Was für eine lange, eindrückliche Expedition, für die sich ein normale oder schlechte Bewertung verbietet (und für die man ordentlich Zeit einplanen sollte). Man sollte keinen der Übergangswege oder den Abstieg von der Promenade oben wählen. Flockis Einstiegsvariante links der Nase ist jetzt auch nicht wesentlich leichter, bietet aber links vom Riss schöne Eisenstrukturen für die Hände und ist gut gesichert durch die verkeilten Felsblöcke. Nach diesen ca 6 Metern haben wir das erste Mal nachgeholt. Der folgende enge Kamin zur Terrasse ist tatsächlich schäbig und den besten Weg sollte man sich suchen, schmale Personen können sich innen sicher auch durchquetschen. Dann beginnt rechts der schöne Mittelteil, der Kamin mit eingeklemmter Rippe erinnert an Tunnelweg Assistent und lässt sich super sichern und gut frontal bewältigen. In der Hochscharte (hier mündet die Erwähnung Kamin absteigend vom Massiv ein) abbiegend spreizt man auf einem Band unter dem Block ins Innere zurück und das furiose Finale beginnt. Der Seitenspalt auf den Vorgipfel mit der Öse entpuppt sich als glatter und enger Schulterriss, der nochmal einiges für IV abverlangt. Da der Überfall auf dem östlichen Vorgipfelzacken zu bewerkstelligen ist, sitzt der Sicherungsmann (lang festgemacht an der Öse) lieber dort hinter der Platte und NICHT direkt auf dem westlichen Vorgipfelzacken an der Öse. So hat der Vorsteiger das Seil direkt von hinten. Der von JensP als Umlenkung beschriebenen langen Bandschlinge um den Felsbuckel (bzw. durch Seilverlauf gesichert) traue ich nicht viel zu. Abstieg auf Band und der Überfall sind sehr gängig. Für das klebenbleiben und stabilisieren am Gipfelkopf helfen zwei scharfe Seitgriffe. Dann gerade hoch zur Öse auf dem Gipfel (besser nicht linksansteigend zum Buch locken lassen). Das ist eher bösartig für IV, ab dem Überfall darf man für die 2 oder 3 grifflosen Züge zum Gipfelzacken mindestens V einplanen. Die Skizze im Kletterführer vorher einprägen, diese zeigt den Wegverlauf recht gut.

Große, insgesamt anspruchsvolle Bergfahrt im IV.Grad. Schon der E zum ersten Kamin, der zur Terrasse führt, verlangt allerhand, wenn man ihn lt. Anstiegsskizze (KF Heinicke) rechts von einem vorspringenden Pfeiler klettert. Links von diesem Pfeiler geht es wesentlich leichter. Zum mittleren Teil und zum Überfall ist durch JensP alles gesagt. Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass die Übertrittstelle nicht breit ist. Die Schwierigkeit liegt vielmehr im wahrsten Sinne des Wortes im Übertreten, weil das Griffangebot zum Rüberziehen nicht gerade groß ist.

Der Kamin nach dem Plateau entpuppt sich als Rißkletterei (an den schwierigsten Stellen mit Fusselbandschlinge bzw. 5er Kevlar gut abzusichern). Ab der Scharte einfach bis zum links abzweigenden (Schlinge) Rißkamin (geht sehr gut als Kamin zu klettern). Weiter oben in diesen hinein und links Rinne auf "Platte" (ist eher ein Vorgipfel). Durch die Seilführung ist der Vorsteiger beim Überfall gut gesichert (ev. liegt auch eine große Bandschlinge auf der Platte).

Die Variante vermeidet den Übertritt und klettert in solider 4er Kletterei statt des Übertritts rechts zu einem Absatz (Schlinge) und die Ostkante hoch. Die schönen 3 m retten aber nicht die gesamte Tour. Es bleibt eine Expeditionskrauche.

