen verbauen und am Schluss der weite Zug in das runde Band. Wenn man schon einen nachträglichen Ring in einem Weg findet, wieso über der Schwierigkeit?

Die Schwierigkeit ist aus der Rißspur, in der etliche Schlingen liegen, aufs Band zu kommen. Unter 1,80m Körpergröße aber nicht empfehlenswert. Und vom Ring ist es vielleicht noch 7c.

Einstiegsriß ist gut absicherbar, dann lange (teils grünliche) Kaminrinnen.

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Korrekt, die eigentliche Crux ist der Handriß, aber die nächsten ca 8-9 Meter vom rechtsgeneigten Kamin sind sicherungsfrei d. h. Rücksturz in die Blöcke möglich. Das folgende gesperrte Kamindreieck (Altholz) und die rechts, links Kamin-Schlenker wollen auch noch geklettert werden. Eine Begehung bei anhaltender Trockenheit macht Sinn.

Wirklich IV ist es nur auf den ersten sechs Metern. Diese haben es dann aber auch in sich ! Handriß, der teilweise seicht ist und nicht überall klemmt, abdrängende Verschneidung, es wird schon einiges verlangt für IV. Der Rest sind dann Kaminrinnen, ähnlich dem Alten Südweg.

Coole Boulderstelle nach dem 1. R. Danach einfache Platte.

Coole Boulderstelle nach dem 1. R. Danach einfache Platte.

bis zum R vorsicht wegen bruch. am R verdammt schwer übers dach zu kommen da viel weggebrochen ist. ab 2.R nur noch leichtes steigen. im GB wurden keine begehungen übertragen, aber ich kann mir nicht vorstellen das viele den weg vor uns gemacht haben

bis zum R vorsicht wegen bruch. am R verdammt schwer übers dach zu kommen da viel weggebrochen ist. ab 2.R nur noch leichtes steigen. im GB wurden keine begehungen übertragen, aber ich kann mir nicht vorstellen das viele den weg vor uns gemacht haben

Die hier mehrfach als Manko erwähnte Nachhol-Thematik ist nicht mehr relevant. Öse jetzt linkerhand auf ersten großen Absatz, oben Stand an Birke möglich.

Die hier mehrfach als Manko erwähnte Nachhol-Thematik ist nicht mehr relevant. Öse jetzt linkerhand auf ersten großen Absatz, oben Stand an Birke möglich.

Trotz wenig Sicherung an Schlingen, sind der Kamin und die Rinne in der Breite das man gut Klemmen kann und eigentlich nicht rausrutscht. Dafür ist es dadurch in der Rinne etwas anstrengend. Ich habe mich auf den Absatz gesetzt, und die Füße an der gegenüberliegenden Wand verstemmt. Für mich ein sehr guter Nachholeplatz ohne Schlingen, wo man als Sichernder nicht runterrutscht, wenn man verstemmt sitzt.

Trotz wenig Sicherung an Schlingen, sind der Kamin und die Rinne in der Breite das man gut Klemmen kann und eigentlich nicht rausrutscht. Dafür ist es dadurch in der Rinne etwas anstrengend. Ich habe mich auf den Absatz gesetzt, und die Füße an der gegenüberliegenden Wand verstemmt. Für mich ein sehr guter Nachholeplatz ohne Schlingen, wo man als Sichernder nicht runterrutscht, wenn man verstemmt sitzt.

Auch gut für free solo!

Auch gut für free solo!

der Einstieg ist eher III. Schöne Kletterei mit schlechten Standplätzen, daher eher nichts für Vorstiegsanfänger. Auch orientierung ist etwas eigenartig.

der Einstieg ist eher III. Schöne Kletterei mit schlechten Standplätzen, daher eher nichts für Vorstiegsanfänger. Auch orientierung ist etwas eigenartig.

Kurze Wandstufe und dann immer gleichbleibende Kaminrinne mit einigen S-Kurven zum Ausstieg. Kaum Sicherungen und als Nachholpunkte nur große Pfeilerköpfe (schneller ist man, wenn man kein Seil mit hat).

Kurze Wandstufe und dann immer gleichbleibende Kaminrinne mit einigen S-Kurven zum Ausstieg. Kaum Sicherungen und als Nachholpunkte nur große Pfeilerköpfe (schneller ist man, wenn man kein Seil mit hat).

"Sehr gut" für die Kletterei, welche ähnlich der im benachbarten "Alten Südweg", aber meiner Meinung nach noch schöner ist. Bedenklich dürften sich für unbedarftere Bergfreunde Sicherung und Kommunikation darstellen, auch ähnlich wie im "Alten Südweg", nur dass jener nun mit Nachholeösen bestückt ist. In diesem Weg hier sind Kreativität und auch etwas Erfahrung in Findung und Herstellung eines geeigneten Standplatzes von großem Vorteil. So gesehen kann der Weg (neben seinem recht trickreichen Einstieg) für den IIer-Steiger schon eine echte Herausforderung darstellen.

"Sehr gut" für die Kletterei, welche ähnlich der im benachbarten "Alten Südweg", aber meiner Meinung nach noch schöner ist. Bedenklich dürften sich für unbedarftere Bergfreunde Sicherung und Kommunikation darstellen, auch ähnlich wie im "Alten Südweg", nur dass jener nun mit Nachholeösen bestückt ist. In diesem Weg hier sind Kreativität und auch etwas Erfahrung in Findung und Herstellung eines geeigneten Standplatzes von großem Vorteil. So gesehen kann der Weg (neben seinem recht trickreichen Einstieg) für den IIer-Steiger schon eine echte Herausforderung darstellen.

Die Beschreibungen der Wege Klemmweg, Neuer Südweg und Freundschaftsweg ist spärlich! Was meint Platte oder Absatz. Folgt man der tiefen Rinne vom Klemmweg gibt in ca 15 m Höhe ein sehr ausgesetztes, überwölbetes Band nach links ? Geht man weiter kann man oben (am Ende der tiefen Rinne) linkshaltend einen engen Kamin hinter dem großen Block(Absatz) durchgehen. Ab da muss man sich entscheiden. Entweder wieder im Kamin zu einem flachen Absatz absteigen (könnte die Platte sein?) oder weiter hoch. Wir haben uns für weiter hoch entschieden. Aus dem Kamin raus auf den großen Block(Absatz). Da gibt es heute eine NÖ. Vom gro0en Block(Absatz) könnte man gerade in einen glatten Kamin einsteigen? Klemmweg ? Wir sind vom Block wieder etwas ab abgestiegen und linkshalten in seichte Rinne (Wasserrinne) nach oben. Weiter oben zieht die Rinne dann nach rechts, bis man dann ziemlich gerade Richtung Gipfel aussteigen kann. Da ich Rauwege und Klemmwege kenne, war es für einen alten Vierergrad recht einfach. Könnte also auch der Klemmweg gewesen sein. Die seichten Rinnen passen m.E. aber besser zum Freundschaftsweg. Deshalb der Eintrag hier. Hinweis: Da es sich um "Wasserrinnen" handelt, sollte man dort nur bei entsprechender Tockenheit einsteigen!

Die Beschreibungen der Wege Klemmweg, Neuer Südweg und Freundschaftsweg ist spärlich! Was meint Platte oder Absatz. Folgt man der tiefen Rinne vom Klemmweg gibt in ca 15 m Höhe ein sehr ausgesetztes, überwölbetes Band nach links ? Geht man weiter kann man oben (am Ende der tiefen Rinne) linkshaltend einen engen Kamin hinter dem großen Block(Absatz) durchgehen. Ab da muss man sich entscheiden. Entweder wieder im Kamin zu einem flachen Absatz absteigen (könnte die Platte sein?) oder weiter hoch. Wir haben uns für weiter hoch entschieden. Aus dem Kamin raus auf den großen Block(Absatz). Da gibt es heute eine NÖ. Vom gro0en Block(Absatz) könnte man gerade in einen glatten Kamin einsteigen? Klemmweg ? Wir sind vom Block wieder etwas ab abgestiegen und linkshalten in seichte Rinne (Wasserrinne) nach oben. Weiter oben zieht die Rinne dann nach rechts, bis man dann ziemlich gerade Richtung Gipfel aussteigen kann. Da ich Rauwege und Klemmwege kenne, war es für einen alten Vierergrad recht einfach. Könnte also auch der Klemmweg gewesen sein. Die seichten Rinnen passen m.E. aber besser zum Freundschaftsweg. Deshalb der Eintrag hier. Hinweis: Da es sich um "Wasserrinnen" handelt, sollte man dort nur bei entsprechender Tockenheit einsteigen!

Die Querungen am Anfang sind schon verdammt weit, so dass dieser Weg in Seilschaft wohl ziemlich umständlich ist. Aber insgesamt eine nette Variante im Rinnenlabyrinth der Südseite. Die Platten an den ausgesetzten Stellen in den Quergängen sind noch ausreichend fest, dass man, genügend Moral vorausgesetzt, einen Alleingang riskieren kann.

Die Querungen am Anfang sind schon verdammt weit, so dass dieser Weg in Seilschaft wohl ziemlich umständlich ist. Aber insgesamt eine nette Variante im Rinnenlabyrinth der Südseite. Die Platten an den ausgesetzten Stellen in den Quergängen sind noch ausreichend fest, dass man, genügend Moral vorausgesetzt, einen Alleingang riskieren kann.

Hübsche Leistenkletterei im unteren Bereich, leider ist das Klinken des 2.R etwas unangenehm, da die Einhängerippe schon etwas morsch wirkt. Bis zum 3.R geht es gut, hier die spannende Crux hin zu einem Aufleger auf der Reibung. Für Lange leichter?

Wir haben uns die 11. Begehung gesichert. Vom Pfeiler des Osterweges, fällt der Blick direkt auf die hübsche Kante. Die Absicherung ist jedoch, genau wie flueggus schreibt, mies. Vor allem den 2. Ring wünscht man sich viel tiefer. So wie er jetzt steckt, dient er fast nur der Orientierung...

9. Beg.

Knoxsche Späterschließung mit 2 Ringen, die durchaus Linie hat und auch schöne Kletterei verspricht. Aaaaber die Sicherung! Schwer ist es immer zu den Ringen hin und drunter jeweils ein Absatz. Auf dem unteren kann man eine Birke abbinden, dann darf man aber schonmal komische Züge über den Bauch machen, wobei es erst am Ring wirklich gelaufen ist. Am oberen steckt ein Schaft, dort sollte man den Sicherungsmann auch hin nachholen, da die zunächst für VIIa utopisch aussehenden Züge über den Bauch sich zwar überraschenderweise gut auflösen, aber dann nochmal ein für Leute unter 1,80 m unangenehmer Reibungszug zum Ring hin folgt. Über diesem ist es nicht ganz so leicht wie überm 1., aber so, dass er durchaus auch 1,5 m weiter unten erst überstiegen wäre, wenn es leicht ist.

