Ein Weg von Emanuel Strubich!? Vom Wanderweg kommend steht man vor der großen Scharte. Man geht rechts in die kleine schmale Scharte, über Wurzeln bis nach oben. Von hier folgt man den Trittspuren rechts in den "Kamin" hoch bis auf den Absatz zur linken Seite. Jetzt kommt unverkennbar die Kletterstelle. Genau hingucken und Ruhe bewahren: am Grat festhaltend kann man via Drei-Punkt-Haltung auf dem Wandstückchen die andere Hand zum [i]Abstützen[/i] nutzen. So kam ich trotz Kälte (kaum Reibung) wunderbar hoch. - Ein erstaunlich unanstrengender Weg, wenn man sich alle anderen Kamine und Risse in der Gipfelgruppe anguckt. Tipp: wandert man weiter Richtung Muschelkopf, kann man die Höhe der Bussardwand bestaunen. Wirklich außergewöhnlich. Wegen der Kürze des Weges "nur" ein gut (+).

Kann man schon Solo machen, obwohl ich solche Sachen nich so mag. Links gehts schwieriger doch man fliegt max. auf den Absatz, rechts sind gr. Tritte doch es geht bestimmt 50m runter.

Wer hier abfällt sollte einen Gleitschirm parat haben!!!

leicht und schön luftig-nix für Vorstiegsanfänger oder kinder, nix zu sichern, aber auch nicht nötig-wer tiefblick scheut sollte am gipfelgrat etwas mehr links gehen- ich fand's großartig-absteigen schneller als abseilen

Sollte wohl länger trocken gewesen sein. Sieht schwerer aus als es ist. Gut gesichert, bis zum Ring habe ich nichts gesehen. Nach dem Ring geht man ein wenig nach rechts, dort ist noch ein Eisen. Wenn man Pech hat schaut man direkt in die Sonne. Dann sieht man die Griffe auf dem Absatz nicht. Unter dem Gipfelkopf liegt noch eine Knotenschlinge, diese aber gut verlängern. Dann ruhig bleiben. Denn da kommen noch ein paar rollige Reibungszüge.

Sollte wohl länger trocken gewesen sein. Sieht schwerer aus als es ist. Gut gesichert, bis zum Ring habe ich nichts gesehen. Nach dem Ring geht man ein wenig nach rechts, dort ist noch ein Eisen. Wenn man Pech hat schaut man direkt in die Sonne. Dann sieht man die Griffe auf dem Absatz nicht. Unter dem Gipfelkopf liegt noch eine Knotenschlinge, diese aber gut verlängern. Dann ruhig bleiben. Denn da kommen noch ein paar rollige Reibungszüge.

ich fand den gar nicht so schlecht und auch nich so schwer, VIIb geht io. schwerste ist uber den R zu kommen. dann 10er knoten, SU gibts nicht mehr der schonungsbügel gibt mehr vertrauen. das schlimmste ist wirklich der ausstieg aufs band-> nur erde

ich fand den gar nicht so schlecht und auch nich so schwer, VIIb geht io. schwerste ist uber den R zu kommen. dann 10er knoten, SU gibts nicht mehr der schonungsbügel gibt mehr vertrauen. das schlimmste ist wirklich der ausstieg aufs band-> nur erde

Leider meistens sehr sandig, da bei Regen der Sand vom Gipfel über den Weg gespült wird!

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wie der name erhoffen lässt sehr sandig,(muss bei regen wohl das wasser den obrigen sand runterbringen) jedenfalls sieht der weg schwerer aus als er ist, ist aber m.M. nach nicht für 7b zu haben. unterm R gute bandschlinge über "knubbel" und nach R noch ein knoten und ne sanduhr die man für den ausstieg auf das plateau auch braucht.(habe dort noch schonungsbügel der abseile als sicherung missbraucht) an diesem ausstieg darf man sich die Griffe selber graben was m.M. nach das schwerste im weg ist.

wie der name erhoffen lässt sehr sandig,(muss bei regen wohl das wasser den obrigen sand runterbringen) jedenfalls sieht der weg schwerer aus als er ist, ist aber m.M. nach nicht für 7b zu haben. unterm R gute bandschlinge über "knubbel" und nach R noch ein knoten und ne sanduhr die man für den ausstieg auf das plateau auch braucht.(habe dort noch schonungsbügel der abseile als sicherung missbraucht) an diesem ausstieg darf man sich die Griffe selber graben was m.M. nach das schwerste im weg ist.

Der Weg wird sehr selten gemacht. Am Einstieg ist das Gestein brüchig. Aber da man das feste Gestein des Risses nutzt stört das nicht. Im überhängenden Handriss liegen gute Knotenschlingen. Vom Band bin ich rechts der Rinne an einer Zacke hoch, diese kann man gut abbinden. Wenn man auf der Zacke steht kommt man gut nach links in die grüne Rinne. Am Reibungsausstieg wird man dann auch noch mal gefordert.

An sich ganz Ok bis zum Ring. Am Ring mal VIIa-würdige Reibung. Gerade hoch und auf den Absatz geht eigentlich gar nicht. Hab ein bissl Kraut rausgerissen und Erde weggeschaufelt aber nix zm irgendwie greifen. Stelle kann aber links umgangen werden. Kein Weg, den man gemacht haben muss.

Na VIIa ist schon ok!! Bis zum Ring leicht, dann links davon Reibung an Mini SU vorbei! Um auf den Absatz zu kommen gibt es die Möglichkeit in vorzügliches Erika zu greifen . . . Griffe sind nämlich keene da!!! Drecksweg!!

Schöne Übung um in schwierige Spreize zu kommen, danach nur noch Schrott. Gerade über oder rechts v. R. das rieselnde Gipfelsandmeer, links v. R. den Begehungsspuren nach leicht mittels SU zum Absatz (gesamt vielleicht V). Überflüssig.

hab´s getan, Der Weg hat irgendwie alle Attribute verdient, die abschrecken: schwer (im Einstieg), komisch (in der Linie), blöd (der Zug auf den Absatz, hab´s linkshaltend umgangen) ... Es gibt bessere Möglichkeiten zum Eintrag ins GB zu kommen ...

Ziemlich sandige Angelegnheit. Nur gut das es da einen Ring gibt. Und nach dem Ring kommt man auf einen schönen versandeten und dreckigen Absatz! Da hilft's nur wenn mal einer mit Schaufel, Besen und Schupkarre rauf geht!!! Probiert's selbst mal!

Die Trittspuren verraten, dass dies häufiger als Übergang vom Bussard gemacht wird. Dann wird der garstige Kamineinstieg umgangen und der Weg ganz nett. Der Übertritt ist recht offensichtlich und in ca. 3m Höhe. Kurz vor dem Ausstieg kann oben eine lange Bandschlinge über eine Zacke geworfen laufen.

