Mittlerweile darf sich der geneigte Aspirant laut Nachtrag Kletterführer eine VI ins Muttiheft eintragen. Wie auch immer, nach vier Begehungen des Weges wage ich mir immer noch nicht, eine allgemein objektive Bewertung abzugeben. Entweder diese ersten zwei Meter liegen einem oder eben nicht. Auf jeden Fall plädiere ich mittlerweile ausschließlich für " mit links rein".

1893 war das ein Weg der im Fehrmann als leicht beschrieben wird und in dem sich der Oskar hat sicher nicht bauen lassen ;o) Nach dem 1. Versuch fragte ich mich allerdings auch ob leicht der richtige Ausdruck ist, nach dem 2. wer mich auf die Idee gebracht hat alle Schusterwege zu klettern, nach dem 3. wollte ich das Projekt abbrechen :0( Irgendwie wollte der von den Vormittagsrissen schon recht ledierte linke Ellenbogen im kurzen T-Shirt keinen Druck aufbauen. Okay Tape drauf ist ne doofe Idee also Binde drum und 4. Versuch wie vorher schon mit links rein. Das gelang dank gepolstertem Ellenbogen und kleiner Kante außen die ich als Gegendruck mit rechts treten konnte. Das reichte zum drehen des linken Fusses im Riss. Hacke/Spitze griff und es ging schubbernd ca. 2m hoch bis der rechte Fuss im gut sichtbaren Loch stand. Der Rest ist geschenkt. Wieder einer von Oskar´s Liste!

Nur um den VIIb-Ausweurf ebenfalls zu mildern: III paßt, links rum gings auch gut und zudem sind nur zwei Meter bissle Schulterriss vom Boden weg. Der Rest ist einfaches hocharbeiten, rausfallen schwer vorstellbar. Sicherungsmaterial kann getrost am Boden bleiben. Empfand den Weg als schönes, klassisches Geschrabbel.

Zur Längendebatte: Der Kamin ist größenunabhängig III und man muß erst recht kein Schwerkletterer sein, um ihn zu bewältigen. Kamintechnik genügt - im Übrigen auch links rum.

Sechster Kommentar und nichts wesentlich neues, trotzdem ein paar Worte gegen den Humbug wie "straff VIIb". Flueggus hat die perfekte Anleitung gegeben, rechtsgängig und Hacke-Spitze hochgeschoben. Löst sich auch mit 1,77m gut auf. Ziemlich weit oben kann man dann drehen, da ist es linksgäng etwas besser. Das fällt allerdings mit breiteren Schultern etwas schwer. Klassischer Soloweg.

Die Schwierigkeit am Einstieg ist ziemlich größenabhängig. Leute über 1,80 oder mit langen Beinen sollten kein Problem haben, auf dem gelben Tritt stehend mal den rechten Fuß Hacke-Spitze hoch reinzustellen und loszuklettern. Ist man dazu rein von der Größe her nicht in der Lage, dürfte es interessant werden... Zumindest sieht es auf der rechten Seite schon ziemlich ramponiert aus, von denen, die's auf links versuchen.

III - hahaha. Straff VIIb triffts wohl eher. Das GB offenbart sehr geringe Begehungsfrequenz. Und wenn man dann noch liest, wer den Weg vorgestiegen hat: nur Leute, die auch deutlich schwerer unterwegs sind. Dem wirklichen Schwierigkeitsgrad nicht gewachsene Aspiranten werden zum Glück gleich am Einstieg aussortiert. Später ist's dann wirklich nur nur noch III. Der Oskar hat sich hier doch bestimmt bauen lassen. Soloweg, da sicherungsfrei.

Ist wohl nur deshalb III, weil die Schwierigkeit nur im Bereich der ersten 1,5 m liegt. Danach einfach und schön zG. Wer will, kann oben noch einen großen Kinderkopf legen, andere Schlingen braucht man nicht mitnehmen, es liegt nichts, ist aber auch nichts nötig. Eignet sich auch sehr gut im Abstieg, da am Fuß der Abseilwand zur Zeit Waldameisen mit dem Bau eines großen Ameisenhaufens beschäftigt sind.

Guter Übungseinstieg für Hacke / Spitze. Dann gelaufen. Dennoch schöner Weg.

Sehr schwerer, weil verdammt enger, Einstieg. Wers nicht schafft, kann die ersten 2 Meter außen auf Wand klettern (VIIa?).