Herrliche, nie wirklich schwierige Kletterei, die ausreichend gut gesichert ist. Nach der Einstiegsverschenidung rechts an 2 Zackenschlingen vorbei zur gr. SU am Kamineinstieg. Kamin linksgängig absolut angenehm. Aus den Rinnen kann man nicht mehr rausfallen. Hätte Sternchen verdient.

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Wenn der Alte S-Weg mal wieder hoffnungslos verstopft ist, bietet sich das li davon befindliche Rinnensystem als ebenso einfache und großartige Bergfahrt an. Im KF hätte es mind. ein "*" verdient. Im Rinnensystem bis auf die 2 NR auf den Abs. und oben im A die Birken keine Sicherung - aber auch nicht erforderlich. Läuft.

Einfach genial. Zeigt diese kleine Expedition auf einen wirklich großen und bedeutenden Gipfel das dicke Arme aus der Kletterhalle eben nicht alles sind. Eigentlich sollte es auch bei uns der Alte Südweg sein, aber Orientierung ist eben beim sächsischen Bergsteigen auch ein Thema. Vom Winklerturm zunächst auf breitem Band und dann in einfacher aber ausgesetzter Kletterei weit queren zur Einstiegsverschneidung. Diese ist über Sanduhren gut sicherbar und technisch die für II wohl schwerste Stelle. Nun auf Reibung auf den ersten Absatz. Hier haben wir uns auch verführen lassen die Verschneidung weiterzugehen und vor einem großen Buckel mit Tiefblick Stand zu machen. Man kann sich die Mühe machen über den Buckel zu einer kleinen Birke zu Klettern und einen wirklich sicheren Standplatz zu haben. Nun scharf rechts auf deutlich ausgelatschen Tritten auf Reibung auch. In den Eisenplatten ist eine Sanduhr, welche sich auch für den Stand eignet (ein bisschen versteckt). Etwa vier Meter hoch ist links in der Wand auch noch eine Sanduhr, welche auch die Seilführung verbessert. Nun aber eine kurze Wandstufe und rein ins Rinnensystem. Für mich wars nun eine Mischung aus Körperriss und Kamin. Rausfallen kann man nicht. Auf einem Ansatz findet man nun einen Nachholestift, den unsere Vorderen nicht hatten. Da es auch ein guter Aussichtsplatz ist hier also nachholen. Nun über ein kurzes Kaminstück außenhaltend sonst wirds Schrubberei in der Rinnenfolge weiter. Eine Birke ist gut zum Zwischensichern und für die Seilführung. Die letzte Ausstiegsrinne zu einer Birke habe ich oben drauf auf Reibung ausgespreizt. Das spart die Klemmerei in ihr und ist angenehmer. An der großen Birke nachholen. Von hier kann noch der Übertritt auf den Hauptgipfel gesichert werden. Die Abseile erreicht man per kleiner Wanderung, welche für Anfänger vielleicht etwas moralisch ist. Eine wirklich tolle Sache mit super Ausblicken. Sächsisches Bergsteigen vom feinsten für alle die es mögen.

Ist inzwischen eine III und es gibt 2 Nachholeösen. Im Vergleich zum ungesicherten Rinnensystem (ein paar Meter li. u. re. vom Weg stehen mal paar Bäumchen) ist die Wandkletterei allerdings etwas kurz.

Sehr schöne und gut versicherbare Wandkletterei bis in ein beeindruckendes Rinnensystem, welches weitgehend sicherungsfrei zum Gipfel führt. Dazwischen gibt es mehrere Aussichtsplätze, eine Nachholeöse und am Ausstieg verschiedene Birken, von denen man sich die schönste aussuchen darf. Warum dieser Weg kein Sternchen bekommen hat, der benachbarte Alte Südweg dagegen zwei bleibt das Geheimnis der Hauptabteilung "Besucherlenkung" der AGNW.

Sturz, nicht näher bezeichnet.

ab 1. Stand: Rinne gerade und kurz rechtsbogen auf einen kl. Absatz (da rechts R verl. clippen) links die Rinne weiter aber nicht bis Absatz links sondern scharf rechts auf in Beschr. erwä. 3. Absatz (wieder ü Absatz R verl. clippen) re, li, zu Absatz mit Öse (Stand) re Rinne und hoch auf Band li (DA ü SU max. 3) (Ö,R,R,Ö,SU)

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Der im aktuellen KF aufgeführte DA ist sicher logisch, aber eigentlich Quatsch zu erwähnen. Die Wand an der gr. SU zu nehmen ist mal kurz wacklig, aber eben immer noch keine IV:

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Schön sonnige Rinnenkletterei. Hier kann man mit wenig Risiko und viel Sonne in niedrigem Schwierigkeitsgrad Mehrseillängen üben. Die Krux ist eigentlich tatsächlich die Wegfindung und Seilreibung. Der Einstieg direkt hinter der Querung ist klettertechnisch wohl das schwierigste. Allzu viele Schlingen habe ich nicht gelegt (vielleicht 2 je Seillänge), dann aber ausschließlich Bandschlingen, da es immer mal wieder eine Sanduhr gibt. Hat Spaß gemacht!

Schöner, längerer Anfängerweg ohne große Kletterschwierigkeiten. Die größten Probleme sind meiner Meinung nach die Wegfindung und die Seilreibung.

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Auch für Anfänger gut geeignet.

solo / m.Selbstsich. werten,
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... fantastische, instinktive Wegsuche durch ein einmaliges Rinnenlabyrinth - leider, oder Gott sei Dank von Trittspuren und Nachholösen markiert. Zwischensicherungen sucht und findet man kaum, denn mit etwas Reiben und Klemmen ist ein Totalausfall aus den gesperrten Rinnen eher unwahrscheinlich. Wer seilfrei abgeht, der „fällt“ (eben doch) schlimmstenfalls von Zustiegsband oder Einstiegsverschneidung „bis ganz runter“, bzw. locht beim Gipfelübergang satt ein.

Die Angaben im Kletterführer von 2002 sind für diesen Weg nicht ausreichend. Zweimal hat man die Rechts-Links- Entscheidung und mir erschien der falsche Weg als der logischere, weil er sich durchgehend an Rinnen gehalten hätte. Die Steilbänder mit den auffälligen Zacken und den auffälligen Trittspuren waren dann aber richtig. (Mir ging hier die Geschichte von der grausigen Traverse am Bösen Turm durch den Kopf) Die Kletterei macht Spaß, entspricht dem angegebnen Grad und die zwei Sterne sind hochverdient.

Kurz ein paar Worte, um den Einstieg leicht zu finden. Vom Winklerturm kommend, an dessen Westkante vorbei auf einem Band queren, bis man gelbes und speckiges Gestein erreicht. In Richtung Winklerturm sieht man dann den Ring der Speckverschneidung, der Alte Südweg startet quasi direkt gegenüber dieses Weges in einer zweiten Verschneidung. Deutlich auch an einem Moosband etwa auf Kniehöhe zu erkennen. Am Einstieg des Weges befindet sich eine dicke Sanduhr für die Selbstsicherung des Nachsteigers.

Den Wegverlauf hat Claudius sehr gut beschrieben. Zwischen erster und zweiter Nachholöse kommt man auf halben Weg noch an einem Ring vorbei(allerdings ist dieser nicht direkt von der ersten Nachholöse sichtbar), den man ohne Umstände einhängen und diesen Abschnitt somit absichern kann. Am Gipfelausstieg hat der Erschaffer freundlicherweise noch eine waagerechte Sanduhr für die Standplatzschlinge eingebaut. Abseilen ist dann auch zur Winklerturmscharte möglich - ca. 20m. Die Schwierigkeit ist die Einstiegsverschneigung. Für II muss man da sogar mal klettern. Der Rest ist dann eher I. Insgesamt ein sehr schöner Weg mit herrlichem Ausblick von Gipfel und Standplätzen.

Eher I Immer rechts klettern!

Sehr schöner Weg, jedoch eher III. leider hat man viel Seilzug, auch wenn man an den Ösen nachholt. Hab den weg schon 2 mal gemacht und hatte selbst beim 2. mal zwei Jahre später orientierungsschwierigkeiten. Daher weniger für Vorstiegsanfänger zu empfehlen.

Tolle Tour durch die Südwand und mit den beiden Ösen alle mal 2 Sterne im Klefü wert! Für II nicht ganz leicht, insbesondere die Einstiegverschneidung erfordert etwas Technik. Für Vorstiegsneulinge nur bedingt zu empfehlen, da die Sicherung in den Rinnen und auf der Ausstiegswand eher spärlich ausfällt. HINWEIS ZUM WEGVERLAUF: Nach der Verschneidung links Rinne ca. 10m folgen. Dann scharf rechts abbiegen und Rinne mit Platten weiter - auf Absatz 1.NR. Dann geradewegs Rinnen hoch, nach ca. 15m die Rinne scharf rechts nehmen (auch hier wieder markannte Platten in der Rinne) und 5m rechts queren. Dann Rinnen leicht linkshaltend direkt zu 2.NR. Zum Schluss rechts Ausstigsrinne und geradewegs Reibungswand z.G. Im Heinicke Klefü ist das alles nur als "... und Rinnenfolge z.G." beschrieben. Kurz: Immer den Tritten und markannten Platten folgen. Wer die NRs nicht findet ist falsch oder blind.

Eine sehr schöne und lange Bergfahrt für eine II. Klassiker! Für Neulinge scheint es mir eher schwierig, den konkreten Einstieg zu finden. Auf dem beschriebenen Band, bis es praktisch fußläufig nicht mehr geht, steht auch ne Birke 3 Meter links vorher. Dann rechts gerade hoch und links halten. Bei den Rinnen an den Absätzen: Im Weg kann man durch Antritte sehr gut sehen wo es lang geht. Dennoch: Viele Rinnen führen nach oben...

die Aussicht ist wirklich klasse, aber die Wegfindung überhaupt nich! Hier eine Beschreibung die für "Erstbegeher" ein wenig mehr aufschlussreich ist als "Rinnenfolge an mehr. Abs. vorbei z.G.": nach der Einstiegsverschneidung gerade hoch und vom ersten Abs. rechts weg auf 2. Abs.(NR). von diesem linke Rinne rauf. dann rechts links rechts links (immer nächste Biegung) zu Abs.(NR). Von diesem rechte Rinne z.G.. Bis zum 1.NR gute Schlingen, dann keine(guten)mehr. schrecklicher Seilzug zw. 1. und 2. NR (ohne Schlinge)

3 sternchen!!!

Lt. Empfehlung "Hochgelatsche zwischen großen Bäuchen" Im Ernst: Super schöne und lange II mit Aussicht und Nachholmöglichkeit an jedem zweiten Bauch. (Plattenschlinge, Ringe)

Das ist die mit Abstand schönste (mir bekannte) II der Sächs. Schweiz. Ich habe nur eine (schwer zu übersehende) NÖ auf herrlichem Aussichtsabsatz nach Rechtsschwenk gefunden. Einmaliges Nachholen unterwegs reicht aber auch aus.

