Große, leichte Bergfahrt. Das schwierigste ist, immer die Orientierung zu behalten. Der Einstieg in den dunklen Kamin ist aber nicht ohne und von der Einzelschwierigkeit schon schwieriger als II. Am schwierigsten / moralischsten fand ich allerdings danach um die Ecke den Ausstieg in den Seitenkamin nahe der Rippe.

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Für sehr unsichere Nachsteiger könnte man zwischen AÖ und Ring ein Fixseil einrichten. Wenn es durch die AÖ gefädelt und als Doppelstrang am Ring befestigt wird, lässt es sich dann sogar abziehen.

Insgesamt landschaftlich schöne, kurzweilige Kletterei. Eine I-II mit Ring, eine Rarität. Spätestens beim Erreichen des Originalwegs mit seinen gewundenen, teilweise engen Kaminen ist es ohne Strick u. Ausrüstungsgeraffel gemütlicher. Eher braucht man eine Taschenlampe.

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Der Quergang bis zum Ring ist OK. Dann ein Seil einhängen und bis zum Ende (Ring) queren. Seil kannst Du wieder einhängen. So hast du, wenigstens für deine Nachsteiger eine Top Sicherung. Voraussetzung sind natürlich wenigstens 2 Seile, oder das Seil muss jedesmal wieder vom nächsten Nachsteiger zurückgezogen werden. Ansonsten eine interessante Variante zum AW (besonders mit dem stockdunklen Durchgang). )

wir waren zu viert und kamen vom eisenklammernweg. der vorsteiger hat 2-3 schlingen gelegt, die mittelmänner von beiden seiten gesichert, und ich hab dann wieder abgebaut und war froh über die schlingen, weils doch ganz schön ins tal geht. so richtig die perfekte lösung ist mir noch nicht gekommen wenn einer dort abrutscht (bei uns wars nass, weils anfing zu regnen), weil das seil mit umweg über den ring/die schlingen nicht bis ins tal reicht zum runterlassen und die wand unten drunter zu glatt zum hochsteigen aussah. vllt hat ja jemand ne optimale lösung

...nachholen am Ring wegen Seilreibung!

ab dem plateau ein echter abenteuererlebnispfad, ideal zum "Anfüttern" für Neulinge

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...und nachm ring mit viel luft unterm arsch und die sicherung irgendwo von der seite. geht aber wirklich gut.

idealer Weg vom Früstücksplatz zum grossen Band der Torsteine, der nR. an der Kante lässt auch unsichere Nachsteiger gut zu

Idealer Weg um auf das Band zu kommen. Mit dem nR. an der Kante bestens abgesichert.

Eine Möglichkeit, aber keine gute. Bis zum R nur eine Sanduhr die nicht hält und weite Züge in unsichere Griffe. Nur bei richtiger Trockenheit zu verantworten. Die ersten Meter für Leute unter 1,75 für 7a sehr schwer. Auf dem Pfeiler keine vernünftige Nachholmöglichkeit, dafür ein Rupfplatz allererster Güte. Mindestens 4 beringte Taubenbeine...

Geht zumindest halbwegs mit guten Schlingen abzusichern. Schwierigkeit über den Wulst am Ende der Verschneidung, und dann häßlich, sich auf das Band hochzugraben. Links dann den Kamin z.G. ist kein Problem mehr, man kann oben aber auch rechts davon die Kante klettern.

Entweder war ich völlig neben der Spur, oder nach dem Ring wird JPK- und nicht sächsische VIIc verlangt. Der Ring steckt dann leider schon wieder so weit unter den Füßen und die Wandpartie darunter sieht so dermaßen uneinladend aus, dass ich unbedingt keinen Sturz riskieren wollte - also den Weg nicht entschlüsseln konnte. Keine Ahnung, was da geht oder gehen soll. Ich weiß nur, dass der Ring ziemlich genau 25 Meter über dem Pfad am Fuß des Felsens steckt …

Hat man das Festgehalte am ersten und das Geschleiche am dritten Ring gemeistert, dürfte am Band der "Winkelwand" (links deren Ring) eine Mischung aus Entsetzen und Wut folgen. Dieses mehrere Quadratmeter frei vor der Wand schwebende und dabei kaum zwanzig bis dreißig Zentimeter mächtige Wunderwerk der Statik (in der Wegbeschreibung schlicht "Rippe") kann wirklich nur von Lebensmüden, Blinden oder abnorm leichtgewichtigen Menschen beklettert werden. Meine Begehung dieses Weges fand unter dieser Damoklesrippe ein unzweideutiges und schnelles Ende. DAS kann man definitiv NICHT anbieten!

Bis zum 3.R und die Querung zur Kante (mit schickem Unterkreuzer) krasse Kletterei, wenn auch aufgrund der Steilheit Puls und Atemfrequenz die gemeinhin fürs Joggen empfohlenen Werte überschreiten dürften. Nach der weiteren Querung bis zum 3.R der Nischenwand habe ich mich zurück zur Kante gehängt und nachgeholt, es sollte aber auch RP-konform möglich sein (bloß dann ohne Kino für den Vorsteiger). Der Weiterweg über die Nischenwand beinhaltet das suboptimal gesicherte Anhangeln einer Rippe, die sich als sandende, akkurat hinterschnitte Platte von 2x2 Metern entpuppt, und ein kurzes Stück Schulterriss - kurzum, die sächsische Note ist stärker als man dank des Sportklettergebietes im Wegnamen erwartet hätte. Das ist wohl auch der Grund für die erstaunlich geringe Anzahl von im GB dokumentierten Begehungen. Aus (+++) für den unteren und (--) für den oberen Teil ergibt sich insgesamt (+).

Der Sportkletterweg in Sachsen! Schwierigkeit vom 3. zum 4. Ring geht auch in kleinem Linksbogen. Links Zange halten, dazu mit rechts als Seitgriff und ab nach oben an die Kante. Ist für kleinerer besser machbar, als der weite Untergriffzug

Ein absoluter Traumweg. Sicherung ist top, vorausg. die Dauerschlingen halten. Sehr pumpige Kletterei an stets guten Griffen. Der vorletzte R(= 3.R) läßt sich etwas blöd einhängen, aber man fällt ja immer ins Leere. Auf dem Weg zum letzten R verläßt man mit seinem Hintern die Lotlinie zum Einstiegsplateau und hat plötzlich 90m Luft unterm selbigen. Ein Traum. Crux:wie oben beschrieben nach den zwei markanten Untergriffen ein kleines Zweifingerloch mit rechts durchziehen. Dann Hände auf die Kante, Füße kommen lassen und hooken zum Ring einhängen.Zuletzt bearbeitet am: 10.09.2007 18:20 von Claudius Lein

Etwas ungewöhnliche und ungewohnte Kletterei für die Sächsische. Bis zum zweiten Ring kommt man noch relativ gut. Von diesen bin ich ganz leicht rechtshaltend geklettert bis ich oben zu den Zangengriffen unter dem 3.Ring kam. Das Klinken des Ringes war ein bisschen blöd. Vom Ring geht es dann mit den zwei Riesenlöchern weiter. Die Crux ist es das zweite davon als Untergriff zu halten und gerade hoch durchzulaufen bis man an ein kleines Loch kommt, von dem man dann noch hoch zum großen Einhängegriff vom 4.Ring zieht. Von dort je nach Laune Ausstieg in nicht mehr ganz so schönen Gelände oder unsächsisches Ablassen. Schlingen kann man unten lassen, da die Sicherung schon im Weg drin ist.

Ist zwar halbwegs gut gesichert und man hat eine Weile zu tun, bis man endlich oben ist, aber als lohnend oder empfehlenswert würde ich den Weg nicht bezeichnen.

Der Weg ist länger, als man von unten vermutet. Am Anfang auf Wand kletterbar, aber ziemlich keksiges Gestein, vom kleinen Absatz kann man als schlanker Mensch auch innen den engen Kamin klettern. Weiter oben immer linkshaltend die Spaltenfolge z.G.

Für den Weg sollte 8b sicher beherrscht werden, zum 2.R empfand ich sehr schwer. Wer unmittelbar vor dem 2.R losläßt könnte bei normaler Aufmerksamkeit seines Sicherungsmannes erden. Der Überhang danach ist kräftig, löst sich aber gleich auf.

Bis über 2R lohnend aber dann moralisch, schwer und brüchig

Für alle, die mal eine Route in dem Grad Rotpunkt oder Onsight klettern wollen, ist das eine klasse Empfehlung. Die Tour bietet fetzige Züge, die von unten bis oben gut ersichtlich sind. Zwischendurch kann man auch an größeren Griffen verschnaufen. Die dünne aber vertrauenserweckende Trichterschlinge vor dem 1.R sollte man nicht weglassen, verhindert sie doch, dass man im Heidekraut landet, sollte die angeklebte Rippe doch mal den Geist aufgeben. Die Stelle über den Bauch am 4.R fand ich technisch interessant und steht in nettem Kontrast zur kleingriffigen Wandkletterei unten. Auch für alle eine Empfehlung, die von den Sockelwegen kommen und noch Reserven übrighaben.

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Für alle, die mal eine Route in dem Grad Rotpunkt oder Onsight klettern wollen, ist das eine klasse Empfehlung. Die Tour bietet fetzige Züge, die von unten bis oben gut ersichtlich sind. Zwischendurch kann man auch an größeren Griffen verschnaufen. Die dünne aber vertrauenserweckende Trichterschlinge vor dem 1.R sollte man nicht weglassen, verhindert sie doch, dass man im Heidekraut landet, sollte die angeklebte Rippe doch mal den Geist aufgeben. Die Stelle über den Bauch am 4.R fand ich eher technisch interessant und steht in nettem Kontrast zur kleingriffigen Wandkletterei unten. Auch für alle eine Empfehlung, die von den Sockelwegen kommen und noch Reserven übrighaben.

Ein echtes Schmankerl in dem Grad.Den 1.R anklettern ist nicht ohne.Die Rippe ist zwar mittlerweile angeklebt, aber man kann von dort noch nicht clippen,auch wenn es von unten so aussieht.Man muß noch 2-3 Züge (links o. rechts, geht beides) an etwas schlechteren Griffen wagen und steht am Ende auf der Rippe, eh man stabil clippen kann. Eine super 7er o. 8er Knotenschlinge liegt links der Rippe(Loch), kostet aber Kraft und der R ist nur 2-3 Züge entfernt.Ab dem R. ist die Sicherung top. Schwer immer nur an den Ringen und zum jeweils nächsten immer leichter werdend.Crux am 1.R und noch mal am 3.R. Dort leicht linkshaltend an scharfen Kratzerleisten ins Band. Hier keine Schlinge, sondern erst im nächsten Band vorm 4.R.Zwischen 2.und 3.R momentan Dauerschlinge, die aber schon gammelig aussieht.

crux ist bis zum 2.R danach muss man dranbleiben und kleine griffe halten (gut stehen) glatter fels, sehr kontinuierlich, kann schon 9b sein

Super Weg! Unterm ersten Ring wackellt die Rippe bloß ganz schön. Da sollte man wirklich aufpassen, dass man sie nicht rausholt!Sonst eben unten und oben mal schwer. Die Bewertung ist Ok.

optisch sehr schöne kleingriffige Wandkletterei. Hauptschwierigkeit ist meiner Meinung nach vom 3. Ring bis zum Band. Es geht dort etwas linkshaltend raus. Den 3.Ring sollte man ganz leicht links davon anklettern. Bewertung ist okay so wie sie ist (es gibt aber auch andere Meinungen, die in Richtung "hart für IXb" gehen). Ausstieg über den 4.Ring ist nervig und schmälert eher den bis dahin genialen Gesamteindruck.

Ich sehe die Hauptschwierigkeit zum 4.R!

Knallharte Kletterei an einer relativ kurzen Wand. Mit den Ringen allein bestens abgesichert. Die Hauptschwierigkeit sehe ich vom 1. zum 2. Ring und im letzten Drittel. Ein idealer Weg auch im Winter an sonnenexponierter Wand. Ideal zum Finger aufstellen.

