Überfall/Übertritt fand ich jetzt nicht sonderlich luftig, da dies ja nur 4-5m über dem Schartengrund erfolgt. Das Rüberziehen mit Knubbel geht gut, dann die Kante mit beiden Sanduhren zum Ring- ist ein guter Platz zum Nachholen. Den kurzen Riss nach der Querung fand ich nicht so locker-flockig, der drängelt nach oben hin etwas unangenehm ab und man steckt nicht so sicher drin. Danach ist es gegessen. Kann sich sicher nicht mit den exzellenten Bielatal-Fünfern messen, ist aber eine recht interessante und gut gesicherte kleine "Expedition".

Ergänzung zum Kommentar von Flocki: Übertritt (auch für kleiner 160) lässt sich bestens absichern und den kurzen Riß muss man nicht zwingend auf Riß klettern. Leichte Fünf, Sicherung ausreichend.

Keine Ahnung wofür man hier einen "Kinderkopf" brauchen sollte. Und wo soll der Weg eine anspruchsvolle V sein? Gut der Überfall bzw. Übertritt ist anspruchsvoll und äußerst luftig. Aber danach geht es an guten Sanduhren vorbei bestens gesichert und allenfalls im IV.Grad zum Ring. Und schwerer als IV wird es auch danach nicht.

anspruchsvolle V, Kinderkopf nicht vergessen

ist natürlich kein Himmelwärts, hätte aber durchaus einen Stern verdient, schon wegen des luftigen Übertritts. Ansonsten ein netter abwechslungsreicher Weg...

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Nach dem ersten Ring kann man entweder die Hangel bis zum Ende klettern und dann nach rechts an Löchern entlang zum 2. Ring klettern oder (leichter) gleich nach dem 1. Ring an Leiste nach rechts zur Kante und dort hoch zum 2. Ring. Zwischen 2. und 3. Ring bin ich dicht rechts der Kante geklettert, war das schwerste Wegstück weil abschüssige Leisten. Nach dem 4. Ring mal kurz überhängend hoch und wenn die Hand im Riß klemmt, ist´s eigentlich schon gelaufen.

Beeindruckende Linie. Zwischen dem 2. und 3.R klettert man im leichten Linksbogen. Den 3.R kann man mit dem Riesengriff rechts an der Kante einhängen. Ab dem 3.R wird es dann sehr kraftraubend, weil überhängend. Die Griffe sind zwar groß, aber das Band vor dem 4.R ist nicht sehr positiv. Für mich im onsight-Versuch war dort der Rausschmeißer.

Kurz, athletisch, gut gesichert. Über dem zweiten Ring im Riss liegen gute Knoten. Ansonsten ist nichts nötig. Vom Einstieg zum zweiten und am 3. Ring ist es etwas schwieriger. Über dem 2. Ring am Beginn des Risses kann geschüttelt werden.

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Kräftiger Weg mit toller Optik. Schon unten darf man ordentlich loshangeln. Die im Klefü beschriebene Alternative am R rechtsansteigend zum Riss hat mit VIIc nichts mehr zu tun und die Felsqualität lässt auch zu wünschen übrig. Im Originalweg kann man nach der Hangelei unters Dach noch den Ring der Direktverbindung mit einhängen und unters Dach verlängern, um die originelle Untergriffquerung (HS) abzusichern. Wenn man den Risseinschnitt erreicht hat ist es gelaufen.

wenn man richtig hinschaut geht der Quergang ohne Probleme. Richtig guter, homogen schwerer Weg. (Nachstieg)

Etwas leichter, als die Direktverbindung. Nach dem Rechtsquergang steht man erst mal halbwegs. Gute Knotenschlinge für Rißausstieg.

Bis zum 1.R empfand ich die Schlingen als nicht 100%ig aber das Gelände ist nicht schwerer als VIIa. Qrux ist am 2.R vorbei, wobei das mit etwas probieren ganz gut geht!

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Ich möchte auf "sehr gut" erhöhen, wenn es auch nicht besser ist als die "Neue Nordwand" - halt direkter bei sehr guter Sicherung. Was es da an der eindeutigen Crux (am zweiten Ring) aber für mehrere Möglichkeiten geben soll, ist mit nicht ganz klar. Die eine welche finde ich recht happig für den Grad, das aber auch direkt am Ring. Möge das Rippchen rechts noch ein langes Leben haben...Als Ausstieg zu dieser Variante sollte selbstverständlich die AV zur Nordwand dienen.