Ein Weg, der sich anbietet wenn man von Friensteiner Zacken abseilt. Zuerste leichtere, später ungesicherte aber gutmütige Kamine (Grußes Ufo möglich) bis zu einem Absatz, hier Zackenschlinge, dann Kante auf mittleren VG. Hier eine Lange BS um eine Zacke und Links absteigend queren und Rinne absteigen zum Nachholering. Dann der Übertritt (nicht direkt zum Buch) und Links Wandstufe z.G.

Rechts vom "Südriss" Wand 6 Ringe z.G. (RL&RH)

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Ein richtig spektakulärer Weg, allerdings für VIIIb schon recht schwer. Erst spreizen, am Start in die Reibung Schlinge in die Rippe (wichtig!) u moralisches Anklettern des 1.R. dann fingerlöchrig empor zu Querband u kräftig Motto "Flucht nach vorn" queren zu 2.R. (nachholen!) Nachsteiger am besten bis dorthin auf Abzug sichern! Spektatkulär an Bruch über riesigem Überh. um die Kante (Schlingen!) u etwas unübersichtliche Wand recht weit zu 3.R. - kl. Linksbogen an gr. Platte vorbei. Dort wieder Stand u weiter sehr schöne Wand mit feinen Strukturen an 4. R. vorbei, oben noch etwas garstigen Überh. u schöne aber wenig gesicherte Reibungskante zum VG. 13. Beg.

In der Mitte des Quergangs steckt inzwischen ein Edelstahlring, der diesen gut absichert. Ansonsten schließe ich mich dem Vorredner (der mich auf diesen Weg aufmerksam gemacht hat) an: weich, luftig und fordernd, aber geneigten KletterInnen dennoch sehr zu empfehlen!

Ein Weg mit viel Abenteuer. Von unten bis oben spannend und sehr anspruchsvoll. Die Kletterei ist sehr fordernd was auch an dem häufig schlechtem Gestein liegt. Der Quergang zum Ring der Südwestwand kostet schon mal Nerven und ist nicht leicht. Dannach weiter queren zum zweiten Ring und dann durch die riesige Südwestwand an vier Ringen und zwei kniffligen Stellen vorbei zur rolligen Schlussreibung. Das Gestein ist teilweise sehr schlecht und man hat bei jedem Zug Angst es könnte jeden Moment mit den Griffen in der Hand abwärts gehen. Wer dagegen resistent ist, machen! Große Bergfahrt auf einen großen Gipfel. 13. Begehung. Schwierigkeitseinstufung passt.

Franks Bemerkung bzgl. Wegführung beachten!: schon vor der Aehligwegquerung nach rechts! Bin den Riss des Aehligweges bis Ende u mittels feiner Rißspur leicht rechtshaltend in die Wand -recht bröselig u nur mäßige Schlingen- u habe damit den 1.R. übergangen. Am 2. R. noch mal eine für VIIIa interessante Boulderstelle. Die Ringe über der Rampe dienen als Standplatz u sind der Seilführung förderlich, also nicht grundlegend sinnlos, auch wenn die Kletterei nur III ist.

"Die 2R an der Rampe sind ... gefährlicher einzuhängen als weiterzuklettern!" Was ist denn das für ein horrender Unsinn? Außerdem dienen beide Ringe als Startpunkt für separate Ausstiege.

Ein weg mit allroundqualität...nicht der beste und der schönste, trotzdem lohnend! mit langem strick kann man bis in den kamingrund(nach rampe)klettern und dort nachholen! Die 2R an der Rampe sind völlig überflüssig und gefährlicher einzuhängen als weiterzuklettern! desw.kamin am besten hoch Richtung Scharte(mark.tritte) und die leichte kante auf den mittelgipfel(erspart viel stress!!!)übertritt z.HG nochma neckisch

7c ist ok! Finde nR am Aeligweg auch überflüssig. Quergang rechts zum Ring beginnt schon unterhalb des Querganges vom Aeligweges. 2 Ringe an Rampe (maximal Schwierigkeit V!)fordern 2x zu komischem Aufrichten an brüchigem Zeug. Hatten oben Orientierungsschwierigkeiten: Wo ist der Gipfel? Nordseitiger Übertritt (V) war nach mehreren Expiditionen die richtige Lösung!

