Ich würde mir auf dem zweiten Absatz zu Beginn des Quergangs einen Nachholstift oder -ring wünschen. Stand ist nur schlecht zu bauen, viele Seilschaften tun dies offensichtlich nicht, das Ergebnis kann man sehen. Eine sichere Nachholmöglichkeit würde den Fels schonen, das Rumgebrülle im Heringsgrund entfiele und der Weg würde dadurch auch nicht entwertet werden. Für Anfänger ist es immer noch eine sehr anspruchsvolle Unternehmung.

Das "sehr lohnend" gibt's für den Gipfelblick u. die Historie mit O. Schuster. Vorm LANGEN Quergang nachholen, damit die Verfestigeraktion nicht umsonst war. Der Turm wurde schon genug mit Seilriefen etc. ramponiert. Der Quergang kann jederzeit nach oben abgebrochen werden. Damit bringt man sich jedoch um den Gag des Weges.

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Bei meiner 8. Begehung des Querganges habe ich mich gefragt, was sich eigentlich an dessen Ende hinter der Kante befindet. Also querte ich ganz um die Ecke herum und traute meinen Augen nicht. Ein schrofiger Weg führte zG! Bei meinen ersten 7 Begehungen bin ich also immer zu früh zum Gipfel aufgestiegen. Wie peinlich. Begeistert über den leichten Ausstieg traute ich mich dann erstmalig an den Abstieg. Und er klappte. In Zukunft dann also AV hoch und über den Quergang wieder runter. Ein empfehlenswerter, kurzer aber dafür luftiger Rundweg am Gipfelbereich. Und als I. Lehnsteigturm steht der Böse Turm exponiert am Ende eines langgestreckten Horns. Der Rundumblick ist grandios

Ein sehr schöner 3er Weg. Vor bzw im Quergang einige Schlingen somit gut gesichert... Für Anfänger und Leute mit Höhenangst ist der Weg allerdings eher Ungeeignet. Ich bin durchgestiegen und hatte aufgrund der tiefen Seilspuren zu Beginn des Weges großen Seilzug also würde ich jedem empfehlen auf dem Absatz nachzuholen!

Es ist ein wirklich super gut esicherter Weg. Am Absatz am besten Nachholen (zwei KS/eine Schlinge um kleine Felsnase herum-rechts auf Band), da man sonst wahrscheinlich ordentlich Seilzug hat. Dann schön ausgesetzt bis ganz hinter queren und nach oben. Durch die tiefen furchen der Seile nur "sehr gut"

Toller, einfacher Weg mit für III sehr tiefem Blick nach unten. Wenn man sich traut sollte man bei nicht so sicheren Nachsteigern bis auf die Schlinge am Beginn der Querung nichts legen, dann ist es mit Seil von oben auch für den 2. ein Genuss. Einer meiner schönsten Dreien.

Da kommt Begeisterung auf! Wunderschöne Genußkletterei. Klettertechnisch sehr leicht.Die Querung ist das Besondere an diesem AW. Die Luft unter dem Hintern veschafft aber eine ganz schöne nervliche Anspannung in diesem Niveau. In einer Seilschaft würde ich das Seil nach Vorstieg auch von oben geben. Respekt den Erstbegehern, mit dem schlechten Material und ohne die Gewissheit wie schön das um den Gipfel quert.

Einfach nur zu empfehlen! Toller Weg, toller Felsen, tolle Aussicht!

Dieser Weg verdeutlicht auf eine herausragende Art und Weise die geschichtliche Entwicklung des Sächsischen Bergsteigens. Bevor man die Wandkletterei "entdeckt" hat, machte man Kamine. Stemmend sind sie sicher, und die engen Kamine sind sogar selbstklemmend. So ist es zu verstehen, dass der herrlich ausgesetzte Quergang damals für Oscar Schuster ein Alptraum gewesen sein muss.

Für (klassische) Bergsteiger ist der Verzicht auf das Seil empfehlenswert. Der Seilzug im Quergang ist sicherlich sehr störend. Man sollte insbesondere bei der ersten eigenen Begehung dieser Route den Elbsandstein sehr intensiv wahrnehmen und das Klettern in vollen Zügen genießen.

Schober hat den Weg mit Recht gepriesen. Noch ergänzend: Für Kinder ist der Weg gut geeignet, wenn sie höhentauglich sind und man das Seil von oben gibt. Das Seil lässt sich gut herumführen. Mit dem Queren nicht zu zeitig aufhören, wirklich um den halben Gipfel, so weit wie es geht. Beim lächeln über Oskar Schusters Tagebucheintrag denke ich trotzdem mit Hochachtung an die Erstbesteiger, die zu ihrer Zeit eine großartige Pioniertat im Sächsischen Felsklettern vollbrachten.

