Nach Einstieg (Crux) gängige Kaminkletterei. Auf dem 2 Pfeiler Sicherungshaken an dem man Nachholen sollte. Dann Übertritt (kleinere sollten etwas Absteigen) und an guten Griffmöglichkeiten hoch und leicht links haltend z.G.

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Super Weg, Kamin am Anfang sollte man schon bringen ist die Crux am Weg.Ausstieg schön luftig und die Aussicht ist toll.

Schöne Kaminübung die unten an den kleinen Überhängen erstmal gemeistert werden will. Sicherungen in den Kaminen vorhanden aber sobald man im Kamin steckt eigentlich nicht nötig. Nachholen auf dem Pfeiler zu empfehlen. Dann Übertritt und leicht links haltend unschwer zum Gipfel.

Es sollte erwähnt sein das es zwei Kamine gibt. Unten gängig, angenehme Breite und gute Tritte immerzu. Dann Quergang kurz unterhalb des ersten Pfeilers in die Talseite herum, geht gut und ist mit Plattenschlinge gut gesichert. Kleine Sanduhr sollte man nicht nehmen. Kurzer Kamin auf zweiten Pfeiler, dort Öse und nachholen. Oben heraus nach dem Übertritt hat es mich eher nach links herum gelockt, im Prinzip den "Neuen Weg" ausgestiegen. In einem Querspalt nach der Querung noch gute Knotenschlinge, dann beliebig Bielatalbalkone z.G. Herrliche Aussicht von einem allseits hohen Gibbl mit festem Fels.

Ein Solokletterer stürzte ab.

leichter zweigeteilter Kamin auf großen Pfeiler, dort am besten an der Oese nachholen, kurzer Übertritt und entweder links an der Kante oder in Wandmitte an großer Sanduhr gerade auf den Gipfel

Ich find den Stern auch nicht berechtigt. Unten zwar grün und sandig aber dafür gut gesichert. Vom 1. Pfeiler weg moralische Schlüsselstelle. Es liegt eine ganz dünne aber solide Sanduhr (5mm) auf der steilen Wand. Zum Gipfel dann leicht aber ungesichert.

von den beiden Unterstützungsstellen fand ich die zweite für VI rechts anspruchsvoll. Ansonsten kein schlechter Weg, der zwar immer hin und her geht, aber keine bedeutdende Seilreibung erzeugt. Oben keine vernünftigen Schlingen mehr, ich habe eine Knotenschlinge mit einer Bandschlinge abgezogen, aber es geht unschwer zum Gipfel

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Wieso ein Sternchen? Dreckiger Fels bis über den Ring. Die dortige Baustelle ist für den Grad schwer. Dann leichte Schrofen auf den ersten Pfeiler, Übertritt und 3m Wand zum nächsten Pfeiler (Öse). Durch die Schlusswand mäandert man auf der Suche nach kaum vorhandener Sicherung...

Weg 8 Jahre unkommentiert, dabei macht er Spass! Es liegt nix bis zum R, aber bei überlegter Seilführung topropt den entscheidenden kniffligen Zug zum R. Dann VI bis VIIa Überhangzug, den man den Grad von unten nicht ansieht. Dann leicht auf 1. Pfeiler, dort liegt ne laaange Schlinge oder n Kinderkopf, interessant weiter auf 2. Pfeiler, auf dem die Öse einen knappen Meter verlängert werden sollte. Nach dem luftigen Übertritt gehts nach links weiter, man kann und sollte vor der Schlußwand noch im Querband was auf Seitzug legen, das beruhigt Nerven und bewahrt vor üblem Pendelsturz. Dann leicht hoch zur AÖ. Man kommt so mit nur 4 Sicherungen ausreichend gesichert auf einen doch stattlichen Gipfel im Glasergrund. Geht bei Schlingenverlängerung gut RP!Tendenz VI (VIIa)

Die U-Stelle ist lange grün/feucht und dadurch recht anspruchsvoll, allerdings sehr gut gesichert. Die zweite U-Stelle geht auch für 5.

ich (und v.a. meine nachsteigerin) fand die u-stellen ganz schön kniffelig. für VI? vor allem die erste. naja... schöner weg.