Wenn man weiß, wie's geht, reicht auch RP VIIc, aber es geht nicht so, wie man zuerst denken könnte. Der R stellt praktisch einen nR in der Neuen Nordwand dar, läßt sich aber nicht sinnvoll anders platzieren.

Eigentlich der logische Ausstieg der "Neuen Nordwand", über derem Ring etwas kraftaufwendiges Schlingenlegen, Hauptproblem am 2. Ring vorbei.

Aktuell ein trockner, sauberer, sehr leckerer Weg mit tüchtig Luft unterm Hintern! Es geht an einer Henkelparade zwar etwas hin und her durch die Wand bis zum R, aber die Wegfindung ist offensichtlich und alles von unten bereits einzusehen. Vor dem R liegen mittlere Ufos. Am R dann die Crux: schlechte Tritte und weiter Zug an die Kante links mit Griffwechsel an kleinem Gnubbel. Hier und v.a. dann im Ausstieg merkt man trotz sehr gut verlängerten Schlingen den Seilzug arg.. Nachholen am R ist aber blöd, weil danach bis zG keine gute Schlinge mehr kommt. Man könnte sich kurz selbst am R sichern und das Seil aus den unteren Sicherungen abziehen und wieder runterlassen. Zum Nachholen oben vom VG aus dann ca 4m lange Selbsicherung bauen, das freut dann die Nachsteiger beim diffizilen Queren vom R an die Talkante und verhindert weites Pendel. Vom R nach rechts in den Kamin für VIIb/c auch möglich. Gestern persönliche Sternstunde erlebt: Der Weg wurde am 3.9.1923 erstbegangen und wir waren z u f ä l l i g exakt 100Jahre danach in der - sehr empfehlenswerten - Nordwand!

Mit stark verlängerten Schlingen und Ring problemlos aussteigbar, trotz des Zick-Zack-Verlaufes.

Steile, daher meist trockene, gut gesicherte Kletterei. Mein Nachsteiger fand den Quergang vom Ring weg nicht so toll.

"Vom R leicht rechtshaltend" ist keine Wand mehr, sondern sofort die Kante vom Ausstiegskamin der "Neuen Nordwand". Je nach dem wie lange man diese benutzt variiert die Schwierigkeit von gängig 7b zu höheren Graden.

"Vom R leicht rechtshaltend" ist keine Wand mehr, sondern sofort die Kante vom Ausstiegskamin der "Neuen Nordwand". Je nach dem wie lange man diese benutzt variiert die Schwierigkeit von gängig 7b zu höheren Graden.

Schöner, langer Weg. Der Ring ist von unten nur schwer sichtbar, ist aber 1,5m rechts neben der Dauerschlinge. Vor der Wandfalte unbedingt etwas festes legen, da dort erstmal nichts kommt und es das schwerste Stück ist. Alles in allem aber moderat und ausreichend abzusichern.

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Spannende und abwechslungsreiche Tour - am Überhang für kleinere Aspiranten für den Grad sehr schwer, zumindest im o.s.-Versuch. Danach folgt schöne großgriffige Wandkletterei. Der überhängende Riss startet mit guten Klemmern und verlangt dann noch einmal etwas Umsicht. Rassige und tolle Tour!

Klasse Knox-Weg in der Talseite. Hat man den sehr kräftigen Einstiegsüberhang überwunden hat man die Hauptschwierigkeit schon hinter sich. Die Risse im oberen Teil des Weges sind anspruchsvoll aber lassen sich mit Ruhe und Übersicht gut klettern. Sicherungspunkte gibt es in weiteren Abständen, welche aber ausreichend sind. RP 8b geht in Ordnung, -os- aber noch ein grad schwerer. Im Gipfelbuch gibt es keine Einträge, was eigentlich nicht nachvollziehbar ist. Steht den guten Wegen in der Nordseite in nichts nach.

Es sollte nicht so warm sein, dass man vor dem Loch die kleinen Strukturen noch entspannt anfassen kann, da die Sicherung dort nicht optimal ist.