Kann es wahr sein, dass zum originale AW hier noch nichts drin steht? Den Behauptungen, dass die AV lohnender sei, möchte ich auf das Entschiedenste widersprechen. Das Eolle am AW ist, dass man für 3 leicht, aber herrlich luftig hinausquert, während man in der AV nur ein, zwei langweilige Kletterhallengrosshenkelzüge an Griffen, die mit natürlich entstandenen Felsformen auch nichts zu tun haben, über dem großem Absatz geboten bekommt. Mit der Querung ist es auch tatsächlich etwas leichter, zG zu kommen. Seil-Knotenschlinge am großen Absatz in Querband, im Quergang noch eine gute Sanduhr, also die Sicherung passt auch. Insgesamt ein großartiger Weg, auch wenn man sicher über Oscar Schusters Einschätzung, (...Quergang, der zum Schlimmsten gehört, was die Sächsische Schweiz überhaupt dem Kletterer bietet...) lächeln wird.

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Absturz aus dem Quergang des AW, Ursache des Sturzes unbekannt. Der Verunfallte war mit einem einfachen Karabiner mit seinem Brustgurt in Seilmitte mittels Sackstich eingehängt. Warum sich diese Bindung löste, ist nicht bekannt. Sturzhöhe: 40m.

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Witzige EV zur AV des AW. Unten große Griffe und viele gute Schlingen möglich. Auf dem Absatz kann man dann noch etwas sehr solide Schlinge legen und dann geht es über die sehr von Seilen malträtierte stumpfe Kante (hier wäre vielleicht mal ein Metallbügel sinnvoll). Auf dem nächsten Absatz liegt wieder ein solider Knoten im Querspalt und dann mit Henkeln zum Gipfel. Fühlt sich fast wie in der Halle an und macht ziemlich Spaß. Schöne, sehr gut gesicherte Tour, im Nachtrag wieder auf V herunter gestuft.

Ab dem AW-Absatz konnte ich, der Beschreibung des Kletterführers folgend, eigentlich nichts anderes entdecken als die AW-Variante. Der Einstieg über den "überhängenden Riß" kann man auch für IV-V machen. Schlingen liegen dort auch ein paar.

gut abzusichern. auf seilzug durch den riss aufpassen!!!

Der Weg hat nur unten eine klare Linie und ist auch nur dort wirklich schön. Eine VI ist es für mich nicht unbedingt gewesen - immer fette Griffe und noch fettere Tritte - oben superschlecht gesichert, dafür aber immer leichter werdend. Weg noch nicht ausgezählt!!

Bruch ist vorhanden, ja. Aber so schlecht wie die Vorredner fand ich den Weg nicht. Im Einstieg stört der Bruch kaum, es sind Henkel vorhanden. Der Ring lässt sich für große Menschen super von rechts aus einhängen, von kommt man auch wunderbar ans Band überm Ring. Dort einmal durchziehen an einer Griffschale für links und danach deutlich leichter im Linksbogen zG. Schlingen liegen oben nochmal ausreichend (Fusselschlinge im 2. Band überm Ring um Platte, danach links gute Lochschlinge).

Auch nach nunmehr fast 40 Begehungen, ist noch ein Haufen Scherbel vorhanden. Wegführung ist unübersichtlich. Zum R hin ist schon die erste böse Falle. Das Band zwischen 2. AÖ und R bietet max. etwas, das die Expressschlinge trägt. Der Griff für den Einhängezug ist nicht sehr vertrauenserweckend und nur durch Überstreckung hab ich den R erreicht. Danach bietet sich der Zug nach li an, obwohl die Füße hier ordentlich Keks abbekommen. Durch einen weiteren Strecker kommt man an einen guten Henkel. Auf dem Weiterweg folgt etwa 2,5 m überm R ein Griff, wo etwa 30 cm re davon eine unscheinbare kl längliche Öffnung befindet. Genauer betrachtet, lässt sich dort ein 4er Dyneemaknoten versenken. Dann wieder leicht re halten auf kl. Abs. und anschl. wieder im Linksbogen auf den Abs. des AW. RP-Angabe ist hier nicht von der Hand zu weisen, nur da der R so weit unten steckt, sollte das Ruhen dort keinen Vorteil bringen. Die Zwischensicherung würde ich nicht freiwillig belasten wollen. Tendenz glatt VIIc und keine Empfehlung.

Böser Bruch - wenigstens ist der Ring fest... Ich habe von rechts eingehangen und bin dann aber noch mal runter und links vorbei zu guten Platten - im nächsten Band wieder nur Pfefferkuchen - besser dann nen Rechtsbogen klettern. Noch einstellig. Wir hatten es an die Onkelz drangehangen - keine Empfehlung!