Die Unterstützungstelle ist problemlos zu überklettern, die Sicherung ist auch in Ordnung. Nachholen auf dem zweiten Pfeiler ist trotz vorhandenem Haken eigentlich nicht nötig. Wenn man den Haken mit einhängt, sollte man ihn aber ordentlich (1-2m) verlängern.

Kurzer knackiger Weg mit technischer Crux nach dem Ring übers Rissdach zu hangeln. Im Rissdach kann bei Bedarf noch etwas über dem Ring eine vertikale Sanduhrschlinge an der markanten Zacke gefädelt werden (gefährdet das RP). Bis zum Ring mit Ufos sicherbar, keineswegs so brüchig wie es hier klingt. Oben im Linksbogen auf den Pfeiler. Gut ist zwar übertrieben, aber als Ausgleich zum "schlecht". Es gibt noch (lange) Begehungen.

Wenn man Kletterhallen gewöhnt ist, dann ist der Weg schon etwas brüchig, aber verglichen mit (allen) Nachbarrouten ist die Gesteinsqualität nicht die schlechteste. Durch den nR kann zudem nix passieren, selbst wenn man die Leisten wie im XXL belastet.

Ganz rechts in der Talseite an nR vorbei auf 1.Pfeiler. In Anbetracht der Nachbarrouten eher unlohnend, da sehr brüchige Leisten und nur eine halbwegs anständige Schlinge bis zum nR. 7a ist m.E. schon ok. (2.Beg.)

Unterm Ring befindet sich gute Rißschlingenmöglichkeit. Vom Ring weg etwas luftig an guten, etwas versteckten Griffen über das Dach. Unmittelbar nach dem Dach liegt eine gute Rißschlinge. Von dort ging es im leichten Linksbogen an einer Sanduhr vorbei zum 1. Pfeiler. Am Übertritt befindet sich etwa in Bauch- oder Brusthöhe eine schwer zu findende Sanduhr für eine Kevlarschlinge. Trotz Ringverlängerung hatte ich hier Probleme mit dem Seilzug. Auf dem 2. Pfeiler befindet sich die Nachholöse, die man auch nutzen sollte. Austieg wie Neuer Weg... Spannender Weg, den ich Vorstiegsneulingen in diesem Grad nicht empfehlen würde.

fande den weg eigentlich sehr schön. auf dem 2 pfeiler ist ein nachholöse. der erste r unterm dach sitzt perfekt. unterm r bekommt man noch ein paar große s im riss unter. überm dach liegt auch noch eine große s. dann gehts immer schön mit überspreizen von pfeiler zu pfeiler auf den gippl. sehr schöner weg

Von Abs. NO-Kante unter Dach zum Ring. Nun links mit viel Gefühl über Dach, weiter auf Pfeiler. Dort ist eine Oese zum nachholen. Unterwegs gibts leider wenig gutes zum legen. Vom Pfeiler in Wandmitte an großer SU vorbei auf den Gipfel. Im unteren Bereich viele Brösel aber sonst ok.

anspruchsvoller Kamin mit ziehmlicher Spreize, unterwegs wenige gute Sicherungen(Knoten/Bänder) auch Wand linkshaltend und dann auf großen Pfeiler, an der Oese am besten nachholen(zwecks Seilreibung), dann an der Kante links oder in der Wandmitte an großer Sanduhr gerade zum Gipfel

Homogene Wandkletterei bis zum Pfeiler durchweg etwa im VI. Grad. Zwischen den Ringen noch eine große Fädel-SU. Vom 2. R weg dann an typischen Bieletalbändern leicht überhängend in leichteres Gelände. Schöne Nacherschließung an sonnenexponierter Wand.

