Wandstufe vom VG ist die Crux. Absicherung kompliziert bis ungenügend. Es lassen sich zwar Schlingen in der Rippe legen, deren Haltbarkeit ist allerdings fraglich. Vermutlich würde es sie nach links rausziehen. Meine Bewertung V mit Ausrufezeichen. Eigentlich ein schöner Weg, nur normal wegen der schlechten Absicherung der Wandstufe. Die Rippe kann man links oder rechts klettern. Links: oben nur Auflagen. Rechts: steil, nach der Rippe versteckter Griff, den ich mir habe ansagen lassen. Musste mich mit 180 dafür aber ganz schön strecken.

In der Tat handelt es sich um eher ein technisches Problem. Aspirant sollte das machen, was im KF steht: " li der Rippe". Es geht schwer an der Rippe als Verschneidung und dann gerade weiter ... vielmehr nutzt man nur etwa bis zur Hälfte die sich bietenden Griffe. Danach in das Querloch gefasst (am besten mit li weit nach li, damit die re Hand noch daneben passt) und die Füße ordentlich sortiert. Li hoch an die Kante gefasst und Fuß auf deutlichen Tritt. Noch einmal nach li gelehnt und unter der AÖ kommen Auflagen. Sehr schwere IV und doch eher leichte V - also irgendwo dazwischen.

An der Vier haben sich wohl schon Generationen von Bergsteigern die Nase gewischt. Mit entsprechender Reichweite geht es einfacher, aber man kann von den "markanten Löchern" auch etwas linkshaltend hoch. Sicherung ausreichend.

Also ich empfang es nicht so wild. Bis zum Vorgipfel leichtes Gelände. Nachholen muss man eigentlich nicht, wenn man die Schlingen vernünftig verlängert. Dann den besagten Knoten kurz vor der Schlüsselstelle unterhalb der Rippe und dann mal anziehen. Im neuen Führer von 2012 ist es jetzt auch ne V.

Bis zu der Rippe ist der Weg eher eine II oder III mit guten Sicherungen. Für Leute die etwa 1,80 groß sind, sollte auch die Rippe kein Problem darstellen. Ich jedenfalls hatte keine Probleme und eine Knotenschlinge konnte ich zu Beginn der Rippe auch noch legen...

Nachdem ich ne Stunde rumbebouldert habe, und die Griffe und Tritte auswendig kannte gings ganz gutlinks der Rippe gerade hoch. Entscheident war für mich ne Griffmulde oberhalb der Rippe (3Finger), die ich durch hochspreizen bekam.

Die Gipfelwand ist m.M.n. auch nicht für IV zu haben. Ich habe die Ausstiegsvariante des Waschbretts/Waschmaschine in der Mitte der wand gewählt, da sie mir sicherer erschien als die Handaufleger oberhalb der Rippe. Die Rippe aus Vrschnedung zu klettern könnt eaber wirklich der Schlüssel sein. klare V, würde ich sagen.

Mit IV im Ausstieg deutlich unterbewertet. Rechts im kleinen Absatz der Rippe liegt eine ringwertige Schlinge - am besten als Bandschlinge mit Bandschlingengenknoten - die ausreichend zu verlängern ist. War mit Kletterpartnerin, die sich erst in den Vorstieg begeben hat und im Bereich IV eigentlich sicher ist genau deshalb am Bergfex. Die Westkante hatte sie zuvor bestens gemeistert, aber im AW musste sie allen Biss aufbringen, um das durchzuziehen. Wäre fast zum Trauma geraten. "Wandstufe zum Gipfel" in der Beschreibung eines AW suggeriert anderes! Der Ausstieg geht sowohl an der Rippe (als Veschneidung) als auch links, ist allerdings durchaus technisch und moralisch wegen der Reibungsauflieger. Eigentlich für IV nicht zu haben. Wir haben dann noch eine Variante zum AW mit Bewertungsvorschlag V gemacht. Einstieg unmittelbar rechts des AW Riß und Wand rechts ansteigend die stumpfe Ostkante des Vorblocks gerade über Überhang - AW z.G. An dem Feinem Band unter dem Überhang lässt sich eine 5er Kevlar fädeln und macht das Ganze recht sicher. Zusätzlich steht noch eine Sanduhr zur Richtungsführung des Seiles zur Verfügung - allein würde ich sie nicht verwenden. Der Überhang wirkt etwas griffarm aber es findet sich genug

Bis zum VG kein Thema. Dann eine Wandstufe, die für Anfänger bzw. IVer-Aspiranten eine Zumutung darstellt. In die Rippe bekommt man einen soliden Flachbandknoten gelegt. Bin erst Rippe, dann leicht links mit ausgelatschten Trittlöchern (sandsteinverfestigt) mit windigen Auflagen z.G., aber keine IV mehr. Nachsteigerin hatte an der Tante keine Probleme, hier aber deutlich!

