Ein bisschen muss man schauen, wo es lang geht, aber echt ein schöner Weg, eine kleine Expedition auf einen alten Gipfel!

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Sehr lohnend, aber nur bei Trockenheit! Bei einer Wanderung solo hinauf und wieder hinunter -- allerdings in alter Tradition die Wanderschuhe ausgezogen und fürs bessere Reibungs-Gefühl barfuß hinauf. Schwierigster Teil für mich der reibige kleine Übertritt vom Absatz (nach dem Seitenkamin, direkt über einer markanten Wurzel) links in eine schräge Rinne. Beim Abstieg jedoch hinter der großen Birke hinunter gekommen, somit diese Schlüsselstelle umgangen. Daher meine Empfehlung: Auf dem Absatz über die Wurzel hinaus queren und erst hinter der großen Birke eine kleine Rinne links hinauf.

Wenn man absoluten Anfängern etwas bieten will, das ein richtig großer Gipfel ist, dann ist man mit diesem Weg bestens bedient. Es ist nirgends schwer, und vor allem auch nirgends ausgesetzt, deshalb sogar gängiger als die Seydelsche Variante.

der Weg verlangt etwas Übersicht bzw. logische Orientierung, auf alle Fälle mit Gepäck(Rucksack) klemmt mann gut und mann kommt mit einem Gipfelabstecher nett zur großen Terrasse und dem Hohen Schrammtor, mit einer der Ältesten Wege im Elbsandstein

Hey, für sowas gibt´s Kletterführer! Außerdem ist die Beschreibung völlig verwirrend, die "Linienführung" bei live-Durchführung jedoch einfach logisch.

Leichtester Weg zum Hohen Schrammtor. Auf der Torsteinterasse an der Südseite unseres Gipfels bei kleiner Birke Rinne von rechts einsteigend hoch (am Rinnenende links innen guter Griff) und links raus auf Platte. Weiter hoch zu düsterem Loch. Links durch engen Durchschlupf und breiten Spreizkamin nach Osten durchspreizen bis zu grosser Birke, hier guter Nachholplatz (25m bis hier). Dann weiter in westliche Richtung in leichter Wandkletterei ansteigend und nach ca. 10m bei abstehender Platte die Wand gerade und leicht weiter hoch. Bei kleiner Birke direkt hoch auf VG. Übertritt auf nächsten VG und weiter bis nach Norden an den Rand der grossen Scharte. Hier grosser Block zum Nachholen. In westliche Richtung ca. 7m Erdrinne mit Baumwurzeln absteigen und nach Norden zur Gipfelscharte queren. Hier kommt auch der Eisenklammernweg hoch und ist die Abseilöse. Nun entweder den Kamin bei der Abseilöse hoch z.G. oder vom höchsten Punkt der Scharte auf kleinen östlichen VG und Übertritt z.G. Auf der Nordseite des Gipfelplateaus ist ein Einschnitt, in den eine 11er Knotenschlinge gut passt zum Nachholen. Beim Gipfel ist keine AÖ! Man muss also bis zur Scharte wieder 5-10m abklettern. Der gesamte Weg geht auch seilfrei und mit Rucksack gut und zügig zu klettern. Gute Aussicht.

Infolge Griffausbruchs Absturz eines Bergfreundes. Sturzhöhe: 5m.

Ich hatte am Gestein nichts auszusetzen. Der untere Teil im Kamin ist ein wenig sandig, aber immer wieder große Tritte und Griffe. Am Ende des Kamins habe ich an einen Klemmblock einen 8er Knoten gelegt. Danach luftig ausspreizen und zur Kante übertreten, ein Zug an der Kante und schon kann man den Ring klippen. Hier folgen dann auch 2-3 interessante Reibungszüge, aber durch den Ring ist man ja perfekt gesichert. Wie bereits von meinen Vorredner gesagt, sollte man auf dem Absatz nachholen. Die Expedition danach schmälert die Kletterei etwas. Über mehrere kleine Köpfe und Übertritte gelang man leicht zum Gipfel mit einer herrlichen Aussicht.

Zum Ring hin schon mal kurz spannend dann einige interessante Reibungszüge in Richtung Vorgipfel. Hier bietet sich ein Standplatz an, um den noch ausstehenden Übertritt mit moralischer Unterstützung angehen zu können. Am Gipfelwändchen noch einmal kurz konzentrieren und dann die grandiose Aussicht genießen. Da es wohl keine Abseilöse in Richtung Einstieg gibt, wird wohl üblicherweise der alte Weg abgestiegen. Vom Gesamteindruck ein lohnenswertes Unternehmen.

Leider ist das Gestein nicht so toll und der Weg beginnt weit oben, ansonsten eine nette 5. Die Ausstiegskante ganz oben ist sehr schön, aber leider nur kurz.

Optisch eine Möglichkeit, die sich beim Klettern als ziemlicher Mist entpuppt. Keine akzeptable Sicherung bis auf die Ringe, die zu anderen Wegen gehören, sandig, brüchig, dazwischengequetscht. Übrig.

Das Anklettern des 1.R ist die Schwierigkeit. Und dafür gibt es keine 100%ige Schlinge, die einen Sturz garantiert hält. Kleine müssen einmal etwas fragiles halten, Große kommen gleich an den Henkel unter der Zacke. Hat man die Hände auf der Zacke kann man gut einhängen und noch ein weiter Zug, dann ist die Schwierigkeit vorbei. Insofern ist RP nicht wesentlich schwerer. Über dem 2.R ist die Reibung noch mal anspruchsvoll, ohne 7b zu erreichen.