Die Schlüsselstelle ist ein Zug nach dem dritten Ring. Danach noch eine Stunde Alpinismus zum Gipfel. Insgesamt sehr gut gesichert. Im Einstiegsriß des Aehliweges steckt ein nR, dessen Sinn mir irgendwie entgeht.

Vom 5. Ring von "Mensch ärgere dich nicht!" warten hier noch einmal 3 weitere Ringe durch eine aufsteilende Wand. Zum 6. Ring ist es im kleinen Rechtsbogen noch recht einfach. Danach sollte mit Umsicht geklettert werden, da noch nicht alles beräumt ist. Bis zum 2. Ring zieht es schonmal an. Danach geht es rechts davon erst an kleineren Strukturen dann zu großen Henkeln direkt unterm 3. Ring. Hier wartet dann die schwere Einzelstelle. Leider gilt es nach rechts an die Kante zu queren, da der Weg gerade in eine Sackgasse führt und für den Grad dann nicht mehr kletterbar ist. In gespreizter Beinstellung und mit diversen Fingerlöchern erreicht man einen relativ guten Griff an der Kante und darf sich dann wild hochreiben. Spannend!

Sportliche Begradigung, die konstant schwerer wird. Bis zum vorletzten R (recht weit links) noch gut lösbar an etwas keksigen Strukturen. Dann weite athletische Züge bis zum letzten R. Dort dann hart für VIIIc, rollig u einiges schon weggebrochen. Habe ebenso die Rechtslösung gewählt: mit Händen auf Ringhöhe diffizil rechts queren u sich in tiefen Seitgriff schwingen u aufrichten. Rest gängig. 20. Beg.

Toller, erstaunlich unbeachteter Weg! Nimmt die schönsten Meter des Ähligweges und von "Mensch ärgere dich nicht" mit. Die letzten Meter von letzterem nach dem 3. (nicht vierten) Ring im abdrängenden Fingerriss sind aber für VIIIa definitiv nicht zu haben. Am besten Nachholen am 4.R. Danach an vier weiteren Ringen in großzügiger Linienführung (einige Schlenker) durch die pralle, oben überhängende Wand. Sicher, es bröselt noch etwas und so manche Schuppe wird noch kommen, ist aber dank der guten Sicherung nicht wirklich schlimm. Hätte drei Sterne verdient, wäre nicht der blöde rollreibige Ausstieg. Ich habe ihn rechtshaltend gelöst: Gut 50 cm hinter der Kante ist ein guter, aus der Kletterposition allerdings nicht sichtbarer Seitgriff.

Von der Kletterart sehr abwechslungsreicher Weg, eigenartigerweise selten geklettert. Nach oben zu steigende Schwierigkeit. So kann man sich unten erst einmal schön an den ersten Metern des Ähligweges und dann an dessen Begradigung "Mensch ärgere dich nicht" warmklettern, ehe der Weg in der Abschlußwand mit herrlicher Plattenkletterei und einem Einzelboulder am letzten Ring abschließt.

Bis zum 2.R griffige und gut gesicherte Kletterei. Risstechnik benötigt man fast nur auf den ersten Metern. Die folgenden Überhänge sind gängig. Der folgende Schulteriss, bevor man den AW erreicht, ist zwar gängig aber ungesichert.

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Neben dem legendären Gemeinschaftsweg DER Klassiker am Gipfel. Unbedingt machen!

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Auf dem Pfeiler vorm Übertritt des AW steckt mittlerweile ein Nachholering.