Die Wand zum Gipfel ist mit IV für meine Begriffe deutlich unterbewertet. Ein Kumpel hat dort einen gewaltigen Satz ins Tal hingelegt und ist mit Seildehnung auf gute acht Flugmeter gekommen! Deswegen vor der Gipfelwand unbedingt nachholen! Ich habe es links einfach nicht geschafft und bin rechts an der Rippe, die ist allerdings leicht überhängend, gestiegen. Dafür liegt dort mindestens eine guter Knoten.

Bis zum Vorgipfel ist es Genusskletterei in leichtem Gelände. Dann am Besten nachholen! Nun ein paar Meter über einen Grat und ein kurzes Wandstück zum Gipfel. Das Wandstück fand ich allerdings für ´ne IV sehr anspruchsvoll und ´ne Schlinge gibt´s dort auch nicht!

Mit nR und V wäre der Weg ein guter. Ich traue mir schon zu auch versteckte Schlingen zu finden, aber in dem Weg gibt es aufgrund des Gesteins keine 100%ige. Am ehesten habe ich noch der Nase an der Kante unter dem Band Haltbarkeit zugetraut. Dafür ist die Schwierigkeit zum Ausgleich überbewertet.

Wie ich gerade erfahren durfte, wurde der Weg auf VI eingestuft. Nachbegeher hatten dies wohl so empfohlen. Trug mich bei der ersten Begehung auch mit dem Gedanken eines Ringes, um den Überhang sauberer abzusichern - die fünfer Kevlar findet sich nicht so leicht - und hatte den Weg auch mit der Option eines n.R. eingereicht. Da ich mir nicht ganz sicher war, ob er anerkannt wird, verzichtete ich bei der Begehung auf das Setzen eines Ringes. Wie sich zeigt, wird er auch ohne Ring begangen. Wäre also dankbar für Anregung ob ja oder nein.

Danke vorab.

Variante zum AW - vermeidet auf Grund der Eingangsschwierigkeit böse Überraschungen am Ausstieg.

Einstieg direkt rechts vom AW Riß und Wand rechts ansteigend zur Ostkante des Vorblocks diese gerade Übehang auf Vorblock AW z.G. Schöne Reibung mit kleingriffigem Überhang. Im feinen Band unter dem Überhang liegt links eine 5er Kevlar (erst fädeln, dann knoten). Zusätzliche Richtungsunterstützung ist durch Sanduhr ca. 1,3 Meter weiter links möglich - Die Sanduhr allein ist nicht zu empfehlen und auch viel zu weit links

Im unteren Teil ist der Weg weiterhin ziemlich brüchig, also sollte man alles wirklich vorsichtig belasten, da mäßig gesichert. Das Lochband unter dem Ring ist lange feucht und mosig! Wenn man den Zug zum Ring noch (zusätzlich mit bereits erwähnter Sanduhr) absichern möchte, kann man auch kurz rechts rausqueren und die Birke abbinden. Am Ring dann ein interessanter Zug, wobei der schon eher VIIa/b als VI ist.

Die Kletterei ist nicht die Wucht. Keinesfalls würde ich 6 dafür geben! Der Bienenkönig links an der Drohne (7c) ist nicht viel schwerer. Leider sandig.

Vom Einstieg "Trix und Trax" Wand gerade zu nR und weiter zu VG, wie AW z.G. Für 6 wird ziemlich viel verlangt, schon zum R auf halber Strecke. Da liegt eine halbwegs gute Sanduhr, ob die auch einen Ausbruch unmittelbar vor dem R hält ist fraglich. Am R vorbei wohl eher 7a.

Infolge Griffausbruch gestürzt. Sturzhöhe: 8m.

Keksig und brüchig trifft nur auf den Einstieg zu. Vor allem die großflächig abstehende Rippe links vom 1.R ist sehr mit Vorsicht zu behandeln! Ansonsten geniale Kletterei an ordentlichem Fels, die ordentlich die Arme aufpumpt. Vor allem das Einhängen des 3.Ringes ist aufgrund der angepumpten Arme interessant.