Das Einhängen des 1. Rings im Überhang ist für Zwerge schwierig, da zudem sandiges Gelände ist und die Schlingen dort darunter wenig Vertrauen bieten. Aufschlaggefahr. Ansonsten siehe unten, KRL.

Nur RP VIIb, sauber am 1. Ring vorbei. 2 Knotenschlingen in kurzer Rißspur zum Absichern des Überhanges zum Ring. Am besten links Felsnase ansteuern, darüber Henkel. Rest Reibung IV (2.R.) und V, später II. Gestein trotz des Namens brauchbar.

Der Zapfen unter den 4. Ring muss behutsam belastet werden und man sollte ihn tunlichst nicht als Tritt missbrauchen. Crux vom 4. zum 5.R.

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Vom 1.R. "Frühlingswetter" Wand 2R zu Kamin von "Pfingstweg"

Ein guter Weg den man auf den Weg zur Abseile gerne mitnehmen kann. Am Einstieg sollte man aufgrund des schlechteren Gesteins etwas vorsicht walten lassen, allerdings ist man dank Abseil- und Ringöse am Schartenende absturzsicher. Der Weg zum 1.R bewegt sich im unteren 7ten Grad und bietet im Querband auf halben Weg eine gute, abzuspannende Schlinge. Den Ring anzuklettern ist schonmal interessant aber gängig und an diesem vorbei zur Rippe die erste Crux. Dann über den zweiten wieder gängiger zum 3.R. Dort folgt gleich vom Ring weg die bis zum Gipfel anhaltende, technische Crux. Das Fluggelände ist allerdings gut. In Summe ein, trotz teilweise etwas knusprigeren Gesteins, lohnender und gut gesicherter Weg mit interessanten Zügen.

Rechts von "Poppsofa" Überhängende Wand leicht linkshaltend 6R zu Abs. Kamin z.G. CJS 09/06

Von unten denkt man erstmal, einen normalen Schinderkamin vor sich zu haben. Ist man losgestiegen, merkt man, daß hier äußerste Vorsicht geboten ist. Die Kaminwände sind mit alaunig-brüchigen Schuppen nur so gespickt. Man muß aufpassen, hier nicht mit dem ganzen Dreck wieder hinunterzurasseln. (13. Beg.)

Beim Klettertraining in einem Anfängerkurs rutschte eine Sportfreundin ab.

Der Einstiegsriss ist ein klein wenig sandig, an der eigentlichen Rippe klettert man am besten links, dafür liegen dort aber auch ein paar gute Zackenschlingen. Danach ist einfacher Kamin, der am Ende aber noch mal unangenehm grün wird.

Vornweg: ich habe ihn nicht komplett geklettert. Nachdem mir zwei Pfund Sand in die Augen gerieselt sind hab ich´s aufgegeben. Man sollte hier wohl schon ein trainierter Vertikal-Strandgänger sein. Sucht euch was schöneres!

Ein richteiger Klassiker, den man gemacht haben muß. Der Einstieg in den Kamin ist mühsam, aber insgesamt ein Soloweg.

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Vom 2.R der „Sauberen Arbeit“ anfangs rechtshaltend an 4 Ringen vorbei z.G (Küntscher/Manka/Stiller/Wolf)

Zwischen „Terrassenweg“ und „Sehnsucht“ Wand an 2 Ringen vorbei zum Quergang der „Sauberen Arbeit“ diese z.G.

für 1.75m leute und kleiner ist der 3.R schwer einzuhängen (hoch antreten und spannung an 3Finger loch) es liegt aber eine 100%ige 11er schlinge 1m drunter

schwer vom 3.R weg.

Schöne Kletterei rechts der Schrammtorkante. Ich hatte aber Probleme beim Einhängen vom 3.Ring, den ich richtig anklettern mußte, weil ich nicht einfach auf den großen Tritten stehend hinkam (für Kleine ist vielleicht eine long hand nützlich). Dort steht man schon ein ganzes Stück über den 2.Ring. Nach dem 3.Ring folgt rechtshaltend die Crux. Nach dieser kann man noch eine Schlinge (~7er) unterbringen, die für moralische Entspannung zum 4.Ring hin sorgt. insgesamt gute Absicherung + schöne Kletterei = Empfehlung. IXb-Einstufung im Heinecke-Führer meines Erachtens ungerechtfertigt.

Kante brüchig

Zu erwähnen wäre auch noch, dass es vom 4. Ring leicht linkshaltend zum Absatz geht und nicht gequert wird um irgendwelche Kanten. Der Ausstieg der Schrammtorkante war für 7c auch nochmal zu klettern. (09.05.1993, 3.Beg.)

Jetzt mit dem richtigen Gipfel verlinkt. Danke für die schnelle Korrektur.

Hinzuzufügen wäre vielleicht noch, dass sich besagter Weg nicht am Hohen, sondern am Mittleren Torstein befindet, im Hohen Schrammtor, gegenüber des Weges "Schwarze Wand" am Hohen Torstein. Wer es klettern möchte: Es wird weniger pumpig, wenn man nicht immer nach dem bessten Griff in der Loch-Waben-Wand sucht, sondern sieht, dass man möglichst immer seitlich zieht und rechtzeitig weiter greift und mal einen Zug mehr macht. Ideal für sonnige, windstille Herbsttage - gute Fotos von gegenüber möglich.