Ein gutes Beispiel für einen ehemaligen, aber jettzt ausgestorbenen Klassiker: früher häufig geklettert, jetzt die erste Begehung in 12 Jahren und nur noch etwas für Liebhaber: sehr schlechtes Gestein am 1.R, dann eine Rinne, in der man seine Botanikerfähigkeiten unter Beweis stellen kann. Anschließend eine interessante, eher nicht dem Zeitgeist entsprechende Expedition über mehrere Grattürme mit Querungen, einer weiten Spreize (das Erreichen des 2. R gestaltet sich für etwas Kleinere sehr interessant) und netten Reibungspassagen.

Mit Ausspreizen lässt sich der Überhang gut überwinden. Und wer im Riß danach die verstecke Rißkante nicht erreicht (Armlänge), muss sicherlich die letzten Meter bis zum Band mehr schrubben.

Fand den Einstieg für IV auch recht kräftig. Dann gr. hohle SU und weiter hinten gute Bandschlinge. Der Riss geht dank scharfer Kante (weit hinten) ganz gut. Der Rest ist dann eher leichtes Gelände. Nette klassische Tour.

Der ganze Weg ist geschenkt, wenn man die linke EV dazu verwendet.

Krasser Einstieg (wir klettern IV)in überhängenden Riss.Dann an riesiger plattiger Sanduhr gesichert engen Riß zum Absatz. Rest ist geschenkt.

Eine 8er ist wohl die größtmögliche Schlinge, die da druch die Sanduhr passt. Damit ist der Weg dann auch gut gesichert. Die Schwierigkeit ist aber nicht an die Wand zu kommen, sondern sich aus den Löchern mittels Technik in die Rinne zu befördern. Das sieht von unten griffiger aus als es ist.

Der Weg kann sich als unangenehmer herausstellen, als er optisch den Eindruck vermittelt. Gerade unerfahrenen Aspiranten sollte - trotz Beteuerung ihrer herausragenden Fähigkeiten - nahegelegt werden, die Schlinge zu legen. Man nehme dazu eine steife 5..7er und fädle sie liebevoll in das linke große Loch, welches man auf dem Pfeiler stehen erreicht, ein. Dieses bildet zusammen mit dem rechten großen Loch eine dicke Sanduhr. Im linken Loch gibt es hinten zwei Spalten. Links ein größerer - der geht nicht und rechts ein kleiner flacher - der isses! Gerade durchstecken und mit der rechten Hand im rechten Loch ganz hinten danach angeln. Diese Versicherung, so das Schlingenmaterial fest genug ist, verhindert zumindest den Totalabsturz - auf dem Pfeiler wird man sich aber trotzdem was einhauen.

Na, als gängig würde ich das nicht gerade bezeichnen. Ganz normale V, die nur durch die Null-Sicherung anspruchsvoll wird.

Leider null Sicherung, aber gängige Fünf.

Porzellan, in der Tat - und einiges ist hier schon zu Bruch gegangen. Der erste R lässt sich noch gut anklettern, aber ab dem Moment wo der Ring geklinkt ist wird es sackschwer. Die kleine Mulde links vom Ring ist sehr rundgetreten, sodass eine kleine Seitschuppe rechts vom R weit durchblockiert werden muss. Nach dem Zug wieder leichter, aber das Anklettern des zu weit oben steckenden 2.R ist richtig unangenehm, da von dem sicheren Griff nochmal ein Zug zu einer schlechten Leiste gemacht werden muss. - Hier führt die 3m Regel dazu, dass man im Zweifel wieder auf dem Absatz aufschlägt... Ab dem 2.R linksansteigend einfacher zur AÖ. Insgesamt ziemlich ramponiert und für den Grad wahrscheinlich nicht mehr zu klettern. Dazu gefährliches Anklettern des 2.R. Man sollte also über dem Grad stehen, wenn man hier einsteigt.

(Nachstiegserfahrung)

Keine bedeutende Linie, aber nette Kletterei bei guter Absicherung. Zum 1.R kommt man gut, dann schonmal spannend bis zu den Löchern unter dem zweiten Ring, die ihr Versprechen als Einhängegriff aber halten. Am 2.R vorbei Crux (leicht linkshalten), ich fands für VIIIc anspruchsvoll. Die Reibung obenraus ist etwas weiter gesichert und auch nicht geschenkt.

Mit dem nun erneuerten und 20 cm nach unten versetzten Ring ein sehr lohnender Weg. Bis zum R ist es viel leichter als es aussieht, da man immer das linke Knie sicher verklemmen kann. Hand- und Faustrissklemmer (sowie Schlingen) sind bis zum R eigentlich nicht nötig. Das kurze schwere Stück bis zum großen Tritt rechts wird am besten spreizenderweise überwunden. Dabei ist der R schon sehr von Vorteil. Großartiger Weg in gutem Fels!