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Begradigt die Originalroute links durch etwas überhängendes Gelände in eher athletischer Kletterei zum R. Der Originalweg ist dann Genuss. Auf dem 2. Pfeiler befindet sich statt dem 4. Ring eine Nachholeöse. Der Ausstieg nach Linksquerung durch die Wand ist griffig, aber recht luftig und sicherungslos.

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Ungemütlich ist das Anklettern des Risses. Sobald jedoch die Hand im selbigen einrastet beginnt ein kleiner Traum.

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Ich möchte die allgemeine Euphorie ein kleines bisschen einschränken: Die Klemmstelle im ersten Riss ist für ungeübte Rissfreunde gar nicht mal so leicht und Vertrauen auf die beschriebene Knotenschlinge zwingend erforderlich. Außerdem gibt es mal kurz keine Henkel vor dem Riss, weshalb sich das Legen ein wenig unentspannt gestaltet. Auch der Quergang des Original-Einstiegs ist nicht unbedingt übersichert und sollte bei unsicheren Nachsteigern mit Vorsicht angegangen werden. Ansonsten kommen alle, die unten über den Rissbauch kommen auch oben an, der 2. Riss ist definitiv leichter. Für das Bielatal ein ungewöhnlicher Weg, weil unten Sloper statt Leisten dominieren. Die Direktvariante unten geht bestimmt auch, ich habe sie mir aber nicht getraut, weil man über den unteren Bauch vor der ersten Schlinge einen seltsamen Boulderzug machen müsste.

Vorstiegssturz

Gute Klemmer u. Henkel, bis zum Ende des Risses auch gute Absicherbarkeit (u.a. 9er u. 11er). Nach dem überh. Riss ist weitgehend Zick mit den Schwierigkeiten u. den Sicherungen. Auch die Direkt-EV (diese nur als Nachstiegserfahrung) ist keine Hexerei, wenn man die Rissspur mit rechts nimmt.

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Der DE ist auch gängig, man muss nur die Rissspur mit rechts anvisieren. Die folgende Kletterei bietet saugende Klemmer und große Henkel bei super Sicherung. Den Vorkommentaren hinzuzufügen ist noch, dass sich nach dem überhängenden Riss oben nichts Brauchbares mehr zur Absicherung finden lässt. RP ohne Seilzug kein Problem, wenn man im Wegverlauf bleibt.

Dauerschlinge ist raus.

einfach nur gut...nach R. momentan Dauerschlinge.

VIIc wie im Topoführer kommt hin. Den 2. Riss am R klettert man besser nicht als solchen, sondern auf Wand an den Leisten und immer besser werdenden Henkeln außen. Das schon die Haut auf der Rückhand.

Wenn man nur die Schlüsselstellen sichert (Schlingen am Einstiegsriss, Ring und Fixe im schrägen abdrängenden Riss nach dem Ring)gibt eigentlich wenig Seilzug. Ein toller Klassiker und hier am Gipfel der schönste Weg.

Geht viel besser, als es von unten aussieht - der untere Riß klemmt bestens, aber man verläßt ihn gleich wieder nach rechts. Schwierigkeit des Weges wohl der schräge überh. Riß nach dem Ring. Dieser klemmt auch gut und wenn man die 2 guten Zacken erreicht hat, ist es gelaufen. Der Rest mit etwas lästigem Seilzug leichter z.G.; RP-Bewertung halte ich für Unsinn.

Habe es gestern geklettert, wobei unten eine 11er reinpaßte, allerdings kaum noch rausging. Crux am Ring, darüber 11er Dauerschlinge, eventuell Affenfaust 1/2 Meter drüber. Problematisch wird der Seilzug, weshalb man am Absatz nachholen möchte. Da ich nichts zum Festmachen fand bin ich weitergeklettert, was allerdings sehr mühsam war.