Der Baum oben auf dem Absatz ist tot. Der Boden errodiert dort zudem stark, wodurch nun bei jedem Regen allerhand Sand in den Kamin gespült wird. Ein Sternchengedanke kam uns da wirklich nicht auf (* sollte aus dem KF raus). Schlingenmöglichkeiten gibts wie beschrieben erst oben im Einschnitt am Felstor oder gut verlängert und mit langen Schlingen um den Block vor dem Tor. Den Einstieg kann man auch nur in der Gegend für III gelten lassen.

Der Einstieg geht, solange man sich von allem Unnötigem Befreit, ganz gut. Daanach einige m Hacke Spitze Kamin bis aufs Absatz, dann den Kamin wieder Hacke Spitze auf den Absatz, dort dann links auf die Wand und hoch. Schlingen liegen maximal auf dem großen Absatz vor der Ausstiegswand und sind dort Sinnbefreit da man maximal bis auf den Absatz rutscht. Woher allerdings der Strern im Klefü kommt, ist fraglich. Da gibts schönere III. Bitte beim Nachsteiger sichern oben an die Kante setzen um nicht nochmehr Seilschleifspuren zu erzeugen.

Der Einstieg ist für Anfänger wirklich schwer, jedoch geht er ganz gut wenn man mal hoch antritt. Griffe gibt es genug und dann kann man sich in den Kamin reinziehen. Der restliche Kamin geht super zu klettern. Auf dem Absatz vor der Kante kann man eine Knotenschlinge unter dem Felsenbogen legen. Die hält dann super. Das kurze Wandstück macht dann Spaß ist aber recht kurz. Alles in allem ein toller Weg mit einem interessanten Einstieg.

Der untere Teil des Weges ist Sachsendurchschnitt. Entweder, man macht´s auf Schulterriß/ engen Kamin, oder man bleibt artig draußen. Für III mal ganz ordentlich und nix für Anfänger/ Kinder, da doch u.U. schindig. Dann kommt auf dem Absatz die einzig sinnvolle Sicherung - nämlich der Baum. Ohne diesen ist der komplette Weg sicherungsfrei! Artig eine ultralange Schlinge/ Seil um den Baum und hübsch verlängern. Dann kommt das definitiv wunderschönste Stück des Weges: das Wandstück/ Grat links der Kante. Schön Luft unter´m Hintern und super Aussicht. Auch hier findet sich keine Sicherung. Mal kurz die Nerven behalten, es steht sich gut und man kann eigentlich nicht runterfallen...

Kamineinstieg ist gut lösbar, man muss nur die Griffe finden. Ist auch im weitern Verlauf nicht bösartig. Die Ausstiegskante ist recht schön. Zwingende Schlingen habe ich allerdings keine gefunden.

Keine wirklich gute Schlinge bis zum Absatz. Hier Schlinge um Baum, schön verlängern. Danach auch nichts befriedigendes. Trotzdem ein schöner, luftiger Weg.

Keine wirklich gute Schlinge bis zum Absatz. Hier Schlinge um Baum, schön verlängern. Danach auch nichts befriedigendes. Trotzdem ein schöner, luftiger Weg.

Kurz, der Einstieg macht auch einen eher abschreckenden Eindruck, deshalb auch wohl selten gemacht. Nach dem Einstieg aber gängig und Schlingen liegen auch.

Kurzer Weg in der Scharte. Durch Ring gut gesichert. Wenig begangen, noch zahlreiche Begehungen offen.

In der Scharte und deshalb länger feucht. 2 gute Schlingen vor dem R, dann hilft Länge etwas. Gradehoch etwas schwerer als 1m rechts.

Unerwartet leicht, sehr gut gesichert, ist schnell geklettert.

Hohe Schlotte, die in der Talseite Bussardwand und Bussard teilt, dürfte für die wenigsten einladend wirken. Dabei sind die ersten 20 Meter sogar recht gängig, nur etwas düster. Wenn es dann aber wieder nach außen geht, ändert sich der Charakter und es wird eng und völlig glatt, und man merkt, das ein wichtiges Prädikat im Kletterführer vergessen worden ist. Man sollte auch ein Seil >50m mitführen, da man sonst nicht bis hoch kommt und unterwegs auch keine Stellen sind, wo man wirklich nachholen will.

Geniale Linie an solidem Fels! Leider mussten wir bei der Erstbegehung bauen, da keiner die Reibung oben brachte. Diese wurde inzwischen von Chris-Jan Stiller "entzaubert". Der Weg hat ein Sternchen verdient!

Nachstieg, 1. Begehung  werten,
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... dass man an dem 8.R ohne viel mühe fair bauen kann, da ein Abs. drunter ist. Also ich find die Leistung von Seppo trotz der Baustelle beachtenswert, da die meisten Ringe schwer zu schlagen waren und die kletterei sehr anspruchsvoll ist.Zuletzt bearbeitet am: 15.06.2007 07:22 von Claudius Lein

Zum 1. R ist's besser als es aussieht (zwei Zackenschlingen). Weit, aber nicht bösartig zum Zweiten. Zu der möglichen kleinen Schlinge in der Crux zum 6. Ring. Ich habe sie im Nachstieg getestet: Sie hält das Körpergewicht, nicht aber einen kleinen Ruck, wie er beim Sturz direkt an der Schlinge vorkommt. Die anschließende Reibung geht, wenn mans ich tief hält. Die Abschlussrinne ist sehr schön und überhaupt nicht dreckig (eine nicht entfernbare Dauerschlinge).

"wenn man besagtes Fingerloch mit links hat" Wahrscheinlich ist es vor Dir noch nie jemandem gelungen, das Einhängefingerloch mit links zu bekommen )

Ja, ein herausragender Aufstieg durch eine große Wand! Moralisch anspruchsvoll auch und gerade in den leichteren Bereichen. Ich muß den Vorkommentaren nur noch hinzufügen, dass man es nicht hat, wenn man besagtes Fingerloch mit links hat, sondern erst dann richtig losgeht - genauer gesagt die nächsten 20 cm zum Einhängegriff. Aber das ist höchstwahrscheinlich sehr größenabhängig und so unterschiedlich kann klettern nun mal sein. Schlinge hat bei mir gehalten - 3 mm-Rundmaterial einsträngig.

Die Hauptschwierigkeit stellt das Anklettern des 6. Ringes UND die folgenden 3 Züge hinüber zur Ausstiegsrinne dar. Das "Rinnentechtelmechtel" löst sich einfacher auf als es zuerst scheint - eigentlich handelt es sich nur um einen schwierigen Zug hin zu dem Fingerloch vor dem 6. Ring. Die Ausstiegsrinne sollte geklettert werden, um die geniale Linie zu vervollständigen. Die Ausstiegsrinne ist weder stark sandig noch unschön zu klettern.