Ausreichend Schlingen, und bei gründlicher Suche findet man sogar sehr viele. Man kann von der Höhlung auch die Rißspur geradehoch klettern, das ist dann einen Grad schwerer. Sonst solide 5.

Das "!" ist wahrscheinlich ein Druckfehler. "*" wäre passend.

Für einen !Weg liegen hier erstaunlich viele Schlingen. Rechts der überhängenden Rippe kann man einen dünnen Knoten (5 mm doppellitzig) unterbringen. Nach der Rippe liegen dann einige gute Schlingen, die offensichtlich sind. Crux ist die Rippe, weiter oben dann noch der Zug links aus der Mulde raus.

Alle Griffe mit "Sie" anreden,Ring in Loch auf falscher Seite,=zusätzlicher Seilzug.Hatte mich durch die tolle exponierte Lage verführen lassen...

brüchig

Der Weg ist gut gesichert und kräftig bis kurz nach dem 2. Ring. Vor dem 1. Ring liegt eine guter großer Knoten. Die Ringe sind eher dem schlechten Gestein geschuldet. Vor dem zweiten Ring kann man auch nochmal etwas Dünneres legen.

Viele Griffe klingen hohl, trotz guter Wahlmöglichkeiten hat man Angst das etwas rausbricht. Viele Begeher hat der Weg noch nicht gesehen, obwohl eine wunderschöne exponierte Linie mit Bick auf das ganze Schmilkaer Gebiet.

Es gibt eigentlich keinen Grund bei diesem zugegebenermaßen ganz schön garstigen Rißweg ins Gras zu beisen. Läßt sich nämlich ziemlich gut absichern. Schon vor der Hangel Kevlar in Querrißspur (mein Nachsteiger hat bestimmt ne halbe Stunde gebraucht die wieder rauszupopeln) und 8er von weit rechts. Hinter der Hangel dann 2 Kinderköpfe (was dünneres ist m.E. nicht 100%ig). Damit kann man an der Schlüsselstelle unmöglich weit runter fallen.

Eigentlich gut gängig mit guten Schlingen. 7er, Plattenschlinge,Schlinge in der Rippe

Nach der Hangel liegt rechts eine 20iger Schlinge ganz gut, zusätzlich kann man zur Dekoration noch eine Schlinge über ein Horn hängen. Der folgende Riß ist für VI heftig, das Knie klemmt nicht wirklich gut und die Faust nur an einer Stelle. Diese Stelle hat 1980 schon für ein Kreuz am Weg gesorgt.

Gar nicht so schlecht, die Hangel geht richtig gut, wobei es schwer ist eine solide Schlinge zu legen, nach der Hangel lag eine große Affenfaust. Die Rißstelle ist freilich etwas garstig, wobei mein Knie geklemmt hat, allerdings leider nicht die Faust Die Wand oben ist gutartig, es liegen ein paar mehr oder weniger gute Sanduhren und die Aussicht ist hübsch.

Obwohl ich nicht hochgekommen bin, würde ich den Weg keinesfalls mit "schlecht" bewerten. Die Kletterei ist bis zum eigentlichen Riss zwar steil aber auch anregend. Der Rausschmeißer kommt aber recht bald: Im leicht überhängenden Riss über der Einstiegsklemmhangel ist der erlebte Schwierigkeitsgrad definitiv vom Körperbau des Aspiranten abhängig. Entweder das Knie klemmt, dann mag´s noch gehen. Oder das Knie passt garnicht erst rein (so wie bei mir), dann ist für den Schwierigkeitsgrad und auch für die sich bietende Absicherung ("Wird-schon-halten-Kevlar" zwei Meter drunter am Beginn des Risses und hämisch grinsende Einstiegsrampe) nix mehr zu holen (so wie bei mir). Und während, wenn man auf dem kleinen Podest in den Riss gepresslehnt dahängt, unter der Gürtellinie das Knie nur vielleicht reinpasst, klemmt für die oberen Ausläufer natürlich nix mehr, weil zu breit. Wäre ja auch langweilig. Der leichter aussehende Ausstieg blieb mir unerreichbar. Außerdem kann sich der Aspirant schon mal damit befassen, wie er/sie im Falle einer gescheiterten Flucht nach oben heil wieder unten ankommt. Viel Spaß allen Dickkniern!

sandig und ungesichert, eigentlich sieht man ja schon was das für ein genialer Klassiker ist im Riss klemmt sogar mal die Faust, nur im obereb teil (wo eigentlich nichts mehr ist) kann man was legen

Als Vorsteiger am Rißeinstieg abgerutscht und bis zum Wandfuß gestürzt. Mögliche Schlinge wurde nicht gelegt, ca. ein halbes Jahr Kletterpraxis.