Mal ein Bielatalweg, der richtig gut aussieht. Nach dem Quergang unten liegt eine ringartige 9er, dann saugend Hand empor. Der Überhang oben löst sich mit Hilfe einiger Handklemmer und dann Henkeln. Dann aber noch weiter luftig z.G.

geht zwar gut zu klettern, aber die Sicherung bis zum R ist miserabel-gut 2m vorm R habe ich zwar gut gestanden, aber mir gewünscht, ich hätte den weg nicht angefangen - rettung von oben ist nur schwer möglich, da der überhang behindert, R besser nicht zum nachholen nutzen, sondern verlängern

Für Bielatalverhältnisse ein großer Weg. Vor den gr. Platten liegt unterm Überh. eine versteckte Kevi-Fädelsanduhr hinter einer Platte. Dann einfach mutig drauflos, die Platten sind enorm u es liegen nach den ersten Zügen über den Überh. auch gute Schlingen. Am schwersten fiel mir definitiv der Überh. überm nR. Obenraus etwas Obacht geben auf teils knusprige Strukturen, mit etwas Bastelfreude lassen sich Schlingen legen, aber nicht in der Qualität u Vielzahl wie man das gerne hätte. Aber man steht immer gut an der Aussichtskante.

unten moralisch da es keine gute schlingen bis zu denn Platten des Originalweges gibt!

unten rießige Plattenhenkel bis zum nR, danach wschl. die anspruchsvollste Stelle am Überhang; schöner Weg, einziges Manko sind die fehlenden brauchbaren Schlingenmöglichkeiten vom Ring weg bis zum Gipfel

auch ohne nR Verlängerung RP ohne Probleme kletterbar. Schwierigkeit mMn eher der erste Überhang überm Einstieg.

Gerade bis nR (!) vom Original. Der muss bei RP ziemlich verlängert werden - leider!

Geht viel besser, als es aussieht

Klassiker von 1912 mit nur einem einzigen Kommentar.....Wir haben es gemacht, weil die anderen Wege besetzt waren und der Weg Linie hat bzw. haben könnte. Denn der Wegverlauf wird auch in Zusammenschau dreier Kletterführer nicht ganz klar. Von li. einsteigend zur Kante, diese hoch zu Absatz. Dann wohl die U- Stelle, um wirklich Ganz links hochzukommen. Aber wer will hier unterstützen? Ohne R oder vernünftige Schlinge? Hab's dort versucht, aber für VIIa oder b oder so geht nicht, da weiter Sturz bzw . grounder droht. In Mitte der SW- Wand ergo 2 m weiter rechts ging der Überhang dann passabel und urplötzlich hängt da ein rostiger R, a.e. aus der SO-Wand, aber logisch erschien mir das nicht..... Wie dem auch sei, der Weg ist, wenn man es gleich so angeht, gut, aber ne V wäre auch die neue SW- Wand an der Glasergrundscheibe, und die ist ne Witz dagegen. Sollte also nicht Eure erste V sein. Alles reichlich verlängern, sonst derber Seilzug. Gipfel selbst ist ein wunderschöner Turm mit Aussicht.

Anspruchsvoll ! U-Stelle rechts am Überhang "umgehbar" (S-Kante) - VIIa/b. Sicherung recht übersichtlich.

Kurzweiliger, vielseitiger Weg mit schöner Kletterei, für alle die nicht so gern an den Bergstation VIIern anstehen nur um sich dann in der Sonne braten zu lassen. Spreize, Stemmkamin, Riss, Kriechband, und (wegen Aufschlagsgefahr am Absatz nochmal etwas moralischer) Wandausstieg an 2-Fingerglied-Leisten. Ganzen Körper und Geist zu benutzen verspricht hier gutes Gelingen, auch wenns ab und an mal auf Sichernde oder unten Passierende in der Scharte rieselt. Sicherung geht in Ordnung (es liegt ua. ein Schiffstau-Achter am Fuß des Risses und ne Zackenschlinge/Fussel am Fuß der Ausstiegswand die Abstürze am Band vorbei ggf. abfangen kann). 23. Begehung.