Ein begeisternder, langer Aufstieg. Von Sand gibt es aktuell keine Spur. Bis zum 2. R herrliche, steile Kletterei an festen Platten. Bis zum 5. R technisch interessante Buckelschleicherei, wobei zwischen 2. und 3. R etwas Blick für die Wegführung gefragt ist. Bis zum 5. R etwa VIIc mit einer kurzen schwereren Stelle am 1.R. Das Anklettern des 6. Ringes stellt die Hauptschwierigkeit dar. Technisch interessantes Rinnentechtelmechtel. Ich habe die Rinne zum Einhänge-(Zwei-)Fingerloch gehangelt. Die Schlingen in der Rißspur sind eher fragwürdig, aber der 5. R ist nicht weit. Durchsteigen am 6. R ist kein großes Problem. Die Ausstiegsrißrinne bietet schöne, unschwierige Kletterei und zwei gute Knotenschlingen nach der Hälfte. Vorsicht: Die Birke auf dem Ausstiegsband hat ihre besten Tage hinter sich. SU unter Block zum Nachholen.

Der Erstkommentator meint sicherlich das Stück vom 2. zum 3. Ring. Plattenschlinge(n), einlitzige 5er Kevlar an zweifelhaften Felsstukturen möglich. Erdungsgefahr besteht dort allerdings nicht mehr.

es ist schon viel geschrieben. der sand und dreck nach dem letzten ring ist was für liebhaber, aber bis dahin sehr schöne und lohnende kletterei. was mich ja mal interessieren würde ist, wie man zwischen dritten und vierten ring(crux) noch eine bandschlinge legt? ich konnte eine nicht wirklich gute schlinge am einstieg der rinne legen(die mühe haben sich, nach den spuren, bestimmt schon mehrere gemacht) und dann könnte man so ca. 0,8m unter dem ring noch was legen. aber wenn man das legen kann hat man links schon das fingerloch und rechts das gute loch in der hand und könnte auch schon einhängen. ich bin die stelle frontal geklettert. es gibt auch leute die sie hangeln, das stell ich mir aber schon schwerer vor.

Ich möchte hier niemandem auf den Schlips treten, jedoch fand ich die Tour oberhalb des zweiten Ringes nur noch zweitklassig. Viele, etwas sandige Stellen(besonders der Ausstiegsriß bzw Rinne), merkwürdige Kletterei in der Rinne vor dem letzten Ring(wenn man das Problem gelöst hat, ist's allerdings schon nicht schlecht) machen den Weg nicht gerade zum uneingeschränkten Genuß. Hauptschierigkeit währe es, die Passage vor und nach dem letzten Ring RP zu klettern. Ich weiß allerdings nicht, ob das häufig so gemacht wird, da sich das Nachholen an dieser Stelle sehr anbietet?? Hauptreiz der Tour liegt in der Höhe und der Ausgesetztheit.

Traumweg. Zwischen den Ringen schon schwer und weit. Hauptschwierigkeit läßt sich durch Bandschlinge entmoralisieren!

Großer Weg, lange Strecke Platten, Waben, Knirpel.... Problem: 3. zum 4. Ring der Original-Sockelwand. Die Absicherung wäre dort heute vielleicht anders. Aber da wurden noch nicht so viele Ringe aus der Abseile geschlagen........oder ???

Bis zum 1.R abwechslungsreiche Kletterei bei zumindest ausreichender Sicherung. Es folgt die kleingriffige steile Schlüsselstelle zum langen Ausstiegsriß. An dessen Anfang liegt die letzte gescheite Schlinge. Die dürfte man am 2.R überstiegen haben. Also zumindest im Vorstieg den griffigen Riß sehr kontrolliert klettern.

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Unterwegs in herrlicher Linie (am besten vorher noch auf die Heringsgrundnadel hoch machen, dann kann man das Bevorstehende in voller Pracht begutachten). Die formellen Crux im Wändchen nach dem ersten Ring ist gut gesichert und es sind ja nur ein paar Meter. Im Riss darf man dann mal dranbleiben v.a. ob der Absicherung(am Rissbeginn noch ein solider 10er Knoten, dann aber nur noch fragwürdigste Zacken/SU). Wer auf Sicherheit bedacht ist (wie ich) läßt linkes Bein und Fuß konsequent im Riss verklemmt und arbeitet sich im unerwartet griffigen Gemäuerer hoch. Rausfallen kann man dann eigentlich nicht, obwohl es so etwas schindig ist, aber wie Üwchen schrieb, der zweite Ring läßt lange auf sich warten. Der Nachsteiger bevorzugte die weiter außen gekletterte, elegantere Version. Große Linie, großer Weg, wird aber wenn ich nach dem Buch geh trotzdem nicht sonderlich oft gemacht. VIIb für die Wandstelle ist ok, der Riss ging besser als es von weitem aussah

Weg mit Erinnerungsfaktor. Schwer ist die Wandstelle(VIIb) nach dem 1.Ring zum Riss hin. Dannach 35 Meter bis zur Nachholbirke auf dem großen Band. Wenig Schlingenmögl. Der 2.Ring läßt lange auf sich warten.

Etwa 15 m über dem R beim Legen einer Schlinge brach dem Vorsteiger ein Griff aus. Im Wegverlauf gelegte Schlinge gerissen, er stürzte über den Rundpfad hinaus und prallte auf weichen Boden. Sturzhöhe: 40m.

Ich weiß nicht, was Sir Hahn zur "VI" verleitet hat, denn auch im wahren grünen Führer (1981) ist der Weg VIIb und in dem Wirklich Wahren (1965) auch schon VIIa... Ich denke VIIb kommt schon hin aufgrund des sogenannten Gesamtanspruchs, zumal die Sache ja ein (verdientes) Sternchen hat...

Die Querung und die Kletterei in der Wand um den 1. R sind mit einer gewissen Sorgfalt durchzuführen bevor man sich in einem sehr (sehr) langen Riß(Kamin) die Welt betrachten kann. Und dies ist durchaus beeindruckend. Die Sicherunsmittel sind nicht allzu üppig verteilt, dafür ist der Riß unkritisch, soweit man sich nicht in unfestem Gestein in die Hose macht

Zum hoch steckenden ersten Ring gibt's zwei gute Zacken, die halten könnten...die Kletterei zu diesem gestaltet sich aber sicher, immer gute Griffe! Zum zweiten Ring und daran vorbei war für mich die Schwierigkeit. Ring von links anklettern! Sehr schlechtes Gestein! Der Rest geht gut, behutsames steigen vorausgesetzt. Zum fünften Ring ist es dann mal ziemlich weit, ruhig bleiben! Schöne Linie, Gestein naja...