Die Erstbegehung durch Dreßler ist ein vollkommmen unterschätzter Markstein des heroischen Bergsteigens. Heute mit nR leicht verdaulich, aber keineswegs leicht. Da der Weg, wenn ich mich recht erinnere von Lischka irrtümlich ein zweites Mal mit Ring erstbegangen worden ist, erhielt er vermutlich keine weitere Begehung im Dreßler-Stil. Am Beginn der Verschneidung liegen gute Schlingen. Vor dem Ring gibt es Handklemmer auch für Normalhufer. Ich hing aus einer Handklemmstelle den nR ein, da ich den Griff im Riss erst danach gefunden habe. Nach dem nR-Klinken gehts los - und wie! Sehr große Hände könnten von Vorteil sein. Der Kampf währt zwar nur ganz kurz, sobald man den Fuß rechts im Tritt hat, wirds leicht, ist aber ziemlich heftig. Der Dreßler muss, genaugenommen, einen an der Waffel gehabt haben.

Ich hatte im Nachstieg ausreichend Zeit und Ruhe den Weg zu prüfen und muss sagen, das es "Handklemmer" für normale Hände in dem Weg nicht gibt, dafür aber erstaunlich gute Griffe - bis kurz unter den nR. Danach wird es richtig schwer. Vor 70 Jahren, ohne R, der Dreßler hatte wirklich "was drauf". Vertrauen in das eigene Können...

In der Tat, zum Ring muß man mal losmachen. Ein augenscheinlicher Handklemmer unterhalb des Ringes sorgt aber für die notwendige Motivation. Man sollte allerdings nicht zu klein sein. Wenn die Schadensmeldung zum Ring Früchte getragen hat, macht dann auch der Rest wieder Spaß (weil dann perfekt gesichert). Für den Grad muß man aber nochmals ganze (Klemm-)arbeit leisten.

Eine echte Leckerei von Dressler! Wenn man allerdings ohne brauchbare Schlinge am Beginn der eigentlichen Verschneidung steht, und der Riß grinst einen überhängend an, fragt man sich schon, ob man irgendwo ein Ausrufezeichen übersehen hat. Es löst sich aber dann, der große Wulst hat Handklemmer und zum Einhängen findet sich ein Henkel im Riß. Am R vorbei wird es dann aber noch mal richtig anstrengend schwer.

Keine Modetour, wenn man es geklettert hat weiß man warum. Vor Querungsbeginn unbedingt noch was legen, denn auf der Rampe muss man sich schon mal mit viel Ruhe und Gefühl zum 1. Ring schleichen. Dort nachholen. Dann spannender Quergang um die Kante, ab da übler Bruch und Sand, aber moderate Schwierigkeiten und ein paar Schlingen bis zum 2. R, dort noch mal ein schöner Standplatz. Dann technische Crux an besserem Fels, die Baustelle habe ich gar nicht als solche empfunden, gängig zu übersteigen, aber auf Höhe des einstigen 3. R wünscht man sich selbigen sehnlichst zurück, äußerst wackliges Aufrichten aus der Reibung aufs Band. Wenns nicht klappt folgt ein weiter Flug, aber ohne Aufschlaggefahr. Wenns klappt muss man vom Band weg noch eine Wandstufe überwinden, auf dem VG ist ein Nachholstift. Für Sternchen m.E. zu viel Bruch und zu viel Gegrusel.

Beim Absturz des Vorsteigers verfing sich das Seil zwischen Daumen und Zeigefinger des Sichernden.

Dem kann ich nur zustimmen- insgesamt extrem keksig... Was auch, der eigentlich ganz nette, aber auf einen reinen Längenzug zu reduzierende Boulder nach dem ersten Ring, nicht wett macht! Danach eher unterdurchschnittlich gesicherter Sandkasten.

Zum 1. R geht es ganz gut, dann die Crux des Weges, Kleine sind hier etwas benachteiligt. Danach vom Absatz zum 2. R etwas mutig, aber eigentlich nicht schwer. Vom 2. R links ansteigend die Kante ansteuern, ab dort unschwer, aber furchtbar sandig und brüchig bis zum 2. R des Originalweges. Dessen Ausstieg hat es noch mal in sich, einige Meter über dem letzten R warten einige knifflige Züge. Auch bei diesen sollte man nicht zu klein sein, sonst wird es wohl ernsthaft gruselig. Wie sowohl Originalweg als auch Direktvariante zu je einem Sternchen im Heinicke gekommen sind, ist rätselhaft.