Sehr leichte Spreize zu breitem Riss. Im diesem kann man mittlerweile gut das rote, gelbe und blaue UFO legen, damit ist dieses Stück hervorragend abgesichert! Den letzten Meter Riss bin ich wieder in Spreize geklettert, weil es hier breiter als Faust ist und ich in kurzen Hosen war... Dann immernoch weit zum Gipfel, unbedingt auf Seilzug achten. Die letzten Wandmeter vom Absatz an Bielaleisten lassen sich nicht absichern, klettern sich aber schön. Toller Weg, aber für V anspruchsvoll. Wir hatten die 22. Begehung.

Wird wenig geklettert; wahrscheinlich wegen des breiten Spreizeinstieges. Aber das wird sofort besser und sollte nicht abschrecken. In etwa 8m Höhe liegt eine 100%ige Knotenschlinge (12mm) in der Ostwand des Totenkopfes. Erst danach tritt man zum kurzen Riss und der nachfolgenden Rissrinne über. Am Ende des kurzen Risses erneut gute Schlingen! Kurz vor dem Abs. unterm Gipfel große SU! Dann steile, aber gut griffige Schlußwand. Die Schwierigkeit V geht i.O. Zur Zeit 13 Begehungen; nur 2 in den letzten 10 Jahren. Eigentlich schade!

Die Sanduhr sollte nur zur Orientierung und nicht zu Sicherung genutzt werden! Bis zum 1.Ring keine vernünftige Schlinge aufgefallen d.h. der ungesicherte Teil ist die eigentliche Hürde in dem Weg.

Meiner Meinung nach eine Genusstour mit keiner wirklichen 7a-Stelle. Die Sicherung ist ab dem 1. Ring, durch schon erwähnte Sanduhren, hervorragend. Bis zum Ring steil, aber machbar.

Ab dem 1. R fast unanständig nah am Talweg.

Sehr schöner Weg und auch gut gesichert durch die Ringe. Hätte auch einen Stern verdient. VIIa ist schon o.K., schon wegen der Höhe

Für 7a ziemlich mutig, weil es bis zum 1.R zwar 2 Schlingen gibt, nur die 1. übersteigt man sehr schnell und die 2. (die beschriebene Sanduhr) hält keinen Sturz. Mit dem Erreichen des 1.R ist auch die Schwierigkeit überwunden. Ich würde sogar ein ! vergeben. Auf halber Strecke zum 2.R noch eine halbmeterdicke Sanduhr.

Schöne und gut gesicherte Tour.

Die beschriebene SU kann man eher vergessen, aber es geht sehr gut zum 1.Ring und weiter zum 2. Um den 2.Ring zwar steil, aber durch die unglaublichen Henkel kein Problem. Es findet sich keine echte 7a- Stelle. Wird höchstens insgesamt 7a, weil man etwas Kraft benötigt. Die Fädelsanduhr (Kevlar) am Bauch nach dem 2. Ring sollte man nicht übersehen.

Gängiger Warmmachweg, wobei man den ersten Ring vorsichtig anklettern sollte. Geht besser als gedacht, will man durchklettern sollte man gerade oben etwas die Schlingen verlängern.

bis zum 1.R große griffe, um kraft zu sparen einfach schnell hin da, die griffe sind ordentlich groß und sind nicht allzu sandig-eben halt der gesteinsfarbe entsprechend. zum 2.R wieder große griffe, danach liegt ein knoten bis ein riesengroßes henkelband auf einen wartet, den 3.R einzuhängen. von da mit SU zu VG und zG. klettert sich auf jedenfall weniger sandig und bröselig, als von unten zu vermuten.