Die HS war für mich eindeutig vom 2. R weg. Die 20 m bis dort hin sind schon ordentlich, aber exzellent absicherbar (bis zum 1. R liegen mehr als 3 Schlingen). Den Quergang zum 2. R habe ich im ersten Versuch zu tief angesetzt. Sandige, abschüssige Tritte, keine guten Griffe. Habe dann im zweiten Versuch das letzte Stück Handriss genommen, um auf das obere Band zu fassen. Die folgenden Tritte sind alle sehr tief und da stören die sandig-brüchigen Griffe nicht mehr. Vom 2. R weg li Schulter rein und die Füße weit hoch und irgendwann kommt der erste richtige Griff. Für diese und am nächsten Abs. folgende Stelle lohnt es sich, dicke Knoten mitzunehmen. Nach der kurzen Rampe folgt für mich der unangenehmste Teil mit dem Schulterriss bis in den Kamingrund. Eine dünne SU liegt am Beginn und die Knirpel in der Wand unterstützen auch nicht so richtig. Mit 50 m Luft unterm Hintern und 5 m über dünner SU - naja. Den Weg muss man sich erarbeiten und die Meinung, dass es sich um VIIa handelt, teile ich nicht.

Sehr schöner und langer Klassiker. Einzig die Querung zum 2. R ist unangenehm sandig und von schlechter Felsqualität. Ansonsten sehr schöne Handriss- Schulterriss- und Plattenkletterei, wobei die Schulterrisse zur Erleichterung auch Griffe aufweisen. Der Ausstieg zum Gipfel über den AW ist für IV noch mal unerwartet luftig und schwer.

in diesem Schwierigkeitsbereich eine echte Empfehlung, bis zum ersten Ring drei sehr gute Schlingen, den Quergang vor dem zweiten Ring sollte man nicht zu hoch beginnen, am zweiten Ring weg kurz überhängend, und dann bolzengerade hoch, Riss, Schulterriss, Kamin, wir haben am Ausstieg vor dem Überfall nachgeholt, sonst ist es an der Überfallstelle sehr spannend, herausragende Bergfahrt, Respekt den EB!

Ich fand den Weg weniger gut als gedacht. Zu Riß und Kaminlastig. Sicher große Leistung der Erstbegeher vor fast 100 Jahren aber hat im Heini einen Stern zuviel und bekommt von mir nur gut.

HS sind der Einstiegsriss und die Querung zum 2. Ring. Ich war leider zu hoch, mein Nachsteiger hats tiefer gemacht und das sah leichter aus. Aber auch nach dem Überhang oberhalb des 2. Ringes bis in den Kamin muss man noch ein bissel klettern und das stellt vielleicht die moralische HS dar, da hier keine Schlingen mehr liegen.

Eine kleine Empfehlung: Der Weg lässt sich wesentlich aufwerten, wenn man statt des Originalausstiegs den Gemeinschaftsweg (ab dessen 2. R) aussteigt. Die Schwierigkeit steigt dabei nur unwesentlich (VIIb-c).

Vorsicht, zwar keine böse Einzelstelle, aber SEHR leicht ist es für VIIb wahrlich nicht! Erste Hürde Einstiegshandriss, m.E. HS. Stets schöne Kletterei mit guten Schlingen, die nach dem Einstieg auch mit Plattenstrukturen etc. erleichtert wird, dennoch steil und fordernd. Die unangenehm sandige Querung zum 2. R sollte man nicht zu hoch angehen. Nachholen wie von flueggus beschrieben. Auch bis in den Kamingrund muss man von Abs. zu Abs. immer noch was zeigen! Sehr schöner Klassiker.

die schwierigkeit ist am einstieg, es wird nach oben leichter. ein schöner klassiker oben raus muß man etwas suchen um zum gipfel zu gelangen.

