Für I wird hier richtig viel geboten.

Die Krux ist gleich am Anfang, mal recht hoch antreten, wie hier schon beschrieben.

Am Einstieg vom Kamin gibt es links eine SU, die habe ich mitgenommen. Kamin ist sehr gut gängig, immer was zum Greifen und sicher zum Stehen. Am Ausstieg kann man gut nachholen, wenn man sich rechts an dem großen Block sichert.

Nachdem man oben über den VG zum Hauptgipfel gequert ist, gibt es noch einen Überfall als krönenden Abschluss.

Schöner Weg, kann ich empfehlen.

Schöner Weg. Eigentlich ne gutmütige I, durch den Übertritt / Sprung aber etwas schwieriger (wenn man da die Sprungskala nimmt, würde ich Bewertung bei I lassen). Am Vorgipfel an der großen Steinplatte nachholen, dann kann der Sprung besser gesichert werden. Kurz und schön.

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Vorab: Dieser Weg war mein erster Vorstieg. Hat mir soweit gut gefallen. Wie schon erwähnt, am Anfang hoher Antritt, danach halt Ier-Gelände bis zum Absatz, an dem man nachholen sollte (große Platte für lange Bandschlinge ist vorhanden). Sprung / Überfall muss man sich halt trauen, hier am besten sichern lassen.

Toller Weg. Hier bekommt man für I schon was geboten: unschwerer Einstieg in die Hochscharte der rechten Seite. Dann Blick in die Talseite und auf den Fichtenkegel während des Erklimmens des unschwerem Kamins dank zahlreicher Tritten. Danach kommt der Überfall zum Hauptgipfel, dieser jedoch in gutmütiger Breite und gutem Startplatz. Rechts am Vorgipfel guter Block als Standplatz/Sicherung.

P.S. Die Lage der Abseilöse erfodert noch einmal Aufmerksamkeit, wenn man zur Startposition beim Abseilen klettert!!

An der von Marek beschriebenen Stelle konnte ich eine Affenfaust überwerfen und den blöden Zug gesichert machen. Vor Übertritt auf jeden Fall nachholen. Der Kamin geht gut zu klettern.(Tritte, Griffe)

Kurz nach dem Einstieg muss man für I mal ziemlich hoch antreten, dann weiter gängig bis auf den Vorgipfel. Anfänger sollten sich beim Übertritt auf den Hauptgipfel sichern lassen.

Links vom Einstieg des AW führt an kleinen Griffen und Tritten der Kurze Weg über die Wand. Bänder unter dem Ausstieg sind mal etwas reibig und nicht sonderlich gut gesichert. Für Anfänger im Vorstieg nicht der beste Übungsweg. Wer gerade so III klettert, sollte lieber die SO-Wand IV probieren. Denn der ist Klasse abzusichern und ist abwechslungsreicher. Der Kurze Weg endet, zunächst wie der AW, auf dem Vorgipfel. Von dort folgt ein Übertritt z.G.

Wieso ein Erstbegeher einen Ring genau in die Schwierigkeit schlägt, ohne das dieser vorher ohne unlautere Mittel einzuhängen geht ist mir unerklärlich! Also leider mit V2 oder Kevlar vorklinken und dann gibt es auch einen hübschen harten Boulder direkt am Ring. Die Rissspur rechts hilf dabei. Allerdings ca. 8c bis 9a. Einen Meter links geklettert kann Mensch ja gleich die 6er Rissspur gehen.

Der Ring geht auch für Größere bescheiden einzuhängen. Dieser steckt aber sicher wegen den Band so hoch. 1m links vom 2.Ring muss man aber richtig was zeigen für 8b. Ich habe es aber auch so geklettert.

Am ersten R vorbei ist schon mal kräftig. Was der Erstbegeher sich aber am 2.R gedacht hat, ist mir ein Rätsel. Ich konnte in nur mit Mühe an winzigen Mulden haltend einhängen, ein echter Zwergentod! Und dann ging es wirklich nur ca.1m links weiter hoch. Gerade am 2.R vorbei ist für VIIIb in meinen Augen unmöglich. Wenn ich es also richtig geklettert habe, frage ich mich, wieso der R so bescheuert steckt!