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Ist quasi alles gesagt: Die Schwierigkeit liegt in der Wand nach dem Einstiegskamin bis zum Loch. Dort liegt am Ende der Wandfalte(=Kamin) eine super Schlinge um einen Kopf und dann noch mindestens zwei Rißschlingen im weiteren Verlauf. Direkt am Loch ist der Ring platziert - ab dort ist es dann einfach. Man sollte wie bei "Himmelwärts" darauf vorbereitet sein, dass der Sandstein im mittleren Wandteil ungewöhnlich wenig Feuchtigkeit aufnimmt. Mit schwitzigen Händen ist das gerade bei den Reibungszügen im direkten Sonnenschein eher unangenehm.

Kann Flaschis Empfehlung nur unterstreichen - AV machen! Dann bietet der Weg eine wunderbare natürliche Linie, ist aus einem Guss und in einem Zug durchsteigbar. Dafür sollte man aber den R entweder stark verlängern oder (besser) stattdessen die guten Knotenschlingen auf gleicher Höhe legen. Der gesamte Weg ist mit vielen Schlingen gut zu sichern, wichtig ist ein sehr dünner Knoten (3-4mm) für die rissarme Verschneidung unterm R.

Wem der Ausstieg zu leicht ist, dem sei die AV empfohlen. Sie bietet sehr schöne Kletterei, die mit ihrer Schwierigkeit besser zum unteren Wegteil passt.

Der Einstieg in die Wand nach dem Einstiegsrisskamin ist knifflig. Trotz der von JörgB beschriebenen Sicherung folgen zwei moralische Reibungstritte. Danach entspannt sich die Lage.

Irgendwie fand ich, hatte der Weg nicht so richtig einen Guss, das Stück zum Ring war mindestens moralisch schwer, der Rest danach fast schon eine lange Treppe (na gut, etwas untertrieben - aber höchstens noch ein Zug ist mal schwerer als III). Aber trotzdem ein schöner Weg.

Die Schwierigkeit ist die Wand nach dem Einstiegsrißkamin. Am Ende des Risses liegt eine 8er in einem Loch und darüber noch eine mäßige 4er und dann muß man mal tapfer lossteigen. Weiter oben am R vorbei ist dann leicht.

Toller Weg. - Der Einstiegskamin ist mal interessant, HS danach Rippe zum R (ohne vernünftige Sicherung), danach leichter z.G.

Großartige Wandkleterei. Um die Sicherung sollte man sich kümmern, aber dazu gibt es genügend Möglichkeiten. Ab dem Riß bzw. Kamin ist die Schwierigkeit vorbei.

+Vorstieg+ Eigentlich eher leichter aber da geht schon ordentlich die Pumpe-man will ja auch nicht in den 2.R fallen um von unten wieder anzufangen.Wie schwer der Weg ist hängt von der Aufenthaltsdauer am 2.R ab:7c-RP8c.Am 2.R gehts besser gerade hoch.

+Nachstieg+ Sehr gudder Weg! Unten überhängend und kräftig,oben schöne leicht geneigte Wand. Die beiden Ringe im Überhang unbedingt verlängern,weil man zumindest am ersten Ring genug Zeit das zu realisieren weil die Griffe doch recht ordentlich sind. Crux.. ma den Arsch übern Überhang bekommen!
Habe dies etwas rechtshaltend mit zwei guten Mulden hinbekommen! Danach etwa VIIa zum 3 Ring und unschwierig zum Gipfel! Alles in allem schöner Weg. Sicherung Sehr gut! und sehr homogen für VIIIb.

2 m oberhalb der Sanduhrschllinge am Überhang abgerutscht und auf schrägen Fels gestürzt.

Bezogen auf Enrico Morellis Kommentar Frage ich mich, warum man bescheißt wenn vom dritten Ring weg, leicht (wir reden hier von einem halben bis 1m ) links geht?! Man kann es sich natürlich auch noch mal richtig geben und sich rechts halten wenn man mag. 7b bleibt's dennoch. Auch wenn man links klettert.

Hier steigt man flüssig himmelwärts! Klasse Linie in homogener Kletterschwierigkeit. Für gut verlängerte Sicherungen zwischen den Ringen muss man die direkte Linie kurzzeitig etwas verlassen. Sehr lohnenswert!