SEHR leichte VIIb!! Schwierigkeit könnte im Handriß ganz unten stecken, aber mit VIIa wäre der Weg auch noch ganz korrekt bewertet. Nachholen am 2. R UND oben im Kamin. Holt man kein zweites Mal nach, erlebt man am Ausstieg das ultimative Gefühl von mehr als 40 m Seilgewicht am Gurt bei einem kniffligen Reibungszug aus der Spreize heraus. Die letzte Schlinge liegt dann ca. 10 m zurück irgendwo am Beginn des Kamins... Und für alle, die meinen, die Länge rechtfertigt die VIIb, hier mein Kommentar dazu: Der Weg ist zwar lang, aber der Riß/oben Kamin nach dem 2. R ist doch nach dem Überhang nur noch V, und bis zum 2. R sind es gerade mal 30-35 m zu klettern. Es gibt durchaus VIIa´s, die bei gleicher Länge vergleichbare Schwierigkeiten aufweisen.

Sturz oberhalb 2. R am Überhang, Schulterkreuzsicherung war nicht effektiv genug, Sturz bis zum Boden. Vorsteiger: multiple Schürfungen und Prellungen Nachsteiger: ausgedehnte Verbrennungen Hände und Nacken Sturzhöhe: 25m.

Eigentlich ein top Weg, der mit super Kletterei aufwarten kann. Leider muß man aber seine Nerven zum ersten Ring hin im Griff haben, weil die Kletterei obwohl logisch, schon schwer und ungesichert ist (in etwa IXb). Am ersten Ring geht es dann nach rechts bis in Fallinie unter dem Zweiten. Hier sollte man nicht zu hoch stehen. Danach ist der Rest nur noch schön zu kletternde Formsache. An den Ringen meist noch ein weiter IXa-Zug. Nichts für IXc-Einsteiger oder Leute mit Moralproblemen. Aber für den Rest eine dicke Empfehlung.

Die Hangel ist mit Ufos ausreichend absicherbar. Zum Legen finden sich kleine Reibungstritte und Handklemmer. Es folgt ein wunderbar ausgesetzter, gut absicherbarer Mix aus Wand- und (Hand-)Risskletterei mit etwas grimmiger Schlüsselstelle überm 1. Ring (6er-Knoten). Einzig das verkieselte Gestein ist teils etwas unangenehm. Die Ausstiegsrinne ist harmlos.

Erste Begehung ohne Bauen am 31.7.1949 durch Seilschaft Wünsche-Rost.

Es gibt keine Dauerschlingen mehr. Die 6er an der Schlüsselstelle über dem 1.R kann man relativ bequem legen, wenn man links an der Wand Tritte benutzt und sich rechts verkeilt.

Anknüpfend an Flaschis Kommentar: Für die erste dicke(12-13) Schlinge im Einstieg hätte mir ein längerer Spatel gut getan, da tief im Riss. Direkt hinter der 6er an der Crux noch eine dicke Schlinge(12).

Die Einstiegsverschneidung läßt sich perfekt absichern. Anfangs dünne Schlingen, dann zwei sichere dickere (momentan eine davon Fixschl.). Die Schlingen lassen sich fast ausnahmslos aus sichern Handklemmern bequem legen. Wer hier auf Schnelligkeit (Warum eigentlich? Man steht immer wieder bequem.) statt Schlingenlegen setzt, riskiert sinnlos sein Leben. Die schwierigste Stelle des Weges befindet sich über (nicht am) 1. R. Mittendrin gibt es eine sichere 6er Schlingenmöglichkeit, die nicht ganz leicht wahrzunehmen ist. Zwischen 2. und 3. R kann man die dünnen Platten fast 100%ig durch Handklemmer vermeiden. Wenn man bis zum Gipfel durchsteigen möchte, dürfen zwischen 2. und 3. R keine Schlingen gelegt werden, damit das Seil nicht im Riß läuft.

hab`s noch nicht, aber in ca. 5 m Höhe eine Dauerschlinge gesehen. Meint ihr die oder kommt noch eine ?