Meistens gute Schlingen, aber vor der Crux (Wand oberhalb eines kleinen Absatzes) muss man schonmal losmachen und sich trauen, die nächste schlinge liegt erst etwas weiter oben. Die Schlingen die liegen sind aber bombig. Schöner weg, aber keine geschenkte IV. Leichte III für Anfänger würde ich definitiv nicht unterschreiben.

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Empfehlung für Vorstiegsanfänger Sicherung mit Schlingen sehr gut

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Schöner und gut gesicherter Weg. Allerdings klettert niemand, wie im Klefü beschrieben, auf den Pfeiler und auch das rechtshaltend ist dann etwas übertrieben. Alle spreizen so zwei oder drei Meter zwischen Gipfel und Pfeiler hoch und gehen dann an die Wand. Hier ist die Linie fast vorgegeben. Erst gerade, dann leicht rechtshaltend, dann wieder gerade und kurz vor'm Ausstieg noch ein bisschen nach rechts.

Abwechslungsreiche Kletterei im IVer Bereich. Auf eine Sicherung kurz unterhalb des Gipfels sollte man wirklich verzichten. Allerdings klingt der Block auch nicht besonders vertrauenerweckend. Eine Empfehlung ist der Weg auf jeden Fall.

Sehr abwechslungsreiche IV, für kleinere glaube ich auch eher V. Nicht alle einladenden Sanduhren sehen so aus als könnte man denen eine Sturzbelastung zumuten. Für einen der ersten Vorstiege vielleicht doch erst noch woanders üben. 2m unter dem Gipfel der Stein kippelt, merkt man aber erst wenn man sich drauf stellt. Da also besser keine Schlingen oder Kinderköpfe festmachen.

Sicherung ist wirklich gut. Interessant ist an dem Weg neben der besten Gesteinsqualität, die vielfältige Struktur. Mal Riß, mal Verschneidung, mal Reibung, überhängend oder kleingriffig, henklig - von allem ist etwas dabei. Einige Züge sind vielleicht schon V, aber immer gut gesichert.

Im unteren Teil oft grün.

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viele schlingen. schöne kletterei. anfängern zu empfehlen. achtung die platte unter dem gipfel wackelt. dort keine su fädeln

Sehr schöner Weg mit recht guter Sicherung. Wo Rinne sich verengt, links SU (offene Bandschlinge). Am Ende der Rinne links großer Block (große Bandschlinge) und rechts an der Wand Knoten (9-10 mm). Um Absatz sehr lange, dünne, schmale Bandschlinge. Abheben vom Absatz links am leichtesten. Noch 1 - 2 SU und u.U. Bandschlingenknoten. Letzte Sicherung in AÖ.

Schöner Weg. Am Ausstieg gehts nochmal über eine herausragende Platte, wo sich erst weit oben gute Griffe befinden, darum vielleicht für kleinere eine V. Ab der Mitte des Weges gibt es dicke Sanduhren, vorher viele Knotenschlingen.

Eine der schönsten Vieren im Tal - über die Rundumerschließung des Pfeilers am Einstieg, der dem Weg einen Haufen Varianten beschert, kann man geteilter Meinung sein...

Wunderschöne Bielatal Wandkletterei mit unendlichen Möglichkeiten Schlingen zu ballern... Auch gut für Kinder geeignet.

Leichte EV zum Originalweg. Schw. bis dorthin ca. II, keine Kaminkletterei. Auf dem kurzen Stück keine Schlingen gelegt.

Über gute Bänder bis auf den Pfeiler. Mit der Erwähnung zur "SO-Wand" wird es dann etwas mehr Vier und gute Linie. Jährlich eine Begehung. Sicherung ausreichend.

Auch wenn der Weg nicht übersichert ist, so liegen doch im Mittelteil 3-4 Sanduhren.

Auch wenn der Weg nicht übersichert ist, so liegen doch im Mittelteil 3-4 Sanduhren.