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Auf dem Weg zum 1. Ring liegt noch eine Sanduhr und Köpfelschlinge. Ring lässt sich super anklettern, zum zweiten eine 10'er Schlinge in Trichter nach vorn leicht offen. Genuss Leisten Kletterei vom Feinsten!

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Wirklich ein klasse Weg. Würde der Gipfel weiter vorne im Bielatal stehen, würde er mit wohl ähnlich oft begangen werden wie die Herkules' Rippe oder das Klavier.

Zur zt. liegt wieder (oder noch? - macht aber noch ein soliden Eindruck) eine Dauerschlinge rechts im Loch zwischen 2. und 3. Ring.

An den Ringen bin ich nie direkt drüber weg, sondern immer leicht links oder rechts davon (bessere Bandstrukturen).

Klasse Linie, super Kletterei, immer gute Tritte+Griffe, sehr homogen. VIIb RP=af. Dzt. dicke Dauerschlinge rechts in Loch zw. 1. und 2.R (gut verlängern!).

Dauerschlinge direkt im Wegverlauf wurde entfernt, rechts liegt noch eine, schön verlängern. Eine VIIc-Stelle gibt`s aber auch RP in dieser Route nirgends.

Alte durchgeschnittene Fixschlinge, neue Fixschlinge. Das Loch zwischen 1. und 2.R vermüllt langsam. HS vom Querband weg die Züge bis zum 2.R ist VIIb. Wenn man vom 2. zum 3.R in leichter Linkskurve geht (linke Hand an der Risskante) wird es danach auch nicht schwerer. Vom 3.R weg ist mit 1,85 m kein Problem. Erstaunlich, wie die feinen Bänder dem Sportkletterbetrieb bislang Stand gehalten haben.

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Sowohl der Pfeiler unterm 1. Ring als auch der am Ausstieg schwanken leicht - Vorsicht! An ein Ende der durchgetrennten Fixschlinge habe ich einen meiner Stricke drangebunden und nochmal verlängert. Hatte damit kaum Seilzug. Echt schöner Weg.

tolle Linie - im Loch zw. 1. und 2.R kann man auch einen eigene 8er Lochschlinge legen, nur der Nachsteiger muss etwas fummeln, dann habe ich auf dem Querband 2m unterm 2. eine Minisanduhrengalerie mit 5er Kevlar gelegt, nach dem 3. bin ich erst leicht links, dann leicht rechts geklettert - bin bei verschiedenen Bedingungen geklettert - ohne Sonne VIIb, in der Sommersonne dann doch eher VIIc

Fixschlinge ist durchgeschnitten, liegt aber noch im Loch (22.6.) und blockiert. weiter rechts und etwa 2m darüber (auf Querband) lässt sich aber eine Knotenschlinge legen.

Die Linie fand ich nicht so toll, da man durch Schlingenmoeglichkeiten immer wieder nach rechts und links gelockt wird. Schnurgerade hoch ist dann ziemlich moralisch.

VIIb reicht auch RP. Die Fixschlinge ist weg, aber man kann in dem Loch rechts zwischen 1. und 2. Ring gut was legen.

Ich fand's sogar als VIIb noch relativ leicht. Die Sicherung geht in Ordnung, doch teilweise muß man mal längere Strecken ruhig klettern. Der Kantenausstieg oben ist auch nochmal interessant, den sollte man sich nicht entgehen lassen.

tolle Linie, perfekte Seilführung, vom 1. zum 2. Ring in Loch Fixschlinge gut verlängern und dannach links kleinen Knoten legen, vom 3. Ring gerade und dann Kante zum Gipfel, die meisten bescheissen vom 3.Ring nach links und schreiben dann auch noch RP ein, der Weg ist eher als VIIb zu sehen, sollte man haben

Sehr gut gesicherter (zw 1.u.2.R liegt sogar noch eine Schlinge)schöner Weg, auch wenn es etwas am Charackter fehlen mag. VIIb reicht aus, da man immer gut auf den kleinen Bändern steht u die Wand leicht liegt.

Sehr schöne Wandkletterei, gut gesichert, kleine Bielatalbänder.

Geiler Weg. Top gesichert und klettert sich top - Bändchen... Erster Ring klingt sich super, vorm 2. Is mal komisch - bleib ruhig - Crux ist am 3.R...tolle Linie...