Hier eine der unerwünschten nachstiegserfahrungen: schwer zum 1.R ohne sichere Schlinge und vom 1. zum 2. (HS) weit, nahezu anhaltend schwer und fragiles Gestein - wirklicher Genuß nur im Nachstieg.

Die Ausstiegsrinne der Knirpelwand gerade weiter und Wand und Reibung (3R) zG.

Nette Möhre

Unten netter Riß mit Griffen, oben recht gängige Wand. Das Fingerloch am 2. R ist etwas schwer zu finden. RP VIIc ist Unfug, man kann an beiden Ringen gut stehen.

Keine schwere VIIb, aber im Bereich vom 1.R. und drüber ziemlich brüchig! Was Enrico mit "Schlingen" vorm 2.R. meint weis ich nicht, hatte auch nur eine einzige Fusselbandschlinge, der Rest is Bruch und hält eh nicht. Wird nach oben immer besser, Schlingen kommen auch. Hab meinen Nachsteiger vom 3.R. aus auf einen Absatz nachgeholt. Am 3. noch mal schön (*)!

Für die Gesteinszone auf der Terrasse normale Felsqualität. Man muß nichts bedenkliches anfassen und steht immer gut. Eine Fusselbandschlinge reicht auch aus bis zum 2. Ring. Am 3. Ring unkompliziert aber schön.

brüchig ist nicht uebertrieben. auch die 'gigantische' sanduhr befindet sich in einer etwas muerben gesteinszone. vorsicht! allerdings ist die folgende kletterei recht harmlos. ich fand's nur am 3.ring gut. kein "kletterziel", aber fuer sockelkletterer akzeptable ausstiegsmoeglichkeit.

ist am Einstieg bis zum Überhang ziehmlich brüchig, aber durch Ring bestens gesichert, rechts am Überhang drüber, dann mit Schlingen zum 2.Ring, dannach an einer schlechten und einer gigantischen SU vorbei, in Reibungsrinne, Kamin zum Baum, dort am besten nachholen, dann linkshaltend zum 3.Ring und Reibung über mehrere Bäuche zum Gipfel, Es soll Typen geben, die am Baum keine Lust mehr hatten und übers Geh-Gelände zum Gipfel sind. Ist aber am 3. Ring wirklich gut!!!

Der Erstbegeher wollte nach der Vollendung seines Weges, wohl um das Blei noch nachzubearbeiten, über den Weg abseilen. Vermutlich hat er ein Fixseil installiert, aber am falschen (nur wenige Meter herunterhängenden) Strang abgeseilt. Er stürzte auf die Terrasse am Hohen Torstein, ca. auf der Höhe des Ausstieges der Knirpelwand. Sturzhöhe: 20m.

Geht auch durchweg zu hangeln und nach der Hangel geht es in leichtes Gelände.Abstriche hat man so aber durch die 4-5m ausgesetzte und am Anfang noch sandig morsche Rippe über dem 1.R.

Wer es leichter haben will, spreizt am 1.Ring nach links und klettert hoch zur Rippe von "Gamma". Dadurch wird die Sache gemütlich, weil man von beiden Routen die leichteren Stücke miteinander verbindet. Im vorliegenden Fall wird aus VIIb plus VIIa = VI. Und dazu bestens gesichert.

Netter Sch.-riß, der Ausstieg is nich grad ne Messe, Bei Abs. von der Terasse, neue Öse zw.Später Weg und NW-Wand, !!!AS-länge über 25 m-2.Öse kurz vor link.Überh.!!!

Interessante, abwechslungsreiche Kletterei und so gut gesichert, dass ich dem Weg ein * geben würde.

Die Schwierigkeit ist der überhängende Einstieg in den Riß, der Rest geht gut. Gleich am Anfang liegt eine mäßige Knotenschlinge, ab R gut gesichert, das letzte Stück ist landwirtschaftlich wertvoll.

Sicher keine 7b der oberen Grenze; aber für 7a nach dem 2.R doch sehr anspruchsvoll. Etwas Technik und ruhig stehen ist da gefragt.

man kann sogar so lange spreizen, bis man den 1.ring einhaengen kann! heißt uebrigens kaminwand

Unspektakulärer Reibungsweg, als VIIb eher ein dünnes Brett. Bis zum 1. Ring kann man fast hochspreizen, nach dem 2. Ring wird's mal ein bißchen kniffliger, aber insgesamt könnte das Ding auch als VIIa durchgehen.

Auf Empfehlung von Helmut Paul sind wir nach der wunderschönen Südwand in diesen Weg eingestiegen. Sicherlich eine bessere Variante, um den Aufstieg auf diesen Gipfel adäquat abzuschließen. Die ersten Meter durch den sich nach oben verengendem Kamin sind unschwer und lassen sich gut absichern. Nach dem Ring passt nur noch eine Körperhälfte in den Riss. Als Vorsteiger hat man das Bedürfnis sich eher tiefer im Riss zu platzieren, was den Aufstieg erschwert. Als Nachsteiger kann man genüsslich weit außen bleiben und auf dem messerscharfen Grat nach oben tänzeln. Das finale Wandstück ist unschwierig. Wir waren die ersten, die sich mit diesem Weg in das aktuelle Gipfelbuch eingetragen haben, welches schon einige Jahre dort verweilt. Es gibt auch noch Begehungen. Unsere war die 71..

Einer der schönsten "griechischen" Wege, erst Riss, dann Wand, dann Ausstiegsmogelei. Viel steiler und kraftraubender, als er aussieht! Bis zum 1.R gute Schlingen. Direkt danach muss man im überhängender Handriss durch Hangeln einen Meter überbrücken, dann weiter saugender überhängender Handriss (erst dicke Schlingen, dann was Einlitziges) bis zum scheinbaren "Band", welches sich allerdings als sehr abschüssig kristallisiert. Über dem R. erst an feinster Knirpelkletterei über die kurze Schlusswand. Die erstaunlich bösartige, sackschwere Schlüsselstelle lauert allerdings erst danach beim Übergang vom Überhang in die geneigte Rinne: Am letzten gutenGgriff links wiet durchziehen bis zu Patscher rechts und sich irgendwie in der Rinne verkeilen. Mein sonst IX kletternder Nachsteiger brauchte viele Versuche dafür.

Bis zur Höhlung noch ganz nett, dann kommt aber ein nur für Hänflinge anbietbarer Spalt. Außenhaltend geht überhaupt nicht. Man kann aber durch den Tunnel bis zum Schusterweg durchkriechen (auch eng), da kommt man halbwegs hoch.

An den R ran und vorbei muß man zweimal einarmig blockieren. Großgriffig aber kräftig, RP wohl eine Nummer schwerer. Länge hilft ungemein. Die Ausstiegsrinne ist nicht kurz, nicht gut gesichert und nicht schwer.

Der Weg hat mit Klettern an sich eigentlich gar nicht so viel zu tun — eher mit einer alpinen Tour. Ich habe den alten Weg auf den Mittleren Torstein gemacht, dann auf das Plateau abgeseilt und bin von dort über den Schusterweg auf den Hohen Torstein gegangen. So habe ich mir die Sedysche Variante gespart, da ich seilfrei unterwegs war.

Der Weg ist sehr schön. Was im Kletterführer steht, ist zwar richtig, aber irgendwie doch minimal verwirrend. Zuerst geht man durch den sogenannten „Schwarzen Tunnel“, dann kommt man auf eine bewaldete Terrasse. Dort geht man in einem kleinen Bogen, dann links eine kurze Steilstufe hinauf (Begehungsspuren), kurz absteigen, und bei der schrägen Platte etwa zwei Meter in den Kamin hoch.

In der dunklen Höhle geht man zunächst etwa fünf Meter geradeaus, dann etwas nach rechts, noch einmal rechts, und erreicht schließlich einen kleinen Absatz. Von dort steigt man noch etwas höher, spreizt in der schmalen Rinne (auch hier eher rechts), und gelangt dann irgendwie zum Gipfel.

Die Abseilöse (AÖ) am Gipfel ist etwas versteckt. Wenn man beim Gipfelbuch steht und in einem 45°-Winkel schräg nach links schaut, findet man sie dort in einer kleinen Einkerbung. Von hier kann man in ungefähr 25 Metern auf die ursprüngliche Terrasse abseilen.

Anschließend gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder über die Sedysche Variante zurücksteigen oder zweimal etwa 25 Meter abseilen, bis man fast auf den Elbleitweg kommt

Abgestürzt, wohl von dem Band nach dem ersten Durchschlupf und in einen Kamin gefallen. Sturzhöhe: 50m.

Verrückte Odyssee auf einen fantastischen Gipfel. Man schraubt sich wie in einem Parkhaus von innen durch den Berg. Und das nach dem schon spannenden Zustieg, sei es über Seyde oder den Mittleren Torstein... Erlebnis pur!

Achtung -- seit gestern offenbar kein Bleistift mehr in der Gipfelbuchkassette! Der nächste bringe bitte einen mit.

Gängige, längere Bergfahrt ohne ernsthafte Schwierigkeiten. Stirnlampe empfiehlt sich zumindest für den zweiten Tunnel, damit man besser sieht wo man lang muss.

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Wenn man den Weg in den Kessel gefunden hat, lässt sich der Spalt zum Tunneleinstieg rechts umgehen. Die folgende Wandstufe ist die Crux (III). Bei der Tunneldurchquerung ist es sinnvoll eine Stirnlampe zu haben, da doch einige Hindernisse nicht sichtbar im Dunklen lauern. Der Rest ist gängig.

solo / m.Selbstsich. werten,
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Achtung Erdwespennest auf dem östlichen Band des Hohen Torsteins (Zustieg zu AW, Schusterweg usw). Die haben sich direkt am Weg eingenistet, gleich nach der Felsstufe an der SO Ecke.

Hat mit Klettern eigentlich nicht wirklich was zu tun, trotzdem sehr geile - eher speläologische - Unternehmung. Geht auch ohne Stirnlampe.

am letzten tunnel (loch) nicht durchgehen, sondern an dessen eingang linkshaltend hoch und durch dunklen kamin.

die beschreibung im KF fand ich da irgendwie irritierend.

Ist doch mal was anderes. Eine richtige kleine Expedition durch Tunnel und Kamine. Seil braucht man nicht, da man gar nicht runterfallen kann. Taschenlampe ist von Vorteil.

Ein Kompass zur Orientierung könnte ebenfalls sehr ratsam sein!!

und wer hier mit Seil klettert, sollte die robuste Windjacke nicht vergessen, sonst wird's schnell kalt beim sichern

Zustieg am besten über Seydische Variante. Sehr interessante Kletterei im Berg durch dunkle Tunnel. Eine Stirnlampe ist hier durchaus von Nutzen.

Mit der Seydeschen Variante ist dies eine erlebnisreiche Bergfahrt, nicht nur für Kletteranfänger.Zuletzt bearbeitet am: 07.06.2009 14:04 von Ulrich Schmidt

Vom Absatz des Schusterweges rechts Wand (2R) z.G. Kurz und nett, wenn auch kein Sternchenweg obgrund der Felsqualität, was wiederum an den niedrigen Begehungszahlen liegt. Keine Angst, die Griffe vorm 1.R. sind groß.

Zur Wegfindung: Bis zur Boofe an der Knirpelwand, dann links am Wandfuß entlang bis zu einem an der Wand liegenden Pfeiler, dort findet sich eine Gipfelzustiegsmarkierung hinauf. Oben dann in den Winkel, der Kamin ist an der Abraumhalde zu erkennen.

Zum Weg: Schon der „Zustieg“ ist sicherungswürdig, da schon IIer-Niveau und brüchig aber gängig. Absicherung geht an mehreren Stellen und empfiehlt sich spätestens vor (Rissschlinge) und nach der Querung (Sanduhr). Stand an Birken möglich.

Der Kamin ist recht eng, anstrengend, glatt, kieselig, weist selten Tritte auf. Im Vorstieg schafft es ein wenig Sicherheit und Ausruhmöglichkeit weit innen zu klettern und ab und an in den Riss zu treten. Hier lassen sich im unteren Teil auf 4-5m Höhe auch noch zwei Rissschlingen unterbringen.