Schöne Kletterei aber nicht gut gesichert. * und !

Schöne Kletterei aber nicht gut gesichert. * und !

Ich bin seiner Zeit unterm Überhang nach rechts in den AW gequert, weil ich den Ring einfach nicht finden konnte, der liegt so blöd auf dem Band. Vom Gibbl ham wirn dann gesehen und sind nochmal hingeseilt und haben den Ausstieg NACHGEARBEITET

Ich bin seiner Zeit unterm Überhang nach rechts in den AW gequert, weil ich den Ring einfach nicht finden konnte, der liegt so blöd auf dem Band. Vom Gibbl ham wirn dann gesehen und sind nochmal hingeseilt und haben den Ausstieg NACHGEARBEITET

Das Sternchen spricht für sich. Wer nach Vorgabe des KF vorgeht, wird sicherlich einige Meter über dem Boden sein blaues Wunder erleben (ob der Sicherung). Nicht schlecht aber der Ausstiegsüberhang, bei dem man gleichzeitigauf dem Ring stehen und sitzen kann (im übertragenen Sinne), dann findet sich aber doch eine ganz spezielle Technik zur Überwindung der Schwerkraft.

Das Sternchen spricht für sich. Wer nach Vorgabe des KF vorgeht, wird sicherlich einige Meter über dem Boden sein blaues Wunder erleben (ob der Sicherung). Nicht schlecht aber der Ausstiegsüberhang, bei dem man gleichzeitigauf dem Ring stehen und sitzen kann (im übertragenen Sinne), dann findet sich aber doch eine ganz spezielle Technik zur Überwindung der Schwerkraft.

Schwer für den Grad und meines Erachtens kein Sterneweg. Außer den Ringen kaum abzusichern. Schwerer Zug am Überhang.

Bis 2.nRing gute Kletterei. Crux "direkt" am 2.nR hoch ist (heute) keine VI. Mit etwas rechts und zurück queren (vgl. Brosi) ist das dann ok. Zur Sicherung: E > 1.nR. - 3 S möglich; 1.nR. > 2.nR 4 S möglich; 2.nR > G keine weiter S gelegt. Für mich... war die Absicherung ausreichend.

Die Anzahl der Kommentare zeigt es: Der 40-m-Weg macht von unten geschaut, zunächst ein gutes Bild und wird daher auch häufig begangen. Auf den 15m Höhenmetern zwischen dem 1.nR und dem 2. nR liegen zwar einige Schlingen, aber eher zur Zierde, denn einen Sturz haltend. Das Gelände verlangt besonders dort Ruhe und Übersicht, Tritte sind reichlich vorhanden. Die Erstbegehung war im Jahr 1922, damals war die Schwierigkeit VI das Ende der Fahnenstange, äußerst schwer. Respekt.

"Gut" für Linie und Kletterei, die Sicherung ist eher "!"-würdig. Bis zum 1.nR habe ich nichts haltbares gefunden, es ist schwer, klemmt schlecht und knuspert auf den Leisten. Überm 1.nR dann tolle großzügige Kletterei, wiederum nicht gut gesichert aber man steht immer wieder gut. Der 2.nR liegt versteckt etwas rechts auf dem Dachwulst. Dort direkt drüber ist eine interessante, aber gut gesicherte Herausforderung in Sachen Dachkletterei - rechte Hand den halbwegs guten Griff in der Kieselschicht, rechter Fuß hoch neben den R auf die Dachkante und hebeln, linke Hand stützen - ca. VIIb.

Ein keksiger Einstieg und die unzureichende Sicherung bis zum Ring lassen keine andere Bewertung zu. Selbst das Einhängen des R. sind noch mal eine Herausforderung. Die Linie ist schön, doch auch der Ausstieg hat es in sich. Dann wirklich vom 2. R. leicht rechts, um mit dem rechten Fuß die Platte zu berühren. Von hier bin ich auch auf dem kleinen kiesligen Band bis zum Einschnitt hockend gequert. Dann an guten Henkel z.G. Insgesamt Tendenz zur VIIa!

