Diese Woche begangen: (1) Mit Blick auf den Veteran ohne Schrofenkletterei bis zum sandigen Absatz am Ende des Massivs gehen. Von hier typischer Bergweg mit kleinen Übertritten, Reibungen, Abstützen, Popoeinsätzen und eleganten Gewichtsverteilungen mit Blick für den Rückweg. Erst geradeaus, dann nach rechts. (2) Bei dem Absatz für den entscheidenden Übertritt/Sprung gibt es 2 sehr markante Felszacken. ZWEI. Eine rechts, und eine links. Redundanz. Hervorragend geeignet, um mit Anfängern zu üben, zumal man hier auch ganz ungestört ist. (3) Nach dem Hüpfer nochmal ein kleiner Übergang nach links zum Gipfelbuch. Alles Reibung mit Trittchen, keine Wand. Immer mit Respekt. (4) Fazit: ein Eldorado zum horizontalen Eumeln. Eine unverzichtbare Teildisziplin des vielseitigen Kletterns im Elbsandstein, die wir an unsere Kinder gern weitergeben. (Bewertung „herausragend“ wegen der Ruhe, Vielseitigkeit und der Wegführung)

Ähem, kann das sein, Du meinst den Ostweg am Wotan? "Übertritt mit Zacke" hab ich nicht gefunden. Vom Massiv geht es am besten li den kurzen Einschnitt weiter ins Tal und von dort mit Blick auf Turm rechter Hand auf dem Weg des geringsten Widerstands zu einem kurzen Kamin. Den bis zum Abs. Von dort sagt die Anleitung Überfall (Sprung viel leichter) und kurze Wand z.G. Lässt sich auch gut selbst sichern. Wer den Hinweg bringt und die Sachen eh auf dem Langen Horn hat, der steigt wieder zurück. Mit Seilen ist da nix, da AÖ nur ins Tal geht.

kurz, aber interessant und abwechslungsreich. über Felsköpfe und wand oder Kamin absteigen. für 2 ein recht weiter übertritt, der jedoch mit der zacke daneben perfekt abgesichert ist. dann noch schöne geneigte wand zG. die Abseilöse wurde leider 2..3 m unterhalb des Gipfels postiert und das wieder absteigen dorthin ist gar nicht ohne.

Einfacher Hüpfer, der dazu noch mit dem Köpfchen direkt daneben super gesichert werden kann. Lande- und Absprungfläche sind eben, dadurch geht es hin und zurück gleich gut. Nach dem Sprung kommen noch ein paar Züge auf die schräge Rampe um zum Gipfelbuch zu kommen. Für eine Detailbeschreibung bietet sich der Kommentar von Nordlicht zum AW an, denn diese Route ist nur eine Variante des AW. Einfach, übersichtlich und gut zum Üben.

Nur mit dem Sprung statt dem Überfall wird der AW "gut". Absprung- und Landefläche eine Ebene. Der vom Massiv gesicherte Vorspringer hat eigentlich das Seil von oben.

Eigentlich identisch mit dem AW, nur das man eben springt, was sich auch anbietet.

Man steigt vom M ab und hechtet sich wirklich hinüber. Gipfel ist sehr griffig. Sind noch begehungen drauf!

nR Kriterium Nachholestelle auf dem Absatz wäre erfüllt, zudem es gleich richtig schwer und ausgesetzt wird und das mit den Schlingen dort nicht wirklich perfekt ist.

An die Knotenschlinge "hängen" sollte man sich besser nicht, so viel würde ich dem Fels nicht geben. Ich habe mich an die große Platte darunter gesetzt und über die Knotenschlinge gesichert. Nachholen ist Pflicht, aber ob da ein R noch reindarf? Der Quergang ist m.M. die Schwierigkeit, mal kleingriffig, mal brüchig absteigend, für 6 anspruchsvoll. Ein mutiger Klassiker.

Ein Liebhaberstück für Freunde leichter Handriss- und Wandkletterei; leider ohne Linie. Dennoch war es die erste Route am Turm, die fast 20 Jahre vor später folgenden Extremtouren, durch Südwand und Talseite führte. Insofern von historischem Wert. Und wo gibt es schon so schöne, rechtsgeneigte Handrisse, die sich auch noch gut absichern lassen? Das zwingend notwendige Nachholen auf dem 2.Abs. ist allerdings gewöhnungsbedürftig! Wo hängt man sonst noch zu zweit an einer Knotenschlinge? Ein Ring an dieser Stelle würde den Weg enorm aufwerten und das Hineinklettern in die Querung zur Talseite entspannter gestalten. Auf alle Fälle empfiehlt es sich bis zum Schlusskamin keine Schlinge zu legen. Nur so kann man tierischen Seilzug verhindern und das Seil später nachsteigerfreundlich zum Nachholen nehmen; d.h. schön von oben, direkt von der AÖ. Wir hatten heute seit 1963 die 11.Begehung!