Die Hangel bietet in der Mitte für Größere mit breiteren Fingern eine unerwartet unangenehme Stelle, da man dann die Griffe im "Fingerriss" schlechter nutzen kann, während man auf hohen Reibungstritten antritt - zumal dort die Knotennschlingen Griffmöglichkeiten verbauen können. Hat man die Rippe überwunden, ist es ein weiter und spannender Zug zum versetzen Ring (war original mal 1m weiter link-unten; auf Fußhöhe jedoch gute Schlingen). Von diesem dann mit langen Armen ohne größere Schwierigkeiten überraschend rasch zum kurzen Kamin. Kleinere müssen bis dorthin noch ein oder zwei zusätzliche Verrenkungen machen. Empfehlung bei Trockenheit.

Nordwand für heiße Tage mit feinen technischen Reibungszug (geht o.U.) direkt übern Ring.

Ja bis zum Ring liegen gute Schlingen. Crux vom Ring bis in Kamin (1,5m).

leicht unterstützt rechts am Ring vorbei in kleines Band stellen,kurzen Reibungsantritt und im Rißband mit linker Hand einrasten

Für mich der schönste Weg am Böhmeturm. Das Gestein ist fest, die Absicherung gut und die Kletterei abwechslungsreich. An der Einstiegsrippe bis zum Ring konnte ich 3 gute Knoten-Schlingen legen. Am Ring befindet sich schließlich die U-Stelle, bei der die Tritt und Griffe nicht sofort ersichtlich sind. Mit etwas Umsicht, läßt sie sich aber ganz gut überklettern.

Für VIIb ganz schön schwer, würde da schon VIIc "auswerfen"

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Der Riss war für mich als enger Kamin gut kletterbar - wohl ein wenig anstrengend, aber nicht schwer.

Ich fand den Quergang nun überhaupt nicht schwierig (da sichere Schlinge vorhanden), aber der Schulterriss war echt heftig-alles glatt-kein Griff. Ich hab mich da sehr geschunden, obwohl es nur 5-6 Meter sind.(7. Beg.)

Die im KF erwähnte Kiefer ist nicht mehr existent. Hauptschwierigkeit ist der leicht absteigende Linksquergang vom Übertritt zum Ostweg-Riss. 8. Beg.

Ein recht unterhaltsamer Weg, trotzdem eine klassische Tour mit harter Bewertung. Der Weg um die linke Kante ist nur für seeeehr große Menschen top absicherbar. Auf der Wand vor der Kante gibt es mittig in Augenhöhe eine kleine SU, die eher was für´s Auge ist. Die armdicke 100%ige SU ist - gut sichtbar, aber weit weg - links oben Ri. Kante. Dort kann man auch um die Kante schwingen, aber das ist dann nicht mehr III. Die meisten Aspiranten gehen wohl ein Stück runter bis zum gut sichtbaren kleinen Absatz. Von da schwingen sie sich auf die Kante und dann rechts rum in den leichten und kurzen Kamin. Die SU ist bei der unteren Wegvariante mit Stöckchen für Leute ab 1,85m zu fädeln, per Hand vom Vorblock erst ab 2,00m. Der Seitenkamin oben ist nochmal komisch...

Sehr hübsch! Von der Kletterei her meint man sich auf einer leichten Grattour im alpinen Bereich zu befinden, zumal man wegen der langen Querung auf dem "breiten Band" am besten mehrfach nachholt, insofern man nicht solo ist.

Im Gebietskontext II, woanders völlig normale III. Erst recht nach der Hochstufung des AW auf VI, vier Grade leichter ist's hier nicht. Ansonsten bietet der Weg eine normale, teilweise recht enge gut gängige Schlotte auf das Südwegband, dann etwas komischer Rinneneinstieg und letztendlich links Seitenkamin zum Gipfel. Kann nicht mit dem legendären AW mithalten, dennoch hübsch und natürlich der leichteste Weg z.G.

Gutartige 2, sicherer Soloweg, da man nirgends tief fallen kann.

Begangen am 14.10.18

In etwa wie im KF beschrieben. Bis zum Band IIer Kamin, dementsprechend Struktur, etwas dunkel. Bin alleine hoch und runter gestemmt. Auf dem Band wird es hell und man trifft auf den Originalweg. Breites Band, war etwas vorsichtig beim Übertritt in die Rinne, aber es gibt schlimmere Übertritte. Rinne hoch und durch den 1. Seitenkamin zG. Der zweite Teil ist technisch eher einfacher als der Kamin.

Mit der rechten EV noch leichter, und man schenkt sich das Gequere auf dem Absatz. Dafür bekommt man noch ein paar Kaminmeter dazu, die an sich ganz gängig sind und aus der Röhre unten kann man eigentlich nicht rausfallen. Geht gut ohne groß Seilreibung bis zum Gipfel durchzusteigen.