Sollte man die 2. Nachholöse übersehen ist auf dem 2.Band eine zwar versteckte aber gute Sanduhr, an der man unbedingt nachholen sollte. Sonst wird der Seilzug ein unheimlicher. Am Übertritt sind Riesenhenkel, die selbst für 1,70m und 100kg diesen problemlos machen lassen.

Zwei NÖ im Weg - wenn an diesen nachgeholt wird, bleibt die Übersicht und auch die Kommunikation gewahrt.

Abwechslungsreicher "klassischer" Weg. Größte Schwierigkeit für "kleinere" der Übergang zum Hauptgipfel.

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einfach mal klettern, denn die Sterne sind berechtigt, für Anfänger bedingt geeignet - da eine gute Orientierung wichtig ist, lange tolle Bergfahrt in diesem Niveau - Winterweg, der Quergang ist Gehgelände und dann beliebig auf den Abs. nachholen

So weit ich weiß, stecken in diesem Weg inzwischen mehrere Nachholösen. Trotzdem klettert sich der Weg "ohne" immer noch am besten.

Na ja, 70m sind es wohl nicht ganz, oder? Ist halt ein typischer Soloweg, und als solcher auch gut zu klettern, man fällt nie bis ganz runter, für problematisch halte ich eher die Wegfindung. Habe den Weg vor kurzem erstmals gemacht und fande Ihn eigentlich schön, obwohl es noch etwas feucht war.

Beim Klettern zog sich ein Bergfreund eine Schulterluxation zu. Nach Aufbau von Seilgeländern wurde er von Kameraden der Bergwacht zum Elbleitenweg gebracht.

Knusperfels zum R, auch für VIIb eher schwer.

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Der Einstieg hat Bouldercharakter. Wenn man den R erreicht hat, ist die Schwierigkeit vorbei. Wir sind dann auch den Osterweg raus.

Der Einstieg hat Bouldercharakter. Wenn man den R erreicht hat, ist die Schwierigkeit vorbei. Wir sind dann auch den Osterweg raus.

Auf dem Weg zum Ring empfiehlt sich eine gewisse Sorgfalt, da alles sehr keksig ist. Nach dem kurzen Rissstück gehts dann ab in teilweise flechtige und sandige Rinnen. Unterwegs wird man einige Bandschlingen los, die Knoten bleiben eher am Gurt. Ich wollte dazu eigentlich den Direktausstieg klettern, konnte ihn aber nicht finden. Der Osterweg passt aber auch hervorragend dazu!

Auf dem Weg zum Ring empfiehlt sich eine gewisse Sorgfalt, da alles sehr keksig ist. Nach dem kurzen Rissstück gehts dann ab in teilweise flechtige und sandige Rinnen. Unterwegs wird man einige Bandschlingen los, die Knoten bleiben eher am Gurt. Ich wollte dazu eigentlich den Direktausstieg klettern, konnte ihn aber nicht finden. Der Osterweg passt aber auch hervorragend dazu!

Die Kletterei ist richtig gut, die Linie unbedingt auch. Eher unterdurchschnittlich präsentiert sich das Gestein - nicht nur, aber besonders am ersten Ring. Die Sicherung ist akzeptabel, zwischen erstem und zweitem Ring liegen etliche Schlingen, zwischen viertem und fünftem auch noch eine (verlängerter Querbandknoten). Man sollte sich aber nicht wundern, dass die schweren Stellen eigentlich immer erst richtig schwer werden, wenn man mit den Füßen den Ring passiert hat, und auch nicht, dass es mehrmals mehr als nur ein, zwei schleichige Züge weit schwer bleibt. Besonders wundert mich aber, dass Cleo die eigentliche Crux nicht einmal erwähnt hat. Zumindest fand ich es am vierten Ring geradezu sackschwer. Meine Lösung lag leicht links, fallen darf man dort, wie eigentlich auch an den anderen Ringen, eigentlich nicht. Es gibt sicherlich gängigere VIIIb.

Die Kletterei ist richtig gut, die Linie unbedingt auch. Eher unterdurchschnittlich präsentiert sich das Gestein - nicht nur, aber besonders am ersten Ring. Die Sicherung ist akzeptabel, zwischen erstem und zweitem Ring liegen etliche Schlingen, zwischen viertem und fünftem auch noch eine (verlängerter Querbandknoten). Man sollte sich aber nicht wundern, dass die schweren Stellen eigentlich immer erst richtig schwer werden, wenn man mit den Füßen den Ring passiert hat, und auch nicht, dass es mehrmals mehr als nur ein, zwei schleichige Züge weit schwer bleibt. Besonders wundert mich aber, dass Cleo die eigentliche Crux nicht einmal erwähnt hat. Zumindest fand ich es am vierten Ring geradezu sackschwer. Meine Lösung lag leicht links, fallen darf man dort, wie eigentlich auch an den anderen Ringen, eigentlich nicht. Es gibt sicherlich gängigere VIIIb.

Unten sandig, Baustelle sinnvoll. Weiter recht sandig zu 2., passabel - große Schlinge - zum 3. Reibung zu Felskopf. Übertritt geht o.U., Band (Knoten), Rinne etwas anhangeln zu 5. Kurz zum 6. dann Crux (Reibung) zu 7., kurze Reibung auf Grat. Gut gesichert, für die späte Entdeckung noch eine ganz hübsche Linie. Oben phasenweise sternchenwürdig.Zuletzt bearbeitet am: 14.07.2011 15:10 von Ulrich Schmidt

Unten sandig, Baustelle sinnvoll. Weiter recht sandig zu 2., passabel - große Schlinge - zum 3. Reibung zu Felskopf. Übertritt geht o.U., Band (Knoten), Rinne etwas anhangeln zu 5. Kurz zum 6. dann Crux (Reibung) zu 7., kurze Reibung auf Grat. Gut gesichert, für die späte Entdeckung noch eine ganz hübsche Linie. Oben phasenweise sternchenwürdig.Zuletzt bearbeitet am: 14.07.2011 15:10 von Ulrich Schmidt

Von der Länge und dem Gesamterlebnis schon beeindruckend. Die Schlucht unten bietet unschwierige, saubere Kaminkletterei. Die Schwierigkeit dann an beiden Rissüberhängen. Der zweite klettert sich auf links ganz gut, wer lang ist, erreicht dort mit der linken Hand ein Loch, was die ganze Sache deutlich erleichtert. Ansonsten ist natürlich gute Hacke-Spitze-Technik immer ganz hilfreich.

Ein Weg, um die sonst nicht von unten sichtbaren Wege wie Stollepfeiler, Pfingstweg, Schluchtwand zu begutachten. Der Kamin ist gutartig, nach dem "durchgehen" der Riß hat es in sich. Der überhängende Einstieg lässt sich noch ganz gut klettern, 3 m darüber kommt ein Stück vom Format "Fliegerwandausstieg". Unter der Stelle liegt aber eine sichere Schlinge.

Die Unterstützung am 1. Ring ist kräftig und löst sich mit sehr hohem Antritt. Danach leider nur eine Sicherung bis zum nächsten Ring und selbst diese ist nicht 100%-ig. Die Rinne ist zwar nicht schwer, aber Fehler sollte man nicht machen. Vom 2. Ring weiter nochmal kurz anspruchsvoll für VIIa, aber wenn man einmal losklettert läuft man schon weiter. Auf dem Pfeiler dann Nachholöse links und dann noch eine SL bis zum Gipfel.

Mittlerweile stecken überm Felskopf 3 Ringe nebeneinander, man sollte sich für den rechtesten entscheiden, der in der Mitte dürfte zur Schluchtkante gehören u geht für VIIc nicht zu überklettern! Oben dann eigentlich hübsche aber wahrlich dünn gesicherte Reibungskletterei, recht anhaltend VIIa, neben dem Sternchen wäre noch ein ! angebracht.

Ich finde den Weg von der Absicherung her bedenklich. Der Einstieg in die Rinne unterm 2.R lässt sich nur durch eine bescheidene Plattenschlinge absichern oder mensch verlängert den R des "Schluchtweges". Am Ende der Rinne ist es immer noch unangenehm reiblich, ein Sturz hier wäre mehr als ungesund. Die Rinne nach dem 2.R ist etwas leichter aber ebenfalls sicherungsfrei und der Übergang zum Band rund. Potentielle An-der-Leistungsgrenze-Kletterer werden zum Glück durch die erste Unterstützungsstelle ausgesondert.

Der Schluchteinstieg ist doch ca. IIer Kamin, genauso wie beim Trautmannweg!? Die Boulderstelle am nR fand ich schwere als die Einstiegsvariante aber auch der Rinneneinstieg im Band darueber ist reichlich komisch. Im naechsten Band noch eine gute 11er, sonst liegt ausser dem 2.R nichts und es bleibt anhaltend VIIa-wertige Reibungsrinnenkletterei.

Die Schlucht vom Orginaleinstieg ist wesentlich gängiger, als sie aussieht. Vom Pfeiler weg muß man dann zum rechten Ring (der Ring links gehört wohl zur Schluchtkante). Am Ring ist die Schwierigkeit, man muß von rechts her etwas ausbouldern. Auf dem Band danach liegt links eine ringartige 11er Schlinge. Der Rest ist schöne Reibungsrinnenkletterei und nicht mehr zu schwer.

Beim Versuch die Unterstützungsstelle zu überklettern abgestürzt.

Bei der Wiederholung 11 Jahre später habe ich mich erstaunlich schwer getan. Verschneidung ist gut abzusichern. Danach leicht reibig zum Ring. Es folgt herrliche Plattenkletterei an Seitgriffen, jedoch ohne Sicherung bis zu Querung. Es liegt links eine Plattenfusselschlinge über zwei auffällige Knubbel, welche man ordentlich verlängern sollte. Nach der kurzen Querung liegt noch eine fragliche Sanduhr. Danach auf zum Band und über kurzen Kamin zum Ring des OW. Fazit: Sehr schöne Kletterei, aber der angegebene Grad sollte kein Problem darstellen! Aufgrund der mangelhaften Sicherung gibt es nur ein gut.

Empfand die Variante als lohnendsten Teil der Gesamtunternehmung. Schon die Verschneidung ist nicht trivial u ab dem nR wird es richtig interessant. Nach den kräftigen Platten braucht es immer noch sowohl ein Auge für die gängigste Linie u Schlingen als auch Ruhe fürs Aufrichten auf die Reibung.

Der untere Teil (die eigentliche Variante) schien mir wesentlich leichter als der Originalausstieg. Bis zum nR ca VIIa, dann zieht es an den Platten leicht an. Im Band mehrere faedelbare SU, die in der Summe vielleicht sogar halten. Das letzte Stueck Reibung zum "Felskopf" kann man an mehreren Stellen ueberwinden, die alle nicht leicht sind und wohl die HS der Variante bilden.