Ich wuerd hier keine 2 Sterne vergeben. Es war keksig und bruechig, aber mit teils netten Zuegen. Nachstiegserfahrung.

Schöne Kletterei würde RP sogar 9a geben.

Aus Nische in der Westseite Verschneidung und rechts überhängende Wand 4R z.G.

Wie beschrieben recht brüchig, aber viele Schlingenmöglichkeiten. Der Ausstieg über den AW hat es auch nochmal in sich.

Der Ausstieg ist der AW und war mal 3! Das Gestein des Weges ist leider ziemlich mies, so dass sogar die guten Schlingen fast fraglich werden. Für 5 recht anspruchsvoll.

Im unteren Teil sandig, im Mittelstück steil. Der Ausstieg ca. vier Meter unterhalb der Abseilöse ist mal komisch.

Solide anspruchsvolle 5, die nicht vom AW herrührt (auch wenn in der vorherigen KF-Ausgabe nur 4 für den Weg stand). Der Fels ist nicht fest und aus diesem Grund gibt es nur eine sichere Knotenschlinge in der Mitte des Weges. Die überhängende Stelle in der oberen Hälfte lässt sich ganz gut klettern, nur muss man schon sorgfältig nach den sicheren Griffen suchen und nicht die ersten und besten nehmen - die könnten nicht halten.

Leicht Links vom Ring sind mMn die zuvor beschriebenen Griffe ausgebrochen. Rechts vom R geht es noch, aber nicht für den Grad und nicht mit Stern.

Mittlerweile fehlen viele wichtige Leisten. Die Passage nach dem Ring ist deutlich schwerer geworden.

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Bis zum R findet sich SU leicht. Ruhiges Reibungstreten ermöglicht das gute Anklettern zum R. DIE CRUX: Ich habe eine gute Lösung ganz leicht linksh vom R gefunden. Noch weiter links wird es leichter. Doch ich wollte in der geraden Kletterlinie bleiben. Rechts vom R hätte ich auf Anhieb keine gängige Lösung gefunden. Hat man leicht linksh die gute SU gegriffen, habe ich mich spontan entschieden, diese auch zu nutzen. Ob man das muss, ist eine andere Frage. Es kostet schon ein wenig Kraft. Ab dem Absatz ist der Weg nicht mehr schwer zG. FAZIT: Ich bin der Meinung, dass es wohl früher leichter war, da man schon einige Abbruchstellen sieht. Doch ist der Weg wirklich schön und eine echte Empfehlung! Die Schwierigkeit vom "Waschbrett" findet man nach dem R.

In der näheren Umgebung mit Abstand einer der besseren Wege! Sicherung ist durchweg gut. Vom Ring linkshaltend für VIIc ok. Im unteren Teil beim Gestein etwas aufpassen. Birke gibt es nicht mehr.

Links vom Ring ist es schon leichte VIIc. Leicht rechts vom Ring heisst es mehrere Züge in sehr kleingriffigen und für die Füße reibigem Gelände dranbeleiben. Hat mann den markanten weißen, etwas sandigen aber guten Zangenriff, lässt sich rechts davon noch ein brauchbarer Knoten versenken. Alles in allem wohl schon eher VIIIa.

Ganz nette Tour. Leider etwas inhomogen. Scher ueberm und unterm Ring, ansonsten sehr gaengig.

Gut gesicherte Route bis zum Ring, drei Meter unterm Ring liegt noch eine feine (zweite) 7-er Sanduhrschlinge, die das Aufrichten vorm Ring moralisch unterstützt. 2 m leicht links nach dem Ring fand ich es kniffelig. Nach der Birke wird es ein Kinderspiel.