Hier kann man einen perfekt abgesicherten luftigen Übertritt genießen. Der Übertritt ist nichtmal sonderlich weit und man findet sowohl am Castello als auch am Burgener Turm gute Griffe um sich hier und da festzuhalten. Gespreizt sind wir nicht. Ein Schritt nach rechts oder links (je nach Gusto) und man steht in leichtem Gelände.

Sehr gut gesicherter vom Castello Aus (AÖ und großer Block). Mit rückwärts übertreten geht's gut. Wir sind allerdings nicht den Riss am Burgener Turm z.G. geklettert, sondern eher bis kurz unter den Abs. des Sprunges zwischen den Gipfeln gespreizt. Dort gibt es Griffe zum rüberziehen. Dann eigentlich gegessen.

der schnellste Weg um den Fels solo zu besteigen, absicherbar von der Abseilöse am Castello, das Seil dabei in eine Ritze am Gipfelkopf legen.

Wenn man links runter geht wackelt nichts. Natürlich steht man vor einem furchterregenden Abgrund, aber mit genügend Schwung landet man auf selber höhe auf einem guten Vorsprung. Sehr weit ist das nicht für 2. Schwung nutzen und rechte Hand in kurzen Rißeinschnitt klemmen, zwei Züge und man ist oben. Ich fand es sehr gängig. Zurück sollte man sich wirklich überlegen, bin lieber abgeseilt.

die absprungfläche ist lose und wackelt extrem. hier sollte also vorsiht geboten sein. wers solo macht, hängt wahrscheinlich nicht sehr an seinem leben...

um nicht anzuecken, kann man auch auf den oberen absatz springen. so habe ich es beim ersten mal gemacht. das ist zwar weiter,aber irgendwie auch besser. beim zweiten mal sprang ich dann wie beschrieben, wobei man sich am besten im sprung nach rechts eindreht. solo würde ich es nicht machen...

Leicht? Wow. Ich fand's technisch sehr schwer für 2. Wie JensP schon schrieb, akute Kopfstoßmöglichkeit. Ein eher kurzer Sprung, was aber genau das Problem ist. Man hat wenig Zeit, sich unterwegs zum Päckchen zu falten, und gefalteterweise die Paketklappe zu treffen. Und warum seilfrei? Nix für ungut, aber ich hab vorher nicht nur nach vorne, sondern auch mal nach unten geschaut....und fand mich nicht begabt genug, mich im Falle eines Fehlsturzes mit eingerammelten Kopf schnell genug zu einem Origami-Flieger zu entknoten. Den "Castello"-Sprung danach fand ich leicht, ja.

Leichter 2-er, geht auch solo. Rücksprung zum Castello wesentlich schwerer, daher solo keine Empfehlung. War vor Jahren mal ohne Seil unterwegs.

Muß gut dosiert werden, damit man bei der Landung auf dem kl. Absatz nicht aneckt.

"Vom R Westkante gerade z.G." - das suggeriert vom R geradehoch, das sieht auch möglich aus, geht aber nicht für 7a. Die Lösung liegt in den Bierhenkeln links der Kante. Dort hängt es zwar ziemlich über, aber bei den Griffen...

Logische, gerade Linie vom Absatz weg. Zunächst Riss, dann Rissspur. Im Riss Schlingen, am Rissende noch in einem Querriss (Kevlar o.ä.) - dann auf kleinen Leisten und Bändern ca. 3m recht steil ohne weitere Sicherungsmöglichkeit zum Ring des AW. Ab da max IV-er Gelände, bei Bedarf auch wieder Schlingen. Schöne Kletterei, mit kurzer mutiger Stelle.

Eine vorgegebene Linie gleich dem Südwestweg, wobei ich die Wand nach dem Riß zum R hin als schwerer und mutiger empfand. Am Einstiegsrißende eine gute Schlinge, das war's bis zum R.

die SW-Wand links einsteigen und Riss bis zur schrägen Wand, dann Rissspur der EV bis zum Riss vom AW, von der Hochscharte dann Wand linkshaltend zum Gipfel, schöne Bergtour an sonnenexponierter Wand, man erspart sich dadurch den unschönen Zustieg über die Kluft und steigt da ein, wo man sich später wieder abseilt - also für "Gehfaule"