Zw. nR und Abs. liegt eine vernünftige SU, die auch einen Sturz aushält, leider ist die Kevlar an der scharfen Kante gebrochen. Und soo ungewöhnlich ist das Aufstehen auf einem Reibungstritt ohne was für die Hände für VIIc auch wieder nicht.

unten schwerer als oben (wie auch sonst?) aber weit überm R vorm Band wird es noch mal "komisch" ohne gute schlinge - sehr schöner weg, aber nicht zu leicht. schön der kontrast von steiler wandkletterei unten zu genüßlicher reibungsschleicherei im oberen teil - vorausgesetzt man nimmt vom pfeiler weg den rechten ring (links R der "schluchtkante" - diese sackschwer o.U.).

Große Linie - nirgens leicht.

Die Erstbegeher trugen den Weg als Variante zum Trautmannweg ein, die Wegbeschreibung war präziser als im heutigen KF:

"Die Schlucht an der SW-Seite empor bis zu große Band unterhalb des Felsköpfels. Von der großen Platte an der Wand gegenüber des Felsköpfels unter Benützung eines Risses zu einer Reihe von Kaminen, die direkt auf den Vogipfel führen."

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Viel Schluchtengekrauche, wenig Kletterei; den Riß aus der Hochscharte leicht von links über die Wand (große SU) angehen, am Rißüberhang ebenfalls ringwertige Schlinge

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Eine sehr interessante Angelegenheit, so man vor hat, eine V klettern zu wollen. -Dies sollte man vielleicht besser vergessen. Auch das es Wege mit festem Gestein gibt. Die Beherrschung der VIIa-Handrißtechnik und eine gewisse alpine Erfahrung helfen sicher ungemein. Möglicherweise auch ein Helm für den Sicherungs-Hans und Liebe beim Schlingenunterbringen. Leider oder auch Gott sei Dank, sieht man dem Weg vom Einstieg aus nicht an, wie imposant er ist. Es gibt schon Solo-Begeher.

Ein langsam in Vergessenheit geratener Stolleweg. Stollerisse bürgen oft für Qualität. So auch hier. Aber der Riss liegt zu versteckt in der Gasterstädter Schlucht,um gesehen zu werden. Die crux des Weges ist gleich unten, der erste linke Riss im "Schluchtweg" bis zu einem Absatz. Ohne Schlinge u. stark überh. geht es diesen Faust-,Arm-u.Schulterriss empor. Da weiß man was man gemacht hat. Die folgende Wand-, Rißspuren-u. Risskletterei kann man dann eher genießen, zumal sie gut abgesichert werden kann.

Ein langsam in Vergessenheit geratener Stolleweg. Stollerisse bürgen oft für Qualität. So auch hier. Aber der Riss liegt zu versteckt in der Gasterstädter Schlucht,um gesehen zu werden. Die crux des Weges ist gleich unten, der erste linke Riss im "Schluchtweg" bis zu einem Absatz. Ohne Schlinge u. stark überh. geht es diesen Faust-,Arm-u.Schulterriss empor. Da weiß man was man gemacht hat. Die folgende Wand-, Rißspuren-u. Risskletterei kann man dann eher genießen, zumal sie gut abgesichert werden kann.

Ausreichende bis gute Sicherung. In der Einstiegsrippe Schlingenmöglichkeit u. z.Z. noch eine verschlissene Dauerkevlar. Zum 2.Ring etwas die A...backen zusammenkneifen. Trotzdem sehr gut positionierte Ringe. Zwischen dem 2. u. 3.Ring links noch eine Plattenschlinge. Schwerste Stelle am 3.Ring, hab dort keine Sonne gesehen. Der Vorsteiger hatte den ungünstigeren Affenindex, daran lag's also nicht.

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Wirklich schöner Weg! Unten in der Rippe dicken Knoten, oben Kevlar und griffig zum 1.R. Den zweiten klettert man am besten von links her an, dann geht es gut (eine Plattenschlinge liegt unterwegs auch). Dann jeweils nach den Ringen kurz schwerer, aber immer wieder erstaunliche Griffe in den sehr glatt scheinenden Passagen. VIIIb af und RP.

Vom 1.R bis zum Band fast durchgehend VIIIa-Kletterei, teils recht harte Einzelzüge. Insbesondere am 3.R geht es für Zwerge nicht mehr für VIIIa, dort sauschwerer Reibungseinzelzug. Von daher halte ich VIIIb für gerechtfertigt, es ist einfach zu anhaltend VIIIa. Hinzukommt, daß der 2.R ordentlich Moral verlangt, eine dünne Kevlar konnte ich noch unterbringen, die wäre bei Sturz bestimmt rausgekommen. Vor dem 2.R hat man das Problem, die positiven Löcher zu finden. Möglichst bei kühlerem Wetter klettern, sonst schmieren die Finger und es wird noch moralischer. Nach dem 2.R gut gesichert.

Zum 1.R ist es sicherungstechnisch kein Problem (rechts Rippe), Nach dem klinken, kann man sogar eine ev. obere Schlinge wieder entfernen ohne das RP zu vers... Moralisch anspr. ist, den 2.R ruhig anzuklettern, da ein Sichern in diesem Bereich eher kompliziert ist. Danach sehr schön (SU, Fusselschl., Ringe), rp8b ist ok.

Wer "nur" VIIIa vorsteigt, wird bei diesem Weg wohl Probleme haben. Meiner Meinung VIIIb /RP VIIIb.

Bewertung für 8c RP zu hoch (8b RP)!

Schöne Wandkletterei, zum 2. Ring fand ich es aber sicherungsmäßig unangenehm. Die Einstufung VIIIa RP VIIIb finde ich i.O.Zuletzt bearbeitet am: 23.09.2008 20:39 von Ulrich Schmidt

Über dem 2. R (?) ausgebrochen und in eine Spalte gestürzt. Der Verunfallte musste mit Flaschenzug aus der Spalte gezogen werden. Sturzhöhe: 15m.

Den 1.R im Linksbogen anklettern, wobei man trotz Schlinge schon mal einen schmerzhaften Sturz riskiert. Ab Ring gute Absicherung.

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Unter dem nR des Dir. Suedweges liegt noch ein Kevlarknoten, mit dem ich den R direkt angeklettert bin. Kraeftig vom nR zum naechsten R der mitten IN einer interessanten Stelle steckt(habe etwas geschwitzt beim Einhaengen, vllt. weil ich dachte ich befinde mich in der Schoenen Wand-schade, denn ich denke es gibt noch Begehungen). Schoene Neuentdeckung. Zum Nachholen vom rechten R des Neuberweges bietet sich eine Knotenschlinge dem Riss an, ziemlich direkt ueber der Stelle wo man auf das Neuberband kommt.

Unter dem nR des Dir. Suedweges liegt noch ein Kevlarknoten, mit dem ich den R direkt angeklettert bin. Kraeftig vom nR zum naechsten R der mitten IN einer interessanten Stelle steckt(habe etwas geschwitzt beim Einhaengen, vllt. weil ich dachte ich befinde mich in der Schoenen Wand-schade, denn ich denke es gibt noch Begehungen). Schoene Neuentdeckung. Zum Nachholen vom rechten R des Neuberweges bietet sich eine Knotenschlinge dem Riss an, ziemlich direkt ueber der Stelle wo man auf das Neuberband kommt.

Vorsicht zum 1.R der "Dir. S-Wand"! Den R im Linksbogen anklettern. Im Band darunter liegen aber auch 2 gute 10er Schlingen.

Vorsicht zum 1.R der "Dir. S-Wand"! Den R im Linksbogen anklettern. Im Band darunter liegen aber auch 2 gute 10er Schlingen.

Vom 1.R "Dir. S-Wand" Wand gerade 4R zum Band und R des "Neuberweges".Diesen z.G. (KS&SH,12/06)

Vom 1.R "Dir. S-Wand" Wand gerade 4R zum Band und R des "Neuberweges".Diesen z.G. (KS&SH,12/06)

nR ist deplatziert. so wie der ring jetzt sitzt,(zu hoch) nuetzt er keinem etwas, da man die hs (baustelle) vorher bewaeltigen muss. klettertechnisch für den grad zwar gut machbar, aber die griffchen sind ziemlich duenn. schlingen im band sind aufgrund des gesteins schwer zu beurteilen. (abzug/schwebe von 1.R 'schoene wand'/birke moeglich) ab nR wird es griffig und man steht relativ entspannt, kleine knoten lassen sich auch unterbringen und im 1.band kommt links eine sanduhr. dann etwas umsichtig durch den bruch zum originalweg navigieren. die folgende u-stelle ist für 8a geschenkt, die rinne bietet unschwierige kletterei bei guter schlingensicherung. mit neuberwegaustieg tendenz zu **sehr gut, trotzdem relativ selten geklettert.

am Einstieg bis zum Band gut gesichert, vom Band zum 1. Ring hin mit Seitzug und kleiner Auflage für VIIIa m.E. schwer, dann weiter mit moderater Sicherung zum 2. Ring (2 Ringe nebeneinander), dort mit Reibungstrittchen über den Bauch (Loch weit durchziehen), auf dem Band am besten nachholen (dicke Knoten), die Riss und Spaltenfolge einige Meter hoch und am gängigsten rechts dann in den Neuberweg, eine große lange Bergfahrt die eigentlich viele zu selten gemacht wird

Ich muss Flaschis Ausführungen in jedem Punkt zustimmen. Besonders hervorheben möchte ich noch einmal, dass es nötig ist, den Wandfuß freizuhalten. Die losgetretenen Scherbel verteilen sich ohne Mühe bis zum Zaun und darüber hinaus. Wird der Vorsteiger auch abgeworfen, verteilt er sich sehr wahrscheinlich in die feine Verschneidung beim dritten Ring oder noch tiefer in Regionen beim großen Querband (Neuberweg). Da dies außergewöhnlich außerordentlich wahrscheinlich ist, muss ich Flaschis "+ (gut)" unbedingt relativieren: Das ist vielleicht der ausgesetzteste und junfräulichste Bruchscherbel, den ich bisher überhaupt er- und überleben durfte - Tut es euch nicht an!

Ich muss Flaschis Ausführungen in jedem Punkt zustimmen. Besonders hervorheben möchte ich noch einmal, dass es nötig ist, den Wandfuß freizuhalten. Die losgetretenen Scherbel verteilen sich ohne Mühe bis zum Zaun und darüber hinaus. Wird der Vorsteiger auch abgeworfen, verteilt er sich sehr wahrscheinlich in die feine Verschneidung beim dritten Ring oder noch tiefer in Regionen beim großen Querband (Neuberweg). Da dies außergewöhnlich außerordentlich wahrscheinlich ist, muss ich Flaschis "+ (gut)" unbedingt relativieren: Das ist vielleicht der ausgesetzteste und junfräulichste Bruchscherbel, den ich bisher überhaupt er- und überleben durfte - Tut es euch nicht an!