Nach ca. 35m Kamin weitet sich dieser und es gibt es eine Sitzmöglichkeit. Hier findet sich auch eine halbwegs solide Sanduhr, die sich leider nicht wirklich am Sockel abbinden lässt. Hier bei 60m Seil auf jeden Fall nachholen! Danach wird der Kamin etwas breiter und abweisender (drängelt nach außen) und führt auf die erste von mehreren Dreckplattformen, diese ist einsturzgefährdert, besteht aus losem Geröll (eine Baumleiche stürzte Richtung Stand der Nachsteigerin). Hier geht ein Seitenkamin ab, der auf ein Band und Wand führt, die wir nicht näher untersucht haben.

Von der Dreckplattform weg, wird es haarig. Im Kamin steckt auf dem Weiterweg ein Felsblock, über dem eine 1,5m hohe Wand aus Dreck steht. Ich konnte den (hier nassen) Kamin nicht mehr ausspreizen (170cm) um den Block zu überwinden. Lösung meinerseits: Loch in den Dreck graben, Bandschlinge rein (sonst Gefahr des Seilschaftsabsturzes), mit Knieklemmer rechts am Block vorbei und mit den Händen in den Dreck festkrallen (Nachsteigerin brachte mit Bauch Fläche auf den Dreck . Rest durch gestufte Wiese hinauflaufen.

Fazit: Geografisch spannend, da trennender Kamin des Hohen Schrammtores, sonst vergessen (vllt seit 1897?), ätzend, eklig – kurz, eine große Bergfahrt

Fast eine Empfehlung für die Kotzbrockenliste! Mit II unterbewertet. Nur eine Sicherung (Dauerschlinge) in ca. 2/3 Höhe, sonst sicherungs- und ausruhstellenfrei. Dafür schön scharfkantiger Kiesel und staubtrockener Dreck von den Augen bis zur Zehe. Wird (zu recht) sehr sehr selten geklettert, ist aber wohl trotzdem schon ausgezählt...

Längliche Schlotte, Kandidat für das Prädikat anstrengend, die man nur dann mit weiblichen Nachsteigern klettern sollte, wenn man nicht vorhat, weiterhin mit Ihnen klettern zu gehen. Oben vlt. besser etwas außenhaltend, und dann besser links Seitenspalt als im grünen Kamingrund gerade hoch. Von der Terasse sind wir den Fischerweg weit innehaltend hoch, so kommt man immer trocken z.G.

Der Einstieg befindet sich auf der südwestseitigen Terrasse. Bis dahin muss man schon klettern. Der rinnenartige Kamin und die plattige Wand bis Höhlung u. Schrofen führte wohl zum Sternchen. Danach geht es in den liegenden Kamin. Je nach Jahreszeit und Windbruch ist der feucht und mit Astwerk gefüllt. Die Kaminwände sind aber gut rau, sodass man den meisten Bruch im Kamingrund gut über stemmen kann. Nach den Blöcken durch der Durchschlupf zur großen Terrasse. Im Originalaufstieg von der Terrasse sind die ersten 10 Meter im Kamin ziemlich sandig! Alternativ kann man den Kamin vom Westweg aussteigen. Im Ausstieg vom Seitenkamin (Westweg) sieht man links schon die AÖ und muss dann nicht suchen. In Summe überwiegt der Kaminanteil zum „Sternchenteil“. Für den Abstieg auch Zeit einplanen, da man „ohne" den direkten Abstieg über den Kletterpfad im Südwinkel (frei bis Zweiergelände) 3 Mal Abseilen muss! Absicherung m.E. ausreichend. Zuletzt bearbeitet am: 13.07.2025 09:44 von Ulrich Schmidt

Von den Sockelwegen, die leichter als V sind, der einzige Sternchenweg. Wohl weil man sich hier aufgrund geringeren Kaminanteiles weniger schinden muss. Einstieg wie Knirpelwand original, dann leicht rechts von ihr in Spaltnähe zum Band, wo die Knirpelwand absteigend nach links quert und der Sternchenanteil unseres Weges endet. Bis hier Kletterei an großen festen Platten mit vielen Schlingen in einem Wandbereich, der witterungsgeschützten ist. Das kann man vom nun folgenden Humus-Couloir nicht sagen. Es führt in leichter Kaminkletterei zuletzt zwischen Klemmblöcken hindurch zur Terrasse. Bis zum Gipfel folgen nun noch einmal 25m Kamin, die zumindest den Liebhaber nicht langweilen, es bestünde aber auch die Möglichkeit in halber Höhe nach links in den Ausstiegskamin der Knirpelwand zu queren, um einige Kaminmeter zu sparen. Ein guter Weg für die Winterliste.

Wohl alle Begeher machen bzw. machten nach Erreichen der gr. Terrasse ein Häkchen hinter diesen grandiosen Sachsenweg (ich auch). Wer kennt Willy Häntzschels Originalausstieg? Zitat Jens P. (+): "Dabei beinhaltet er das schwerste Stück des Weges. Über den kleinen Bauch (Schlinge in Rinne) zu kommen empfanden wir als mindestens VIIIa. Der Rest ist dann wirklich geschenkt."

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Weder hier noch bei der "Direkten" wird über den originalen Ausstieg ab Terasse geschrieben. Offensichtlich (auch nach den (nicht vorhandenen) Begehungsspuren zu urteilen) macht den niemand. Dabei beinhaltet er das definitiv schwerste Stück des Weges. Über den kleinen Bauch (Schlinge in Rinne) zu kommen empfanden wir als mind. VIIIa. Der Rest ist dann wirklich geschenkt, aber auslassen sollte diesen Wegabschnitt niemand, der sich reinen Gewissens "Knirpelwand" ins Tourenbuch schreiben will. Nachstiegskommentar.

Info: Den extrem sandigen Bereich vom nR bis zum 1. Originalring haben wir 10/04 mit 14 l Sandsteinverfestiger behandelt. Übrigens ein positives Beispiel, für einen Klassiker der trotz vieler Begehungen kaum ausgebrochene Griffe und Tritte aufweist.

eigentlich immer noch ein schöner Orginalweg, vom 3. Ring auf die flache Wand rechts und anschliessend kurze Rinne(teilweise mistig) zur großen Terrasse, ich sehe entgegen zum Klefü den Wandbereich mit den 3 Ringen als Hauptschwierigkeit, die Rissrinne will dann nur noch gut ausbalanciert sein, sehr schöne Bergfahrt, nur noch durch die Direkte Knirpelwand übertroffen(Seilführung)

Der Dritte einer Seilschaft erlitt beim Einstieg in die Rinne bei einer Kletterbewegung eine Schulterluxation.

Der Vorsteiger hatte sich nach dem 2. R verstiegen und stürzte kurz vor Erreichen des 3. Ringes. Dabei wurde eine ca. 5 m über dem 2. R gelegte Schlinge herausgerissen. Beim Abfangen des Stürzenden ca. 10 m unterhalb des Ringes riß an der Verknotung am Klettergürtel das Seil, der Bergfreund stürzte daraufhin weitere 30 m bis zum Wandfuß. Das verwendete Seil war 10 mm Dederonseil, was schon 2 Jahre in Benutzung war. Sturzhöhe: 35m.

Beim Originalweg natürlich die beiden naturgegebenen u. jetzt veredelstahlten Standplätze nutzen. Dann in einem Ritt bis zur Terrasse. Ab 2.R gute Sicherung und Kletterhimmel. Nach dem 3.R gehts leicht links haltend. Erst etwa in Höhe des 4.R rechts rüber zu diesen. Die Direkt-AV ist das i-Tüpfelchen eines sächs. Traumweges. Knobelstelle am u. kurz übern 5.Ring, RP m.M. eher VIIIc.

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Sehr zu Empfehlen! Ringe stecken Optimal und legen kann man auch mehr als genug. Vom 2.zum 3.R sollte man sich nicht mit Schlingenbastelei aufhalten! Zum 4.R leicht mit guter SU zum Ruhen. Am R dann schwer m.M.keine VIIIa mehr oder das Freiberger war schlecht? .....TOP!!!.....

Geniale Tour, fängt schon mit der Einstigskante an! Vor der Querung zum NR besser nachholen (Platten). Bis zum 2.R. viele Schlingen möglich und sehr griffig! Zum 3. eher im Linksbogen: Hatte vorm 3.R. nix gelegt und auf einmal hörten die Griffe auf Also: Nicht zu hoch kommen, sondern mit den Händen unterm 3. bleiben und an guten Griffen rüber, Ruheschlinge möglich (siehe E_KVB). Von der SU muss man sich mal ganz lang machen zum 4.R. Schon sehr kniffelig das ganze auszubouldern, versteckte Fingerlöcher, ich mußte mal am kleinen Finger durchziehen, weil kein anderer rein paßte! Alles in allem herrlich und sehr ausdauernd, was sich dann am 4.R. sehr bemerkbar macht, Sicherung läßt keine Wünsche offen!

Info: Löcher und Sanduhr am 4. Ring sowie ausgetretene Tritte darüber 10/04 mit 6 Liter Verfestiger behandelt.

geniale, schon von unten auffaellige, linie! die kletterei ist vom feinsten, der name programm! beste gesteinsqualitaet+tiefblick+ordentliche sicherung, was will man mehr? die stelle am 4.ring ist eigentlich nicht so dramatisch, wenn man einmal weiß wie. doch das wird nicht verraten!
noch ein kleiner schoenheitsfehler: das anklettern und einhaengen des 3.eisens ist komisch! man kommt irgendwie zu weit links hoch und dann schwer rueber.(evtl.ruheschlinge) falls man doch los lassen muss, dann wird der weg halt 8meter laenger.....

Und für Zwerge scheint es noch einen Tick schwerer zu sein, schon das Anklettern und Einhängen des 4.R. Ein positives Fingerloch war nur wenige Zentimeter außerhalb meiner Reichweite. Aber durch Riesensanduhr und Ring bestens gesichert.

Sinnvolle direkte Variante. Die Schwierigkeit ist, über den Wulst am 4.R zu kommen. Es ist ziemlich trickreich auszubouldern, wie die Löcher zu kombinieren sind.

Wem vor dem 3. Ring die Kraftreserven ausgehen, der macht einen ordentlichen Satz Oben am 4. Ring ist die Hauptschwierigkeit in Form von einem Bauch, über den es zu hochzumogeln gilt.

Mann sollte spätestens am 3.Ring nach der Wabenwand nachholen, dann gerade zum 4.Ring - es ist dort ziehmlich ausgesetzt. Dann noch eine unübersehbare SU und mit mehreren kleinen Löchern kräftig durchziehen bis in Rinne. Am Ausstieg ist eine Oese zum nachholen. Ein paar kleine Schlingen für unterwegs stärken die Moral. Nun noch ein kurzer Übertritt bis zur Terrasse. Den Rest kann mann beliebig gestalten. Den sportkletternden wird nachgesagt, daß sie oben nicht mal mehr bis zum Gipfel kommen.

Für eine Torsteilschlotte ganz gut. Angenehmerweise unten auch nicht brüchig, speziell nach dem R muss man sich aber mal anstrengen. Der Orginalausstieg oben ist Knuperkeks, man bekommt aber in der Rippe erstmal ein paar Schlingen unter.

Eine geniale Linie, die im Schatten von Südwand und Knirpelwand steht, wobei sie für letztere einen guten Alternativeinstieg darstellt. Bis zur Terasse sehr gute Kletterei. Erste Hürde ist der Einstiegsüberh., der sich mit etwas Spreizvermögen gut auflöst. Dann linksgängig Schulterriss hinter der Rippe mit der ein oder anderen Schlinge bis zu Abs. Darüber eine traumhafte Mischung aus Riss und gr. Platten (Bandschlingen) zu R. Dort unbedingt nachholen, denn bis zur Terasse ist es weit. Nach dem R noch einmal unerwartet schwer, da die Faust hinter der Rippe zu klappern beginnt und die Tritte nicht so gut sind, wie erwartet, Hangeln hilft. Zur Terasse Kamin und muchtige Dreckrinne, die bis dahin das einzige Manko darstellt. Den Originalausstieg hinter der Eiche gibt man sich nur einmal - überh. Schulterriss mit dem Rücken an tönerner Schuppe (Knotenschlingen) und mit den Händen und Füßen auf üblem Schotter.

