Der Kamin bis zum Absatz ist leicht, dann stellt sich die Frage: Wie weiter (wenn man keinen Führer mit hat und sich nur noch an rechts oder links queren erinnern kann)? Das mit dem Überfall hat sich mir nicht erschlossen, weil der zu weit rechts ist, die Querung nach links aber eindeutig besser aussieht. Ich habe es dann am linken Ende des Absatzes gerade hoch zum Band probiert und fand es dort gängig, aber für 3 zu schwer. Das könnte die überkletterbare Baustelle gewesen sein.

Kamin - leicht. Übertritt - leicht. "Oder rechts-Erwähnung" - luftig, aber mit 2 guten Bändern. Crux - das Aufstellen auf das 2.Band (abdrängend)"und" über die überhängenden Platten. Wer da die Beine nicht hochbekommt, muss sich was einfallen lassen. Sicherung ausreichend.

Mit bisschen lang machen kommt man vom vorderen Bielaturm an den Überhang heran und könnte theoretisch per Klimmzug direkt nach oben. Das habe ich mir nicht getraut und Überfall gemacht. Die SU klingt sehr hohl, trotzdem für die Moral eingebaut. Ich habe mich grob an die Kommentare hier erinnert und bin links herum. Es gibt gute Griffe, aber die Kante war total grün und das trotz mehrerer Tage Trockenheit immer noch rutschig. Hier ist die Nachsteigerin weg gerutscht, die anderen hatten auch ein wenig Problemen. Kurzer und spannender Weg, nach der Ecke kann man gut sichern, bis dahin sollte man besser nicht stürzen.

Der Überfall ist überhaupt kein Problem und Sicherung ist auch o.k.

Die offensichtliche SU am Übertritt sieht und klingt doch nicht mehr so richtig vertrauenserweckend. Aber eine Armlänge rechts davon ist in einem Riss eine senkrechte, 100%ige SU. Diese vielleicht ein wenig verlängert einhängen (die offensichtliche SU natürlich auch) und dann mit ein wenig Mut nach links um die Ecke balancieren.

Verwunderlich wie selten diese beiden hübschen Türme bestiegen werden, natürlich im Doppelpack zu machen. Unten problemloser Kamin/Spreize. Wir haben uns dann vom Übertritt links herum entschieden, kleine Sanduhr besser einhängen egal ob man sich für links oder rechts queren entscheidet (wie das "gerade hoch mit Unterstützung" wie im Heinicke beschrieben gehen soll hat sich uns nicht erschlossen). An guten Tritten queren und scharfe Plattenkante für die Hände, empfehlenswert ist nicht zu zeitig hochsteigen sondern fast bis zum Ostriss-Ausstieg hinüber. Schöne Aussicht Richtung Schweizermühle.

Beide Türme in einem Zuge zu steigen, ist sicherlich sinnvoll. Auch der Übertritt ist kein Problem - nur: ich bin rechts herum, und das hat für meine Begriffe mit "III" nichts zu tun, nach meinem Empfinden deutlich schwerer und ohne Helm ein Garant für blutige Köpfe ... Trotzdem ein recht spannender Zug.

Wenn man bei Regen unterwegs ist, ist dieser "unbedeutende Gipfel" sehr erfreulich. Genau wie Hinterer Bielaturm Kamin hoch (ist trocken) und dann am Absatz Übertritt, bin rechts rum, da liegt auch ne kleine Sanduhr, das ist gar nicht so schlecht

Wenn man einmal auf dem vorderen Bielaturm steht, kann man das mit machen. Nur ein harmloser Übertritt, dann kurz links queren und oben ist man. Schlinge liegt auch noch. Sieht schwieriger aus als es ist.

... am besten mit übertritt vom vorderen bielaturm.

Wider Erwarten ist der Weg ausreichend gesichert. Am Einstieg auf dem Band liegt links in Kopfhöhe ein ganz sicherer Knoten, 1,5 m höher eine einlitzige 4er Kevlar als gefädelte Sanduhr und eine Bandschlinge nach links abgezogen gut über eine sichtbare Zacke und 2 m drüber in der Rißspur ein 100%iger Bandschlingenknoten. Für 7a muss man aber am Einstieg alles zeigen!

Hier sieht man schon von unten was einen erwartet. Man sollte unbedingt schwerer als VIIa klettern können. Der in der Wand beginnende Riss ist anfangs nur anhangelbar. Es gibt keine Sicherung! Bei Notabsprung ... 4m Fußhöhe!