Obwohl der Weg sich Gemeinschaftsweg schimpft kann man ihn gut und gerne mit Selbstsicherung klettern.Spannung kommt erst wieder nach der hoffentlich schnellen Ziehung des 1.R.Der Ausstieg ist Pillepall .7a ist gerecht eingestuft

Wer den Einstieg hangelt, ist selber schuld. Man kann die Hangel auch super frontal meistern, also auf Riss klettern. Ist nicht schwerer als die kommenden Risse und man kann so auch ein paar sehr gute Schlingen legen. Somit ist der ganze Weg eigendlich bestens gesichert.

Nach ca. 7m liegt eine Dauerschlinge, die man von unten - und beim eventuellen Vorbeifürchten nicht sieht. Danach mindestens zwei weitere Schlingen (man kommt aus der Hangelstellung auch gut in eine Legeposition). In den Rißüberhängen weitere Dauerschlingen. Ausstiegsrinne löst sich gut auf. Trotzdem: Respekt einflößend.

Ich habe in der Einstiegshangel nie eine Schlinge gelegt. Möglicherweise hätte mir dann am Übergang zu den Platten unterm 1.Ring die Kraft gefehlt. Also m.E. ist das Setzen auf Schnelligkeit auch ein gutes Rezept, um den Weg gut zu meistern.

Nach meinem Empfinden lag nur eine sichere Schlinge in der Hangel,fand den Umstieg aus der Hangel in den Handriss gewagt,habe das mit einem Längenzug in einen sicheren Klemmer gelöst.(Hier fiel Veit Riffer runter).Ansonsten siehe Kommentar Krohsax.

Das Empfinden der Einstiegshangel (deutlich schwerer als naumannhangel) scheint individuell völlig verschieden zu sein: ich jedenfalls bereute kurz vor der ersten guten schlingenmöglichkeit in ca. 8m höhe, mein erbe nicht verteilt zu haben, habs dann doch noch überlebt und den rest fand ich dann "gegessen" - klemmt meistens hand, und die einzig wirklich schwere stelle nach dem 1.R ist eben am R. bis auf die einstiegshangel dann auch gut gesichert, nach deren überwindung kann nichts mehr passieren.

Ihr Ruf ist übertrieben: die Einstiegshangel geht gut - es liegen einige Schlingen udn sie ist nicht schwerer als die Naumannhangel. Für mich war die HS der Überhang nach dem 1.R. Insg. war es weniger Rißkletterei als ich erwartet hatte. Weit oben wird das Gestein nochmal keksig und man hat Schallplatten in der Hand. Wer am 1.R nachholt, kann bis zum Gipfel durchsteigen - RP ist es aber schwerer wenn man erst am 3.R nachholt.

Alle Baustellen kann man überklettern. Vor dem Hangelriß zum 1. Ring habe ich allerdings die Verteilung meines Erbes (also der Schulden) geregelt. Durchweg anspruchsvoll, guter Fels. Auch nach den Rissen noch interessant.

Infolge Abrutschens bis zum Wandfuß gestürzt. Sturzhöhe: 15m.

Am ersten Ring war für mich gleich eine der Hauptschwierigkeiten - nicht zu glauben, dass M.Vogel dort noch 7c ausgespuckt hatte. Ab 2.R dann eigenständige schöne Plattenkletterei. Am insgesamt 4.R dann die eigentliche Hauptschwierigkeit. Insgesamt bis zum 2.R des Nordpfeilers schöne gerade Linie. Im unteren Bereich leider etwas bröselig.

Ein Weg für kühle trockene Tage. Die unteren zwei Drittel sind identisch mit dem AW, ab der Terrasse bleibt man aber immer möglichst weit vorn im Kamin, aus dem man dann an einem Absatz in die markante Kaminrippe steigt. An deren Ende am besten nachholen mit langer Schlinge oder Seil um den Block, sonst zuviel Seilzug für die dann weiter nicht gesicherte Kante, die aber für V auch direkt gut geht. Man kann auch leicht rechts zu dem großen Eisenzacken gehen, da hat man diesen noch als Sicherung, ob das leichter oder schwerer ist, hab ich nicht getestet.