Trotz der auffälligen Wand ist dies ein vergessenes Schmäckerchen. Zum 1.R ist's etwas brüchig, es liegt jedoch eine gute SU etwa 2 m unter diesem. Danach in bester fränkischer Manier an überhängender Lochwand zum 3.R. Man weiß gar nicht, welches der 1000 Löcher man nehmen soll, irgendwie sind alle schlechter als sie aussehen, aber es ist nicht mehr brüchig und die Kletterei sehr schön. Danach mit tollen weiten Zügen an Löchern und Rippen zum 4.R. Unterhalb davon nach rechts halb um die Kante und in feiner Kletterei (Crux) zum Band (Nachstiegserfahrung).

Schöne Lochkletterei und gleichbleibend anstrengend mit guten griffen bis zum 3.Ring. Vorsicht! Rippe zum einhängen in den 4.Ring ist hohl. Dann mal kurz runde Löcher halten und man ist auf dem Band. Guter Sportkletterweg

Hinweis zum Ausstieg: Etwa 2 m über dem Ring (oU etwa VIIIa) am besten nicht gerade hoch, da dies verkeimt und gefährlich aussieht, sondern linkshaltend an die Kante.

Unangenehm sind Einstieg und Ausstieg. Am Einstieg ungesicherte Wandkletterei bis man endlich den Riß erreicht hat. Die beiden Risse sind dann recht gängig. Am 2. R kommt man mit etwas Körpergröße auch o.u. vorbei, danach wird es aber noch mal richtig schwer und ich würde eher auf VIIIa plädieren.

Ich hab für euch mal Variante 3 zum ersten Ring (die Heiße Nummer) getestet. Der zusätzliche Ring lässt sich geradeso vom letzten Henkel im Dach aus einhängen, danach folgen Hangelzüge an der Dachkante, bei denen man sich fragt, ob man aus Versehen im Mandala gelandet ist. Die Rissspur bis unters Dach klettert sich ganz gut, die Schlingenmöglichkeiten sind aber eher übersichtlich (Bandschlingen, kleines Zeug). Fazit: Schöne kontrastreiche Variante, um schonmal auf Betriebstemperatur zu kommen. Ein Wort noch zu den Dauerschlingen: Die neuralgischen Punkte sind zurzeit mit DS versehen (die man mit der Nähmaschine im Knie auch dankend einhängt), jedoch nähern sich einige der Konstrukte in ihrer Beschaffenheit langsam der von Krepppapier an.

Am 3. Ring abgerutscht.

...ja, beides sollte man können. Der "500er"-Dauerschlingenrest vorm 2.R ist immer noch da, aber es ist fraglich, ob sich dort statt dessen eine gute Schlinge legen ließe. Die Schlingen 2 m darunter sind 100%ig-die vorhandenen (guten) Möglichkeiten sollte man natürlich auch gut ausnutzen. Die Hauptschwierigkeit ist am 1.R, am anspruchsvollsten ist wohl das Anklettern des 2.R vor allem für Kleinere. Am 2. R fand ich es, im Gegensatz zu den meisten Vorkommentatoren, praktisch gelaufen, und bin der Meinung, dort sackt man dann auf keinen Fall mehr. Nur eine einlitzige Kevlar sollte noch am Gurt sein. Zum 1.R./ original: So abschreckend die Höhle auch aussehen mag, es ist 1) sehr gängig 2) auch noch gut gesichert - wenn man dann das Seil am 1.R durchzieht.

So eine schoene Tour. Ich bin sehr froh, einen Vorsteiger fuer diesen Klassiker gefunden zu haben. Herrlichr Linie, geniale Zuege. Am schwersten fand ich es ebenfalls zwischen 2. und 3. Ring. Ich habe es hier mit der Leiste auf der linken Wandseite geklettert.

Man sollte beides, klettern und schlingenlegen, letzteres kommt durch die abgeschnittene blaue Bandschlinge vor 2.R etwas zu kurz sorgt für Anhebung des Adrenalinpegels. Wenn jemand eine Dauerschlinge entfernt, dann bitte so, dass die folgenden Begehungen die Schlingenstelle wieder nutzen können. Leider hatten wir kein Messer zur Entfernung des Relikts. Hiermit Bitte und Empfehlung für nachfolgende Anwärter .... (ein ordentlicher Junge hat immer ein Messer in der Hosentasche, sagte meine Omi immer)

Wenn schon jemand Dauerschlingen entfernen will, so soll er diese RAUSschneiden und nicht bloss ab. Denn in diesen fall nutz das Abschneiden gar nichts. Der nächste soll doch mal ein Messer mitnehmen und die Überreste der blauen 500er rausschneiden. Danke Affengeil. Danke Bernd

Vom 1.R weg sollte man nicht gut Schlingen legen, sondern gut Klettern können. Zum 2.R fand ich es am schwierigsten und vor dem 3.R halfen mir nicht kleine Finger, sondern der kleine Finger, welcher in die Rißspur paßte. Habe den rechten Einstieg gewählt - nicht sehr schwierig, aber schlecht (gar nicht) gesichert.

um zum ersten ring zu kommen gibt es viele möglichkeiten, ich hab die klassische gewählt die nicht wirklich schwer aber doch irgendwie unangenehm war. die erste crux war vom ersten ring wegzukommen dann sollte man gut schlingen legen können( eine band eine 12er und ne 6er oder 7er) vor dem zweiten ring gabs mal eine 500er blaue bandschlinge die jemand abgeschnitten hat und somit ist die einzige gute möglichkeit vor dem zweiten ring nicht mehr da. zum dritten ist mal heftig schwer zweite crux ich habs links mit kleinen leisten auf wand gemacht. bei der variante mit dem riss hab ich meine finger nicht hineinbekommen. kleine finger sind echt von vorteil. danach gelaufen.