Am 2.Ring 1m links zu scharfer Griffschale und weiter zu Rißspur, dann wieder zum nächsten Ring. Vor dem Südwandring sind es m.M. nach 4Ringe...am vorletzten Ring noch mal schwierig wegzukommen, eher af 9b

Rechts der "Südwand" Riß und Wand (5R), am 3.R im linksbogen zum 3.R der "Südwand". Dessen Riß bis Ende und Wand (2R) zum Sockel. beliebig z.G. Chris-Jan Stiller & Thomas Küntscher

Für die Aspiranten einer leicht zu habenden RP-7c:Ein 50-m-Seil reicht genau nicht bis zu den Ösen.

Zwischen 1. u. 2.R dürftige Sicherung, allerdings klemmt der Riss wie ein Schraubstock. (Ufos ??) Vom 3.R GERADE weiter bis an das Ende der Risse u. erst von dort rechts queren zum Kamin. Man verlängert damit bei gleichbleibender Schwierigkeit den Genuss und umgeht ein eher unangenehmes Kaminstück.

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Geiler Weg in Sonnenexponierter Wand. Direkt am Einstieg gibts eine leicht zu übersehende Öse zum Festbinden des Sicherungspersonals. Die Kletterei ist durchweg prima und für den Grad nie wirklich schwer. Durch die 3 R perfekt gesichert, beliebig viele Schlingen lassen sich dazu legen. Die Strukturen sind teilweise zwar filigran aber bei umsichtiger Behandlung hält alles. Der Kamin ist harmlos und am Ausstieg finden sich 4 Ösen, wovon eine mit Dauerkarabiner bestückt ein Abseilen direkt zum Einstieg ermöglicht.

Vorm 1.R liegen mehrere Plattenschlingen, dann klemmt es erst mehr, dann weniger. Überm 2.R mit Umsicht angehen und gleich ein paar Schlingen legbar. Anklettern des 3.R nicht ganz ohne; es ist so eine Mischung aus Riß- und Wandgekletter, aber links klemmt es imer wieder, aber man muss auf Reibungstritten weit hoch antreten. Überm 3.R ganz nett - allerdings sollten einige Plattenreihen überhaupt nicht angefasst werden und Nachsteiger aus der Flugbahn gehen. Kamin oben ist gutartig.

Nicht das beste Gestein bis zum rettenden 1. Ring., danach Schulhandriss (wo ist dort ein "Schulterriss" ?), der allerdings weder gehangelt werden muss noch nenneswerte Schlingenstellen besitzt. Eine Zackenschlinge nutzt nichts, weil Leute, die Klemmen können eigentlich nur wegen Ausbruch eben dieser Zacke abfliegen dürften - samt Schlinge. Etwas gezögert habe ich am 2. Ring, weil man nicht gleich sieht, ob man den linken oder einsetzenden rechten Riss weitersteigt. Es geht beides. Mehrere Zackenschlingen bis zum 3. Ring. Dort muss man entscheiden, ob man abseilt oder die Mühen zum Gipfel erdulden will.

Weder hören die "Handklemmer" vor dem 2.R auf, noch muß man hangeln (sollte man tunlichst bleiben lassen).

Stelle kurz vorm 2.R komisch [Handklemmer hören auf und Hangeln ist angesagt], sonst anspruchsvoll aber auch Genuss. Es gibt auch noch eine Möglichkeit, den "Schulterriss" rechtshaltend zu umgehen.

bis zum 3.Ring steile schöne Wand/Risskletterei, obwohl die EB erst 1936 war, findet man unterwegs noch zertrümmerte Flaschen, vieleicht vom Perry?

Die letzten 3m zum 1.R. mit Übersicht (ca.VIIIa). Crux erfolgt nach 2.R. im Linksbogen; dennoch technisch anhaltend bis 3.R., aber gutes Fluggelände. Sowohl am 3.R als auch 4.R. nochmal IXa Züge. Am Holzstapel dann linkshaltend zur Terrasse, Fazit: luftig klassische Topline!

Die letzten 3m zum 1.R. mit Übersicht (ca.VIIIa). Crux erfolgt nach 2.R. im Linksbogen; dennoch technisch anhaltend bis 3.R., aber gutes Fluggelände. Sowohl am 3.R als auch 4.R. nochmal IXa Züge. Am Holzstapel dann linkshaltend zur Terrasse, Fazit: luftig klassische Topline!

Bis ersten R einklettern. 1x zu 2.R schwer. Dann hoch und links querend. Linie finden. In Rinne 3 Finger verklemmen. Im Loch sind Balken verkeilt, die man gern als Schlinge nutzen kann. Für uns damals toller Abenteuerweg.Zuletzt bearbeitet am: 23.03.2008 10:55 von Ulrich Schmidt

Bis ersten R einklettern. 1x zu 2.R schwer. Dann hoch und links querend. Linie finden. In Rinne 3 Finger verklemmen. Im Loch sind Balken verkeilt, die man gern als Schlinge nutzen kann. Für uns damals toller Abenteuerweg.Zuletzt bearbeitet am: 23.03.2008 10:55 von Ulrich Schmidt

Kante teilweise unschöner Fels.

Nach der bombastischen Querung des SW-Pfeilers geht es von dessen 3.R spektakulär direkt übers Dach, damit man sich nach einem schicken Rißstück noch einmal mit einem Ring vorm Bauch einer kurzen aber knackigen Rinnenmogelei widmet. Geht für IXb ganz gut und ist bestens abgesichert bzw. abzusichern. Für die Querung wird allerdings ein sicherer Nachsteiger benötigt, ansonsten gibts ein schickes Pendel (eventuell hintersichern oder Seilende von oben zukommen lassen...).

Den gigantischen Torbogen kann man vom Wanderweg aus schon mal auf sich wirken lassen. Der Zustieg auf den Pfeiler geht an der linken Pfeilerkante ganz gut (2 kleine SU), wenn man sich den Kamin sparen will. Die Dauerschlinge am Übertritt hat ein frisches TÜV-Siegel; wer allerdings eine Armspanne deutlich unter 1.80 hat, sollte über die Mitnahme einer Nachteilsausgleichsexe nachdenken, denn der Übertritt und die folgenden kleingriffigen Wandzüge spielen locker im neunten Grad. Von der Dauerschlinge zum 1.(nachträglichen!, Respekt Herr Arnold) R ist es schon mal kniffelig, im Quergang zum 2.R muss man die Augen nach den guten Griffen offenhalten. Vom 2. bis zum 4.R (direkt unter dem Dach, sieht man von unten nicht) folgen wunderschöne Züge an kleinen Leisten (zwischendurch sind auch dünne Schlingen möglich). Dann kommt griffiges aber anstrengendes Gehangel über den Überhang. Der Weiterweg ist deutlich leichter, am 6.R folgt aber nochmal eine bissige, glatte Stelle über den letzten Bauch. Wer hier in der Sonne aus den Löchern schmiert, der kann drei Meter nach links queren und in die deutlich leichtere Ausstiegsrinne der "Manischen Depression" auskneifen. Leider zwischendurch etwas knuspriges Gestein, aber die technischen Züge an den Spiegelscherben wecken Begeisterung.

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Den gigantischen Torbogen kann man vom Wanderweg aus schon mal auf sich wirken lassen. Der Zustieg auf den Pfeiler geht an der linken Pfeilerkante ganz gut (2 kleine SU), wenn man sich den Kamin sparen will. Die Dauerschlinge hat ein frisches TÜV-Siegel; wer allerdings eine Armspanne deutlich unter 1.80 hat, sollte über die Mitnahme einer verlängerten Exe nachdenken, denn der Übertritt und die kleingriffigen Wandzüge spielen schon locker im neunten Grad. Von der Dauerschlinge zum 1.(nachträglichen!)R ist es schon mal kniffelig, im Quergang zum 2.R muss man die Augen nach den guten Griffen offenhalten. Vom 2. bis zum 4.R (direkt unter dem Dach, sieht man von unten nicht) folgen die wunderschönen Züge an kleinen Leisten (zwischendurch sind auch dünne Schlingen möglich). Dann kommt griffiges aber anstrengendes Gehangel über den Überhang. Der Weiterweg ist deutlich leichter, am 6.R folgt aber nochmal eine bissige, glatte Stelle über den letzten Bauch. Wer hier in der Sonne aus den Löchern schmiert, der kann drei Meter nach links queren und in die deutlich leichtere Ausstiegsrinne der "Manischen Depression" auskneifen. Leider zwischendurch etwas knuspriges Gestein, aber die technischen Züge an den Spiegelscherben wecken Begeisterung.

Nach dem Übertritt/Überfall kommt man noch nicht direkt an die Dauerschlinge (1-2m drüber) und das Rübersetzen des zweiten Fußes fühlt sich etwas wacklig an bzw. zur Schlinge hin muss man schon ein wenig klettern. Also: Entweder sehr großen Menschen mit auf den Pfeiler holen und ihn die Schlinge einhängen lassen oder mal richtig losklettern (geht einigermaßen und an der Schlinge ist es moralisch ausgestanden). Dannach entschädigt traumhafte Wandkletterei für den nervenaufreibenden Einstieg. Am 1.Ring sollte man es nicht zu direkt versuchen. Geht zwar, aber nicht für 9c. Ansonsten ist der Weg doch sehr gängig für den Grad. Dicke Empfehlung.

Die Verschneidung unten ist zwar gängig, hat ihre Schwierigkeit aber am Ende, wo die Hand mal nicht mehr klemmt. Vom Absatz weg kann man auch erst mal den linken Riß kurz hoch und dann rechts queren; es ist aber fraglich, ob man sich damit einen Gefallen tut.

Interessanter selten gekletterter Weg. Die Einstiegsrißverschneidung geht gut, tiefliegende Handklemmer und die Rißkante zum abziehen. Die Crux ist der Überhang vom Band weg. Wer diesen auf Riß klettern will, sollte sich auf Schwierigkeiten einstellen, denn genau dort, wo es am meisten rausbaucht, hat der Riß eine Engstelle, wo kein Knie mehr durchpaßt. Dazu ist es auf der linken Seite durchweg sandig... Die Rißkante ist allerdings scharf, so daß man die Stelle besser durch Hangeln überwindet. Der Rest ist dann Armriß an einer Rippe und die Ausstiegskamine zur Terrasse. Das "Epsilon" zum Gipfel ist am Beginn (Überhang) für IV nochmal sehr interessant.

hmmm..... war früher IX b Schlüsselstelle zwischen 1. und 2. Ring stimmt. Oben Ausstieg sehr ungesichert und reine Reibungskletterei. Mit tschechischen Hausschuhen gemacht. Würde ich lieber nicht nochmal machen.

Zu ersten Ring geht mit Bandschlinge. Zwischen 1. und 2.R ohne Pause klettern (Schlüsselstelle). Toller Ausstieg über markante Zacke.

Ähnliches Kaliber wie Dreifreundestein-AW (!*V) und ob eine Sicherung im 1. Einschnitt was bring, ist unklar. Schon der Einstieg in den Schulterrißhals ist ziemlich technisch. Durch die Erosion fehlen da mindestens 1,5 Meter Sand und die "Flasche" wird immer länger. III oder V ist völlig egal, es ist eine Schulteriß nur für "Geübte" oder anstrengende und üble Schrubberei. Begehung abgebrochen.

Im unteren Teil helfen gute Schulterrisskenntnisse massiv, um entspannt hochschrubben zu können. Dort, wo der Kamin unterhalb der Terrasse dann relativ breit ist, bleibt es lange feucht und es ist dann auch nicht ganz trivial an dem schmierigen Block vorbeizukommen. Die Grashänge zur Terrasse können, wenn reifbedeckt, auch nochmal unangenehm werden.

Der untere Teil ist zumindest bis zur Abseilöse keineswegs nass oder feucht, aber für III ist es eher ungängig.