Für af VIIb geht es meines Erachtens nicht. Der Einstieg ist deutlich schwerer. die Gesteinsqualität ist dafür sehr gut.

Wie so oft in einer Abseilwand muss man mal ganz schön was zeigen für den Grad. Crux ist definitiv die erstaunlich feste Einstiegswand, bei der man trotz nR gut schauen muss, dass man die Löcher richtig einsortiert und in den weniger steilen Wandbereich kommt. Eine solide SU an der stumpfen Kante des Ausstiegs konnte ich nicht finden und musste noch weiter links queren.

Im unteren Teil interessanter und abwechslungsreicher Weg. Den nicht ganz einfachen Quergang kann man durch einen Knoten in dem einen Loch ganz passabel absichern. Am Ring dann auch nochmal etwas knifflig. Vom Absatz dann erstmal unschwer zum vorletzten Band. Dort 'ne gute Knotenschlinge. Der Ausstieg ist dann aber heftig, schon bei den Zügen zum nächsten Band darf man mal die Hände aus den Taschen nehmen. Direkt unter dem Gipfel dann nochmal ein Längenzug, für den man dann angesichts des Absatzes unter der letzten Schlinge dann doch etwas über den Abseilbügel wirft. Zumal dort die Tritte durch die Abseilpiste teilweise verdammt sandig sind.

der quergang im unteren teil ist das schönste am Weg. Den Ausstieg kann man vergessen, da hier die Abseile runter kommte und alles abgetretten und sandig ist. bin oben nach rechts gequert.

Der Einstieg erfolgt an der willkürlich festgelegten Sockelgrenze. Unten sieht es brüchiger aus als es ist, der Sand kommt von oben. Sicherungen liegen auch ausreichend. Solide VI für die, denen die anderen Sockelwege zu schwer sind.

Die vielen Sternchen der Sockelwege im Heinicke-Führer sind eindeutig auf Vetternwirtschaft zurückzuführen. Der KF gibt hier die Sternchen realistischer an (bis auf die fehlenden Sternchen bei Sockelkante und Ersatzgeburt). Zusätzlich ist speziell bei diesem 08/15 Durchschnitts-Wegelchen der Wegname eindeutig zu hochgestochen. Die Beschaffenheit - viel Sand und Dreck, aber im Kern solider Fels und eigentlich nicht schlecht - lässt wohl eine Vorahnung zu, wie in 20 Jahren die meisten der dann freigegebenen Massivwege aussehen werden. Eine RP-Bewertung hier ist Unsinn, aber VI ist es so und so.

für ein sternchen wirklich "jenseits von gut und böse"...

Unten schon recht dreckig, aber recht schöne Kletterei und gute Absicherung. Läßt sich sehr gut in einem Zug klettern (50m).

hab den garnicht so schlecht in Erinnerung aber für´s Sternchen reichts dann doch nicht.Am Band holt man am besten nach.

ein ameisennest gab es unterwegs auch noch... nicht so toll, aber gut gesichert. wenn´s oben zu voll ist.

Ich mein, den Weg kann man schon machen im Gegensatz zu dem "Sternchendingsbums" da links daneben, aber die RP-Bewertung regt schon zum schmunzeln an. ALSO: VI (OHNE STERN).

genau! ringanzahl+erstbegehername sind natuerlich in dem fall zwingend sternchen, aber der weg an sich ist es nicht: ziemlicher brösel-bruch-sand-huber - muss nicht sein!

Ist besonders nach Regen eine ziemliche Dreckschlotte, unten auch brüchig. Hat das Sternchen im Heinicke bestimmt nicht verdient. RP sollte man auf keinen Fall bis zum Gipfel durchziehen (Seilreibung!!!), ist aber auch bis zur Terasse eigentlich Unsinn angesichts der vielen natürlichen Rastpositionen.

Ich habe den Weg nun schon zwei mal geklettert. Der Weg zum 1.Ring verlangt beherztes steigen und ist mit Schlingen einigermaßen absicherbar. Dann unschwierig zu 2.Ring mit einer SU und einer Rißschlinge gut gesichert. Nach dem 2.Ring folgt die Crux, bis man in der Ausstiegsrinne ist. Die leichteste Lösung ist vom 2.Ring 1-1,5m nach links, dann hoch und wieder zurück zum Rinneneinstieg. Dort nochmal ein komischer Zug um in die Rinne zu kommen. Hier wünscht man sich eine Schlinge, nur leider Fehlanzeige. Erst kurz vorm Ausstieg noch zwei Köpfelschlingen. Der Weg ist insgesamt ein ganzes Stück leichter als "Böhse Onkelz" und "Alles wird gut" links daneben. Das Gestein ist leider etwas fragwürdig und meist sehr sandig durch das große Band oben drüber.