Kurz vor der namensgebenden Birke mal etwas erdiger Kamin. Die Birke hat übrigens schon länger das zeitliche gesegnet, der Ersatz rechts davon ist noch etwas kümmerlich. Schwierigkeit dann der Start in den Riss links, Sicherung findet sich dort nichts mehr.

Am Beginn der Ausstiegsverschneidung liegt eine 7er Schlinge, die Verschneidung ist dann normalgängiger Schulterriß. Unten ist es aber auch sparsam gesichert, und teils widerlich brüchig. Muß man nicht haben.

...ach und: wenn man die "Westverschneidung" am Mittleren Torstein (Torsteinsockel) eingestiegen ist (auch schön im Schatten, keine Begehung im GB gefunden) empfindet man den Ausstieg über die "Ostverscheidung" als Genußweg.

m.M.n. auch nach dem R noch nicht gelaufen: sauber am R vorbei zu klettern ist technisch VIIb und moralisch ist die Ausstiegsverschneidung ebenfalls kein Spaziergang weil keine brauchbare Schlinge mehr kommt. Das Gestein ist (besonders die Strecke bis zum R) mehrfach sandig und morsch. Im GB hat sich nur eine Begehung gefunden (siehe Voreintrag), insg. 15 Beg. in 32 Jahren. Bewertung: Empfehlenswerter Schattenweg für denjenigen, der das Besondere sucht

Ansich schöne, aber für VIIb anspruchvolle Tour. Am Ring ist alles gelaufen. Aber kurz vor dem R mußte ich ganz schön kämpfen, z.T. hangeln. Einige kleinere Schlingen lagen, aber ob sie gehalten hätten? Ein Weg von 1974, der noch keine 20 Begehungen hat. Interessiert? Dann macht mal los! Es wäre schade, wenn der Weg in Vergessenheit geraten würde.

Das Klettern zum 1.R. ist schon schwierig, am 1.R. vorbei und zum 2. hin wird´s richtig schwer. Würde als RP-Bewertung 10a vorschlagen.

Wie "Fluoreszenz" zum 1.R. Weiter Zug zum Einhängeloch vorm 2.R. und harte Züge an Auflegern am 2.R. vorbei. Danach wird`s einfacher. Etwas leichter als Fluoreszenz, RP 9c-10a.

Der Name sagt alles - ein einziger Bruch- und Sandladen. Habe nach mehreren Ausbrüchen im Stand (ohne wirklich abzuheben!)zur Seite gewechselt. Bin ca. 3m links "an" die Rippe gegangen - gut zu sichern und für "V" zu machen, einige Handrisse hoch, die nur an einer Stelle richtig schwer sind

Ein Weg für Liebhaber von Unbekanntem. Man kann den Weg schlecht bis gar nicht einsehen und startet ins Ungewisse. Aber der Weg bietet alles, gute Sicherung, abwechslungsreiche Kletterei und grandiose Aussicht. Kraft ist nicht gefragt, nur Technik.

So manchen der kurzen Wege von der Terrasse aus kann man wahrscheinlich vergessen, sei es wegen der Linie, sei es wegen der Gesteinsqualität. Für den "Vergessenen Kamin" gilt das nicht. Linie und Gestein sind ausgezeichnet! Dazu kommt eine gut machbare Breite, zumindest wenn man halbwegs schlank ist. Da steckst Du sicher drin und kannst wie auf einer Leiter mittels Hacke/Spitze (bei Schuhgröße 43) nach oben steigen. Das Ganze bot sich mir linksgängig an, war windgeschützt und machte einfach nur Freude.

auch eine variante um zum gipfel zu gelangen. am einstieg ist die crux, über den leichten bauch. etwas sandig sonst o.k..

Am 1.R. zwar überhängend aber große Henkel. Der von Claudius 2001 beschriebene anliegende Baum auf schmaler Platte ist inzwischen so verfault, dass er weder zum Nachholen noch als Sicherungsmöglichkeit taugt. Somit ist der Weg inzwischen schlecht gesichert. Der erste Ring und die dünne Sanduhr sind hier längst überstiegen. Von da bis zum 2.Ring kurz vorm Ausstieg kommt keine Sicherung (oder ich habe sie übersehen). Wird inzwischen seltener geklettert und verkrautet dadurch immer mehr. Keine Empfehlung mehr.

Sandig.Sandig.Sandig. Den zweiten Ring halte ich für vernünftig, da man dort noch mal sauber antreten muss. Der Ausblick oben ist grandios.

Der Weg hat so ziemlich genau 47m Länge. Selbst mit einem 50m-Seil kommt man bequem zur Ausstiegbirke. Nachholen ist also nicht unbedingt notwendig.

leicht sandig und irgendwie längenlastig. muss man nicht unbedingt haben.