Zum ersten Ring kann man rechts an der Ecke eine Zacke abbinden, dann rauscht man nicht bis ganz herunter. Der Weg zum ersten Ring ist steil, es sandet ordentlich und die Griffe sind immer ziemlich groß. Am 1. Ring selbst angekommen, ist von wirklichen Strukturen kaum mehr etwas übrig, es sind eher sandige Sloper. Naja - zuballern und hoch, es wird schnell wieder besser. Leicht rechts oder mehr oder weniger gerade und nach dem Überhang rechts, es geht beides ähnlich gut. Wenn man den 2. Ring geklinkt hat, wird es eine schöne VIIa/b. Auf dem Pfeiler findet sich eine Nachholöse. Das Ganze als VIIb zu verkaufen ist Unsinn: Vielleicht war das mal so, aber zumindest im aktuellen Zustand müsste man hier selbst für VIIc ordentlich beißen. Ich denke VIIIa passt, zumindest im Rotpunkt und bleibt es auch nach dem man die Route geklettert ist. Insgesamt schöne Übung mit guter Sicherung. Die Lage direkt unter der Abseile hat hier vielleicht für erhöhten Abrieb gesorgt ...

Sehr lohnender, für sächsische Verhältnisse gut gesicherter Weg. Zum ersten Ring benötigt man etwas Mut. Wenn man die Nerven bewahrt, finden sich jedoch gute Griffe.

Ideale Einstiegsroute nach dem Überwintern in der Kletterhalle, 91.Beg.

Ich habe den Weg schon 2x geklettern, warum es im 2 Versuch nur noch VIIb sein soll leuchtet mir nicht ein. RP schon eine leichte VIIIa, wer im R ruht VIIc. Und die Möglichkeit in einem Weg falsch zu greifen besteht eigentlich immer nicht nur im os.

Im o.s., mit der Möglichkeit, immer falsch zu greifen, vielleicht gängig 8a. Wer einmal drüber abgeseilt ist darf höchstens leichte 7c verbuchen, af dann vielleicht 7b.

der weg eignet sich hervorragend als akklimatisationstour fur hallenkletterer. 69. Beg

Ich würde eher sagen ab 2.Ring nur noch 7a. Die steilste Passage ist nach dem 1.Ring. Die Griffe sind aber in der ganzen Route gigantomanische Henkel. Zum 1. gehts besser, als man zunächst vermutet, nur sieht man die besten Griffe nicht so leicht von unten. Trotz der Steilheit auch im RP eher leichte 8a.

Jetzt alles Kleberinge.Bis zum 1.Ring gute Bänder, danach nur noch VIIa.

Laut GB ist "Wildschweinpatrouille" korrekt. VIIc kommt auch hin und RP ist Unsinn, da es sich quasi um ein Boulderproblem am 1.R vorbei auf das runde Sandband handelt. Der Rest ist gängig, moralische Crux der Ausstieg der Pfeilerkante (SU-Schlinge auf 1. Pfeiler und NR auf 2. Pfeiler für Durchstieg sehr lang einhängen). 14.Begehung.

Im Gipfelbuch ist dieser Weg als "Wildschweinpatrouille" eingetragen. Allerdings findet man einen Eintrag bei Steinfiebel unter "Fürn Zwaggn geschossn" von Felix Friedrich aus 2017. Irgendwie etwas verwirrend. Fakt ist: Wand re d "Pfeilerkante" (nR) z (nR "Pfeilerkte"), nun gerade Kte an (nR) auf Pfeiler, wie "Pfeilerkte" zG. Weg ist OK, der 3. Ring gibt die Linie vor. Am 1. Ring Hauptschwierigkeit. VIIc kommt hin. Für Kleinere schwerer. Rotpunktbewertung ist quatsch, da man bereits kurz über dem 1. Ring wieder bequem steht.

Normal-gut da leicht moosrollig.HS am 1.nR.Recht gut gesichert außer bis zum 2.R da nur ne morsche dicke Schlinge überm 1.nR liegt-dort aber gängig.Ist was für den Hochsommer.