Zu sagen, dass dieser Weg nicht schwerer ist als die VI rechts daneben, ist bösartig. Am 2.R muss man selbst für VIIa schon was zeigen. Ich war da nicht traurig, dass ich hier das Seil von oben hatte. Bis dahin ist es aber vergleichbar.

also, als Linksbogen kann der kleine Schritt nach links nicht bezeichnet werden. Man kann da noch gut zum Ring greifen. Nicht schwerer als die VI rechts daneben.

schöne 7b KLetterei mit guten Schlingen. Achtung, Wespennetz 3m vor 1.R...waren aber friedlich. Am 2. Crux, aber durch linke/ rechts klettern gut zu machen. Es gibt noch Begehungen

Meines erachtenns gut abzusichernde tour. im riss lassen sich gute und nicht so gute s legen und su fädeln. crux über dem 2 ring. fand ich für 7 b schon nciht einfach

Etwas krümelig zum 1. Ring (Rißschlingen) - dann genußvoll zum Plateau. Am 2. Ring Linksbogen - eher dünne VIIb.

Was nicht alles Sternchen bekommt...; unten krümelige Kletterei, ohne vernünftige Schlinge zum 1. Ring, Crux die Züge gerade vom 2. Ring zur Rinne (auch so VIIb)

Noch mal: im kleinen Linksbogen am 2. gängige VII b, schnurgerade am 2. für Kleine Tendenz zur VIIc. Man hat nur Minigrifflein und steht auf Reibung, bis man oben die Löcher bekommt. Ich bleibe dabei.

VIIc? eher hübsche nette gängige VIIb.

Wandkletterei am Sockel, 2 Ringe, überwiegend griffig. Schlüsselstelle am 2. Ring, gerade für Kleine Tendenz zur VIIc, 1 m links und nach 2 m wieder rechts leichter. Leider stark sandüberrieselt.

Der Weg zum 1.Ring ist zwar nicht weit, aber man muss hier schon mal ordentlich die Hände aus den Taschen nehmen. Danach konzentriert zu 2.Ring. Der 1.Ring ist logischerweise schnell überstiegen. Dann gängig bis kurz unter 3.Ring. Schwierigkeit ist tatsächlich die letzten 2 Meter zum Ring hin und an diesem vorbei. Am besten zum Ring in leichtem Rechtsbogen. Am 3.Ring habe ich mich vor Allem mit Stützen und ausspreizen der halbrunden Rinne Stück für Stück nach oben gemogelt. Hat man 2 Meter über den Ring wieder gute Griffe in der Hand, ist es gelaufen. Insgesamt anspruchsvoll und VIIc auf jeden Fall. RP VIIIa halte ich durchaus für angemessen. Die rechten Nachbarwege sind um einiges leichter.

In den Kletterführern schwanken die Angaben zwischen VIIc u. VIIIb. Am bzw. übern 3.R eine unangenehme Einzelstelle. Kleiner als 1,70 sollte man dort nicht sein. Möglicherweise wurde hier was weggelatscht (?), die Sockelabseile verläuft übern Aufstieg.

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nicht gerade zu empfehlen, ich habe den weg im KF gelesen und beim darunterstehen nicht geglaubt das er es ist, auch beim klettern fühlt es sich eher 7b/c an, aber Achtung unter dem 3.R wird es plötzlich mal ziemlich schwer, die Sicherung ist ewig weit weg, klassischer Fall von Ring falsch gesetzt, den über dem 3.R ist es nie mehr so schwer wie darunter. die Stelle lässt sich aber zum Glück im weiten Rechtsbogen umklettern.

Schlingen am Ende des Risses sorgfältig legen, das Anklettern des 3.R stellt die größte Herausforderung dar. Af==Rp==7c.

es ist doch immer das gleiche...man sucht nach "leicht geholten"- schweren wegen und regt sich im nachhinein dann darueber auf, wieso man "sowas" denn nur "so schwer" einstufen kann. egal ob 7c/8a/8b, der weg ist jedem zu empfehlen...

Nach längeren Trockenperioden ist die "Schmutzigkeit" nicht mehr problematisch. Als Crux empfand ich durchaus auch die Züge am 1. Ring vorbei, oben am 3. ist nicht viel schwerer. Für RP 8a ein wahrhaft dünnes Brett, hast Recht U. Schmidt, ist deutlich leichter, als Bsp. "Schwarzer Streifen". Aber für meine Begriffe nicht leichter, als Lola "Südwest".

Böhse

Sehr schöne technische Kletterei, sehr gut gesichert. Die Schwierigkeitseinstufung ist in Hinblick auf in unmittelbarer Nähe befindliche Wege wie Lehnsteigwand und Schwarzer Streifen arg daneben - RP 8a ist schon hoch gegriffen. Vor allem der Ausstieg - Strubich-V mit 30 m Seil dran - zeigt einem wie dicht die Schwierigkeiten beieinanderliegen.