HS dicht über dem Boden am R. Davor liegt auch noch eine dicke Knotenschlinge, mit der man allerdings einen wichtigen Griff zupappt. Dann mal wie schon gesagt kräftig zotteln und man ist übern Berg und im "Gehgelände". Der 2. R ist zum Nachholen ideal, als Sicherung für sächsische Verhältnisse aber eher überflüssig. Kurzer Aufschwung und dann langer Auf-und- Ab-Weg zum Gipfelbuch. Die Grasbänder sind gefährlicher als das Stück am 2. R.!

Am ersten Ring vorbei (kurzer Rißeinschnitt und Durchläufer zu sandiger Zange), dann schräge,oft sandige Wand, Sanduhr links. Rechts am Baum vorbei (Übertritt), 2. Ring für kleine schlecht einzuhängen. Daran vorbei ist RP mehr als VIIa. Trotzdem geht diese Bewertung insgesamt in Ordnung.

Mal was korioses... Zum ersten R gehts gut, dann muss man mal ganz schön zotteln...dann schöne Kletterei und auf einer schmalen Platte mit anliegendem Baum kann man super nachholen. Der 2.R ist ganz ganz oben (sieht man von unten gar nicht)...da muss man sich auch noch mal anstrengen... Alles in allem min. 60m lang, zwischendurch leicht, nur an Ringen für VIIa schwer, mäßig gut gesichet...schön...und der Name sagts

Am weitesten rechts gelegener Weg am Sockel. Die Schwierigkeit ist unten. Nach etwa 8m noch relativ gängigem Einstiegsriß liegt eine ringartige 9er Schlinge, danach muß man sich aber 6m eine Armrißverschneidung hochkämpfen, die man kaum jemand für VIIa anbieten kann. Vom folgendem Absatz noch mal kurz schrubben, die dann folgenden Kamine sind dann gängig.

Vorm 1.R liegt sogar eine ringwertige Schlinge - doppelte 10er (tatsächlich). Vom 2.R bis Absatz sind die Schlingen eher bescheiden, in der Summe dürften sie aber halten. das Anklettern des 3.R ist B.A.-typisch, dafür mit Schlinge am Knie gesichert - wie auch am 4.R. Wenn man sich nach Bewältigung der Wandstelle am 4.R vorbei oben glaubt, wartet noch eine Überraschung - jedenfalls bei 30 Grad.

vor erstem ring liegt was kleines und es ist schon mal anspruchsvoll. an ring vorbei ist die crux. zum dritten ring irgendwie komisch. am vierten fand ichs nochmal schwer, vieleicht zweite crux fingerlöcher und aufleger. schlingen kompletten satz kann man verbauen.

beeindruckende risslose 90° Verschneidung crux ist bis zum 2.R (stemmen --> wadenbrennen) anspruchsvolle Risskletterei vom 3.R zum 4.R lustige Rinne/Mulde ab 4.R zur Terasse

50m reichen genau bis zur Terasse super gesichert, RP schwierigkeit ist nur für die Beine

herrliche Verschneidung an Ring vorbei, unterwegs sauber zu legende Knoten, der Einstieg in den Handriss/teilweise Fingerriss ist ziehmlich anspruchsvoll, ansonsten konte ich diese herrliche Bergfahrt im Nachstieg sehlenruhig geniessen, die hervorragende Sandsteinqualität sorgt für ein perfektes Klettererlebniss, allerdings im Vorstieg sollte man besser als IXb bringen! ansonsten: Danke Bernd Arnold für diesen Weg!

im prinzip ist alles gesagt, nur die "mehr schlingen als man tragen kann" fand ich deutlich übertrieben (auch wenn die absicherung klar geht). z.Z. vorm faustrissüberhang dauerschlinge und dauerkiko. nach dem 3.R auch noch eine (schwer zu erreichende) dauerschlinge. wer hier noch knoten legen kann ist ein held, aber das fluggelände ist sehr gut. geradeso noch nicht ausgezählt (stand 9.6.24).

ordentlich Anstrengend für VIIc. Mit 3.R und mehr schlingen als man tragen kann hervorragend gesichert. Trotzdem muss man mitmachen. Für mich vorm 3.R am pumpigsten(wenn man durchsteigt!)allerdings könnte man alle 2m ruhen. Nach 3.R mutig loshangeln bis zum Armriß, dann noch kurz schubbern und fertig!(dauerschlinge nach 3.R)GEIL!

zum glück kann man das armrißstück gut hangeln und kommt oben auch gut in den ausstiegsriß(aus der hangelstellung). wie krohsax schon sagte von unten nicht sehr einladend aber im weg genial. zehner bis zwölfer schlingen sind reichlich zu legen.

Dieser Aufstieg ist bedeutend besser abzusichern, als man von unten ahnt. Klettern muß man aber ordentlich, vor allem am Überhang vor dem letzten R (gute Schlingen an den Füßen). Wer sich nicht von der Kletterführerbschreibung mit "Armriß" abschrecken läßt, wird belohnt. Am Ende auch noch mit einer Begehung.

Gut beschrieben. Nur der Vollständigkeit halber: Die Ringe schlug H.-J.Scholz, der Probleme bekam, weil der Massivsockel damals noch nicht freigegeben war. Deshalb gab er das Projekt auf.