Nach dem Ring nach links ist vielleicht nicht VIIc, aber mit VIIa wird man da auch nicht weit kommen. Ich finde VIIb geht in Ordnung, so leicht finde ich die Stelle nämlich nicht. Und gerade geht die schwere VIIc in Ordnung und wird auch öfter als man denkt gemacht.

ist hier wohl einer der besseren Wege, gut gesehen K.-R.Löwel, die erste Sanduhr sieht man fast sofort, die zweite bessere Sanduhr findet man auch, dann zum ring mal etwas sandig, vom Ring nach links zur Birke wohl eher VIIa, gerade vom Ring auf den Absatz mittlerweile als schwehre VIIc gängig, schöne Bergfahrt an sonnenexponierter Wand Ach - wer es braucht, kann auf dem Absatz(nach dem Ring) noch Knoten unterbringenZuletzt bearbeitet am: 26.08.2008 15:49 von Ulrich Schmidt

Zum ersten Ring liegt eine deutlich sichtbare Sanduhr, dann eine weitere und daneben eine etwas verstecktere, bessere. Dadurch wird der etwas griffarme Balancezug zum Ring halbweges abgesichert. Kleine Rippe anhangeln, links Griffwechsel an leider zunehmend ramponierter feiner Plattenkante und links zu Zacke. Dann gerade zur Birke. Es geht für VIIc auch gerade am Ring hoch.

Ein ganz netter Weg. Bis zum ersten Ring liegt eine Sanduhrschlinge, die man ein etwas suchen muß. Die Hauptschwierigkeit ist allerdings erst nach dem Ring, wenn man an den kleinen Leisten etwas nach links gehen muß. Der Ausstieg wird oft rechtshaltend gemacht, obwohl es original glaube ich gerade geht (ist aber nicht so schön zu klettern).

3 m über der Schlinge gerutscht und auf Band aufgeschlagen.

Stürzen sollte man nicht probieren!! Der Weg hat unten zwei Sanduhren die man im verschiebbaren Kräfte3eck bauen kann. Weiter oben rechts eine Rippe mit nicht so guter Knotenschlinge, weil sie von unten(kräfte3eck)zug nach links bekommt. Die letzte sicherung sind rausgeprochene sanduhren wo ich ein Fusselschlinge drauf legte. Es gibt noch begehungen!!

Komische, unklare Linie, besonders an den schwierigeren Stellen (v.a. der Einstiegsüberhang) seltsame Kletterei und fast durchweg bescheidene Sicherung (an der oberen schwereren Stelle gescheite Rissschlingelchen bei der kleinen Rippe). Keine Empfehlung und zu Recht nicht oft gemacht.

Mal nach 12 Jahren wieder ein Statement zu dem Weg. Für mich ist der Ring sogar sehr maßvoll gesetzt und gut platziert. Erstens verdirbt er nicht den moralischen Anspruch des Weges bis zum Standort und sichert dennoch die auch noch einmal nicht ganz trivialen und auch ungesicherten restlichen 2-3 Züge auf den Gipfelkopf ab. Wer dort einen Fehler macht, landet nämlich ganz weit unten im Dreck. Ansonsten, einfach ein genialer Weg, den man immer wieder mal machen kann.

Ein schöner Weg, welcher den Kletterer mit einer tollen Aussicht belohnt. Im Nachstieg spielt der Ring natürlich keine Rolle- allerdings ist der Standort für den Vorsteiger relativ sinnlos. Dieser Weg ist wohl zurecht ein Sternchenweg.

Am Einstieg zur Kante liegt noch eine 5mm Knotenschlinge zu Füßen die Entspannung verspricht!!

Unten total versandet. Schlüsselstelle vom Absatz weg (Schuhe gut putzen). Den nR sollte man tiefer setzen oder gleich entfernen, dann wird wenigstens niemend mehr auf´s Glatteis geführt. Das IVer Gelände hat man dort hinter sich. So leider nix für Vorstiegsneulinge.

Der Schlüsselzug ist der erste an der Kante. Aber ich fand das eigentlich auch den einzigen IVer Zug. Den Ring .. naja, wenn er da steckt freut man sich drüber und nimmt ihn mit, ohne wärs eben ausgesetztes solo. Und unten an der Kante hat man ja genug Platz und Zeit zum rumprobieren. Vielleicht nix für IVer-Anfänger, aber mir gefällt die Kletterei.

Der nR ist völlig sinnlos, da er weit über der Schwierigkeit steckt. Wer einmal bis zum Ring gekommen ist, wird sicher auch ohne diesen nicht vor Angst sterben. Wenn kein Ring da wäre, könnte wenigstens jeder sofort erkennen, das der Weg ungesichert ist.

Die Kletterei ist so ein Zwischending zwischen Reibung und Wand. Irgendwie eine liegende Wand mit kleinen Absätzchen und für IV kleinen Griffen. Man steht aber immer wie auf dem Bahnhof. Untem Ring ist ein Griff links um die Kante. Ungesichert, aber ruhig zu klettern.