Bis zum nR des Neuberweges gibt es schöne, nicht leichte Handrissverschneidung bei akzeptabler Sicherung. Dann folgen noch vier Meter steile, schöne Kletterei an festen Griffen zum 3. Ring. Der folgende Wegabschnitt ist namensgebend. Es wird abenteuerlich, um nicht zu sagen borstensträubend. Nachdem ich mich mausfangschweingleich durch filigranen Porzellanüberhang samt Schuttbänder und anschließendes Sandrollgeläuf geschlängelt hatte, während die Nachsteiger jäh den Wert von Schutzhelmen auch im Nachstieg erkannten, trat ein Teil der Seilschaft, vor Entsetzen zitternd, die Flucht nach unten an. Es wäre zweckmäßig, vor Begehung dieser Passage den Wandfuß abzusperren, um Kollateralschäden zu verhüten. Vom 4. Ring bis zu den schrägen Rissen nimmt die Festigkeit des Gesteins marginal zu, die Sandigkeit ebenfalls. Insgesamt eine großartige, lange Bergfahrt der gehobenen Adventurekategorie.

Bis zum nR des Neuberweges gibt es schöne, nicht leichte Handrissverschneidung bei akzeptabler Sicherung. Dann folgen noch vier Meter steile, schöne Kletterei an festen Griffen zum 3. Ring. Der folgende Wegabschnitt ist namensgebend. Es wird abenteuerlich, um nicht zu sagen borstensträubend. Nachdem ich mich mausfangschweingleich durch filigranen Porzellanüberhang samt Schuttbänder und anschließendes Sandrollgeläuf geschlängelt hatte, während die Nachsteiger jäh den Wert von Schutzhelmen auch im Nachstieg erkannten, trat ein Teil der Seilschaft, vor Entsetzen zitternd, die Flucht nach unten an. Es wäre zweckmäßig, vor Begehung dieser Passage den Wandfuß abzusperren, um Kollateralschäden zu verhüten. Vom 4. Ring bis zu den schrägen Rissen nimmt die Festigkeit des Gesteins marginal zu, die Sandigkeit ebenfalls. Insgesamt eine großartige, lange Bergfahrt der gehobenen Adventurekategorie.

Der Weg ist klassisch V, also deutlich anspruchsvoll für diesen Grad. Günstig ist, wenn man vorher schon ein paar klassische V'en geklettert ist, z.B. den Pfeilerweg auf den Talwächter sowie Südwand auf den Türkenkopf. Einige Kletterstellen sind hier ähnlich, aber etwas schwerer wiederzufinden. Erdungsgefahr ist quatsch, es lassen sich immer wieder (allerdings teils anspruchsvoll oder etwas versteckt) Schlingen legen. Bei mir waren es ab dem ersten Band 5 Schlingen bis zum Absatz (davon 2 ringwertige) und von dort min. 6 Schlingen, meist gute, bis zum ersten Ring. Ab da ist es leichter und weiterhin ok absicherbar. Dem Beitrag von Max Möhre schließe ich mich komplett an.

Klassiker. Wer sächsisches Bergsteigen im strengen 5.Grad genießen will und über den Dingen steht darf einsteigen. Steil, luftig und sächsisch gesichert. Der Einstieg macht sofort munter. Dann sollte man auch schon nachsteigerfreundlich auf dem Band nachholen und vom dort aus die nächste Seillänge angehen. Rechts wo der Originalweg mal war sieht es so streng und abgelatscht aus, dass wohl fast alle Begeher links von den kleinen Absätzen zu einer kleinen Sanduhr hoch gehen und dann rechts zur Verschneidung queren. Dieser Abschnitt ist allerdings kurz schwerer als 5. Im Riss liegen zwei gute dicke Knoten, einer aktuell als DS. Gut verlängern. Danach kann man ausreichend Knoten- und Bandschlingen legen, die man aber finden (eher etwas rechts), verlängern und verspannen muss. Am 1.R hat man den strengeren Teil der Route hinter sich. Den dritten Abschnitt kriecht man nach rechts zum 2.R. Dort ist Platz für ein Pausenbrot und Gedenken an die Erstbegeher, die keine Kevlar und Bandschlingen mithatten. Dann eine zuckersüße Rissrinne und wo es deutlich nur nach rechts geht, macht man wieder Stand. Hier liegt ein Ufo und eine Köpfelschlinge. Nun sollte der Erstling dem Kaminausstieg folgen wegen der Originalität aber der Wiederholer sollte nein muss den Rostausstieg machen. Der ist mit dünnen Schlingen absicherbar und der Umstieg von Hangelrippe zur Reibung ist schön knifflig. Dann folgt nach der neuen Öse noch die Ausstiegsreibung. Dann hat man eine der schönsten und längsten Fünfen im Elbsandstein im Sack.

Haben alle das Einstiegsdach gut bewältigt, kann man guten Gewissens die AV dran hängen. Öfteres Nachholen ist angesagt (Felsschonung + Kameradschaftlichkeit). Erster Nachholplatz am Ende der Doppelrissverschneidung, damit die Knotenschlingen nicht durch die Seilbewegung nach oben raus gezogen werden. Am Beginn der folgenden rechten Verschneidungswand links eine wichtige Schlinge. Die beiden nächsten Nachholestellen sind vorgegeben. Dann ggf. nochmals am Abzweig der AV.

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Schlecht gesichert! Außer dass die Kletterei und die Aussicht sehr lohnend ist, werd ich diesen Weg wohl nicht vergessen. sächsisch klassisch "gesichert" nach Manier von 1913. respekt den erstbesteigern (ohne schlingen). meine Sicherung nach dem großen Band in der Verschneidung rutschte raus (ein schlechter Knoten, beide hände blutig vom legen, aber mehr hatte ich dort einfach nicht nicht reinbekommen. in der wand vorher fand ich keine sanduhren trotz rechts und links queren und suchen). dann steht man da plötzlich in 18m höhe in einer anpruchsvollen 5er-wand/verschneigung free solo, letzte schlinge die super SU im band auf 7m höhe, ein geiles gefühl (ironisch). was nutzen dem teufelsturmbenuzer detailierte wegbeschreibungen und haufen grüne pfeile als bewertung, wenn man dem glaube schenkt und dann nach eigenversuch am abend froh ist, noch zu leben. wenigstens einer von euch vorkommentatoren hätte schreiben können, dass in dem weg im gut gesicherten bereich der abstand der schlingen 4-8m ist (außer einstiegsdach und band, das geht alles gut), und zwischendurch ERDUNGSGEFAHR besteht (bereich kurz vor kleinem absatz ca. 10.-20.meter). leider mussten wir am 1. ring abseilen, weil unser 2. nachsteiger nicht nachkam und wir die schlingen mit abseilen rausholen mussten. denn ab 1. ring wärs sicherlich schöner geworden, ohne erdungsgefahr [bewertung "schlecht" nur,damit nicht jeder denkt, der weg sei ein spaziergang, sondern ein bollwerk für könner]

abwechslungsreiches saechsisches Bergsteigen, besonders zu empfehlen ist die knifflige Ausstiegsvariante von Harry Rost, 1942: schoenes Hangeln & Reiben, begradigter Seilverlauf, Nachholoese

"Henryk" hat den Weg sehr gut beschrieben, leicht zu finden. Nach der besagten Kluft sieht man schon anhand der Spuren, wo es weiter geht. Leicht zu finden. Der Einstieg und der erste Überhang ist etwas kniffelig, aber selbst für kleine Leute machbar. Danach sind gute Griffe ständig vorhanden. Aus Verständigungsgründen in 4 Seillängen zu empfehlen. Ein sehr schöner Weg.

Ich habe mich in diesem Weg doch ein wenig verlaufen. Deshalb hier ein paar Hinweise: nach dem Überhang auf Band, aber nicht ganz rechts über Wandstufen, sondern in der Mitte des Bandes an brauchbaren Griffen ansteigen und die SU nutzen. Dann rechtshaltend zu Verschneidung und auf kleinen Absatz. Hier rechtsansteigend auf hellen Tritten und Wand neben der Verschneidung bis zum 1. Ring der auf dem Band (ca. 10 m über dem Absatz)liegt und demzufolge von unten unsichtbar ist. Querung ca. 15m unkristisch zum 2. Ring (auch von unten nicht zu sehen). Dann über sandigen Überhang und linkshaltend Riss eine ganze Weile ansteigend bis rechts eine Kleine Birke zu sehen ist. Hier rechts abbiegen und an Birke vorbei in eine Art Klufftloch. Hier in einen harmlosen Kamin, gleich nochmal rechtsabbiegen und eine Kiefer kommt in Sicht. Der Rest ist selbstredend. Schöner Weg aber Zeit mitbringen und einige Male nachholen.

Fantastisch!!! Einfach Fantastisch!!! Ein absoluter Bewegungsorgasmus der ersten Güte. Wer nach dem überhängendem Einstieg auf dem Weg zum ersten Band, den Untergriff findet, der meistert den Einstieg schnell und kraftfrei. Der Rest ist perfekt gesicherter Genuss. Tipp: vom ersten (etw. weiter rechts) Band lässt sich prima eine 11er durch eine Sanduhr legen. damit ist der Zug vom Band weg auch gesichert. Denn es empfiehlt sich die Sicherung vom Einstieg direkt vom Sicherungspartner wieder abbauen zu lassen (Seiführung). Alles weiter ist schon gesagt. Grandiose Bergfahrt.

Danke Matthias Gäbler und Gert Blechschmidt, dass ihr mir diesen Weg gegeben habt. Wenn der überhängende Einstieg schnell gemeistert wird (und nur dann) bleibt genügent Kraft, um das Folgende genießen zu können. Atemberaubende Kletterei in luftiger und sonniger Höhe, sportliche Verschneidung, kleine Reibung, witziger Kamin, freche Abseile und Abstieg. Ein Höhepunkt der sächsischen Felskletterei. Thomas Blechschmidt aus Mecklenburg Zuletzt bearbeitet am: 18.08.2008 11:00 von Ulrich Schmidt

Ich bin echt beeindruckt: Das ist vielleicht die beste V, die ich bisher unter meine Füße nehmen durfte. Steil, griffig, hoch, lang, ausgesetzt, klassische und logische Linie, abwechslungsreich, fast durchweg nicht wirklich einfach, ... Der Weg teilt sich praktischerweise von selbst in zwei Seillängen, eine bis zum ersten, die andere ab dem zweiten Ring. Der Zweite steckt wirklich sehr weit rechts, wie der Erste liegt er auf dem großen Band. Die Querung dazwischen ist nicht mehr als ein Spaziergang. Nach der steilen Wand der ersten Seillänge folgt in der zweiten eine feine und stets griffige Rinnenfolge und als Sahnehäubchen ein interessanter aber nicht schindiger Kamin. Es empfiehlt sich, sich die Wegbeschreibung genau einzuprägen oder auf einem Zettel mitzunehmen. Oben biegt der Weg erst nach rechts ab, wenn es auch eindeutig danach aussieht Ein ganz leckeres Angebot für alle gefestigten Ver-Steiger, denen viel Luft unterm Hintern besonders zusagt!

Die erste und ringwertige SU findet man übrigens schon nach dem Einstiegsüberhang, wenn man auf dem breiten Band nach rechts gelaufen ist. Man sollte sie unbedingt legen, ehe man links von zwei fußbankgroßen Absätzen (in Brusthöhe) ansteigt und über besagte Absätze in die Verschneidung gelangt.