Schöner Klassiker von Umlauft. Fängt leicht an und wird dann immer schwerer. Die Schwierigkeit ist wohl der Faustrißüberhang vor dem 3. Ring, das Armrißstück darüber ist auch noch grimmig, läßt sich aber teilweise gut hangeln. Zwischen der Ringen immer wieder auch gute Schlingen.

Schon am Einstieg für VIIc sehr ungängig bei fraglicher Sicherung.

Schon am Einstieg für VIIc sehr ungängig bei fraglicher Sicherung.

Kann der vorherigen Einschätzung nur zustimmen; 3m nach dem 2. ist es so verkeimt das es ein Sack geworden ist. Zum Riß kann man noch sagen, das er aufgrund der Linksneigung recht anstrengend ist. Man sollte auch nirgenswo die Nerven verlieren, denn an der Schlingenstelle ist der 1. R deutlich überstiegen, und ob die Schlinge wirklich ringartig ist, ist nicht ganz klar. Nach der Schlinge dann Armriß, in dem nicht mal das Knie klemmt.

Es ist immer schwer einen eigenen Weg zu beurteilen und die Selbsteinschätzung "schlecht" wirft natürlich die Frage auf, warum man die Route überhaupt geklettert hat. Na,...weil ich es eben damals nicht lassen konnte. Entstanden ist ein Weg, den man nun wirklich nicht haben muß. Im Nachhinein sieht man das eben klarer. Und dennoch....für Rissliebhaber vielleicht ganz interessant. Also hier ein paar Fakten. Es ist ein Weg für heiße Tage, an denen man Kühle und Schatten im Schluchtinneren sucht. Schöner linksgeneigter Handriß zum 1.Ring. Danach Faust- bis Schulterriß zum 2.Ring. Etwa in halber Distanz Knotenschlinge möglich. Bis zum 2.Ring ein ganz normaler Weg. Aber dann wird die Sache schlecht, weil das Gestein total versandet ist. Der Sand kommt vom Band der Seyd.Variante. Nach dem Band stiegen wir links vom "Pfingstweg" (rechts von "Frühlingswetter") über eine relativ schöne Wand nach oben, zuletzt im "Pfingstweg z.G. Schlußbemerkung: Der Weg "Bellevue" ist in jedem Fall schöner.

Eigentlich wird über den Weg bloß abgeseilt, man kann aber auch hochklettern. Am schwersten wohl der Einstieg in den Kamin unten. Der ganze Weg ist allerdings unangenehm staubig und dreckig.

Hier gelten die gleichen Vorbemerkungen, wie zu "Belvedere". Die Route "Geschenk" liegt dem E von "Belvedere" gegenüber, d.h. auch "Geschenk" ist ein feuchter, schattiger Weg im Schluchtinneren. Die Schwierigkeit VIIc gilt allenfalls für die Einstiegshangel. Danach steht man schon am 1.Ring. Der folgende Arm-und Schulterriß ist höchstens noch VIIa schwer und führt problemlos zum 2.Ring. Auch der scheinbar überhängende Kamineinstieg läßt sich relativ einfach bewältigen. Erst im Originalausstieg der "Schluchtwand" muß man wieder Leistung zeigen, aber der gehört ja nicht zwingend dazu. Übrigens ist das "Geschenk" ein altes Projekt von Uwe Horst gewesen, der den 1.Ring schlug. Offensichtlich erkannte er zeitiger als ich, dass man sich das Ding eigentlich schenken kann..., aber er schenkte es mir.

nach dem Absatz in die Rinne etwas unangenehm, dann vom großen Band von links kommend in den Riss zum nR., dannach große Knoten und vom grünen Vorgifel Übertritt und kurzen Kamin zum Gipfel, der Riss ist mittlerweile absoluter Bruch, schade, daher in den letzten Jahren keine eingetragene Begehung, die Schluchtwand sollte daher über den Schluchtpfeiler oder Frühlingswetter ausgestiegen werden

Von unten sieht der gebogene Riss leichter aus, als er sich aber bei dem klettern anlässt. Zum Sichern gibt es ausser ein paar bescheidenen Kinderköpfen nix. Weiter oben geht es besser. Es ist ein schwieriger, klassischer Riss (teils Körper/Schulterriss). Für VIIa finde ich es gewaltig schwehr.

Der Weg taugt dann, wenn man das Abenteuer sucht odereinen Neuling in das Elbsandsteinklettern einführen will, aber sonst eher Finger weg. Man sollte auch mit keiner Riss- oder Kaminbreite ein Problem haben, auch nicht bei sparsamster Sicherung. Der Einstiegsriss ist gutmütig und eine nette Zugabe. Auch die folgende Rissverschneidung ist noch recht gängig. Der denn nach dem Band folgende konisch zugehende Kamin ist dann deutlich ungemütlicher. Der danach folgende Schulterrissüberhang steigert das ganze nochmal und kann eigentlich nicht mehr für VIIa angeboten werden. Aber auch danach ist es noch nicht vorbei; das Steilheidekraut im Ausstieg fordert nocheinmal den vollen Einsatz.