Steile V aber immer gut griffig und ausreichend bis gut absicherbar.

o.s. werten,
ändern

Die beiden Bielatürme sind greifbar nah, aber den Einstieg zu finden, ist so einfach nicht. Am besten von Schweizermühle die Straße nach Rosental rein und nach 80m rechts Pfad und Steinstufen ganz hoch. Rechts (Geländer) kann man in die Gasse zwischen Türmen und Massiv schauen und die bergseitigen Wege begutachten. 50m weiter findet sich um einen Buckel herum eine sanfte Senke, von der man steil, aber gut in die Gasse hinabkommt - sofern man nicht auf dem Nadelbelag ausgleitet. Nach dem Durchzwängen durch einen engen Kamin mit Block gelangt man zum leicht überhängenden und dadurch trockenen Weg. Der untere Teil ist nicht ganz leicht. Schlingen liegen. Aber wer die V gerade mal so kann, wird es aus Kraftgründen schwer haben, sie zu legen. Wer es geschafft hat, kann sich über richtige Kletterei und einen schönen Ausblick freuen.

Der Weg ist optisch einladend und hält was er verspricht. Ausreichend gesichert und gut kletterbar, als Solo gut geeignet, weil man nie etwas unsicheres anfassen muss.

Der ersten Einschätzung kann man nur beipflichten. Der Weg ist m.E. der schönste am Turm und eigentlich eher leichter als V. Trotzdem kein klassischer Riss; dazu gibt es zuviele Griffe, Bänder und Zacken. So ist der Weg bestens für ein Solo geeignet, bietet aber andererseits für einen Vorstieg jede Menge Möglichkeiten zum Legen von Zacken- und Knotenschlingen.

So eine Erkundungstour bei Regen birgt doch so manche Überraschung.An diesem "so unbedeutendem" Gipfel ist doch ein klasser Riß dran, richtig gängig, immer schön zu greifen, schöne Tritte, trockene Wand, der hat m.E. ein Sternchen verdient.

obenraus bisschen verflechtet, aber im Schatten und für warme Sommertage doch genau das Richtige. Schlingen gibt’s einige

Wirklich gut gesicherter Weg ohne unangenehme Überraschungen. Die Variante vom Ende des linken Risses gerade hoch ist auch nicht schwerer aber sehr grün am Ausstieg. Wird nach 50 Jahren noch gezählt. Empfehlung an diesem Gipfel.

Schöner und besser gesichert als der Ostriß, gut griffig aber leicht überhängend und daher kräftig.

Von der Kletterei und Schwierigkeit her eindeutig anspruchsvoller als der benachbarte Ostriss. Um gute Schlingen legen zu können empfielt es sich zunächst lange am linken Riss hochzugehen, ehe man am rechtsgeneigten Riss klettert.

Griffige, schöne Wandkletterei entlang eines Risses. Ausreichende Schlingenmöglichkeiten.

Die Sanduhr mit einer fussligen Schleinge am Fuss dürfte halten. Es ist die einzige Sicherung. Die grüne Flechte stört nicht, die Tritte sind gut reibig. Nette Kletterei und für V ok.

Für V anspruchsvoll und kaum abzusichern. Evtl. geht eine ganz dünne Bandschlinge unten links hinter eine Rippe, ... aber was würde die dann halten? Die im KF angegebene SU ist nur daumenstark! Keinesfalls eine Seilschlinge legen, sondern fasriges Band ganz unten um den Sanduhrsockel; möglichst nach unten mit Reepschnur oder zweitem Seil abspannen. Ansonsten wird die SU beim geringsten Wegrutschen rausgefetzt!

Für 'ne V hab ich ganz schön geeiert.

Außer der SU liegt nischt, und die is recht dürre! Auch is die Wandkletterei recht anspruchsvoll. Weil ich am Ausstieg etwas bammel hatte, hab ich dann noch ins Kabel der Satelitenschüssel eingeklingt , welches am Fels mountiert is - eigentlich auch ne Sauerei, oder?

Der Verunfallte verkürzte zum Sichern sein Seil mit einem Sachstich, dieser löste sich (!) beim Hineinlehnen, was zum Absturz führte.

Für IV steil und anspruchsvoll, wenn man erst mal am Riss ist. In ihm gibt es einige gute Handklemmmöglichkeiten und im Widerspruch zur ersten Einschätzung auch Schlingenmöglichkeiten.

Selten gemacht, aber nicht schlecht. Die einzige Schlingenmöglichkeit ist um die Äste der im Einstieg stehenden Birke. Die Hauptschwierigkeit ist die Querung zum Riss, welcher dann nicht mehr schwer ist.

Ein absoluter Mistanfang für den relativ schönen Talweg. Die so genannte "bewachsene Wand" entpuppt sich als Waldboden senkrecht und auch die Verschneidung ist mit Strauchwerk und Bäumchen bewachsen. Aller Schruz der nach unten abging, drohte das Klammerkörbchen einer Wäsche aufhängenden Frau, bzw. die Wäsche zu treffen und überhaupt wurde mein aufwärtsklimmen sicher mit Argusaugen beobachtet, wegen der durch die Wand verlaufenden Fernsehantenne. Die klettertechnische Schwierigkeit ist leichter als in der IV des Talweges. Alles in allem eine EV, die man schon im KF streichen sollte.