Die Linie war nunmal noch frei und ist es auch wert geklettert zu werden. Nichtsdestotrotz leidet der Weg aber unter der bescheidenen Felsqualität vor allem im unteren Teil und dadurch, dass man nach dem letzten Ring in den Talweg ausbüchst.

Tolle linie. Gut gesichert

Über dem 2. Ring hängt jetzt eine Knotenschlinge. Mein Nachsteiger hing an dieser Stelle eine halbe Ewigkeit und hat alles versucht um die Schlinge da wieder raus zu bekommen, aber vergebens. Wenn jemand die Schlinge da wieder raus bekommt, wäre das sehr schön, der kann sie dann auch gleich behalten.

Als Vorbereitung für diesen Weg sollte man sich behängen wie einen gut ausgestatteten Weihnachtsbaum und im Zweifel auch noch den Schlingenbeutel des Sicherungsmenschen plündern; der Weg zum 1. Ring ist lang und Schlingen lassen sich ohne Ende spateln. Da mich die überhängende Rissverschneidung am ersten Absatz ein bisschen abgeschreckt hat, habe ich mich stattdessen fürs Korallenriff der Direkten Südwand entschieden. Der Riss der Bunten Wand wird bis zum 1.R kontinuierlich anspruchsvoller, bleibt aber gut gesichert. Unter dem 1.R sollte man frühestmöglich in die einsetzende Verschneidung queren. Der Überhang klettert sich dann besser als er aussieht, es lässt sich auch zeitnah eine dicke Schlinge unterbringen, die verhindert, dass man dem Nachsteiger in den Stand kachelt. Ab dem 2. Ring folgen fünf heikle Verschneidungsmeter, die (bei ungünstigem Sturzgelände) nur durch dünne Trichterschlingen abzusichern sind. Der Rest bis unters große Dach ist Genusskletterei. Wer zum Gipfel will hangelt entweder nach rechts in den Talweg oder nach links auf den Wanderweg. Bleibt auch während eines etwaigen Monsuns trocken.

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Ich bin mit viel Respekt in den Weg eingestiegen, habe aber überraschend in der Schlüsselstelle überm 1. Ring einen Handklemmer gefunden, der diese Stelle natürlich entschärft hat. Insgesamt eine große Felsfahrt, die mir sehr gefallen hat.

Hallo Bergkameraden,

am Mi, den 16.04.2014 habe ich nach einem unglücklichen Sturz mein Schlingen- und Expressset in der Bunten Wand zurück lassen müssen. Ich würde mich sehr freuen, wenn der nächste Bergsteiger diese bei der Bergwacht abgeben würde. Mir geht es weniger um den materiellen Wert sondern um die vielen Erinnerungen, die ich mit dem Material verbinde. Vielen Dank, frohe Ostern und unfallfreie Klettermeter.

Vorsteiger abgerutscht und ins Seil gestürzt. Sturzhöhe: 15m.

Klasse Weg. Bis zum 1.R ein Knotenfest. Dann für mich klar die Schwierigkeit am Überhang. Wieso hier nicht gebaut wurde sondern am 2.R hat sich mir nicht erschlossen, da ich es dort nicht (so) schwer fand. Es liegen 2 dünne Knoten in der Rißspur und rechts in der Wand eine gefädelte SU. Der unten VIIIa klettert, kann das Kriechband hangeln. Standplatz an der Birke hat was alpines.

Mit 'Originalausstieg' meinte Flashy the Hog nicht allein das Kriechband...

Wir haben uns diesen orig. Ausstieg auch schon gegönnt, so schlimm ist der nun auch nicht. Schlank sollte man (Mann) aber schon sein!!!

Steffen, du hast sicher die 2. Begehung oder jedenfalls eine einstellige. Ich kenne niemanden außer den Erstbegehern, der den Originalausstieg kennt.

Weil bisher in keinster Weise erwaehnt: Das Kriechband bis zur Birke ist ein wirkliches Erlebnis und verdient diese Bezeichnung - wer sich traut(und gern in Wegen abstaubt) kann an der Engstelle innen durch, wer nicht muss sich vielleicht noch mehr trauen. Fuer den nicht ganz trivialen Einstieg in den Rissbauch (insofern man nicht links den Talweg auskneift) sollte man etwa Zeit in eine Knotenschlinge darin investieren. Danach etwas links von der Rinne noch eine Plattenschlinge.

Eine RP Bewertung halte ich für Unfug, da man vor allen 3 Ringen freihändig steht. Also entweder VIIIb oder VIIIa und da der Weg anhaltend recht anspruchsvoll ist, halte ich ersteres für zutreffender. Die Klettertechnische Crux mag zwar nach dem 1.R sein, aber die moralische Crux ist ganz klar nach dem 2. Mal davon abgesehen, dass ich es nach dem 2.R nicht leichter fand als nach dem 1.R kann man dort auch noch wunderbar auf den Absatz scheppern. Insgesamt aber 55m geniale Kletterei und eine traumhaften Linie.

Direkt an der Dachkante liegt auch eine ganz normale 5mm-Kevlar gut - Sondergerät braucht also nicht mitgeschleppt zu werden.

die olle Dauerschling ist jetzt raus!

Direkt über der Dachkante am ersten Ring liegt eine WEICHE ca. 16er bis 18er Knotenschlinge. Ein blöder Sturz unter das Dach sollte damit halbwegs sicher zu vermeiden sein (kam schon vor - Folge war Gehirnerschütterung).

Die lockeren Blöcke 0,5 Meter unterm 1.Ring im Riss sind jetzt weg. Schöner Riss mit sehr vielen Schlingen. RP auch nicht schwerer als VIIIa.(mind. 60m Seil)

2 m überm 2. Ring liegt in 2-Fingerloch ein schmaler, 1-litziger Bandknoten.

Das Schlingelegen nach dem 2. Ring ist anstrengender, als es aussieht - irgendwie drängt es einen immer ab. 4m übern Ring liegt eine alte Fixschlinge - hat man die erreicht, ist man gerettettet...

bis zum 1.R gute handrißübung, danach entweder extrem anstrengenges schulterrißdach oder sehr weit auszuspreizende verschneidung (je nachdem, wie man´s klettert, ich habe ersteres gewählt), und die "angel" läßt sich gut (wenn auch auf "abpfiff") spreizen und schlecht hangeln.

Tip: 3 oder 4 Meter unter dem 1. Ring wird der Riß sonderbar. Schlinge legen und 1,5 m rechts in der Verschneidung weiterklettern. 3 m über dem 2. Ring liegt eine gute Knotenschlinge. Zum Legen steht man ausgespreizt auf Pfiff. Langes Trödeln ist also nicht möglich. RP VIIIb.