Die Einstiegsverschneidung hat einen Hauch von Mönch-Nordverschneidung. Mit solidem Handrißkönnen kein Problem, die Sicherung schon eher, 100%ige sind rar. Am Dach ein Schlingenstand den man nutzen sollte, bis hoch geht's nicht. Die "schräge Wand" ist auch zu klettern, wie auch der Kamin. Die "Mulden" gehen dann noch, das "rechtshaltend" landet dann in einer Heidekrautrinne mit akutem Sturzpotenzial, wobei die letzte sichere Schlinge 10 m zurückliegt. Ein Klassiker eben. Aber keine Empfehlung für den Grad.

Eine durchaus ernste Bergfahrt. Die Verschneidung zu Beginn sieht noch recht freundlich aus und nimmt auch den ein oder anderen Knoten auf, allerdings steilt sie immer mehr auf. Anfangs vorhandene Tritte und Griffe sind im oberen Teil Fehlanzeige. Mit Handrissklettern löst es sich dann doch irgendwie auf. Das Schlingenlegen ist für den angegeben Grad allerdings nicht zu haben (müssen sehr sorgfältig gelegt werden). Oben am Absatz gibts dann erst einmal Wandkletterei, welche auch ganz gut gesichert ist. Der Zug auf den kleinen Pfeiler ist nochmal nicht ganz ohne. Dann folgt ein unangenehm aussehender Kamin. Von unten sieht es so aus, das er nach oben hin immer einfacher wird, das täuscht aber. Ich empfand die letzten Züge als die unangenehmsten. Der Rest ist dann eher botanisch angehaucht. Wenn die Schlingen gut verlängert werden, kann man oben an einem Baum nachholen, ansonsten sollte man dies auf dem kleinen Pfeiler tun. Fazit: Handriss sollte man unbedingt beherrschen und noch genügend Reserven zum Schlingenlegen mitbringen. Für VIIa nicht einfach.

Ein Tip für die Handrissfreunde. Die Verschneidung zum Dach (s.KF) läßt sich phantastisch klettern u. durch dicke Knoten absichern. Oben evtl. direkt klettern (Gisbert),aber das kenne ich nicht. Im Originalteil wird es oben etwas sandig und ausgesetzt.

Top gesicherter Klassiker. Für Leute die an der U.-Stelle von Rippe zu Rippe ziehen können ist es nicht mehr als IXc. Zum 2.R. Schlinge möglich und auch vorm 3.R. liegt eine dicke Elfer. Die SU-Schlinge im Loch nach dem 4.R. zu legen kostet Kraft, lohnt sich aber, da der 5.R. von Leisten geklinkt werden muss. Die Rinne ist noch ein Schmäckerchen mit Kevlarmöglichkeit. Dann staunt die Welt: hat doch der Bernd 1980 einen prima Umlenker geklopft! Freude.

Nach einem Abflug beim Einhängen (SU in Loch) kam ich darauf, den 5.R erst vom guten Griff über diesem Einzuhängen. Dann kann man auch locker durchsteigen. Wer fürs Überklettern der Baustelle zu klein oder zu schwach ist kann auch "Sesam" einsteigen. Das "A0" bezieht sich ja hoffentlich auf den Nachsteiger.

Man kommt gut zum ersten Ring. Dann folgt die Unterstützungsstelle. Diese klettert man ohne die Kante zu nehmen, sondern bleibt links auf der Wand. Wer es aufgrund mangelnder Reichweite nicht bringt kann es A0 klettern. Der Rest des Weges wartet noch mit einer schwereren Stelle zwischen 4. und 5.Ring auf. Vom Loch klettert man im leichten Rechtsbogen zum 5.Ring. Weg bleibt lange trocken.

Schon die ersten 10m sind für IV eine Zumutung: Völlig glatter, mit einer Dreckschicht überzogener Kamin. Zweigt man dann nicht links ab, sondern geht den Kamin gerade weiter, landet man in einer muchtigen Schlucht, die oben durch einen großen Klemmblock abgeschlossen wird und damit eine Sackgasse darstellt.

Spart den häßlichen Einstiegskamin vom Orginalweg. Halbwegs gängig, aber mindestens 12 Jahre nicht mehr gemacht, und der auf ein Band geschlagene Ring macht auch keinen guten Eindruck mehr. Die schwere Stelle darüber läßt sich noch gut mit einer 8er Schlinge absichern. Der Rest ist dann der Kamin vom Orginalweg.

Abwechslungsreiche und lange Kletterei, seltenst gemacht. Zufallsaspiranten werden wohl gleich vom Anblick des Einstiegs abgeschreckt, der mit einem sandigen Schulterrisskamin aufwartet. Putzig der Stand auf der Kanzel, dann Erdschlucht zum Ausstieg aufs Band.

Ein schöner Hochsommerweg für alle Aspiranten mit gorillaähnlichem Bizeps. Bis zum 1.R geht es von links mit etwas Vorsicht und Schlingen an der Kaminkante relativ gut. Dann wird es aber schonmal kräftig zum 2.R mit der zwar erstaunlich griffigen Rissspur, aber der dafür eher übersichtlichen Trittsituation. Am 2.R folgt dann die Einzelstelle mit einem schweren Schulterzug zur nächsten Rissspur. Steht man mit Füßen in Ringhöhe ist der weitere, überhängende Verlauf eher sehr kräftig als wirklich schwer und mit einigen Schlingen/Ufo's und den Ringen dazu gut gesichert. Dennoch lässt die pumpige Natur einen zum 4.R hin und im Riss danach nochmal richtig arbeiten, bis man am 5.R endlich zur Ruhe kommen kann. Dort ist wie so oft am Sockel eher abseilen angesagt, sofern man keine Weltreise geplant hat. (Nachstiegserfahrung)