Schwierigkeit zwischen erstem und zweitem Ring, je nach verfügbarer Reichweite vielleicht auch noch überm zweiten Ring. Auf dem Weg zum dritten Ring kann man es sich bestimmt auch noch mal schwer machen, muss man aber nicht. Insgesamt stets tolle Kletterei auf zumeist richtig feinem Parkett. Ich fand es nicht weniger schön als die Direkte Südwand, dafür aber einen ganzen Zacken weniger heftig und vor allem liegen die schweren Stellen immer im Einflussbereich der Sicherungspunkte (und nicht auf dem Weg zu diesen). Empfehlung!

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Nicht das Wegklettern vom, sondern das Einhängen des zweiten Ringes ist die Crux. Die Züge dahin werden immer schwerer, einen echten Einhängegriff gibt es nicht (mehr?). Ist der Ring geclippt, dann noch ein, zwei mal mit Kleinkram zurechtsortieren und schon ist der Drops gelutscht. Im Kontext der Erstbegehung mag der Ringstandort logisch erscheinen, aber eine Empfehlung "als erste IXa" hat das Potential für reichlich Flugmeter, auch da die Ringe weiter als nur drei Meter (andreasT) auseinander liegen ...

So wie im Kompaktführer mit VIIIc RP 9a bewertet, passt die Schwierigkeitsbewertung besser. Wie schon beschrieben, ist bereits das Einhängen des 2.R schwierig, allerdings nicht nur für Kleine. Nur absolut ausgefahren konnte ich mit einem großen Untergriffloch den Ring gerade so klinken. Ein etwas Kleinerer (oder mit kürzerer Armspanne) müsste dann schon mal einen winzigen Griff als Einhängegriff nutzen.

Sehr schöner und gut abgesicherter Weg. Die Einstiegsrisse bis zum Ende klettern (Schlinge) und dann nach links auf Absatz queren. Die Verschneidung ist sehr leicht und der 1.R gut zu erreichen. Vom 2.R bis zur Rippe ist die HS des Weges, die haupsächlich gute Beinarbeit erfordert. Für kleinere könnte aber auch das Einhängen des 2.R schwierig sein, der steckt aber nur 3m über den ersten. Ist als erste IXa sehr zu empfehlen.

Eine IXa zum probieren und eine Möglichkeit auf den Gipfel zu kommen ohne lange Kamine zu schrubben. Der Ring lässt sich von unten gut einhängen. Die Einzelstelle am Ring erfordert das Halten von Mikrogriffen im stark überhängenden Gelände. Wenn man mit dem Gurt in Ringhöhe ist, kommen wieder Henkel und man steigt den Gong aus (noch max. VIIIa bei guter Sicherung). 3. Begehung

Am ersten und zweitem Ring kämpft man an meist guten Rippen nach oben, um dann vor dem 3. Ring die Crux abzufassen. Dort klettert man an kleinen Löchern und Leisten, die teils weit auseinander liegen. Es ist ratsam den 3. Ring zu verlägern.

Ein zu unrecht selten gekletterter Kamin, meist ist angenehmes Stemmen möglich und es sind gute Bänder zum Orientieren für den Weiterweg da, am Rissbeginn, wo es breiter wird, kann massivseitig eine gute Sicherung angebracht werden. Der Riss ist nur kurz schindig, es kommen Griffe. Der Ausstieg ist einfach.

o.s., 63. Begehung  werten,
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Drei Ergänzungen:

1. Wenn man nicht gerade solo ist, kann man am Beginn des engen Schlussrisses eine dünne, lange Bandschlinge mehrfach um eine Platte wickeln.
2. Aufwerten kann man den Weg durch Nutzung der EV von G. Ludewig.
3. Zur Zeit hat der originale Weg erst 55 Begehungen.

Gut für ein schnelles Solo. Sieht man von den grasigen Einstiegsschrofen ab, ein sauberer Kamin. Meist Stemmkaminbreite, mit Ausnahme des Schlußrisses. Der Weg ist nirgendwo schindig. Allerdings braucht man etwas Blick für die richtigen Aufstiegsbreiten im relativ breiten Schartenkamin. Vorstieg ist wie solo, d.h. keine Schlingen. Ein Abrutschen im Stemmkamin darf es also nicht geben. Aber Schwierigkeit III stimmt.

Wunderschöner Hangeleinstieg, der für IV gut zu machen ist. Schlingen (Kiko- und Bandschlinge) sind möglich, aber erst wenn die Sache eigentlich schon gelaufen ist. So gesehen Schade um den Aufwand. Im Übrigen kann man diese Variante sowohl für den Schartenweg, als auch für den Herbstweg nutzen. Für den Herbstweg ist sie m.E. sogar die schönere Alternative.