Ein absoluter Mistanfang für den relativ schönen Talweg. Die so genannte "bewachsene Wand" entpuppt sich als Waldboden senkrecht und auch die Verschneidung ist mit Strauchwerk und Bäumchen bewachsen. Aller Schruz der nach unten abging, drohte das Klammerkörbchen einer Wäsche aufhängenden Frau, bzw. die Wäsche zu treffen und überhaupt wurde mein aufwärtsklimmen sicher mit Argusaugen beobachtet, wegen der durch die Wand verlaufenden Fernsehantenne. Die klettertechnische Schwierigkeit ist leichter als in der IV des Talweges. Alles in allem eine EV, die man schon im KF streichen sollte.

Die KF-Beschreibung des Einstieges sollte man nicht allzu wörtlich nehmen. Am besten, man sucht sich im schmierigen, bewachsenen Gelände seinen "persönlichen", am wenigsten gefahrvollen Weg. Bis zum R gibt es wenig Sicherungsmöglichkeiten (und der ist weit oben!). Vom R weg folgen zwei sehr luftige Meter an der Kante, bis sich in der Rißspur eine zuverlässige Schlinge legen lässt.

Kurzer aber knackiger Weg - lange haben es hier einfacher. Wer die kleinen Leisten richtig zuschraubt kommt gut durch. VIIc kann man hier schon geben.

Leicht überhängend 4 schwere Züge an flachen Leisten in unmittelbarer Ringnähe. Am R vorbeiklettern sollte Standard sein, nicht sitzen(!), denn 1 Meter unter dem R hat man gerade erst angefangen zu klettern. Der R eignet sich hervorragend zum Abseilen ins Tal (etwa 25 m).

Der 2.R ist ein nR. Denkt man sich den weg, ergibt sich eine andere logische Kletterlinie, als mit den beiden gerade übereinender steckenden Ringen zu vermuten. Nämlich, wie vom Vorredner bereits gesagt, leicht rechts vom 1.R gerade hoch zu einer Rippe im ersten Dach und dann wieder links und in Falllinie der Kiefer gerade hoch. Der 2.R. ist aus dieser Linie allerdings bequem aus der Kletterstellung zu klinken, er steckt dann reichlich einen halben Meter links der Kletterlinie. Gerade am 1.R und auch gerade am 2.R geht auch, ist allerdings nicht für 7b zu haben. Bei dieser Var. kann man am 2.R. nach hinten an den Nachbarturm spreizen. Schlingen braucht man nicht, zum 1.R. geht gut.

Beim Blick von unten sieht es wie eine typische Bielatal VIIb aus, aber zwei Ringe auf einem kurzen Weg, dass gibt zu denken. Zum ersten Ring noch einfach, aber dann kommen Züge, die nichts mit VIIb zu tun haben, eher VIIIa. Mit kalten Fingern (es waren nur 8°) sind die kleinen Leisten im überhängenden Fels kaum zu halten. Nach 5 vergeblichen Versuchen (der 1. Ring verleitet zum Ausboldern) bin ich leicht nach rechts und da kommt man für VIIb gut auf einen Absatz. Der zweite Ring ist dann auf Fußhöhe. Die 2 folgenden Dächer sind auch Bielatal typisch und gehen für VIIb gut zu klettern.

Vom M Sprung auf Band mit leicht entgegen kommenden Bauch. Der drängt zwar ab, aber es gibt ganz gute Griffe, welche das zurück kippen gut verhindern. Zurück ist es eher ein 2er ob der größeren Landefläche.

Meiner Meinung kein eigenständiger Weg. Die Südwand steigt deutlich an der Südostkante ein und bleibt meist in Falllinie der Sanduhr. Die rechte Hand hat man mehrfach an der Kante. Wenigstens hat Flocki keinen R reingesetzt...

Eine Möglichkeit die am Gipfel schon augenscheinlich gut aussieht, aber nicht als Weg im KF steht. Der "Neue Ostriss" ist nicht zu nahe, da er ja ständig nach rechts zieht und die "Südwand" verläuft zumindest unten an der Rissspur links, nähert sich also erst ab ihrer SU der Südostkante. Schlingen habe ich allerdings keine entdeckt, aber beim Solo auch zu wenig darauf geachtet. Auf jeden Fall war es nirgends schwerer als V. M.E. durchaus eine Empfehlung.

Wer nur zu den "Schartenwege" will, muss wirklich ganz schön suchen. Unten an den Grundstücken stehen mehre Schilder Privatgrundstück/Durchgang verboten und den muchigen Aufstieg von Nordosten zur Hochscharte kann man nicht empfehlen. Am besten auf dem Wanderweg Gelb (Ri. Bielablick) hochsteigen bis zur Aussicht mit Geländer vor den Türmen. Von da kann man auch ganz gut die "Länge" vom Hinteren einschätzen. Dann immer links vor den Felsen, bis rechts ein breiter Einschnitt zwischen den Felsen kommt. Dort steigt man auf sichtbaren Trittspuren ab und dann rechts ziemlich eben durch einen Kamin zwischen großem Vorblock/Massiv direkt in die Schartenseite.