Bis zum 1. R viele Rißschlingen - dann ein kleines Dach (Crux) und nach dem 2. Ring nochmal schwer die Baustelle zu überklettern und aus der Hangelstellung Schlingen zu legen. Eine Besonderheit des Weges ist, daß man hier auch bei strömenden Regen klettern kann (dann am 3. R abseilen).

Die Schwierigkeit des Weges besteht darin, ohne abzufallen (weil Griffausbruch, was sehr wahrscheinlich ist) zum ersten R zu kommen. Die Schlingenlegemöglichkeiten sind eher so, dass die Schlinge gerage so darauf hält. Reinfallen möchte ich da nicht. Nach dem ersten R ist es leichter. Die VIIIb wird m.E. eher dafür vergeben, dass man den Mut besitzt, hier einzusteigen.

Kann mich den meisten Kommentaren davor anschließen. Zwischen 1R und 2R sollte man mal gut klettern können. Habe es erst gerade und dann links ansteigend gelöst. Auf dem Bereich gab es dann aber keine Sicherungspositionen. Wie Maththias würde ich auch gerne mal das Kriechband ansprechen, da es gar nicht so ohne ist. Auf der gesamten Querung gibt es nach meiner Meinung nach keine Sicherung. Die schwierigste Passage sind die ersten 5 m. Wenn man um die Kante rum ist, hat man ein gutes Band ca 1,5 m unterhalb. Bei dem Quergang gibt es derzeitig noch 4 gute Crimps bis zu Kante, die wahrscheinlich in 10 Jahren weg sind, da sie jetzt schon sehr abgenutzt sind. Dann wird es erst richtig interessant, wie man die Stelle lösen soll. Tritte sind eher Mangelware und man steht primär auf Reibung. Nicht zu vernachlässigen ist auch die Absicherung des Nachsteigenden. Da keine Sicherung dort liegt, fliegt die Person sehr unangenehm, sollte man den VIIc Grad nicht beherrschen. Also liebe Vorsteigende, denkt auch an eure Nachsteigenden, bevor ihr einsteigt

--- Referenz zur Aussageneinschätzung: schwerster Vorstieg - VIIIb, durchschnittlicher Vorstieg - VIIc, Erfahrung Wand - hoch, mentaler Zustand vor dem Einstieg - frisch ---

Bis zur Wabenwand sollte man möglichst keine Schlingen legen, um Seilzug zu vermeiden. Am Ende der Wabenwand gibt es ein verstecktes Loch, mit dem man den Zug aus dem Überhang raus gut lösen kann. Vom 1. zu 2.R fand ich es gar nicht so schlimm (ich hab den Quergang auch etwas höher angesetzt), zumal das Anklettern des 2.R durch die Platten entspannt ist. Dann rechtshaltend am Überhang vorbei zum 3.R fand ich mutiger. Man hat zwar beste Waben in der Hand, in denen ich aber keine Schlinge versenken konnte und der 3.R steckt doch ziemlich weit links. Wenn man aber den 3.R verlängert, kann man an den Platten (mit vielen Schlingenmöglichkeiten) zum 4.R schweben. Sehr großzügige Linie, die sich nie auf genau eine Zugfolge festlegt und wo man grundsätzlich immer gut steht, es wird also nie zu anstrengend. Langeweile kommt auch nicht auf, weil sich alle 10m die Felstruktur ändert... tolle Bergfahrt.

Mich wunderts, wieso hier niemand vom durchaus interessanten Kriechquergang nach dem letzten Ring berichtet. Macht das ruhig mal, damit ihr auch einen Gesamteindruck der Bussardwand erhaltet! Es geht übrigens für schlanke besser als es aussieht.

Ich widerspreche allen Meinungen was die Felsqualität zwischen 1.und 2.Ring entspricht.Wenn man wie im KF beschrieben,linkshaltend zum 2.Ring klettert erwartet einem schönste Wandkletterei im festen Gestein.Man muss ja nicht die millimeterstarken Griffe anrasseln,sondern kann sich unter den unzähligen großen Griffen kaum entscheiden welchen man jetzt nehmen sollte und 2-3 Plattenschlingen kann man auch noch legen-wenn man will.

Wunderschöne große Wand. Erste Schwierigkeit ist der Ausstieg aus der Sanduhrgallerie, weil die Griffe plötzlich aufzuhören scheinen und die letzte Schlinge bereits überstiegen ist. Schlüsselstelle liegt zwischen erstem und zweitem Ring. Oft wird vom ersten Ring mehr oder weniger gerade hoch geklettert und dann zum 2. Ring gequert. Klettert man so, ist die Querung die Crux. Kurz vor der Querung liegt nochmal eine 10er Knotenschlinge, die aufgrund der Felsqualität etwas zweifelhaft ist. Hier steht man schon ziemlich weit über dem 1. Ring, Fallen wäre aufgrund des leicht geneigten Geländes eine schlechte Idee. Vom dritten Ring nochmal ein bißchen anspruchsvoll, um über den kleinen Überhang zu kommen. löst sich aber gut auf. Ruhig bleiben bis zum 3. Ring, hier am besten nachholen. Von hier nochmal weit hinauf in leichtem Gelände (IV-V), 4m unterm 4. Ring noch eine Plattenschlinge. Am Ring selbst nochmal eine kurze knifflige Stelle, diese ist aber nicht mehr die Schwierigkeit des Weges. Danach an schöner Struktur unters Dach. Hier darf man dann noch das Freischwimmerzeugnis ablegen (Kriechband nach rechts zur Birke), danach empfiehlt sich der Ausstieg des Talweges.

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Wer den zweiten Ring hat dürfte jeglichen Erdungsversuchen wiederstehen, bis zu diesem sollte mann höchstens kurz nach dem ersten loslassen, da sonst der Fußbruch auf dem Absatz droht!

Der Einstieg ist irgendwie komisch, die HS ist nach dem 3.R.

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Erster weg diese jahr für mich in der sächsischen. Da hab ich dann zwischen 1. und 2. auch ein bißchen gekrampft. Was im KKF als HS drin steht (Stelle am 4. Ring) war für mich der größte Genuss des ganzen Weges: Super gesichert an herrlicher Felsstruktur direkt nach oben.