Ja, wirklich schade. Der Weg wurde übrigens früher oft auch zum Abstieg benutzt. Dann konnte man ganz unten herrlich durch den Einstieg rutschen, der im umgekehrten Sinn eine schöne Schulterrissübung ist.

unten leider nass und unangenehm, besser über Seydesche Variante, dann rechts der Kaminwand Kamin nach innen, linkshaltend durchspreizen(auch Kamin), war früher der gängigste Gipfelausstieg von der Terasse aus, heute selten gemacht, schade eigentlich!

Ab dem Kamin eigentlich ganz nett, aber seltenst gemacht. Schwierigkeit ist der durch den R gut gesicherte, etwas technische Quergang. Ganz gelaufen ist es dann aber noch nicht, man sollte sich aber überlegen, ob man mit Schlingen seinen Nachsteiger verärgern will.

Keine gute Linienführung, aber einzige vom Fels vorgegebene logische Linie. Rißfolge und Wand (leicht liegend) zu Ring. Dann recht weite Querung nach rechts zu 2. Ring. Rest geht. Nicht sehr lohnend.

vom boden weg und bis zum ersten sollte man angesichts des fallgeländes wissen was man tut, oder viele polstermöglichkeiten mitschleppen. harte reibungskletterei die nach dem ersten leichter wird.

Schwierigkeit zum 1.R (tolle Wurzel...)! Ansonsten vorsicht vor dicken Waden!

Finde den Weg als RP9b immernoch recht schwer, freue mich aber für alle denen er leichtgefallen ist und die ihn abgewertet haben.

Finde den Weg als RP9b immernoch recht schwer, freue mich aber für alle denen er leichtgefallen ist und die ihn abgewertet haben.

Mir fielen die Züge am 2.R nicht wesentlich leichter als der Boulder am 1.R. Auch am 3.R lauert ein weiterer Einzelzug an Fingerlöchern, der Rest ist vergleichweise einfach. 9a könnte passen.

Mir fielen die Züge am 2.R nicht wesentlich leichter als der Boulder am 1.R. Auch am 3.R lauert ein weiterer Einzelzug an Fingerlöchern, der Rest ist vergleichweise einfach. 9a könnte passen.

schöne kompackte wand die zum klettern einläd. für die crux am ersten ring braucht schon viel fingerkraft. danach nicht mehr so heftig. am zweiten zieht es nochmal an.

schöne kompackte wand die zum klettern einläd. für die crux am ersten ring braucht schon viel fingerkraft. danach nicht mehr so heftig. am zweiten zieht es nochmal an.

in der kategorie "sportklettern im elbsandstein" eine tour mit dem praedikat '***' - fuer eine ebensolche bewertung nach hiesigen maßstaeben, fehlt der passende ausstieg. super kletterei an guten fingerloechern, um richtig zu reiben ist's eigentlich schon zu steil - kein einziger griffloser zug. sicherung ist sehr vorbildlich! henkel zum einhaengen, dann die schweren zuege. oben, im leichteren gelaende, darf man auch mal ein stueck aussteigen. bis auf den zug am ersten ring (fingerlochuntergriff) wohl nur oberer VIII'er grad. schwierigkeit ist abhaengig von fingerdicke und armspannweite. die crux ist bei mehreren versuchen hautverschleißend und schmerzhaft.

in der kategorie "sportklettern im elbsandstein" eine tour mit dem praedikat '***' - fuer eine ebensolche bewertung nach hiesigen maßstaeben, fehlt der passende ausstieg. super kletterei an guten fingerloechern, um richtig zu reiben ist's eigentlich schon zu steil - kein einziger griffloser zug. sicherung ist sehr vorbildlich! henkel zum einhaengen, dann die schweren zuege. oben, im leichteren gelaende, darf man auch mal ein stueck aussteigen. bis auf den zug am ersten ring (fingerlochuntergriff) wohl nur oberer VIII'er grad. schwierigkeit ist abhaengig von fingerdicke und armspannweite. die crux ist bei mehreren versuchen hautverschleißend und schmerzhaft.

Vom Erstbegeher (Stiller, ´02) als IXb eingestuft, würde ich den Weg hier auch als IXa zur Diskussion stellen (evt. IXa RP IXb?), denn viel schwerer als Volkssport am Rauschenstein ist es auch nicht. Dafür ist der Weg sehr benutzerfreundlich (=gut gesichert) - wunderschöne Reibungskletterei mit 4 R zwischen "Blitzaktion" und "Evergreen". HS am 1.R; und direkt (10cm) über 3.R versteckt sich ein eigenartig perfektes Fingerloch. Wer aussteigt, bekommt dafür noch einstellige Begehungen. Der "Plattenspieler" wird wohl bald seine rechten und linken Nachbarn überrunden in puncto Beliebtheit und Begehungszahl.Zuletzt bearbeitet am: 03.06.2008 16:47 von Ulrich Schmidt

Vom Erstbegeher (Stiller, ´02) als IXb eingestuft, würde ich den Weg hier auch als IXa zur Diskussion stellen (evt. IXa RP IXb?), denn viel schwerer als Volkssport am Rauschenstein ist es auch nicht. Dafür ist der Weg sehr benutzerfreundlich (=gut gesichert) - wunderschöne Reibungskletterei mit 4 R zwischen "Blitzaktion" und "Evergreen". HS am 1.R; und direkt (10cm) über 3.R versteckt sich ein eigenartig perfektes Fingerloch. Wer aussteigt, bekommt dafür noch einstellige Begehungen. Der "Plattenspieler" wird wohl bald seine rechten und linken Nachbarn überrunden in puncto Beliebtheit und Begehungszahl.Zuletzt bearbeitet am: 03.06.2008 16:47 von Ulrich Schmidt

Der schlingenlose runout zum 3.R stimmt (wenn man kurz vorher abgeht, landet man garantiert wieder am Einstieg - allerdings wie krohsax beschrieben geht es sehr gut dahin). Nach dem 3.R kann man aber (mind.2) Schlingen legen.

Der schlingenlose runout zum 3.R stimmt (wenn man kurz vorher abgeht, landet man garantiert wieder am Einstieg - allerdings wie krohsax beschrieben geht es sehr gut dahin). Nach dem 3.R kann man aber (mind.2) Schlingen legen.

Bis wenige Meter über 2. Ring schöne, gut abgesicherte Reibung. Dann geneigte sehr schöne "Knirpelwand" mit 2 Runouts (zum 3. Ring und über dem 3. Ring); keine Schwierigkeiten mehr in der Knirpelwand, aber man sollte bis zum Schluss ruhig bleiben.

Bis wenige Meter über 2. Ring schöne, gut abgesicherte Reibung. Dann geneigte sehr schöne "Knirpelwand" mit 2 Runouts (zum 3. Ring und über dem 3. Ring); keine Schwierigkeiten mehr in der Knirpelwand, aber man sollte bis zum Schluss ruhig bleiben.

Ein weiterer der "Baseclimbs" am Hohen Torstein. Vom 1. zum 2.R eigenartig trittarm-längenzügig schwer - entweder weiter! Zug diagonal nach rechts oder erst hoch, dann leicht absteigend nach rechts zum 2.R queren. Nach dem 2.R ein schlingenloser "runout", was sich jedoch gut klettern läßt.

Ein weiterer der "Baseclimbs" am Hohen Torstein. Vom 1. zum 2.R eigenartig trittarm-längenzügig schwer - entweder weiter! Zug diagonal nach rechts oder erst hoch, dann leicht absteigend nach rechts zum 2.R queren. Nach dem 2.R ein schlingenloser "runout", was sich jedoch gut klettern läßt.

Also, alaunig ist der Weg nicht, nur ziemlich glatt. Die schwerste Stelle kommt in etwa 7 m Höhe beim Einstieg in den Kamin, da dann die Hacke-Spitze plötzlich ins Leere durchdreht. Es ist aber nicht wirklich rausfallig, da man bereits tief im Spalt steckt. Man zappelt nur wie ein Fisch im Trockenen und kommt nur sehr mühsam weiter. Der Rest ist im Wesentlichen (meist enger und daher anstrengender) Kamin, bei der die Routenfindung (eher ganz innen oder doch eher außen?) nicht imemer eindeutig ist. Ein Stand im unteren Spalt ist nicht nötig, man kann ganz bequem auf einem Absatz im Ausstiegsbereich nachholen (wg. der Enge des Kamins darunter eigentlich keine Standsicherung nötig, außer man holt einen ganz schweren Brocken nach). Eine Empfehlung für den Traditionalisten!

"Anstrengend" ist wirklich ein gutes Attribut für den Weg. Nachholen kann man etweder nach 10m frei innen im Kamin, oder besser nach 35m an einenm Klemmblock bei einem Band. Der Ausstieg geht nicht, wie die Kletterführerskizze vermuten läßt, gerade den Riß hoch sondern rechts davon die Verschneidung. Gerade hoch ist "Hand und Faust" von Mike Jäger und hat mit V nun gar nichts mehr zu tun. Hinzufügen sollte man noch, das der untere Teil bis zum letzten Meter auf die Terrasse überdacht und bei jeglicher Witterung trocken ist.

Also mir ist auch so, als wäre der Weg längst in der DB gewesen; immerhin ist er einer der klassischsten Schulterrißvertreter in dieser Schwierigkeit. Wie dem auch sei: Am besten man klettert das Ding seil-und gurtfrei, da ja eh keine Schlingen liegen. Wäre eine gute Aufnahmeprüfung für meinen Club: "Die Rissanstiegsfreunde" / RAF 2000.

Streikt mein Gedächtnis oder ist der Weg beim Umzug der Webseite verlorengegangen ?? Wie dem auch sei, hier der Kommentar zum Weg: Die erste schwere Passage in etwa 5-7 m Höhe, straffe Schulterrißverschneidung, leider kommt hier allmählich der Alaun durch, so daß der Weg in nächste Zeit wahrscheinlich schlechter wird. Nachdem der Riß Kaminbreite erreicht hat, nochmal eine unangenehme Engstelle. Der Rest ist Kaminkletterei bis auf die Terrasse. Der Originalausstieg von der Terrasse weg ist nochmal ziemlich komisch, ich bin dann letztendlich rechts vom Originalweg irgendso einen Spalt hochgeklettert.

Nachtrag: Sehr Kleine, die an der Untergriff-Crux nach dem 2. Naumannhangelring verzweifeln, dafür aber kleine Löcher und Leisten halten können, queren tiefhaltend noch 2 m weiter nach rechts und im Bogen zum 3. R. Man riskiert allerdings einen ganz schönen Scheibenwischer.

Der 2.R ist mit einer langen und einer kurzen Schlinge in Reihe genau richtig verlängert. Die richtige Quergangshöhe erkennt man an einem Untergriff rechts in der Wand, verbunden mit relativ guten Tritten (mind. 3 m unterhalb des 2.R). Der Untergriffzug ist auch gleich die Crux. Danach deutlich leichter zum 3.R. Am 4.R entweder gerade an der Kante bleiben oder im Linksbogen zum nächsten R. Dort kann man an großen Griffen das erste Mal ruhen, wenn man im RP unterwegs ist. Dann schön technisch zum letzten R. Danach wird leider der Fels sehr sandig (rechts an der Wand ist's besser als in der rutschigen Rinne links). Dann steht man vor dem Riesen-Kanonenrohr...

Vom 2.Ring der Naumannhangel nach rechts weg darf man nicht den Fehler machen zu hoch in die Querung zu gehen. Man steigt also vom gut verlängerten 2.Ring schon ein Stück wieder zurück, bevor man nach rechts rüberquert (guter Untergriff). In der Querung muss man mal einen etwas flacheren Griff halten und dazu sauber treten, dann kommt man in die Knirpel rein mit denen es gut und kräftig in die Höhe geht. Dabei 3.R auch wieder verlängern sonst besteht die Gefahr von starken Seilzug. Am letzten Ring bin ich (ich gestehe und bitte um Vergebung) wieder runter. Die grüne Rinne, die einen dort anlächelt, soll aber auch noch mal interessant sein. Sehr schöner und kräftiger Weg.