Durch den nach rechtsansteigenden Seilverlauf ist es durchaus schwer "Sturzbelastbare Schlingen" im Pfeilerwandteil zu legen. Der Vorsteiger muß zwingend mehr drauf haben als 5! (Selektion ist bereits Einstiegsüberhang) Ansonst kann man in diesen alterwürdigen Anstieg viel erleben.

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wohl eine der schwehrsten fünfen im gebirge überhaupt, sollte man unbedingt mal gemacht haben, ansonsten schöne Bergfahrt und "Sächsisch-moderat" gesichert

Recht kräftig ist der Einstiegsüberhang, die Wand danach rechtshaltend geht eigentlich, aber für 5 schon nicht schlecht.... Nach dem Band sind 2 Sanduhren möglich.

Große Bergfahrt! Crux: Vom Band nach dem Einstiegsüberhang rechtsansteigend in den großen Winkel. Überall abgelatscht, aber ehe man den günstigsten Weg gefunden hat ... Außerdem ist dieser dann auch noch recht kräftig.

Unfall

Der Vorsteiger einer Seilschaft stürzte in etwa 20 m Höhe. Die ausgegebene Seillänge betrug etwa 8 m, die Höhe über einer gelegten Sanduhrschlinge etwa 4 m. Beim Sturz wurde der Verunglückte durch den Anprall an der Felswand bewußtlos und erlitt einen Unterschenkelbruch. Die etw 5 cm starke Sanduhr brach aus und er stürzte tiefer. Beim Abfangen des Sturzes riß das 12mm-Einfachseil etwa 1 m vom Einbindeknoten entfernt und der Sturz ging noch 4-5 m weiter bis auf den Erdboden. Der Vorsteiger benutzte einen Klettergürtel. Gesichert wurde statisch mit doppelter Brustkreuzsicherung. Das verwendete Seil war ein 12-mm Massivspiralseil des VEB Netz- und Seilwerke Heidenau. Es war 3 Jahre alt, und es wurden damit etwa 130 Wege geklettert, aber noch keine Stürze gehalten. Die Untersuchung des Seiles ergab eine statische Zerreißkraft von 830 kp, mit Knoten dann etwa 550 kp. Dies liegt deutlich unter dem berechneten Fangstoß von 750 kp. Sturzhöhe: 20m.

Man kann sehr gut ohne große Seilreibung vom 2. Ring des Neuberweges zum Nachholestift in Gipfelnähe durchsteigen. Der Zug aus der Rinne ist mit Schlingen absicherbar und gegenüber den Schwierigkeiten im unteren Teil des Originalweges eher moderat.

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Dass der Neuberweg kein Geschenk für den Grad darstellt, ist ja hinreichend bekannt. Den Direktausstieg halte ich allerdings nicht für schwerer und böse Fallen gibt es auch nicht. Er führt die Linie logisch fort und ist für die ohnehin schon tolle Bergfahrt das Sahnehäubchen! Wer die 1. SL des Originalweges als mindestens ausreichend abgesichert empfunden hat, wird sich hier auch nicht unwohl fühlen.

Die Erstbegehung war sozusagen ein Versehen.

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Siehe Originalwegkommentar u. obige Wegbeschreibung. Die Schlüsselstelle am Ende der lt. Kletterführer angeblich brüchigen Rippe lässt sich gut absichern, eine Reibungs VI-VIIa. Seilzug kann man dort nicht gebrauchen, darum vorher an der Gabelung nachholen.

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Nicht von schlechten Eltern, eher schwerer als VI. In der Rippe gibt es gute Schlingenmöglichkeiten, über der letzten Platte wie schon beschrieben nicht ohne, auf die Reibung zu kommen, das ist aher eher eine Technik- als eine Kraftfrage. Auch die Reibung über der NÖ ist nicht geschenkt. Klettertechnisch anspruchsvolle, aber sehr lohnenswerte Variante.

Zum Neuberweg ist alles gesagt. Eine Klasse-Bergfahrt, die V ist nicht geschenkt. Nun vermeinte mein lustiger Vorsteiger, er müsse mir den ohnehin schönen Weg noch mit einer VI er - Stelle würzen. Puuh! Da wär mir im VS aber die Hose geflattert! An der Schlüsselstelle der AV steht man ordentlich auf Pfiff, aus der Stellung muß man die Schlingen rechts erstmal sauber platzieren können! Die Reibung mit dem linken Fuß ist komisch, dauernd ging mir die Tür auf. Einzige Lösung: mit dem rechten Fuß auf den deutlichen Tritten ein Stück nach oben, dann oben rechts den Knubbel fassen und links sauber stehen. Dann ist die Sache entschärft. Nach der langen Kletterei sehr anstrengend und luftig, ein beabsichtigter Rückweg zum Originalausstieg dürfte schwer werden! Gute Nerven sind von Vorteil...

Bei der Ausstiegsvariante spart man sich die Kamine. Die ersten Meter sind relativ leicht, aber am Ende der brüchigen Rippe wird's mal interessant. Es ist hier gar nicht so einfach, auf die Reibung zu kommen. An den letzten Zacken der Rippe sollte sich mindestens eine Schlinge unterbringen lassen.

Großer Weg, der erste in dieser Talseite. Vom R des Neuberwegs Wegführung wie im KF erst rechts, wo es gängig aussieht und dann linksansteigend zum Riß, dessen Lage man sich hoffentlich von unten schon eingeprägt hat. Die ganze Zone da oben hat wechselnde Festigkeit und man hat auch einen breiten (oder, da man ja auch quert, hohen) Korridor zur Wegwahl. Selbst bei spärlichem und strikt seilverlaufoptimalem Schlingenlegen hat man am Ende ordentlich Seilzug. Um das zu vermeiden empfiehlt sich ein Nachholen am letzten Originalring der Schwarzen Rampe, dem man ohnehin begegnet. Den Ausstiegsriß kann man fast komplett außen klettern. Dafür sollte man die Tritte aber sorgfältig wählen, weil ein richtiger Sturz trotz etlicher Schlingen tief runtergehen dürfte. Für 7a sehr solide.

Großer Weg, in der Talseite, aber selten gemacht. Ab dem R des Neuberwegs etwas unklar in der Wegführung und recht knuspriger Fels. Den Ausstiegsriß kann man zwar immer noch als gängig klassifizieren, anstrengen muß man sich aber doch.

Toller Weg mit HS am 2.R. Der Rest ist genüßliches Steigen in gutem Fels mit herausragendem Tiefblick und ausreichender Sicherung.Nicht schwer für VIIc.

Eine perfekte Linie ergibt die Kombination der EV zum Neuberweg mit der Schwarzen Rampe, dem Überhang der ehemaligen Hohen Rampe (R) und dem oberen Teil der Hohen Wand. Nachholen empfiehlt sich am 3. R der Schwarzen Rampe. Mit 80-m-Seil und kundiger Seilführung läßt sich das auch bis zum Gipfel durchsteigen.

direkt ist schöner, vergleichbar mit gondakante, aber moralisch wesentlich weniger anspruchsvoll.

Bis zum 3.Ring sehr geeigneter Regenweg. Trotz Neuberweg-Einstieg (geht ja gut, ist bloß steil für 5) ein Sternchen wert. Vorm 1.Ring sollte mann sich überlegen, ob man wirklich was in der Verschneidung legt, dann nämlich viel Seilzug. Am 2.Ring, die Hauptschwierigkeit, dort hören die genußvollen Knirpel mal kurz auf.

Zwischen 3. und 4. Ring sehr brüchig - allerdings großgriffig.

Wenn man mal vom Neuberwegeinstieg absieht, ist ein Sternchen doch angebracht. Über einen langen Abschnitt gut gesicherte und schöne Wandkletterei, in Verbindung mit dem Direktausstieg eine der schönsten Touren am Gipfel.

Die Begradigung hat sicher die bessere Linie und sieht von unten auch ansprechend aus. Aber das Gestein wirkt sehr bröslig und man muss mal ohne richtige Griffe auf sehr sandigen Tritten sich sehr weit strecken (für mich (1,69) gerade so machbar), um das Band zu erreichen. Die Sicherung auf dem Teilstück ist null (der 4.R). Zumindest bei dem Längenzug hab ich mich gefürchtet (evtl. Aufschlaggefahr auf das Band darunter). Falls diese Variante Mode wird, könnte sie auf jeden Fall etwas Verfestiger vertragen.

Die Begradigung hat sicher die bessere Linie und sieht von unten auch ansprechend aus. Aber das Gestein wirkt sehr bröslig und man muss mal ohne richtige Griffe auf sehr sandigen Tritten sich sehr weit strecken (für mich (1,69) gerade so machbar), um das Band zu erreichen. Die Sicherung auf dem Teilstück ist null (der 4.R). Zumindest bei dem Längenzug hab ich mich gefürchtet (evtl. Aufschlaggefahr auf das Band darunter). Falls diese Variante Mode wird, könnte sie auf jeden Fall etwas Verfestiger vertragen.

Warum die Vollständige Schwarze Rampe einen Stern und die Begradigung dazu keinen hat wissen die Götter. Die Schwierigkeit ist vergleichbar mit der bis dahin zurückgelegten, so daß diese (wenn auch mit 5 auf 70 m sehr kurze) Variante die logischere ist. Die Schwierigkeit ist dann oben original nach dem 6.R, was meiner Meinung für 8a nicht mehr zu haben ist.

Warum die Vollständige Schwarze Rampe einen Stern und die Begradigung dazu keinen hat wissen die Götter. Die Schwierigkeit ist vergleichbar mit der bis dahin zurückgelegten, so daß diese (wenn auch mit 5 auf 70 m sehr kurze) Variante die logischere ist. Die Schwierigkeit ist dann oben original nach dem 6.R, was meiner Meinung für 8a nicht mehr zu haben ist.

Eine Henkelparade erster Güte. Ausreichend gesichert, luftig und lang. Der 4.R steckt so weit rechts daß man automatisch die "Begradigung" zum 5.R wählt. Die Crux am 6.R ist nicht so wild nur muß man kurz auf Reibung umstellen. Auf dem Pfeiler darüber ist jetzt eine NÖ, so daß die Kommunikation mit dem Nachsteiger optimal ist und der kurze Kaminausstieg danach ist kein Problem mehr.

Wir empfanden die Schwierigkeitsverteilung wie folgt: Einstieg "Neuberweg" V; Rampe bis z.2.Ring VI-VIIa; vom 2. zum 3.Ring VIIc; zum 4.Ring VIIa; zum 5.Ring (rechts über die Wand) VIIc; zum 6.Ring(bzw.dessen Einhängen)VIIIa; das Wegkommen als VIIIa-VIIIb.