... zum 2.R ähnlich gemacht, wie E_KVB. Für ängstliche kommt an besagtem Henkel eine 8er Knotenschlinge. Dann klpps auch mit dem Schritt rüber zum R.

kommentar im kompaktfuehrer tatsaechlich irritierend. am 4.ring passiert nichts mehr. die hauptschwierigkeiten sind wohl das ende der wabenwand und fuer mich definitiv der weg zu den knirpeln unterhalb des 2.ringes. weit und ohne schlinge! etwas unklar zu begehen. nachdem ich es mir linksansteigend nicht getraut habe, bin ich gerade hoch zu einem henkel, und dann links rueber(ca.2m unterhalb des ringes) ab da genuss in einer genialen wand!!!

der leichteste und vielelicht auch der schönste der wege links der bunten wand! ein muß.

Bin auch heute noch der Meinung, dass der Weg auch für VIIb geht. Ich bin jedesmal vom 1.R gerade geklettert, dann liegt auch noch einige (drei) Meter vor dem 2.R eine Seilknotenschlinge (evt. verlängern), von woaus man dann einen Schritt nach links geht.

Reicht auch mit 50m-Seil - nicht bis zum Bunte-Wand-R, aber bis zur Riesen-Sanduhr links davon! Nachsteiger muß auf dem Band 3 Meter oder so überm Boden stehen.

Gegen Ende der Einstiegswabenwand wird es mal etwas schwerer. Nach dem 1.Ring (fast nur runde Auflagen) linksansteigend ist anspruchsvoll und löst sich nicht so schnell auf! Stürzen wäre dumm, da das Gelände unterm 1.Ring flach ist. Die oft als Hauptschwierigkeit angegebebe Passage am 4.Ring geht gut und ist für mich wesentlich! angenehmer als der Teil zwischen 1. und 2. Ring.

Entweder am dritten Nachholen, oder ein 60-Meter-Seil verwenden.

Zum 1. R überhängende Wabenwand mit Sanduhren (schnell machen) - dann ziemlich weit linksansteigend zum 2. R - hier gabs in den 80ern noch Plattenschlingen (jetzt nur noch kurz vorm 2.R - Vorsicht also !) und dann noch ne Einzelstelle direkt am 4. Ring - große Wand !!

Absturz durch Ausbruch eines Trittes. Die Sturzfolgen wurden durch einen nachträglich geschlagenen Ring gemildert. Sturzhöhe: 15m.

Meiner Meinung nach die Schönste der Südwandvarianten. Das Anklettern des ersten Ringes ist wirklich nicht ohne und es sandet doch mittlerweile stark ab... Am ersten Ring gerade drüber dann gleich die Crux (hier kann man schon VIIIb geben, da man erstmal finden muss wie es geht). Das Band über dem 1. Ring ist sehr knusprig. Ist der zweite Ring geklingt wird man mit wunderschöner Wandkletterei belohnt, welche gern noch 50 m länger sein könnte... *-Weg

Direkteste Linie durch die Wand, ordentlicher Abstand zu den Nachbarrouten, sternchenwürdig. Technische HS am 1.R., Rest Kraftausdauer, Dach geht linksausbiegend recht gut. Im RP ca. 55m bis zum großen Band. Wer aussteigt, wird mit einer Begehung belohnt.

Ich glaube VIIIa, egal ob a.f. oder RP triffts am besten. In der Tat unverständlich, warum dieser weg keine sternchen hat.

Zustimmung für Klettermaxl, der Weg ist wirklich etwas schwerer, als die "Südwand". Etwas unangenehm im Vorstieg das Anklettern des 1. Ringes. Man kann zwar ein paar Schlingen legen, sollte aber ein bißchen über die Wandstufe schleichen. Am 1. gerade = schwerer, oder wie die Begehungsspuren zeigen rechtshaltend = leichter. Sternchenweg, ohne Frage.

das saubere Vorbeiklettern am 1. Ring für mich die Crux, ist ziemlich eng zu den Nachbarwegen aber doch eigenständig-ansonsten wie die anderen Wege hier immer wieder toll und gut gesichert, *-Weg

Ist auch eigentlich 8a! Ich finde es auf yeden Fall schwerer, als Südwand und Direkte Südwand, also die KF-Bewertungen 8a RP8b sind schon ganz gut. Sehr schöne Kletterei schon unten am n.R. an leicht überhängender plattiger Wand. Nach 2.Ring etwas linkshalten (hier etwas knuspriges Gestein) und am 3.Ring dann nochmal am Dach kleinere Griffe ziehen. Ich verstehe nicht, warum der Weg weder im Heinicke, noch im KompFü keinen Stern hat? Liegt wohl am Seitenabstand des 3.Ringes nach links und rechts?

Weg ist auch nicht schwerer als die Südwand (VIIc)!

Hervorragender Weg für jeden, der im siebten Grad sicher unterwegs ist und sich in steilen Wänden wohl fühlt. Den Weg zum 1.R empfand ich als unangenehm, da recht weit und die dünnen Platten an der Wand mit zweifelhaften Schlingen wenig Vertrauen erwecken. Danach sehr homogene Kletterei mit wenig sinnvollen Schlingenmöglichkeiten, aber durch die Ringe ausreichend abgesichert mit kurzer Crux direkt über dem 4.R (Längenzug falls <1,75m).

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In dem Grad einer DER Wege. Zum 1.R die linke der beiden Wabenspuren. Rechts zum 2.R, unterwegs Fusselbänder o.ä. Links vom 2.R gerade u. schlingenlos ca. 5m hoch, bis man auf ausgeprägten Tritten rechts rüber zum 3.R queren kann. Im Quergang eine dünne SU für einen nachsteigerfreundlicheren Seilverlauf. Am 3.R nachholen. Der Weiterweg bis unter das gr. Dach ist einfach ein Traum. Original gehts dann nach rechts durch einen Sandkasten. Gert Uhner ist anno 1978 außen lang gehangelt. Aber vielleicht quert man einfach nach links raus u. wandert zum AW. Eine Gipfelrast sollte in jedem Fall diesen Weg krönen.

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Ich muss dem Kommentar von Felsspinne zustimmen. Bis zum 1.R ist es recht weit und es liegt keine befriedigende Schlinge. Hier sollte sehr achtsames "Schleichen" über die Platten angesagt sein. Auch die möglichen Einschlagstellen unterm 1.R sind alles andere als vorteilhaft. Danach wird es besser, allerdings kommen immer mal wieder ein paar Meter ohne "gute" Schlinge. Für diesen Weg sind Orientierung und Kraftausdauer sehr wichtig. Bei richtiger Wegwahl sind die Einzelzüge nie schwer.

Ich stimme den Lobeshymnen der Vorkommentare zu, aber erst ab dem 1. Ring. Bis dorthin liegt aber nur 1 Bandschlinge auf halben Weg, die halten könnte. Die kleinen Leisten etwa 4m unterm Ring können auch mal wegbrechen - und dann gute Nacht wenn man am scharfen Ende eingebunden ist. Also hier große Vorsicht walten lassen, ab dem 1. Ring folgt Genuss, wenn auch nicht sehr schlingenreich.