Das Anklettern des 2. Rings am Ende der steilen Normhangel ist schon mal interessant, da sowohl Griffe und Tritte ziemlich rund sind. In der folgende Rissverschneidung kann man tatsächlich ein paar UFOs versenken, es bleibt aber auch im Quergang zum Kamineinstieg kontinuierlich spannend mit höchstens marginaler Sicherung. Spätestens im Kamin ist man dann froh darüber, alle UFOs von sich geworfen zu haben, denn der Kamin der Naumannhangel ist stellenweise noch enger als der Falkenstein Südriss, auf den man, während man sich mit peristaltischen Bewegungen durch die Engstelle quetscht, besten Blick hat. Immerhin ist das Rausfallen ab da physikalisch unmöglich und man ackert sich die letzten 20 Meter auch noch irgendwie hoch.

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Bis zum nR idealer Handriss, erst danach paar Hangelzüge zum Abs. Den Weiterweg zum Kamin macht man übrigens auch nicht mit links. Auch nochmal ca. VIIc, halb Hand- halb Armriss u. nicht gut abzusichern. (Ufos ??)

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Hangelte ohne anzuhalten zum 1R. (Respekt an die die diesen Weg ohne diesen kletterten) und ohne Furcht zum 2R(ursprünglich1R). Nach 15m weiniger anstrengenden steigen kommt eine Dauerschlinge. Lieber aber noch eine dazu legen bevor man im den überhängenden (Schulter)riss steigt! Mit einen 50m Seil wird es, wenn man durchsteigt, oben ein wenig knapp um ein gescheiten Stand zum nach holen zu bauen! Geht aber auch!

Man kann die Hangel bis zum 1.R zwar auch als breiten Handriss klettern (ich habe beides getestet), dies ist aber anstrengender (da es schlicht und ergreifend länge dauert) und nicht unbedingt sicherer. Die "Schlüsselstelle" nach dem 2.R ist jedoch eindeutig als breiter Handriss besser zu klettern (hier habe ich in einer früheren Begehung gehangelt) und m.E. nach nicht schwieriger als die Hangel unten. Sowohl die Hangel als auch der breite Handriss sind definitiv VIIc. Wenn man mal von Schifftaus absieht, gibt es ordentliche Schlingen (11er) erst vor dem Beginn des engen Kamins (z Zt. eine Dauerschlinge), aber die aufsteigende Querung dorthin ist leicht. Der Kamin danach ist mal kurz schwer (man muss mehr oder weniger raus), aber nicht so ewig wie vorher beschrieben.

Inzwischen ist der Weg (denke ich VIIc) eingestuft und ich kann diese Bewertung nur bestätigen. HS kommt nach dem 2. Ring und der Ausstieg ist sehr anstrengend (sehr enger Kamin oder Schulterriß). Sicherung ist akzeptabel.

Bin damals auch nach dem 2.R gehangelt - habe mir es damit wohl unnötig sehr schwer gemacht - aber man fliegt so besser, nämlich eventuell an der Platte vorbei anstatt drauf.

K-R.Löwel: Zur Sternchen-Einstufung wollte ich gar nichts schreiben, es wurde automatisch 'Normal' ausgefüllt. Es wäre gut, wenn auch die Option '---' also keine Angabe möglich wäre. PS: Im Kompakt-Fü habe ich 3 Sterne vergeben.

Großer Klassiker. Habe die Hangel in meiner Anfängerzeit ohne den nR geklettert und mich scheußlich gefürchtet. Ansonsten würde ich mich Roberts Meinung anschließen, nur finde ich "normal" untertrieben.

... selbst wenn man meint, die Hangel wäre nur 7b, kommt doch die HS erst nach dem 2.R = breiter Handriß. Dafür kann man schon 7c geben. Jedenfalls muß man aussteigen, auch wenn Endlos-Kamine ...

Ihr habt wohl n' Knall hier VIIb zu bieten. Hab den Weg nur im Nachstieg geklettert und mich geschunden (bei zugegebenermaßen mieser Technik)wie Gina Wild in ihrer tollsten Nummer. Finde den Weg (als Hangel geklettert) absolut anspruchsvoll!

Tolle klassische Hangel. Man kann auch mal klemmen und Fuß rein stellen.

Bleibt VIIc! Nach der Hangel ist es noch ein weiter (und nicht unbedingt leichter) Weg zum Gipfel.

da wird wohl mit VIIb nix zu holen sein

Infolge Abrutschens am nassen, schmierigen Fels Absturz. Sturzhöhe: 7m.

Ein Teilnehmer eines Übungsleiterlehrgangs Bergsteigen stürzte durch Abrutschen der Füße aus der Hangel und schlug auf dem Erdboden auf.

Der Einstieg ist m.E. nicht der Rede wert. Am bew. Abs. kann man an Block gut nachholen, was 2 Vorteile mit sich bringt: 1. beim Start in die Hangelrippe kommt die Sicherung schräg von oben. 2. seilzugfreier Durchstieg bis zur Terasse möglich. Der Weg bietet konstant kräftige u beeindruckende Kletterei, garniert mit der ein oder anderen klettertechnischen Einlage an den Ringen vorbei. Vorsicht, das Rippenstück, an welchem man den 1.R. klinkt, knirscht bedenklich! Des Weiteren würde ich mich auf die Schlingen danach auch nicht verlassen, die von Jörg erwähnte 11er (festgespatelt!) wurde von meinem Nachsteiger mit "Pinzettengriff" entfernt. Also wie schon erwähnt: Umsichtig klettern u Klemmstellen nutzen! Der RP-Rausschmeißer lauert m.E. am 3.R. (diffizile Wandstelle), die kurze Querung verlangt Moral u der Weiterweg auf die Terasse alpine Fertigkeiten u Bruchresistenz. Ganz großer Weg!

Die sehr schöne Route wird wohl wegen des Zugangs (und auch des Ausstiegs) so selten gemacht, obwohl sie in der Meisterwege-Liste steht: Ehe man im Schlaraffenland ankommt, muss man sich durch Grießbrei in Form eines engen Kamins zum eigentlichen E. durchbeißen. Die 3 R stecken genau richtig unter den jeweiligen Schlüsselstellen. Zum 2. R hin nicht vergessen, dass man nicht nur hangeln, sondern auch klemmen kann. Nach 3. R: Erst gerade hoch, dann rechts, dann Riss nur wenige Meter gerade hoch, dann auf brüchigen Band weit rechts auf die Terrasse.

Zwischen 1. u. 2. R liegt eine halbwegs taugliche 4er oder 5er Schlinge und dann noch seicht eine 11er. Auch wenn es am 1. R vorbei nicht einfach ist und die Schuppe auch sehr hohl klingt, die Schwierigkeit ist das Gehangle vom 2. R weg. Auch wenn der Orginalausstieg links der NW-Kante etwas grauslich und brüchig aussieht, er geht besser als man denkt und es kommen auch dann 2 gute Zackenschlingen wenn man sie braucht.

Ein etwas in Vergessenheit geratener Klassiker erlesener Qualität. Den 1. (n)R sollte man mittels kurzem Handriß von links einhängen und dann erst die Hangelrippe in Angriff nehmen. Zwischen 1. und 2. R läßt sich keine verläßliche Schlinge legen. Fallen sollte man also tunlichst vermeiden, jedoch wird, wer die Nerven behält sicher am 2.R ankommen. Bis zum 3. R beschäftigt sich der Vorsteiger auch besser mit Kellenziehen statt Schlingenstarren. Ab dem Austiegsriß läßt die Gesteinsqualität etwas nach. Dort wo es grauenvoll anzumuten beginnt, quert man auf dem Band nach rechts und steigt unschwierig zur Terasse. Vor allem an heißen Sommertagen eine Erlebnistour erster Güte.

Es war schwer. Sackschwer. Aber man kam nicht mehr zurück. Es sah immer so aus, als würde gleich eine Schlinge kommen. Aber es lag keine. Dafür wurde es immer brüchiger. Der Seilzug wurde auch größer. Ich wünschte mir einen Ring. Wirklich. Dann sah ich den Ring. Ich freute mich nicht.

Ein Klassiker. Schon die 40 m Kamin auf den Pfeiler machen warm. Der Übertritt (knapp 10 m links vom Nordwegübertritt) ist schon mal beeindruckend. Nach 10 Metern gutartiger Kletterei kommt dann die gewünschte 100%ige Schlinge, die die dann folgende Schlüsselstelle, ein technisches Rißstück mit Erfordernis an Übersicht und Beweglichkeit, absichert. Zum R hin wird es dann unangenehm brüchig aber nicht schwer. Neben dem jetzigen R steckt noch der Originalring, der einen schon schmunzeln lässt. Der ausgesetzte Nachholepunkt am R gibt einen beeindruckenden Tiefblick her und hat schon eine alpine Note. Der Weiterweg zum Felskopf an der NO-Kante ist nicht schwer aber auch nicht fest. Vom Felskopf gleich stark linkshaltend zum Ausstieg der Schustervariante, sonst stellt man am Ende der NO-Kante fest, dass man wieder 10 m runter muss.

Wie „Großer Pfeiler“ auf diesen. Links vom „Nordweg“ linkshaltend an Sanduhr vorbei zu Ring. Linkshaltend an 5.Ring vorbei zu Band, rechts 6.Ring. Geradewegs zum „Nordpfeiler“. Diesen z.G. (Ludwig / Höfer – 04/05)

Vom Pfeiler des „Nordweges“ kurz hoch und rechts Riss und Wand (Ring) zu bewachsenen Band. Wand und Rinne an 3 Ringen vorbei z.G. (Höfer / Kubisch / Knox – 06/05)

Der Blockdurchschlupf am Einstieg ist Geschichte. Jetzt heißt es Drüberklettern, da alles zusammengekracht ist.

„Sehr schwierige und wegen der zu überwindenden losen Sandmassen ziemlich gefährliche Kletterei“ (KF 08-Fehrmann). Neuer Stand: Die Sandmassen sind fast weg. Bis auf den Pfeiler teils „enger“ Kamin und ein kurzes Stück Schulteriss. Die Risse zur Schlucht und bis Band gehen gut. Die letzte Rissverschneidung zur Vorgipfelscharte ist dann der schöne Ausklang. Sicherung ausreichend. Mit der Verständigung ist es nicht so toll, also mehrfach nachholen und das Panorama genießen.

Schwierigkeit für mich den Kaminbeginn unten außen zu klettern. Es finden sich dort aber Griffe, und es ist nicht so böse wie es aussieht.

Crux für mich der Schulterriss vor dem Pfeilergipfel. Absicherung hier eher schlecht, da ich im Riss nichts vernünftiges mehr legen konnte und die letzte SU-Schlinge weit weg und unsicher ist. Vom Pfeiler weg, Wegverlauf nicht klar und nochmals schwer für den Grad.

Rustikaler Aufstieg in landschaftlich großartigem Ambiente. Für Kletterer des ausgeprägt pyknischen Typs stellt gleich der Kaminbeginn nach dem Blockdurchschlupf eine Hürde da. Da der wuchtige Körper innen nicht durch passt, müssen sich diese auf die Kaminkante schwingen, was zumindest nicht gut gesichert ist. Der Pfeilergipfel gibt einen grandiosen Nachholplatz ab, so dass ein Solo fast Frevel bedeutet.

Ein großer, alpiner Weg. Klettern wie in einer Dolomiten-IV. Alles immer klar vorgegeben, immer große Griffe, man muß nie etwas riskieren, gut gesichert (wenn man will). Wenn man 3 m vom Pfeiler weg den Riß klemmen kann geht es einem noch besser.

Vom 1.R "Pfeilerreibung" rechts Wand und Rinne 4R auf Pfeiler. Beliebig z.G. CJS 09/06

Im Riß habe ich mich gedreht - da löste es sich ganz erstaunlich gut auf.

Im Riß habe ich mich gedreht - da löste es sich ganz erstaunlich gut auf.

Für mich war der Riß über dem 2.R am schwersten. Wenn endlich das Knie klemmt hat man nichts für die Hände um nachzusetzen. Zum (zugegebenermaßen sehr hohen) Einhängen des 4.R hat man ein scharfes 3-Fingerloch, das sollte für 8a auf einer Reibung reichen. Oben auf den Pfeiler gehört eine Öse!