Wohl gesprochen! 2m tiefer haette er echt einen Sinn. Da oben kurz vorm Ausstieg passiert eh nix mehr!

Hab wegen der Ungesichertheit sogar mal gesackt in dem Weg, als eine Vorstiegsvier noch was ganz besonderes war. Man muß schon mal IV ziemlich ungesichert klettern. Der Ring ist total fehlplatziert.

Nicht immer IV? Also ich weiss nicht. Hab das Ding ausversehen (falschen Fuehrer dabei) mal solo gemacht und mich gewundert, dass da auf einmal ein Ring kam. Zugegebenermassen nimmt sich das aber auch nicht viel gegenueber dem Vorstieg, weil ausser dem Ring nicht viel zu sichern ist.

Schön zu klettern, aber machmal trotz Ring etwas ungesichert auf Reibung und auch nich immer nur IV! ...aber geht alles... Einstieg etwas nass, oben viel Sandsteinverfestiger...

Beim Höhertreten abgerutscht und gestürzt. Sturzhöhe: 3m.

Der Weg hat keinesfalls "bessere Gesteinsqualität" als die Westkante, sondern ist nichts weiter als eine ziemlich einfache "Gegenüber"-Variante des Originaleinstiegs, die mindestens 20 Jahre vor der "Erstbegehung" schon begangen wurde.

mit Knoten, Su, nicht übermässig gesichert, bessere Felsqualität als die mit Sternchen angegebene Westkante, durchweg als IV gängig, schöner Weg an sonnenexponierter Wand

Einstiegsvariante zur Westkante - könnte eine schöne sein wenn sie nicht heidekraut- und moosbewachsen wäre. Gesichert ist sie auch nur durch eine Birke.

Edelstein der Botanik. Einen Ring habe ich im unteren Teil (der Variante) nicht entdeckt. Das bezieht sich wohl auf den Ring vom Normalweg.

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Die ersten 3-4m sind etwas bröselig/muchtig, das Gestein oberhalb ist jedoch gut bis sehr gut. Ich fand den Weg nicht "reingezwängt" und von der Schwierigkeit her eher ein Grad leichter.

Der Weg ist im Schatten (Sommerweg) und die Sicherung ist optimal (SU + 2R). Ansonsten hat der Weg nicht viel zu bieten. Crux ist zwischen 1. und 2. Ring. Am 2. Ring ist die Kante der "Westkante" ich greifbarer Nähre und man muss sich zwingen im Weg zu bleiben. Insgesamt etwas reingezwängt, Gestein teils muchtig, eher untere VIIIa.

Besagtes Fingerloch mit links nehmen und durchlaufen zu guten Griff rechts oben. Nette und gut gesicherte Kletterei. Abendsonne scheint in den Weg.

Was man finden muß, ist ein kleines Loch, welches sich überhaupt nicht anbietet, aber des Problemes Lösung darstellt. Sommerweg, da immer Schatten

Ein modernerer und moderat abgesicherter Weg in der Schartenseite (Einstieg lange nass). An der Crux am 2(?).Ring muß man etwas suchen bis man den richtigen Griff findet. Aber die Kletterei ist gar nicht mal so schlecht. Läßt sich mit ein großen Bandschlinge auch gut als Toprope aufbauen.

Eigentlich ein sehr toller Weg mit herrlichen Griffstrukturen vor allem vom 1. bis zum 2.Ring. Negativ ist die Sicherungssituation vom 2.Ring weg. Bis zum Gipfel liegt nichts Nennenswertes und der Weg bis dahin weit. Schwierig ist es eigentlich nur vom 2.Ring weg, nach oben zu wird es glücklicherweise leichter.

Links der N-Wand gerade 3R z.G.(KS)

kann mich nur anschließen, das teil war ein traum von oben bis unten. sehr technisch und durch die 2 ringe gut gesichert. crux: vom 2. ring bis zum gipfel, oben schön links halten ...

kann mich nur anschließen, das teil war ein traum von oben bis unten. sehr technisch und durch die 2 ringe gut gesichert. crux: vom 2. ring bis zum gipfel, oben schön links halten ...

Schöner Weg; ist eindeutig nur 8a (siehe auch KF). Genau vor der HS kann man noch einer superschöne 8'er legen und ich fand es generell nicht schlecht abgesichert oder schwierig für 8a.