Die Schönheit leidet etwas durch das ständige Zickzack, welches wegen Seilzug zu häufigem Nachholen zwingt. Gestein kurz vor 3.R bis 4.R ist absolut nicht gut, sondern sehr hohl. Sonst eigentlich schöner Weg mit guter Absicherung. Am 6.R fand ich den Zug zu diesem schonmal anspruchsvoll. Von da weg fiel mir allerdings leichter als die Schlüsselstelle des Reha-Pfeilers am 2.R (7c).

nicht so klassisch und genial wie die gondakante, aber viel besser gesichert. den zug am letzten (?) R bekommt man nicht geschenkt, aber man kann ihn sich durchaus erbasteln. gutes gestein, toller weg. im oberen teil sollte man die orientierung behalten bzw. den kletterführer genau gelesen haben.

Weg hat mir auch sehr gefallen. HS am 6.Ring geht vielleicht als harte VIIIa durch. Ich hatte aber auch meine Probleme. Mit dem Fingerloch ging es dann aber.

Mir hat Weg besser als Gondakante gefallen!

VIIIa ? Gibts da nen Trick ? Wir hatten am letzten Ring null Chance. Viel Sand. Wenig Fingerloch.

Schöne Verlängerung der "Schwarzen Rampe". Schwiegkeit nach dem 6. Ring. Das Fingerloch war früher scharf, ist leider jetzt "ausgebuttert".

Toller langer Weg mit Weit- und Tiefblick. Dabei besonders zwischen 2. und 3. R und vor dem 4. R teils recht filigrane Strukturen. Ausdauer ist aufgrund der Länge gefragt und an besagter Einhängestelle zum letzten R wünscht man sich die Fortsetzung der großen Griffe. Eine halbwegs gute Dauerschlinge sichert derzeit diesen Wackelzug ab.

Der letzte Ring steckt zu hoch! Die kleinen Leisten zum aufrichten sind brüchig. Beim nächsten Mal hab ich ne lange steife Expresse dabei.

Sehr schön bis über den Überhang vom Barthweg danach gibt´s viele Eisenplatten die aber meistens zu dünn zum daran klettern sind. Zwei Meter unter´m letzten R liegt noch eine kleinere Knotenschlinge die sich auch gut legen lässt.

Ein 60m-Seil reicht genau bis zum 4. (vorletzten) Ring (Garantie), ein 70er könnte gerade so bis zum Stand am Beginn des Gipfelwanderweges reichen (keine Garantie!). Die Linie erschien mir erstmal, wahrscheinlich schon wegen ihrer schieren Höhe, ziemlich unübersichtlich. Aber immer der Nase nach ergibt sich eigentlich alles. Der dritte Ring steckt gerade über den ersten beiden auf dem Band. Darüber dann im Zweifel schön links des großen Risssystems halten, sieht man aber auch, wenn man davor steht. Die letzten beiden Ringe stecken in der Schlusswand rechts des Gondakantenausstiegs. Bis dahin gibt's genügend gute Schlingen. Das Anklettern des letzten Ringes erfordert nach dem vielen Festgehalte bis dahin einfach mal ein wenig Ruhe und Übersicht (links drunter die Kevlar des Gondakantenausstiegs). Zum Einhängen selber steht man dann wieder ganz entspannt. Steht man mit den Füßen auf den rollerigen Trittchen neben und über dem Ring, freut man sich möglicherweise, dass dieser nicht tiefer steckt.

Vom 1.R der Gondakante gerade (R, viele Schlingen) zum R des Barthweges. Wie dieser über (für VIIb anspruchsvollen) Überhang, dann links über gut gesicherte Plattenwand nahe der "Gondakante" zu 4.R. Zum 5.R schlecht gesichert durch Ausbruch der Lochschlinge im Ausstieg der Gondakante. Der letzte Zug vor dem 5.R geht besch... von den letzten Platten an winziger Leiste für die linke Hand aufhocken und kleines Loch links von Ring zum einhängen finden. HS technisch am 2.R, moralisch zum 5.R. Fast genauso schön wie die Gondakante, aber mit direkter Linie.

Schöne Anlage. Knifflig ist schon mal der Rißüberhang vom Barthweg und dann mit Mut in die Knirpelwand nach links. Oben ist es plaisirmäßig gesichert bis auf den Zug zum letzten R hin. Der ist noch mal `lustig´. Die dicken Arme gibts auch gratis.

Ein irre schöner Weg, phantastische ausgesetzte Kletterei. Obwohl klettertechnisch vielleicht gar keine VIIIa, sollte der Vorsteiger in diesem Grad zu Hause sein. Im relativ kraftraubenden Gelände gilt's Möglichkeiten für Schlingen aufzuspüren u. diese sorgsam zu legen. Sonst wird es oberhalb des 1.Rings Hasard. Ab der Kanzel bis zum Rinneneinstieg Kletterhimmel u. nun wirklich eine perfekte griffige Kante. Möge sie nie zertrampelt werden u. sich der derzeitige Verwitterungszustand nicht verschlechtern ... Rechts der Rinne noch 2 Schlingen, dann ein etwas eiriger Zug an einem Faustklemmer in diese. Dort ein letztes mal den Tiefblick genießen und dankbar sein.

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Wenn ich nicht völlig anderer Meinung wäre, gäb`s von mir keinen weiteren Kommentar. Es gibt oberhalb des Bandes (2. NR) nicht eine einzige brüchige Passage und zahlreiche gut bis sehr gute Schlingen. Bis zum letzten Ring ist die Schwierigkeit zudem sehr gering - direkt nach dem Absatz VIIb, dann VI.

Wenn ich nicht völlig anderer Meinung wäre, gäb`s von mir keinen weiteren Kommentar. Was aber an diesem Weg angesichts des Bruchhaufens zwischen dem 2. und 3.Ring noch "herausragend" sein soll, entzieht sich meinem Verständnis. Beim Abgang mit einer der morschen Zacken sind die Schlingenstellen ab dem 2. Ring weitestgehend Geschichte.

Wunderbare, anspruchsvolle Traumtour. Erste Schwierigkeit der Einstiegsüberhang. 2. Schwierigkeit ca. 4m vor dem 1. Ring, durch eine recht gute SU und Knoten ganz gut gesichert. Dann anhaltend schwierig vom 1. Ring zum Band. Ich war etwas nervös und habe dort 6 oder 7 Schlingen verbraten. Ungefähr 4m über dem Ring wird es noch mal schwierig, dort liegt rechts eine etwas versteckte, aber solide SU. 2. SL im Nachstieg, in diesem war es gängig, will mir aber nicht erlauben, zu beurteilen, ob es im Vorstieg sehr moralisch ist.

vor der Ausstiegsrinne kann man alternativ auch rechts eine Knotenschlinge (6er) unterbringen

Eine lohnende Möglichkeit besteht auch in der Kombination der Gondakante mit dem Ausstieg der Hohen Wand. Man gewinnt noch ein paar herrliche Klettermeter, ein interessantes Ringanklettern und kurze knifflige Reibungszentimeter.

Die Lochschlinge vor der Ausstiegsrinne ist tot, hat offenbar einem Belastungstest nicht standgehalten.

Eigentlich ist fast alles gesagt. Die kritischen 15m nach dem 1.R lassen sich durchaus brauchbar absichern, wenn auch nicht immer in Falllinie, was schlecht für den Seilzug ist. Z.B. liegt 5m nach dem Ring etwas weiter links ein guter 9er Knoten an einem Knuppel. Allerdings sollte man sich die dazu notwendige Kraft wirklich lieber sparen und zügig durchsteigen. Der Wandbereich vor dem 2.Band ist deutlich griffiger, wenn auch etwas brüchig. Etwas verwirrend ist die Kette von Dauerschlingen die links der Kante zum Ring der Stirnkante weiterführt. Der Umstieg in die Ausstiegsrinne lässt sich über eine Sanduhr sowie eine Kevlar in einem Loch fast perfekt absichern.

Traumhafter Klassiker, aber 8a muß man können! Vom 1. zum Band weit und anhaltend kräftig. Schlechte Sicherung. Am Band nachholen und dann am 3.R durchsteigen. Das Bonbon ist der Einstieg in die Ausstiegsrinne. Da muß man im Kopf fix mal umschalten! Aber das ganze ist einer DER Wege im Gebirge!!!

Mit einem 70 m-Seil kann man den Gondakantenrausch auch in einem Stück genießen. Ma steigt den leichten Einstieg bis zum 1.R ohne Schlinge, hängt auf dem Band den R des Barthweges mit 2 bis 3 m Verlängerung ein, ignoriert den NR auf dem Absatz und steigt zur Kante an. Man verzichtet auf Schlingen bis man wieder in Fluchtlinie der Ringe an der Kante steht und klettert nun ohne nennenswerten Seilzug bis zur Nachholöse im Kamin. Eine echte Seillänge.

Auch wenn der Runout nach dem 1. R etwas größer ist: Das Stück hängt halt tüchtig aber wenn man fällt, fällt man in die Luft. Eine vernünftige Bandschlinge lässt sich nach dem 1. R noch um eine Eisenplatte wickeln. Ansonsten - zügig durch! Ich finde den Ausstieg allerdings sehr speziell: Von der Wandkletterei kommend muss man sich so in die Rinne klemmen, dass man nicht mehr zurück kann. Und der 3. R ist leider direkt darunter. Wenn der Nachsteiger da hängt, sollte er schon bereit sein, sich schnell zur Seite zu lehnen... Aber: Ein Superklassiker!

Würde auch behaupten, das der Anspruch vom 1. R bis zum Band ist, dort sollte einem wirklich nicht die Kraft verlassen. Evt. lässt sich noch irgendwo eine Notruheschlinge unterbringen, aber nichts richtig taugliches.

Eine der ganz großen Wege im Gebirge. Es gibt zwar keine VIIIa-Einzelstelle, trotzdem verlangt der Weg einen sicheren VIIIa-Kletterer, der viel Moral und ordentlich Kraftausdauer mitbringen sollte. Crux denke ich, ist der Weg vom 1.R zum Band: durchgängig kräftige Kletterei, und keine offensichtlichen Schlingen auf 15m! Wenn man Glück hat, kommt man an was gutem vorbei, doch darauf darf man nicht hoffen. Wer hier dicke Arme bekommt, kann sich sehr schnell in eine äußerst gefährliche Situtation manövrieren (siehe krohsax). Wer jedoch der Wand gewachsen ist, wird äußerst genußreiche Kletterei vom ersten bis zum letzten Meter vorfinden, nur an wenigen Stellen etwas brüchig. Die Ausstiegsrinne ist harmlos, wenn man die Füße richtig setzt, ungefährlich ist sie ohnehin, da der Ring nicht weit weg ist. Irritierend ist lediglich der 2.R, da der Kletterführer etwas irreführend ist. Der 2.R befindet sich direkt an der Kante, dort ist ein großer Absatz. Allerdings kommt man eher am 3.R des Barthweges (1.R etwa in Fallinie) heraus, einem neuen eingeklebtem Ring. Dort läßt sich besser nachholen, da man das Seil nicht über irgendwelche Kante zieht und die Wand besser einsieht. Von diesem R noch 5m nach links zum eigentlich 2.R queren. Am 3.R braucht man nicht nachholen, wenn man seine Schlingen ordentlich legt. Zuletzt bearbeitet am: 29.01.2008 19:55 von Claudius Lein

ihr schreibt alle von der ausstiegsrinne, doch da befindet sich der R nur wenige m darunter! mir ist das große flattern in dem stück nach dem 1.R gekommen, denn da sollte man über genügend kraftreserven und biß verfügen, um nicht einen sehr weiten und gefährlichen sturz auf das einstiegsband hinzulegen, dem bin ich damals nur knapp entgangen. doch später noch einmal, wurde der weg zum anspruchsvollen genuß. ein superklassiker, der mit allerlei leckerbissen aufwartet!