Für mich war der Riß über dem 2.R am schwersten. Wenn endlich das Knie klemmt hat man nichts für die Hände um nachzusetzen. Zum (zugegebenermaßen sehr hohen) Einhängen des 4.R hat man ein scharfes 3-Fingerloch, das sollte für 8a auf einer Reibung reichen. Oben auf den Pfeiler gehört eine Öse!

Beim Einhaengen des letzten Ringes bringt Laenge Vorteile. Fuer Normalwuechsige bis 1,80 m ist es ein heikler Zug.

Beim Einhaengen des letzten Ringes bringt Laenge Vorteile. Fuer Normalwuechsige bis 1,80 m ist es ein heikler Zug.

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Das Ausrufezeichen bezieht sich auf die lange Querung, bei der es bis zum 1.R außer einer Plattenschlinge ganz am Anfang keine Sicherung gibt. Klettermäßig sehr schön (reine Schwierigkeiten ohne Moralbonus maximal VIIc) an festem Fels von großemLloch zu großem Loch, alles aber auch sehr unübersichtlich. Die folgenden festen Eisenplatten zum 2.R und auch der Riss darüber sind ganz großes Kino. Wären sie nicht durch Ausrufezeichenwege bzw. Mega-Sandbags (=die diversen Einstiegsvarianten) gut geschützt, wären sie ein bekanntes Highlight. Wir sind links auf Torsteinband ausgestiegen. Der Originalausstieg sieht grauslich aus.

Flaschi hat insofern recht, als dass die Querung zum 1.R. sich an eigenem Können und Nerven bemisst, der Fels ist gut. Die SU rechts am Kamin taugt auch wirklich zur Verhinderung des Schlimmsten. Bin nach den ersten 3m nicht gleich auf den Trichter gekommen, den Knirpel in Hüfthöhe anzupeilen u hab mich stattdessen aufgehockt - fataler Fehler. der unfreiwillige Selbstversuch der Sicherungskette ergab gut 8m Sturz auf die rechte Kaminwand mit dem glimpflichen Resultat einer leichten Fersenprellung. Die auf dem linken Pfeiler aufgebaute Abzugssicherung blieb wirkungslos (Sicherer hatte trotz Einholens beim Sturz zum Schluss noch Schlappseil), ist also sinnlos. Einmal gewusst wie ging die Querung im Zweitversuch dann einwandfrei. Dann einfach nur großartig, sehr ausgesetzt in natürlicher Linie immer entlang der markanten Platten u gut gesichert. Nur den äußerst brüchigen Originalausstieg von der Terasse haben wir uns gespart u sind den Schuster ausgestiegen.

Man sollte schon 8b vorsteigen können um nicht die Eintrittskarte für die schöne Plattenwand mit dem Leben zu bezahlen.Der Quergang ist zwar tatsächlich nur 7b+Moral=7c schwer aber wer 3m vor dem 1.R(jetzt erneuert und gut sichtbar)fällt dem erwartet die schräge Pfeilerrampe.Trotz teilweise recht dünnen Eisenplatten(alle mit Bandschlingen verzierbar)kommt dann aber der reine Genuss.Auch der Riss entpuppt sich als eine sehr gut kletterbare Hangel.

Ich sehe keinen triftigen Grund den Originaleinstiegsquergang zu umgehen. Er ist durch die SU zu Quergangsbeginn (rechts des Kamins) anfangs gesichert, weder brüchig noch sandig und etwa VIIb schwierig. Der 1.R sollte bei Erneuerung bleiben wo er ist. Das folgende Eisenplattenmeer sucht fast seinesgleichen in Sachsen und bietet exquisites Erlebnispotential. Der 2. nR ist ein reiner NR, weil sonst vom Nachsteiger weder etwas zu sehen noch zu hören ist.

Die Qualität des ersten Originalrings (in einem Loch auf dem Band) konnte nicht mehr so richtig überzeugen. Bei Erneuerung wäre eine Platzierung in der Wand wohl besser.

Ein interessantes "Kleinod", welches sich durch das Fehlen eines Sternes gut verbirgt. Zunächst ist zu bemerken, daß die Beschreibung im Kletterführer nicht korrekt ist - der nR sitzt vor und nicht nach dem Riß. Das wohl berechtigte ! läßt sich umgehen, indem man den Neuesten Weg einsteigt, zum R hin schwer und sehr brüchig - sandig, aber absicherbar durch eine SU auf gleicher Höhe rechts im Kamin, die man aber wieder aushängen sollte. Diese EV als sicherungstechnische Entschärfung verlangt Sandtoleranz und einen VIIIb-Zug am R, stellt aber eine Eintrittskarte zu ca. 20 m wunderschöner, kräftig-anspruchsvoller Plattenkletterei dar (ab Original - 1.R, den man von unten nicht sieht). Die guten Plattenschlingen kommen aber erst kurz vorm 2.(3.) R , an welchem Nachholen angeraten erscheint. Der Ausstiegsriß ist nicht so schlecht, wie er aussieht und man muß noch mal etwas zulangen. Wurde im einige Jahre alten Buch noch nicht begangen. Nachstiegsbegehung.

In guter Tradition dieses Wandsektors ein Sandbag. Etwas brüchig und heikel zum 2.R (1.R in der eigentlichen Wand). Um sicher zum 3.R zu kommen, sollte man gut in sich nach außen öffnenden Rinnenrissen klemmen können. Danach hoch zu gutem Griff und eine extrem schwere grindige Rechtsquerung zum Neuen Weg (Nachstiegserfahrung).

Bis zur Terasse anspruchsvolle, hohe u direkte Risslinie mit tollem Ausblick. Ein Alleingang im Stile des Erstbegehers dürfte mindestens graue Haare bereiten. Die Einstiegsmeter bis zu den Platten sind schindiger als man vermuten könnte, dann plattiger Genuss bis zur Höhle. Dort unangenehm sandiger Überh. u weiter Genuss mit vielen Schlingen, bis man über den gr. SUen ratlos in der Rinne steht. Bin nicht rechts auf die Reibung, sondern habe mich gedreht u weiter im Kaminstil bis zu Griffen linkerhand hoch. Dennoch kribbelig, durch Bewuchs neigt es dort leider auch zur Restfeuchte. Im Risseinstieg von der Terasse brach mir eine fernsehergroße Platte aus dem vertikalen Sandkasten, der Gesundheitsminister empfiehlt Umgehung, z.B. über den Schusterweg.

Den Nachholestift in der Höhlung habe ich erst beim Weiterklettern entdeckt. Ein ordentlicher Ring wäre besser gewesen. Das Ende der Reibungrinne ist mal unangenehm, aber 2m darunter liegt eine 11er, weitere 2m drunter eine gute SU und davor auch noch zwei Schlingen. Der obere Teil hat einen häßlichen, sandkastenartigen Einstieg, ist dann aber leicht.

Grandiose Bergfahrt. Die Hochstufung geht i.O., denn der Rinnenaustieg (ein Meter bis zum rettenden Henkel) ist recht interessant. Ein nR ist trotzdem nicht nötig. Eine große Sanduhr und dann in kurzer Folge drei Knotenschlingen bis zur Crux machen einem das Leben leichter...

Es ist alles bestens beschrieben. Nur zur Ergänzung: Der beantragte nR in der Schlußrinne wurde am 17.12.01 abgelehnt.

Wann wurde dieser Weg eigentlich auf VIIa hochgesetzt. Es scheint ja "offiziell" zu sein, sonst stünde es nicht so im Mitteilungsblatt. Nun zum Weg: Der Einstiegskamin ist harmlos und macht Spaß, da man an einigen Stellen rausgehen kann um an großen Platten hochzuklettern. In ca. 25 m Höhe dann eine große Nische, aus der man einen überhängenden Schulterrißeinstieg zu bewältigen hat. (In der Nische ein Nachholstift für alle, die nicht dem Erstbegeher nacheifern wollen...). Der Schulterriß geht schnell wieder in einen Kamin über, der aber nach weiteren 20 m zu einer Rinne wird, die sich allmählich in der Wand verliert. Dort wird jetzt ein nR diskutiert. Ob sich weiter unten gute Schlingen legen lassen, weiß ich leider nicht, nur, daß man, wo die Rinne flach wird einige knifflige Reibungszüge macht, mit viel Luft unterm Hintern. VI oder VIIa, das macht dort eigentlich keinen Unterschied mehr. Im Alleingang ist es jedenfalls einigermaßen verrückt. Danach wird es einfacher, aber man sollte auf den Humus aufpassen, in dem man nun herumlatscht. Der Ausstieg von der Terrasse weg ist dann simpel.

Am 1. Ring dünne Schlinge (6mm) vom Klettergurt eingehängt. Beim Einhängen des Seiles abgerutscht, dünne Seilschlinge gerissen und abgestürzt. Sturzhöhe: 8m.

Vorsteiger verlor beim Aufrichten des Baumannes das Gleichgewicht. Sprung auf Band.

Die erste Baustelle geht noch zu überklettern, bei der zweiten musste ich den Baumann drangsalieren. Trotzdem ein empfehlenswerter Weg.

Im unteren Teil (von B.A.)weite Ringabstände, aber ganz gut zu klettern, wird zum 2.Ring immer besser. Vor dem 3.Ring einlitzige Schlinge möglich. Hier die Crux und gemütlich zum 4.Ring. Danach kommen 2Baustellen, die aber anscheinend niemand klettert, sehen ziemlich grün aus...

Schönes Beispiel dafür, dass nicht unbedingt eine Route draus wird, wo jemand mal 11 Ringe versenkt hat. Die Schweißproduktion des Sicherungsmenschen korreliert direkt proportional mit der Pressatmung des Vorsteigers zum 1. Ring. Wer sich bis über die Crux gekämpft hat, den erwartet dort eine klettertechnisch tatsächlich nette seichte Verschneidung, die allerdings besonders durch die Frage, ob man gleich mit den knusprigen Strukturen wieder runterschmiert, erst an Würze gewinnt. Auch dem Gipfelbuch war die Existenz dieses Weges scheinbar unangenehm, schweigt sich doch dazu beharrlich aus. Gründe, aus denen man da hochwollen würde:

1. Man ist Erstbegeher:in und da waren noch sechs Meter Fels frei.

2. Man möchte gerne aus dem Schlafsack heraus sichern.

3. Man sammelt sächsische Kotzbrocken.

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Schon der Einstieg hat hohes Abschreckungspotential und ja, der überhängende Risskamin klettert sich genauso übel wie es aussieht. Das Prädikat anstrengend kann hier ohne schlechtes Gewissen vergeben werden. Aber dann ist es noch nicht gelaufen: Am Baumstumpf vorbei ist unangenehm, weiter oben kommen noch zwei bösartige Hundebahnhöfe. Höhepunkt ist aber die glatte Ausstiegsrinne, an derem Ende mal noch einen Steilgrasquergang machen muss, bei dem man nur hofft, dass das Heidekraut hält.

Schlechte Gesteinsqualität, die auch das Unterbringen haltbarer Schlingen bis zum 2.R ziemlich erschwert. Die Baustelle am 3.R kann man oU vielleicht bei VIIIb ansiedeln. Danach sind wir rechts zum R vom Ostpfeiler und diesen zG. 4.Begehung

Recht häßlicher Weg, am besten nicht mit jemand machen, mit dem man noch mal klettern gehen will, besser vielleicht solo oder noch besser ganz verzichten. Unten am besten innehaltend durchkriechen. Danach sieht man sofort, das der Weg auf der Muchtigkeitsskala Sonderpunkte verdient. Wer hier noch nicht abgeschreckt ist, wird nun durch den engen Kamin aus dem Loch heraus ausgebremst, der nur schmächtigste Hänflinge passieren läßt. Diese Stelle läßt sich aber durch Kamin und Riß links umgehen, was die technische Schwierigkeit aber auf V anstr. erhöht und anstatt total vermistet nur brüchig ist. Weiter oben wird die Schlotte dann etwas gängiger, es bleibt aber bis zum Gipfel sternchenunverdächtig.