Sehr aufwändige Expedition vom Massiv aus. Hat man die anliegende Platte rechts unterhalb der "Massiv-Nadel" erreicht, muss man noch gut 6m einen Schrubber runterrutschen um an der Gipfelseite einen gütigen Risskamin wieder hochzuschrubben. Highlight ist der AW-Übertritt. Der Rückweg zum Massiv entpuppt sich als ein Kaminschrubber durch dreckige Schlüchte.

Wir sind re von der schlanken Nadel von einem schmalen Grat rüber gesprungen, etwa 1,80m rüber und 1,50m runter... scheppert schon ganz schön

Wir sind re von der schlanken Nadel von einem schmalen Grat rüber gesprungen, etwa 1,80m rüber und 1,50m runter... scheppert schon ganz schön

Links vom "Aehligweg" Wand 4R zur Höhlung und links Überhang und Wand 3R zu Band. "Aehligweg" 5m hoch und links Wand 4R zG.

Beim Abstieg vom Friensteiner Zacken - aus der Scharte an 2 R vorbei zum Gipfel. Schlingen benötigt man keine mehr, wenn man am 1. R ist (auf der Rampe vorher ggf. Affenfaust verklemmen und nach dem Einhängen wieder entfernen). Danach ist der Weg zum Hauptgipfel nicht einfach erkennbar, aber AÖ steckt auf dem (gleichhohen) Vorgipfel.

Beim Abstieg vom Friensteiner Zacken - aus der Scharte an 2 R vorbei zum Gipfel. Schlingen benötigt man keine mehr, wenn man am 1. R ist (auf der Rampe vorher ggf. Affenfaust verklemmen und nach dem Einhängen wieder entfernen). Danach ist der Weg zum Hauptgipfel nicht einfach erkennbar, aber AÖ steckt auf dem (gleichhohen) Vorgipfel.

In meinen Kletterführern (KKF und Heinicke von 1991) beginnt der Weg in der Scharte, hierher halbwegs bequeme Wanderung vom Massiv möglich. Hatte also keine Veranlassung, von unten zu beginnen - sieht aber interessant aus. Den Einstieg habe ich nur im Zusammenhang mit dem Südweg betrachtet. "Wäre" es eine Variante des SO-Weges, dann ist Einstieg (laut H.) nur VI.

In meinen Kletterführern (KKF und Heinicke von 1991) beginnt der Weg in der Scharte, hierher halbwegs bequeme Wanderung vom Massiv möglich. Hatte also keine Veranlassung, von unten zu beginnen - sieht aber interessant aus. Den Einstieg habe ich nur im Zusammenhang mit dem Südweg betrachtet. "Wäre" es eine Variante des SO-Weges, dann ist Einstieg (laut H.) nur VI.

Versuch doch mal vom Wandfuß aus zu klettern. Dann wirst du A Dein Sternchen sofort streichen und B finden, daß VIIc als Gesamteinschätzung in Ordnung geht. War vor Jahren mal die mit Abstand schwierigste VIIa im Gebirge.

Versuch doch mal vom Wandfuß aus zu klettern. Dann wirst du A Dein Sternchen sofort streichen und B finden, daß VIIc als Gesamteinschätzung in Ordnung geht. War vor Jahren mal die mit Abstand schwierigste VIIa im Gebirge.

100.Beg. Gute Ergänzung, wenn man vom Friensteiner Zacken abseilt: Etwas unterhalb der 2. AÖ Kante (2 R) auf Vorgipfel (von dort etwas verwegen zum Hauptgipfel). VIIc im KKF sind schon übertrieben, eher gängige VIIb und Sternchen.

100.Beg. Gute Ergänzung, wenn man vom Friensteiner Zacken abseilt: Etwas unterhalb der 2. AÖ Kante (2 R) auf Vorgipfel (von dort etwas verwegen zum Hauptgipfel). VIIc im KKF sind schon übertrieben, eher gängige VIIb und Sternchen.