Stimmt, eine der schönsten Wand-VIIc im Gebirge. Haupschwierigkeit meiner Meinung nach zum 2. hin und die nächsten 5-6 Meter danach. Auf jeden Fall ausreichend Schlingenmöglichkeiten.

Traumweg, weit und schwer vom 2ten zum 3ten.

Anspruchsvoller Weg mit genialer Kletterei! Muss Klettermaxl voll zustimmen: Je 2 gute Plattenschlingen vorm 1. und 2.R, immer gute Griffe. Bin dann vom 2.R. gerade bis leicht links, und dann 3-4m unterm R "linker Flügel" nach rechts weg (auffällige Trittbänder). Ab dort wieder größere Griffe und man steht super. Crux fand ich die ersten 5m nach dem 2.R (man muss die guten Griffe erst mal finden), sich zu lösen und dann die letzten Meter zum 3.R ruhig zu bleiben. Allerdings würde ich diese Passage auf keinen Fall für VIIc-Vorstiegs-Neulinge empfehlen! Man steigt doch immerhin gut 8m aus. Die 2SU nach dem 3.R hab ich nicht gefunden - nur Kleinigkeiten zu legen, erst einige Meter vorm 4.R wieder Platten, läßt sich aber schön klettern. Am 4.R. noch mal kurz interessant, aber nicht mehr schwer.

Wunderschöne Kletterei an super Fels, der nur am Einstieg etwas "lebt". Vom 2. zum 3.R bin ich im leichten Linksbogen, zwar ohne Schlinge, aber man steht gut und hat immer etwas in den Händen. Direkt über den 4.R für Kleinere etwas technische Einzelstelle. Mit etwas Kraftausdauer auf jeden Fall eine sehr gängige 7c.

Bin vom 2.R nach links weg, in Linie dieser Linksabbiegervariante. Dort sind die Griffe deutlich groesser, ausser ein paar Fusselschlingen und moralischer Kevlar-SU kann man aber auch nichts legen. Ca. 2m vor den Ring der Variante biegt man wieder entspannt nach rechts zum 3.R ab. Leider erzeugen die Schlingen aber soviel Seilzug, dass sich bei dieser Variante Nachholen am 3.R schon wieder empfiehlt.

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sehr gute plattenschlingen vorm 1.R?? das lebt doch alles, sehr filigran, was aber den wert des weges nicht mindert.

Stimmt, war meine erste VIIc im Vorstieg, weiss immer noch nicht, was mich dazu bewogen hat, war echt froh oben angekommen zu sein. Zw. 2. und 3.R liegt nichts, aber ansonsten immer mal ne Bandschlinge und nach dem 3.R auch noch mindestens 2 SU.

Am 2.R bin ich gleich leicht nach rechts weg, und dann ist es auch klar, wie es zum 3.R geht. Unangenehmerweise werden die Griffe dann immer runder. Sehr gut geeignet für Leute, die mit VIIc-Vorsteigen beginnen wollen. Es sind zwar etwas weitere Flüge möglich, doch man fällt, da leicht überhängend, einfach nur ins Leere.

Hier reiht sich Griff an Griff! Alle Griffe rasten ein! Einfach fabelhaft! Zum 1.Ring schon sehr gute Plattenschlingen möglich. Hauptschwierigkeit finde ich aber eher den "Runout" vom 2. zum 3.Ring ohne Schlinge. Wer hier fette Arme bekommt (Orientierungsprobleme treten hier eher auf, als unten) kann weit fallen, allerdings nicht erden. Am besten schon ca. 3m unterm 3.Ring bei Band (auffälliger kleiner Knubbel) rechts halten.

Einer der besten VIIc Wandklettereien, gut gesichert. Hauptschwierigkeit vom 2. zum 3.R (ein wenig Kraftausdauer), am 4.R siehts recht glatt aus, doch es löst sich leicht auf. Das Sandband der Bunten Wand sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Im unteren Teil unendlich viele Griffe, da es aber lange steil bleibt, sollte man nicht ewig nach den besten suchen. Auch mit Schlingen braucht man sich bis zum 3.R nicht groß aufzuhalten - trotzdem durch die Ringe ganz gut gesichert.

Unfall

Duplikat zu http://db-sandsteinklettern.gipfelbuch.de/komment.php?wegid=4888, Bitte Unfälle dorthin verschieben und diesen Weg hier löschen.

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Ich muss dem Kommentar von Felsspinne zustimmen. Bis zum 1.R ist es recht weit und es liegt keine befriedigende Schlinge. Hier sollte sehr achtsames "Schleichen" über die Platten angesagt sein. Auch die möglichen Einschlagstellen unterm 1.R sind alles andere als vorteilhaft. Danach wird es besser, allerdings kommen immer mal wieder ein paar Meter ohne "gute" Schlinge. Für diesen Weg sind Orientierung und Kraftausdauer sehr wichtig. Bei richtiger Wegwahl sind die Einzelzüge nie schwer.

Ich stimme den Lobeshymnen der Vorkommentare zu, aber erst ab dem 1. Ring. Bis dorthin liegt aber nur 1 Bandschlinge auf halben Weg, die halten könnte. Die kleinen Leisten etwa 4m unterm Ring können auch mal wegbrechen - und dann gute Nacht wenn man am scharfen Ende eingebunden ist. Also hier große Vorsicht walten lassen, ab dem 1. Ring folgt Genuss, wenn auch nicht sehr schlingenreich.

Stimmt, eine der schönsten Wand-VIIc im Gebirge. Haupschwierigkeit meiner Meinung nach zum 2. hin und die nächsten 5-6 Meter danach. Auf jeden Fall ausreichend Schlingenmöglichkeiten.

Traumweg, weit und schwer vom 2ten zum 3ten.

Anspruchsvoller Weg mit genialer Kletterei! Muss Klettermaxl voll zustimmen: Je 2 gute Plattenschlingen vorm 1. und 2.R, immer gute Griffe. Bin dann vom 2.R. gerade bis leicht links, und dann 3-4m unterm R "linker Flügel" nach rechts weg (auffällige Trittbänder). Ab dort wieder größere Griffe und man steht super. Crux fand ich die ersten 5m nach dem 2.R (man muss die guten Griffe erst mal finden), sich zu lösen und dann die letzten Meter zum 3.R ruhig zu bleiben. Allerdings würde ich diese Passage auf keinen Fall für VIIc-Vorstiegs-Neulinge empfehlen! Man steigt doch immerhin gut 8m aus. Die 2SU nach dem 3.R hab ich nicht gefunden - nur Kleinigkeiten zu legen, erst einige Meter vorm 4.R wieder Platten, läßt sich aber schön klettern. Am 4.R. noch mal kurz interessant, aber nicht mehr schwer.