Schöne, leider stark sandüberrieselte Wandkletterei am Sockel. Um den 1. Ring gut treten, gängig zum 2. (Knoten links in Querband), Rinne/Rißspur mehrere Knoten zum 3. Schlüsselstelle zum 3. und daran vorbei, steile Reibungstritte, kleingriffig.

Mit EV bzw. Irrtumsvariante (Klefü vergessen): Vom Einstieg Katerriß rechtsgeneigte Rampe zur Ringfolge. Am Ende der Rampe eine windige Lochschlinge. (Mit einem nR wäre es gleich gut...) Doch der richtige Einstieg ist vermutlich nicht besser, der 1.R von "Böhse Onkelz" dürfte doch überstiegen sein. Im Weiterweg Ringe an den richtigen Stellen u. sehr schöne gerade Kletterei.

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Ich kann nur das bisher Gesagte bestätigen, wunderschöne Sockelwandkletterei, eher 7a, bei insgesamt guter Absicherung.

Super Weg. Locker für VIIa zu haben und immer gut zu sichern. Ab 2.R muss man mal etwas schleichen. Der untere Teil leider trotz erst 45. Beg. ziemlich ausgelatscht. Wandfuß wird gerne als Topropegebiet für Kinderklettern missbraucht

Sehr schöner Weg, immer gut gesichert und deutlich fester als es aussieht. Wer will kann zwischen den Ringen auch noch Schlingen legen. Am 2.R nochmal eine gute Rastpostion, bevor der steile aber gut griffige Ausstieg beginnt. Links ging es ganz gut. Eine 7b Stelle konnte ich nicht finden. Einzig etwas sandig ist es streckenweise.

Unbedingt auch mit Originalausstieg(der auch gut gesichert ist)zu empfehlen.Mit 60m-Seil kann man durchsteigen(55m z.G.)

Ein bisher wenig beachteter lohnender Sockelweg: luftige Kantenkletterei (teils links davon) an guten Griffen, noch etwas brüchig, mit HS am letzten R. Nach dem Ende der Verschneidung kann ein zusätzlicher, leicht erreichbarer Ring eingehangen werden anstatt umständlichem Schlingenlegen (bessere Seilführung). 11. Beg.

Da sich der 1.R anders klippen läßt als man dort klettert hab ich nach dem klippen nochmal von unten angefangen. HS ist nur um den 1.R danach deutlich leichter.Nach dem 2.R liegt rechts ne kleine Plattenschlinge die kleine SU kommt leider erst 1m vor dem Band.

Von unten sieht das Gestein nicht sehr berauschend aus, es lässt sich dann aber erstaunlich gut klettern und die Griffe halten. Außer kurz am 2.R, wo man mal einen kleineren Griff festhalten muss, ist es herrliches Steigen an zum Teil tollen Griffstrukturen. Die Erstbegeher hatten in der Beschreibung 5R angegeben. Ich nehme an, dass der 4.R der R von "Ein Griff in die Sch..." ist, ansonsten habe ich keine 5R vorgefunden. Diesen Ring kann man aber gut (verlängert)mit einhängen, da er nur unwesentlich aus der Kletterlinie raus ist.

Ein "sehr lohnend" würde ich ob des Bruchs nicht vergeben. Im gesamten Aufstieg will jedes Zäckchen sorgfältig geprüft werden.

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Bis zum letzten R steil bzw. leicht überhängend, m.M. passt RP VIIIa. Sehr schöne Züge, perfekt positionierte Ringe, oberhalb der Ringe dann zumindest zwei solide Schlingen. Die vom Vorkommentar schon gelobten punktuellen Sandsteinverfestigungen der Erstbegeher sollten bitte großzügig nachbehandelt werden. Dieser Aufstieg hätte es verdient.

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Auch wenn die Optik zunächst anderes vermuten lässt, doch dies ist in der Tat eine ganz leckere Perle. Die Erstbegeher haben den Weg vorbildlich verlassen, sodass der faule Wiederholer genießen kann und keinen sandigen Griff in der Hand hat. Zum letzten Ring ("Intermezzo"-Peripherie) ist es weiträumig und ein paar Schlingen sind empfehlenswert. Ansonsten, Sternchenweg

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Obwohl nur Nachstiegserfahrung, glaube ich doch einschätzen zu können, dass dieser Weg sehr gefährlich ist. Zumindest hat sich Seppo ernsthaft gefürchtet, was üblicherweise bei ihm bei einer von den reinen Kletterschwierigkeiten eher leichten VIIIc (leichter als die Sockelkante) gewöhnlich nicht der Fall ist. Bis zum 1. R viele Knusperzacken und Sand-Bröselbruch bei marginaler bis kaum existenter Sicherung (kaum war die nächste Sicherung gelegt, fiel die darunter auch schon wieder ab). Danach zwar weiter Kletterei wie an überhängenden Erdpyramiden, aber zumindest gesichert. Dabei war die Kletterei als solche gar nicht so schlecht und mir brach erstaunlicherweise auch nicht die kleinste Zacke ab. Deshalb gibt es kein "Kamikaze".