Vom Einsteig des „Alten Ostweges“ rechts Wand, Reibung und Riss an 6 Ringen vorbei zum Absatz des „Ostpfeilers“. Wie dieser z.G. (JM & RH – 09/06)

Galt dereinst als lohnend (war jedenfalls im KF 1965 noch bestirnt), heute interessanterweise nicht mehr. Dabei ist es eine schöne Abenteuerwanderung mit Klettereinlagen, und Sandschluchten oder erdiger Terassenausstieg müssen nicht zwangsläufig die Freude am Steigen mindern. Überdies: wer hier im Sommer bei klarem Wetter vor 6.00 Uhr morgens steigt, wird u.U. Zeuge einer beeindruckenden Lichterscheinung.

Der Kamin hat definitiv das Prädikat anstrengend verdient. Und zu beleibt sollte man auch nicht sein. Nimmt man am Absatz den linken Kamin, ist es keine Variante sondern eigenständig.

Wenn man ab dem Absatz links den Kamin zum Kessel hochgeht, ist es eigentlich eigenständig.

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Hab ja zufällig gesichert bei der EB. CJS ist einer der sicherheitsbewußteten Erstbegeher im Gebirge - deshalb gibt es auch diese EV. Zum 1.R kann man gar keine Schwierigkeit angeben, so leicht ist es. Weil 100% 11-er an den Füßen und 1 Zug von freihändig stehen zum Einhängegriff. Also Wiederholer, linken Arm schön locker machen und ... das ist die perfekte Welle ...

der 1.Ring lässt sich mehr als schlecht anklettern, aber in der Verschneidung liegt oberhalb der Querung zur Kante noch eine Schlinge (fix). trotz dieser, für manche sicher ausreichenden Sicherung, empfielt es sich eine steife Schlinge zum Klinken des Rings mitzunehmen ... man kommt einfach nicht ran! Crux trotz des Einstiegs in der "Großen Welle"; Xa,RPXb-c

Verschneidung der "Odyssee" 8m hoch und rechts Überhängende Kante 3R zum 1.R der "Großen Welle", und diese z.G. CJS 09/06

In diesem Grad wohl einer der tollsten Wege im Elbgewänd, logischer kann eine Linie nicht sein. Mäßig bis ungen. gesicherte Kletterei bis zur Terrasse. Geht aber, wenn man mit Rissen nicht auf Kriegsfuß steht. (Ufos ??) Oberhalb der Terrasse kommt der Wermutstropfen, ein ungesicherter sandiger Risskaminüberhang, der einfach ekelhaft ist und diesen Traumweg versaut. Den oberen Teil wegzulassen wäre zumindest meine Empfehlung.

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Nach dem nR ist zwar auch Wandkletterei, aber auch deutlich Faustriß zu klettern. Und nach dem Torsteinband der Riß ist mir als besonders brüchig aufgefallen; so ganz in die Kategorie "problemlos" kann man das nicht stecken. Alles in allem aber eine schöne klassische Bergfahrt.

Nach dem nR ist zwar auch Wandkletterei, aber auch deutlich Faustriß zu klettern. Und nach dem Torsteinband der Riß ist mir als besonders brüchig aufgefallen; so ganz in die Kategorie "problemlos" kann man das nicht stecken. Alles in allem aber eine schöne klassische Bergfahrt.

"Sehr gut" bezieht sich auf Kletterei und Linie, nicht auf die Sicherung. Schade, daß der Weg nicht im klassischen Zustand verblieb, durch den hineingemogelten Ring der Odyssee. Aber ok, so ist's bequemer. Die Anfangsverschneidung kann man bis zum nR gut mit der li. Hand klemmen, während man mit der re.Hand die scharfe Risskante abzieht. Nach dem nR klettert man mehr links auf der Wand über herrliche Platten. Nach dem Torsteinband gibt es kein Problem mehr. Wenn man gut drauf ist auch ein guter Weg für ein Solo.

"Sehr gut" bezieht sich auf Kletterei und Linie, nicht auf die Sicherung. Schade, daß der Weg nicht im klassischen Zustand verblieb, durch den hineingemogelten Ring der Odyssee. Aber ok, so ist's bequemer. Die Anfangsverschneidung kann man bis zum nR gut mit der li. Hand klemmen, während man mit der re.Hand die scharfe Risskante abzieht. Nach dem nR klettert man mehr links auf der Wand über herrliche Platten. Nach dem Torsteinband gibt es kein Problem mehr. Wenn man gut drauf ist auch ein guter Weg für ein Solo.

Wer durch das Mauseloch passt, kommt hier nicht ohne weiteres innen durch.

50m engen Stemmkamin muss man wollen, was aber wohl in den letzten 5 Jahren nicht geschehen ist. Schlingen liegen zwar ein paar, aber sonst ist die Sicherung eher übersichtlich. Der morsche Birkenstamm im letzten Stück Riß zum Band wurde entfernt. Der Quergang ist Sandkasten pur.

Ich bezweifle, dass der Voreintrager den Steinbachweg gemacht hat. Zum einen ist das kein hässlicher Körperriß, sondern ein ganz normaler enger aber gutartiger Dreierkamin, bis auf 3 m am Einstieg und 2 m zur Terrasse, die aber den Schwierigkeitsgrad 5 auch nicht erreichen. Zum zweiten wird der Schwierigkeitsgrad vom Quergang von der Terrasse vor dem Nonplusultra zum Hohen Schrammtor bestimmt, der durchaus gutartig 5 ist. Man muss die Griffe gut nach unten belasten um sorgenfrei queren zu können.

häßlicher Körperriß, die ersten 10 m keine Sicherung möglich, ab Terasse je nach Weg schöner

Bei der Querung von der Verschneidung zum Ring gibts ne Wochenration an Adrenalin. Bevor die Querung beginnt, kann man in der Verschneidung etwas weiter oben eine große Köpfelschlinge legen, die vielleicht hält. Die Tritte sanden, aber halten eigentlich, solange man den Fuß nicht dreht. Danach gängige Steilreibung.

Die Worte meines Vorredners muss ich leider bestätigen. Mir ist damals direkt nach dem Einhängen des 1.R der Fuß vom Tritt weggegangen. Wäre es eine Sekunde eher passiert, hätte ich unten gelegen. Vorsicht oder Finger weg von dieser Variante!

Auf Grund des sehr bindemittelarmen Gesteins hält der Weg nicht, was er optisch verspricht. Steile, z.T. absandende Reibungstritte, ein fast außerhalb des Wegverlaufes steckender 1. R. (gehört zur Südwestwand) und für VIIIa lt. Heinicke-KF nicht ansatzweise zu klettern.

Der Weg ist ein Beispiel dafür, dass jahrelang im Kletterführer eine fehlerhafte Wegbeschreibung stand und nur deshalb solch ein Riss in der Sächsischen Schweiz noch erstbegangen werden konnte. Die Schwierigkeit wurde durch den R sehr gut abgesichert, weil mit Schlingen nichts auszurichten ist. Zuletzt bearbeitet am: 25.03.2014 13:17 von Ulrich Schmidt

Wer hier Hand- oder Faustriss, oder gar irgendwelche Griffe nach dem R erwartet, wird entäuscht. Das wichtigste Körperteil zum Klemmen ist hier das Knie. Der Weg ist ein schönes Beispiel dafür, dass man tatsächlich noch alleredelste Rissprobleme in der Sächsischen Schweiz erstbegehen kann. Mit Spezialschlingen kann man bei der Breite nichts ausrichten, dafür ist die Schwierigkeit durch den R sehr gut abgesichert. Für VIIb kommt man nicht hoch. (2.Beg.)Zuletzt bearbeitet am: 05.08.2013 20:10 von Ulrich Schmidt

Wie Gamma bis über 1.R, dann Rippe und seichte Mulde an 2.R vorbei z.G.

Vor dem 2.R liegen in der Rippe sehr gute Schlingen, dann folgt Hauptschwierigkeit. Knapp 3m überm Ring können mäßige Schlingen gebastelt werden, die Mut für den letzten Aufschwung (ca. 7b, flechtige Tritte) geben. Ein weiterer R hätte den Weg aufgewertet... (Nachstieg).

Ein Sandbag, bei dem man auch erst einmal zum 2.R (1.R in der Wand) kommen muss. Eher grindig, nicht besonders schön (Nachstiegserfahrung).

Keine ganz große Linie, aber bester Fels u sehr interessante, für VIIIb straff schwere Kletterstellen. Schon der Einstieg ist nicht ganz trivial, dann moderat gesicherte Rissrinnenkletterei, Querung zum R wie vom Vorkommentator beschrieben empfehlenswert. Langanhaltend schwer über den 1. R. hinaus, auf gr. Tritt stehend ca. 3m unterm 2.R. kl. Kevlar einlitzig. Dann noch mal kl. Boulder überm 2., hinter Rippe 9er u nach dem 3.R. ein sehr spannendes Querungsende. Nachsteiger am besten nach der Querung auf gr. Abs. (Block) nachholen mit Blick in die Wand - großes Kino!

Klettert man den Riss bis in Höhe des ersten Ringes, kann man ein kleines Stück links vom Riss noch eine sehr gute (dicke) Knotenschlinge in einen Trichter versenken und von da aus bequem zum Ring rüberqueren.

Schöne und leicht liegende Wandkletterei im Schatten (bis Mittag). Der Übergang in den Riß unterm 1.R. ist etwas komisch. Danach homogen an positiven Griffen/Löchern.

Zum 1.R schwerer, als es aussieht (flache Riß-Rinnen)- geht aber; wunderschöne leicht liegende Wandkletterei bis zum Kamin ("Schneisenweg") und mal ehrlich: wer steigt es wirklich aus, anstatt zurückzuspringen/-klettern? HS entweder am 1.R mehrere diffizile Züge hintereinander oder eine einzige Stelle am 2.R. ... Wer aussteigt, wird mit einer niedrigen Begehung belohnt

Bis zum 1.R liegen gute Schlingen (1x fix). Dann vom Feinsten (für Reibung zu steil - für Wand zu kl. Griffe) HS fand ich überm 2.R, Quergang geht, leider fehlt die gr. Linie. Guter Fels, Schwierigkeit zwischen b und c (wird Rp nicht schwerer)

Auf der "großen Terrasse" in der Westseite bis zum Terrassenende an der Nordwestecke. Dort sollte ein verlässlicher Stand aufgebaut werden bevor in die ausgesetzte Nordseite gequert wird (gut 40 m über Grund!). Die eigentliche Querung von der NW-Ecke bis zum Durchschlupf wo der Nordweg hochkommt, ist überwiegend Grasbandgelatsche mit wenigen Metern leicht Kletterei. Von da hat man mehrere Optionen, entweder direkt die schöne Verschneidung vom Nordweg (V) hoch oder durch den Durchschlupf und den Schuster hoch oder einen leichten Kamin in den Kessel absteigen und wie wir, den AW hoch. Sicherung ausreichend

Schönes Beispiel dafür, dass nicht unbedingt eine Route draus wird, wo jemand mal 11 Ringe versenkt hat. Die Schweißproduktion des Sicherungsmenschen korreliert direkt proportional mit der Pressatmung des Vorsteigers zum 1. Ring. Dann folgt sandiges Kirpelgelände mit einer schweren Crux am 7.R an schlechten Fingerlöchern über den Bauch. Wer sich bis über die Crux gekämpft hat, den erwartet dort eine klettertechnisch tatsächlich nette seichte Verschneidung, die allerdings besonders durch die Frage, ob man gleich mit den knusprigen Strukturen wieder runterschmiert erst an Würze gewinnt. Auch dem Gipfelbuch war die Existenz dieses Weges scheinbar unangenehm, schweigt sich doch dazu beharrlich aus. Gründe, aus denen man da hochwollen würde: 1) Man ist Erstbegeher und da waren noch sechs Meter Fels frei. 2) Man möchte gerne aus dem Schlafsack heraus sichern. 3) Man sammelt sächsische Kotzbrocken.

Links der "Wand zwischen den Kaminen" Wand und Kante 11R und links "Neuer Ostweg" zu Felskessel. beliebig z.G. CJS&JM 07/06