Schöner Weg; ist eindeutig nur 8a (siehe auch KF). Genau vor der HS kann man noch einer superschöne 8'er legen und ich fand es generell nicht schlecht abgesichert oder schwierig für 8a.

Ich fand es nicht so schlimm (Sand hält sich in Grenzen), nur halt schwer. Oben direkt am Gipfelkopf, Null Chance und auch fehlender Biß um mich ohne große Griffe auf den Gipfel zu ziehen.

Ich fand es nicht so schlimm (Sand hält sich in Grenzen), nur halt schwer. Oben direkt am Gipfelkopf, Null Chance und auch fehlender Biß um mich ohne große Griffe auf den Gipfel zu ziehen.

Das kann man unterstreichen! Die Kletterei zwischen den Ringen ist komisch und das Stück Weg nach dem 2.Ring läßt an Gräßlichkeit nichts zu wünschen übrig, sowohl vom Verlauf alsauch von der Gesteinsqualität. Ein Glück das unten der nR steckt, sonst wäre es sogar noch gefährlich.

Das kann man unterstreichen! Die Kletterei zwischen den Ringen ist komisch und das Stück Weg nach dem 2.Ring läßt an Gräßlichkeit nichts zu wünschen übrig, sowohl vom Verlauf alsauch von der Gesteinsqualität. Ein Glück das unten der nR steckt, sonst wäre es sogar noch gefährlich.

Trotz nR (Erstbegehung unter Alkohol oder mit Schwebe ?) zwischen den Ringen gräßlich. 3 m über dem 1. Ring liegen zwar Sanduhr und Knotenschlinge, aber die Kletterei zum 2. Ring ist trotzdem gefährlich. Miserable Tritte, sandig, permanetente Ausbruchgefahr. Trotzdem Sternchen bei Heinicke.

Trotz nR (Erstbegehung unter Alkohol oder mit Schwebe ?) zwischen den Ringen gräßlich. 3 m über dem 1. Ring liegen zwar Sanduhr und Knotenschlinge, aber die Kletterei zum 2. Ring ist trotzdem gefährlich. Miserable Tritte, sandig, permanetente Ausbruchgefahr. Trotzdem Sternchen bei Heinicke.

Der Schwierigkeitsgrad rührt vom AW her, der Ostweg selbst ist eine 3. Aber sehr unangenehmer Art, weil man die sandigen und wohl auch nicht fest steckenden Blöcke sehr sorgsam nach unten belasten muss. Bei einem Solo könnte man schon mit einem koffergroßen Teil gurgelnd in der Tiefe verschwinden...

Absteigen des SW-Grats, Übertritt und Wand zu VG geht gut. Nachsteiger sollte bis VG vorsteigen und dort an Block nachholen. Bis dorthin leichte III. Die folgende Wandstufe auf den Bergfex ist die Crux. Absicherung kompliziert bis ungenügend. Es lassen sich zwar Schlingen in der Rippe legen, deren Haltbarkeit ist allerdings fraglich. Vermutlich würde es sie nach links rausziehen. Meine Bewertung V mit Ausrufezeichen. Eigentlich ein schöner Weg, nur normal wegen der schlechten Absicherung der Wandstufe. Die Rippe kann man links oder rechts klettern. Links: oben nur Auflagen. Rechts: steil, nach der Rippe versteckter Griff, den ich mir habe ansagen lassen. Musste mich mit 180 dafür aber ganz schön strecken.

Schwierigkeit ist der AW Ausstieg, bis dahin gut gesichert. Bin direkt an der Rippe hoch und rechts in den leichten Überhang (mind. V), mit ganz passablen Griffen, die Schlinge unten kann man eigentlich auch gleich weglassen.

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also im 84er heißt der Weg "Geburtstagsweg". der Übergangsweg ist die andre Richtung.

war wohl zu klein für die "gehackten" Griffe. Aber waren schon interessante 3 Meter zum Schluss. Naja, irgendwoher muss ja die IV kommen.

Die letzten Meter z.G. sind überraschend unangenehm, da man die (gehackten?) Griffe nicht gleich sieht.

vom Vorderen Torsteinkegel an der Kante absteigen, Überfall, und gerade oder rechtshaltend auf den Vorgipfel, dort am besten Nachholen und über Zwischenblock, Wand zum Gipfel, wird des öfteren auch free solo gemacht(ein Seil zum abseilen empfielt sich aber)