Kenn' den Weg nur aus dem Nachstieg. Die Einsteigs-Fünf ist schon anspruchsvoll! Zum ersten Ring gibt's ne gute, massive SU. Über'm ersten schwere Kletterei und etwas unübersichtlich zum zweiten R. Direkt überm zweiten Ring wird's einigermaßen brüchig, in der Wand zum dritten R. aber wieder besser. Mein Vorsteiger ist ohne Stand zu machen ausgestiegen. Im Vorstieg halte ich den Einstieg in die Ausstiegsrinne für schwer und auch moralisch absolut anspruchsvoll!

Gutes moves in ebensolchen Fels. Am Einstieg beginnt man mit der wohl übelsten V in dieser Ecke. Dann über Ring zum 2.Ring. In diesem diagonalen Wegverlauf 2 Schlingen zwischendurch. Am 2. Ring nachholen. Dann zum 3 Ring und dort am besten auch nachholen und von da etwas schwierig in die Rinne, übertritt zum Gipfel. Ein absolutes muss in diesem Gebiet.

Sturz infolge Abrutschens über dem 3. Ring.

Der Vorsteiger stürzte infolge Griffausbruchs. Eine zur Sicherung gelegte Seilschlinge (Sanduhr)brach aus, beide Bergfreunde wurden aus der Wand geborgen. (Datum ungenau)

Nur bis zur Gondakanzel geklettert. Die beiden Ringe stecken perfekt u. bis zum 2.R ist die Sicherung ok. Es folgt eine spektakuläre u. schwere Passage, bei der die Kante von links angehangelt wird. Wenn die Füße knapp 2m übern Ring stehen, gehts rechts auf der Wand weiter. Es folgen 3-4 Plattenschlingen, die alle nicht der Hit sind. Erst am Ende der Schwierigkeiten, dort wo sich die Kante etwas legt, eine SU.

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Einer der ganz Grossen im Gebirge in diesem Schwierigkeitsgrad. 1.SL ist nur schön, 2.SL ist schön fürchterlich. Besagtes "A0-Schlingen-Relikt" (für etwas anderes kann sie nie da gewesen sein) kurz nach 4.R ist hiermit entfernt. Die Rinnen in der 2. SL sehen von unten harmloser aus, als sie dann wirklich sind. Spätestens wenn man dann drin steckt und einem diese Erkenntnis mit der Gewalt einer Abrißbirne dämmert, muss dann die innere Einstellung stimmen. Moralische Crux (unter anderem) unterhalb des 8.R (angeblich wurden zu diesem Zeitpunkt Muttirufe im Gewänd vernommen). Gesamtanspruch der 2. SL für mein Empfinden höher.

Seit wann wwerden hier Säcke als Begehungen kommentiert. Der Weg hat 10 Ringe (oder waren es gar 11?). Der Satz: "Nach dem 5.Ring seilt man dann ab." kommt für den Hauptpreis als "Dümmster DB-Eintrag" in Frage.

Gutgesicherte Route mit festem Gestein und tollen moves. Bis 4. Ring IXa dann Krux mit Dauerschlinge. Am 5. Ring seilt man dann ab.

Ein Nachsteiger stürzte oberhalb des 2. Ringes ab und hing im Seil, ohne daß im zunächst Hilfe zuteil werden konnte. Nach seiner Bergung konnte nur noch der Tod durch Ersticken festgestellt werden. Infolge des Hängens im Seil war der Brustkorb so fixiert worden, daß kein Ausatmen mehr möglich war.

Der 2. Nachsteiger einer Dreierseilschaft stürzt an der Unterstützungsstelle und reißt den 1. Nachsteiger, der sich auf einem schrägen Band befand und sicherte, mit. Der Vorsteiger, in einem Felsloch ca. 8 m unterhalb des Gipfels, konnte den Sturz halten. Der erste Nachsteiger wurde gegen den Fels geschleudert und vom Seil stranguliert. Der Vorsteiger konnte glücklicherweise von 2 von Gipfel herabgestiegenen Bergsteigern entlastet werden, bevor er völlig erschöpft war.

Links vom Hurrikan Wand gerade dann linkshaltend 4R auf Abs.

Für VI schon eher forderndes Tetrisspiel mit dem eigenen Körper, erfordert Beweglichkeit und gute Riss-/Kamintechnik, aber gut abzusichern. Als Begradigung dieses tollen Klassikers eine Empfehlung.Zuletzt bearbeitet am: 06.04.2014 19:12 von Ulrich Schmidt

Die logische Einstiegsbegradigung zum Originalweg. Man muss mal 4 m überhängend mit guten Griffen und saugenden Handklemmern los, bis man die Füße auf dem markanten Band hat, wo man auf Stemmkamin nach außen in den Originalweg quert. Das Schlingenlegen in der überhängenden Position ist anspruchsvoll, die Kletterei selbst eher gängig für den Grad.

@nach 2.R drei Möglichkeiten: i:Direkt Kante hoch wie im Klefü beschrieben ist dann aber mit 9a nicht mehr zu machen.iii:Rechtsbogen zu den Schlingen und wieder Richtung Kante u. hoch zur Gondakanzel ist m.E. die gängigste (und umstrittenste)Möglichkeit.Wo aber ist der Eb tatsächlich geklettert?Foto dazu wäre eine nette Geste.

Großzügiger und vielseitiger Weg. Bei Bedarf zwei SU vor dem

1. Ring. Direkt links von diesem gibt es einen schlecht sichtbaren, aber sehr guten Zweifingerlochstecker, um sich über den Überhangwulst zu wuchten. Direkt nach dem 2.R drei Möglichkeiten: (i) am spektakulärsten die überhängende Kante von links anhangeln, (ii) Kante von rechts, (iii) Rechtsbogen. Die schwarzen Platten danach sind nicht brüchig und wunderschön. Sicherungen gibt es auch - viele dünne Plattenschlingen mitnehmen, später auch Knoten. Bis zur Gondakanzel drei Sterne! Dann etwas brüchig (eine Dauerschlingen-Bandbombe) zum 4.R. Dieser ist schwierig anzuklettern, aber in der heiklen Rollreibung darüber ist man froh um dessen hohe Positionierung. Der 5.R ist erst zu sehen, wenn man kurz davor ist! (etwa 4 m oberhalb einer Ausbuchtung mit einer weiteren ranzligen Dauerschlinge). Schlüsselstelle ist das Einhängen (!) und Überklettern des letzten R. Ich bin links am R. vorbei, dann aber gleich wieder nach rechts ins steile Gelände, bis man oben den rettenden Knubbel hat.

Große Felsfahrt!! Franks Beschreibung des Weges ist m.M. nach die realistischste. Nach dem 2. Ring liegen zwar Zackenschlingen, aber hier von mehreren guten Sicheruinegn zu sprechen ist einfach unverantwortlich. Dünne, wenig überragende Ränder von schmalen Zacken lassen wahrlich kein sicheres Gefühl aufkommen. Ich war froh diese SL nachgestiegen und die 2. SL vorgestiegen zu sein. In dieser technische Kletterei bis 3 oder 4m über dem 4. Ring. Am 6. Ring stimmt wiederum Franks Beschreibung. Man ist verleitet links rauszuklettern und fliegt dann wunderschön mit 60m Luft unter einem in den Ring. Gerade raus mit kleinem Griff für rechts und dann mit der linken Hand zur rettenden Zacke. &. Ring schwer zu klinken, aber nicht weit vom 5. entfernt.

Zwischen dem 2. und 3. Ring liegen einige wenige ordentliche Plattenschlingen, der Fels ist abgesehen von den letzten Metern vor dem 3. Ring sehr gut und die Schwierigkeit liegt bei VIIc - trotzdem anspruchsvollster Abschnitt des Weges. Über dem 3. Ring ist es nur am und etwas über dem 4. Ring etwas schwieriger (und leicht sandig) ansonsten moderate Schwierigkeiten bis 1.5 m vor den 6. Ring. Crux ist nicht über sondern direkt am 6. Ring - über dem Ring folgen gute Griffe. Das Einhängen des 6. Ringes geht gut, wenn die Füsse sauber platziert werden, insbesondere wenn beim RP-Durchsieg die Exe schon hängt.

wenn man sich nicht traut kann man es nicht klettern, wenn man den 4.R der extral langen NWW einhängt hat man es NICHT geklettert

Hm, früher kam nach dem 2.R eine brauchbare Plattenschlinge nach der anderen. Sollten die alle weggebrochen sein? Außerdem kann man noch links den 4.R der "Langen NWW" verlängert einhängen, falls man den Schlingen nicht traut und sich fürchtet.

Den Zug zum ersten Ring wird man mit SU-schlinge absichern. Nach der ersten zwei Ringen ist es nicht schwer, dafür aber weit und fast nicht gesichert. Erst ein paar Meter unter dem Absatz der Gondakante kommen wieder Schlingen in mürben Gestein. Dann wird es immer schwieriger bis zum vorletzten Ring. Erst hoch dann folgt ein kleiner Quergang nach links zum letzten Ring. Man steht ziemlich schlecht um diesen einzuhängen. Das ist unangenehm aber noch nicht die Crux. Diese kommt über dem letzten Ring. Man sollte relativ gerade klettern auch wenn es etwas steiler als links aussieht, dann kommt man oben auch wieder an vernünftige Griffe. Punktabzug wegen rolligen Gestein, sonst wäre es genial.

Dem Vorkommentar ist uneingeschränkt zuzustimmen. Zum R des Feinen Einstiegs gängig. Die folgende Rißspur ist ein gutes Testpiece für die Crux am ersten Originalring. Diese, im neuesten Klefü treffend als VIIIa eingestuft, erfordert viel Biss und seichtes Handrissklettern im Repertoire. Die obere Rissrinne geht in einer Mischung aus Stemmen und Klemmen, aber wie schon erwähnt nicht unspannend. Die beiden erwähnten Knoten liegen im oberen Teil der Rinne kurz vor der raffinierten Querung, danach gegessen.

Ob mit oder ohne EV ein superber Aufstieg. Der "Feine Einstieg" verdient seinen Namen durchaus und ist leichter und besser gesichert als der Originaleinstieg. Die Hauptschwierigkeit befindet sich in jedem Fall am 1. R des Originalweges. Und die hat es in sich. Für VIIc hebt man dort garantiert keinen Huf vom Band. Gefragt ist seichtes Handklemmen ohne Tritte. Die Rissrinne nach dem nR fordert auch noch volle Konzentration. Die reibige Querung kann man mit zwei Knotenschlingen notdürftig absichern.