Wunderschöne Kletterei an super Fels, der nur am Einstieg etwas "lebt". Vom 2. zum 3.R bin ich im leichten Linksbogen, zwar ohne Schlinge, aber man steht gut und hat immer etwas in den Händen. Direkt über den 4.R für Kleinere etwas technische Einzelstelle. Mit etwas Kraftausdauer auf jeden Fall eine sehr gängige 7c.

Bin vom 2.R nach links weg, in Linie dieser Linksabbiegervariante. Dort sind die Griffe deutlich groesser, ausser ein paar Fusselschlingen und moralischer Kevlar-SU kann man aber auch nichts legen. Ca. 2m vor den Ring der Variante biegt man wieder entspannt nach rechts zum 3.R ab. Leider erzeugen die Schlingen aber soviel Seilzug, dass sich bei dieser Variante Nachholen am 3.R schon wieder empfiehlt.

sehr gute plattenschlingen vorm 1.R?? das lebt doch alles, sehr filigran, was aber den wert des weges nicht mindert.

Stimmt, war meine erste VIIc im Vorstieg, weiss immer noch nicht, was mich dazu bewogen hat, war echt froh oben angekommen zu sein. Zw. 2. und 3.R liegt nichts, aber ansonsten immer mal ne Bandschlinge und nach dem 3.R auch noch mindestens 2 SU.

Am 2.R bin ich gleich leicht nach rechts weg, und dann ist es auch klar, wie es zum 3.R geht. Unangenehmerweise werden die Griffe dann immer runder. Sehr gut geeignet für Leute, die mit VIIc-Vorsteigen beginnen wollen. Es sind zwar etwas weitere Flüge möglich, doch man fällt, da leicht überhängend, einfach nur ins Leere.

Hier reiht sich Griff an Griff! Alle Griffe rasten ein! Einfach fabelhaft! Zum 1.Ring schon sehr gute Plattenschlingen möglich. Hauptschwierigkeit finde ich aber eher den "Runout" vom 2. zum 3.Ring ohne Schlinge. Wer hier fette Arme bekommt (Orientierungsprobleme treten hier eher auf, als unten) kann weit fallen, allerdings nicht erden. Am besten schon ca. 3m unterm 3.Ring bei Band (auffälliger kleiner Knubbel) rechts halten.

Einer der besten VIIc Wandklettereien, gut gesichert. Hauptschwierigkeit vom 2. zum 3.R (ein wenig Kraftausdauer), am 4.R siehts recht glatt aus, doch es löst sich leicht auf. Das Sandband der Bunten Wand sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen!

Im unteren Teil unendlich viele Griffe, da es aber lange steil bleibt, sollte man nicht ewig nach den besten suchen. Auch mit Schlingen braucht man sich bis zum 3.R nicht groß aufzuhalten - trotzdem durch die Ringe ganz gut gesichert.

Bis zum 4. R genussvoll und großgriffig, kurz darunter wird es aber sehr schwer und auch gefährlich: klettert man von rechts an, muss man eine sich schon teilweise im Abbruch befindliche Wandfalte anreißen, von links her muss man sehr groß sein.

Nachstiegserfahrung: das anklettern und klinken des 4. Ringes ist schwer und komisch, das weiterklettern durch die Schlüsselstelle ist dann jedoch gut gesichert

Reibungsausstieg ist moralisch, schwer und weit! Ist mit 8b auch kletterbar...!

Schöne Variante zur S ü d w a n d , nicht wie im Kletterführer steht, zur Direkten Südwand. Ihr müßt also vom 2. Ring der Südwand rechtshaltend weiter. Schwierigkeit um den 4. Ring, bis unter das Dach liegt dann nichts und es ist recht kleingriffig, leicht liegend und festes Gestein.

Ein toller Weg, auch wenn er sich die halbe Strecke mit der Dir.S-Wand teilt.Zwischen den R liegt nichts brauchbares und wenn man im Kletterfluß ist besser weiter steigen. Die kniffligste Stelle wartet nach dem 4.R wo die Arme schon dick sind. Gutes stehen hilft hier.

Leider ist der Einstieg bis zum 1. Ring ziemlich brüchig. Vom 3. zum 4. Ring ist es extrem weit (bestimmt 12-15m), aber auch deutlich leichter als unten.

Am letzten Ring wird, im Gegensatz zur Dünnbrett Südwand, gezeigt was VIIc ist!!!

Wieso der Weg im Heinicke-KF keine Sterne hat, ist unklar. Vom 2. zum 3. Ring ist es recht weit und man sollte trotz der relativ großen Griffe in Anbetracht der Steilheit des Geländes etwas Ausdauer mitbringen. Der Ausstieg ist in der Tat ein "Schmankerl". RP VIIIa

Direkt am Ausstieg des Weges findet sich unter dem großen Dach ein Ring, den man auch mit einem 50m-Seil problemlos erreicht.

... es sind genau 58m bis zum 3.R der ‚Bunten Wand‘.

dieser weg begeistert! die sicherung ist ausreichend, nur vorm 3.R muß man ziemlich die ruhe bewahren oder eine gewisse mindestkörpergröße aufweisen. danach schlägt man mal einen rechtsbogen in die südwand hinein, um sich dann wieder in eigenständiger linie wiederzufinden und der reibigen crux am letzten R. im frühjahr fährts einem ganz schön in die arme. RP geht NICHT mit 50- oder 55-m-seil!

Bei den weiten Ringabständen gibt es immer was positives zu greifen. Außerdem wird man zwischen den Ringen teilweise nach rechts getrieben! Mir gefällt dieser Weg an der Talseite neben der Sockelwand am besten!

Es lohnt sich diesen Weg aus seinem Dornröschenschlaf zu wecken. Schöne großzügige Wandkletterei, mit eben solcher Absicherung.

Der Fingerriß geht sehr gut zu klettern, er ist an vielen Stellen schön tief. Leider ist der Schulterriß ein übler Sandtrichter, der auch die unteren Bereiche des Weges mit Dreck überzieht. Dadurch insgesamt kein lohnender Aufstieg.

5m Links von Dir.Südwand Verschneidung und Rißspur zum Originalweg (auch Hinter der Buche genannt) c-J Stiller 26.6.04

Die Wand auf den Vorblock ist hübsch, es gibt 1-2 gute Klemmstellen und ein sehr guter Knoten liegt auch. Der Überfall und das rüberziehen geht auch noch klar. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass jemand die überhängende Kannte direkt überklettert, da diese komplett ungesichert ist. Ich bin leicht links davon hoch (ohne Rückwand des AW Kamins).