Den erste R. finde ich ganz passabel zum Klinken. Wichtig ist, dass man sich in der Querung eher tief hält. Die Pasage danach über den 2. R bis zum Band ist wirklich schöne, steile Kletterei an positiven Leisten. Das Stück danach linkshaltend an einer Schuppenreihe zum 3. R. muss man allerdings schon sehr umsichtig klettern, da es dort tendenziell knusprig zugeht, was auch für die vielfach vorhandenen Zacken- und andere Schlingen gilt. Dann am besten die schöne Reibung der Ersatzgeburt hoch und nicht rechts auf der Originalroute "ausqueren"

Der erste Ring war ursprünglich weiter links, musste aber wahrscheinlich der "Ersatzgeburt" Platz machen. Nun hat man unnötige Mühe beim Einklinken. Es folgte schöne Kletterei bis zum Band über dem zweiten Ring. Dann muss man hoffen dass die Griffe halten, aber zum dritten Ring hin wird's immer leichter. Nach einem Rechtsquergang macht der Weg seinem Namen alle Ehre: knifflige Reibungszüge links der Kante zum Plateau.

Die im Klefü angegebene VIIIc wird keinesfalls erreicht. Höchstens im RP. Den ersten Ring kann man auch sehr gut gerade von unten anklettern, auch wenn es erst einmal überhängt. Dafür ist es griffiger und man kann noch eine Schlinge legen.

Hab mit meinen 1,68m den 1.R nur gerade noch so klippen können. Dafür fallen mir als Kleiner die Züge danach nicht ganz so schwer.Denk also nur für Größere paßt wohl die Heinischwierigkeit VIIIc. Zumal es dann unerwartet unkräftig bis zum 4.R geht.Bin dort dann noch 3m gerade an Schale vorbeigeklettert und dann erst links.Mit den 2 Schlingen 3m überm 1.R auch sehr gut gesichert.

Neben der Sockelkante der beste Weg am Sockel. Direkt nach dem 1. R (dorthin von links, tief queren!) lauert die Schlüsselstelle an kleinen, aber scharfen Leisten. Nach dem ersten Loch leichter, aber athletisch zum 2. R und in begeisternder großgriffiger, leicht überhängender Kletterei bis zum 4. R. Zwar ist hier, wie meist an der Sockelwand, nicht alles fest. Die Ringe halten jedoch (im Gegensatz zum Schlussspurt rechts nebenan) das Adrenalin in Grenzen und den Genussfaktor hoch. 2 m über dem 4. R muss man umschalten, denn die Neigung und die Griffe werden simultan bedeutend kleiner. Aufgrund eines gerade an der richtigen Stelle platzierten 2-Finger Lochs löst sich das Ganze aber dennoch erstaunlich einfach und elegant auf.

Tolle imposante Linie! Die Züge am ersten Ring sehen von unten relativ gut machbar aus, entpuppen sich dann aber, wie bereits beschrieben, als erstaunlich anstrengend. Auch mit Hook um die Kante ist der Zug sind die Züge noch richtig schwer - vielleicht lag es aber auch an den 32°C .

Wie gesagt, hingehen und machen!

Für sächsische Verhältnisse recht unorthodoxe athletische Kletterei entlang der Kante bis zum Absatz. Am wildesten und schicksten die boulderlastigen Züge zwischen den ersten beiden Ringen. Die Dauerschlinge unten sieht schon recht marode aus.

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Es ist alles gesagt. Einfach machen!!!

Nachtrag: Hookt man die Schuppe an der Kante direkt am 1. R, ist die Schlüsselstelle gerade so für VIIIb machbar, dennoch sowohl technisch als kräftemäßig anspruchsvoll. Tolle Linie und athletische wilde Kletterei. Deshalb trotz des ab und an vorkommenden Bruchs 2 Sterne.

Erstaunlich, dass diese markanteste Linie des Sockels noch nicht in der TT-Datenbank ist. Gut gesicherte, schöne, sehr kräftige Kletterei. An Riesen-SU vorbei zum 1. R. Die folgenden zwei Meter an sehr griffarmen, dabei überhängenden Kante sind m.E., zumindest RP, nicht für VIIIb zu haben. Sowohl Kraft als auch Technik ist hier gefragt. Danach ein schöner steiler Ritt bis zur Trubel-Zone auf der oberen Terrasse (Nachstiegserfahrung)

Am 1.R weite Züge von Loch zu Loch, der 2.R. steckt sehr hoch und der Rest ist gängig. Für Leute mit großen Affenfaktor ganz gut geeignet.