Vom 3.R der "Zauberwand" rechts Wand (2R) zum 6.R des "Gesichts". Komischerweise ist diese schöne Kombination nicht im neuen gelben Führer. Zum 1.R der Zauberwand etwas komisch, dann Crux. Die Kante danach zum 3.R ist sehr schön u technisch. Danach waagerecht nach re bis in Falllinie des nächsten R (erstaunlich gute Löcher) und in begeisternder leicht überhängender Wandkletterei gerade hoch. Geniale Tour, auch wenn sie nur zwei eigene R hat. "Baut" man am 1.R, ist sie a.f. nur IXc (Nachstiegserfahrung).

Vom 3.R der "Zauberwand" rechts Wand (2R) zum 6.R des "Gesichts". Komischerweise ist diese schöne Kombination nicht im neuen gelben Führer. Zum 1.R der Zauberwand etwas komisch, dann Crux. Die Kante danach zum 3.R ist sehr schön u technisch. Danach waagerecht nach re bis in Falllinie des nächsten R (erstaunlich gute Löcher) und in begeisternder leicht überhängender Wandkletterei gerade hoch. Geniale Tour, auch wenn sie nur zwei eigene R hat. "Baut" man am 1.R, ist sie a.f. nur IXc (Nachstiegserfahrung).

Im Einstiegskamin liegt derzeit ein toter Baum, der mit seinen abgebrochenen Ästen sozusagen die unteren Sprossen des "Klettersteiges" bietet. Klettert man den Weg im Vorstieg, keinesfalls eine Schlinge um die erste Eisenklammer legen, sondern (wenn überhaupt) erst um die zweite! Sonst verklemmt sich das Seil unter einer Felsschuppe!

Zur Zeit sehr feucht, grün und kalt - erst nach einer längeren Trocken- und Wärmeperiode wieder unbeschwert genießbar.

Hat eher Klettersteigcharakter. Einstieg ist die Crux, an der Kante ging´s aber ganz gut und ist auch nicht so schindig wie der Originaleinstieg.

ich denke auch das der einstieg die crux ist. die eisenklammern hoch ist wohl eher spaß.

für den Kamineinstieg gibt es verschiedene Varianten, Kante links vom engen Kamin(III) immer gängig und auch nicht so grün wie der Orginal-Einstieg, ansonsten wohl geschenkter Weg auf den Gipfel

der kamin ist ein k(r)ampf, die klammern sind dann geschenkt.

Im Winkel der „Seydschen Variante“ anfangs Kante dann leicht linkshaltend Wand an 4 Ringen vorbei oben Riss z.G. (4.R = nR)

Nachdem ich über dem 1.R schon mit einem Griff bis dicht über den Einstieg geplumpst war, wühlte ich mich durch den Sand zum 2. und bis kurz vor den 3.R. Dem Absturz nahe wollte ich meine Rettungsschlinge einknipsen, doch oh weh, der Ring war festgerostet. Beim verzweifelten Versuch ihn zu lockern brach mir links der Tritt weg und es ging ab. Der auf dem Ring aufliegende Karabiner wurde durch den Ruck der sich straffenden, viel zu langen Rettungsschlinge nicht nicht zum Abrutschen gebracht, sondern rastete in den nun gelockerten Ring ein. Der am miserablen 2.R sichernde Kamerad lugte nach Ausbleiben des Vorbeifalles ungläubig hinter dem schützend gehobenem Arm hervor und wurde eines hysterisch lachend in der Notschlinge zappelnden Vorschweiners gewahr worauf er zitternd eine Zigarette hervornestelte. Nachdem ich oberhalb des 3.Ringes handklemmenderweise mitsamt einer Rißhälfte nochmals nach unten schoß, wurde der heroische Zweitbegehungsversuch abgeblasen. Den Aufstieg zierte im damaligen KF übrigens ein Stern.

Schwierigkeit, Sicherung und Gesteinsqualität harmonieren in diesem Weg, an manchen Stellen ist es gleichzeitig schweinebrüchig, ungesichert und sackschwer. Überrascht hat eigentlich nur, das die 2. schon weg war. Am 1. R vorbei sehr schwer, der Rechtsquergang geht dann wieder. Schlingen liegen aber erst in der Rißspur an der Kante; bis dorthin ist aber eindeutig überstiegen und kurz davor mal unangenehm brüchig und diffizil. Am 2. R am besten Seil durchziehen. Nach dem 2. R henklig, aber überhängend anstrengend zum 3. R; dort sollte man noch die Reserve haben, den festgerosteten R mit dem Rißspatel abzuhebeln. Danach bis zum Band oben wieder schwerer und miesere Gesteinsqualität, als Sicherungsmann habe ich mich dort tunlichst aus der Falllinie begeben, um den Steinregen zu entgehen. Kurz vor dem 5. R noch einmal eine unangenehme Stelle, danach einfachen Kamin z.G.

Links der „Brüchigen Rippe“, Wand zu Band. Rechts queren (Brüchige Rippe kreuzend) und Reibungskante zu Vorgipfel. Übergang z.G.

Der Einstieg ist schon herb brüchig und überraschend ungängig, und oben sieht es nicht gleich besser aus.