Am 1.R weite Züge von Loch zu Loch, der 2.R. steckt sehr hoch und der Rest ist gängig. Für Leute mit großen Affenfaktor ganz gut geeignet.

Recht nette Route im Schatten der "Bösen Fee". Zum 1.R liegt im Loch eine Knotenschlinge (6er) und dann kommen Ringe. Zwar leicht bröselig und Reibung am 4.R. etwas rollig (HS), aber wenn ein paar darüber klettern und einer mal ne Drahti mitbringt...!

Tolle Wandkletterei und schöne Linie. Bewertung ist i.O. (insbsondere wenn man oben den direkten Ausstieg wählt und nicht links oder rechts rüberquert - dadurch empfand ich es nämlich durchaus (subjektiv) moralisch) Die Ringe möchte ich bei dem bröseligen Gestein nicht missen! Umsichtiges Treten und Greifen ist gefragt, damit nichts ausgetreten und ausgerissen wird. Achtsames Steigen.

Keine schlechte Linie aber genau das, was im letzten MTB als "Ringleitern" kritisiert wurde. Der dritte R steckt 30cm unter einer fetten Sanduhr, der 5.R in leichtem Gelände direkt über einer Plattenschlinge. Mit 7c ausreichend bewertet.

Mit Linksbogen meinte ich schon direkt links am Ring vorbei und nicht nach links ausbüchsen. Stelle ist schon etwas kleingriffig und nicht besonders festes gestein.

Vom 2. zum 3.Ring wird gerade geklettert, da das meiner Meinung nach die Schlüsselpassage ist. Hinzu kommt, dass der Linksbogen brüchig ist.

Für kleine Leute ist das Anklettern des 1. R schon etwas komisch. Dann die Ruhe bewahren. Erst die Rissspur und dann kommen kleine und mittlere Griffe. Vom 2.R leichten Linksbogen zum 3.Ring. Vom 4.Ring weg wird es noch mal weit zur Platte, über die dann auch eine gute Schlinge geht.Längenzug für Zwerge ( ich bin leider einer!) Ausstieg dann unkompliziert.

gutgesicherte homogene Wandkletterei - eher 7c

Vom 1.R der Bösen Onkels linkshaltend Wand 4R.(Stefan Hille)

Rechts der Hangelrippe Kante(R)direkt zur Kante.

Die "Variante" ist das kurze Stück vom "2. Absatz" z.G. Wer den Quergang - das Schlimmste was die Sächsische Schweiz zu bieten hat - meiden will, dem "erscheint" das die bessere Lösung. O.U. ist das schon eine Aufgabe und Fallen (auf den Absatz) nicht erlaubt. Ein Siebenerkletterer (UIAA) hat dort eine gute Viertelstunde probiert, bis er sich traute! Für eine 4-5 Meter Variante mit fraglicher Absicherung gibt es maximal ein "Normal"! Zuletzt bearbeitet am: 15.07.2020 07:25 von Ulrich Schmidt

Habe die SU schon ordentlich verlängert, doch vom Gipfel sieht man erst die tiefen Riefen die diese Schlinge verursacht, doch aber gelegt werden sollte. Vor dem Überhangszug tief im Band ein Knoten. Nach dem Zug etwas links ne SU, wobei Weiterklettern bestimmt leichter gewesen wäre als auf Reibungstritt ne SU zu fädeln.

Sehr gut machbar. Auch für kleine (ab 165cm), für die aber oben AV ungefähr V. Herrlicher Klassiker.

Wenig links vom Ankunftspunkt auf dem 2. Absatz bei Begehungsspuren (helle Stellen) etwa einen Meter hoch, kurz links queren und senkrecht zG.

Waren da nicht Laengenzuege drinne, jedenfalls habe ich in meiner Anfaengerzeit dort mal ratlos davorgestanden und die Griffe nur von unten erahnen koennen. Bin schlieszlich rausgequert.

Originalweg III, aber die direktere AV ist sicher empfehlenswerter. Über zwei Absätze oben etwas linkshaltend zG. Wegen Seilzuges erste Sicherung erst unterhalb der 2. Absatzes (SU, verlängern). Zweite Sicherung rechts auf 2. Absatz möglich (Knotenschlinge, verlängern). Unsere Kinder hatten in der Ausstiegswand leichte (8 Jahre) bzw. starke (6 1/2 Jahre) Schwierigkeiten.