Die 5er Kevlar im Einstiegsriss nach den Bastelschlingen unbedingt ein MUSS. Die Züge zum nR sind schon mal für VI heftig. Nach dem R die eigentliche Schwierigkeit, insb. die "richtige" Linie zu finden. Das Dach ist, bereits beschrieben, eher eine Orientierungsgeschichte. Für gaaaanz ängstliche liegt direkt in der Rinne einen halben Meter unter dem Gipfel eine SU zum fädeln. (bisschen den Dreck rauspulen)

bis zum ersten Ring recht anspruchsvoll, es liegen zwar ein paar Schlingen, aber ob die halten, steht auf einem anderen Stern. Wenn man dann sich etwas links vom Ring hält, geht es an vielen (aber teilweise unzuverlässigen) Sanduhren problemlos bis unter das Ausstiegsdach. Der Ausstieg über das Dach am schwierig zu findenden 2.Ring ist eher trickreich als kräftig (von rechts aufs überwölbte Band, 1 m nach links über den Ring kriechen und durch Kerbe im Dach aussteigen)

Wenn man am Ausstieg den Weiterweg nach oben ver(sucht), wie es eigentlich im Kletterführer beschrieben, hat man eine recht schöne 40m lange Linie geklettert und auch den 2. nR gefunden. Ansonsten ist mehr oder weniger alles schon gesagt worden.

bis 1. R liegen zwar einige (bastel)schlingen, trotzdem vorsicht, leicht brüchig, nach 1. R. erst leicht linkshaltend eine gute fädel-SU, danach rechtsansteigend noch eine gute 5er fädel-SU, die ich leider mangels steifigkeit der kevlar und fehlendem angelhaken nicht nutzen konnte, dann gängig bis zu überwölbtem band, habe links auf band einen R gesehen und auch benutzt und leicht links davon über ÜH z.g. ausstieg der Nordwestwand??? habe gehört, dass 2. R der talkante auf dem nächsten überwölbtem band gerade hoch liegen soll

Für einen 6-en Kletterer ist der Weg sicherlich ein arges Problem (trotz der 2 nR´s).Crux ist das überwinden des Gipfelüberhangs. Wirklich große Henkel hab ich da keine gefunden.

Absturz infolge Griffausbruchs.

Schon zum ersten Ring mal die Pobacken zusammenkneifen, da etwas luftig, aber immer gute Griffe. Schwierigkeit ist schlecht abzusichernde Reibung über 1. Ring, dann leichter. Zweiter leicht zu übersehender Ring befindet sich nach links querend unterhalb des markanten Gipfelaufbaus. Dort erst mal nachholen, dann phantastischer Gipfelaufschwung an großen Henkeln.

Für VI recht anspruchsvoll und trotz nR nicht übermäßig gut gesichert. Vorallem zum Ring (Rißspuren, 5er Kevlarknoten) Vorsicht. Versteckte SU auf Reibungskante.

Das gut bezieht sich auf die Kletterei, die, bis zum Band schön, oben über die Dächer, für den Grad, spektakulär ist. Leider ist die Sicherung eher bescheiden, so dass man den Grad gut drauf haben sollte. Schon die NW-Wand ist nicht ohne, wobei der Einstig das Schwerste ist, bis 3m unter die kurze Rinne in Wandmitte liegen Schlingen (aber nix 100%iges). Die letzte davon in einem Loch (dort geht die NW-Wand nach links). Dann gehts sicherungsfrei, wenn auch leicht, zum gr. Band (links R. NW-Wand)dort liegt direkt unter dem Bauch an der Kante eine gute Schlinge. Das wars dann mit Sicherung bis zum Gipfel. Es folgen, direkt an der Kante hoch, zwei steile Aufschwünge über die Bäuche. Unbedingt direkt an der Kante hochklettern, da dort, wenn man die Hände auf dem Gipfel hat, noch eine Zackenschlinge liegt. Sehr schöne Linie, die aber wohl nur wenige Wiederholer finden wird. Da das hier oftmit den Wegbeschreibungen nicht klappt: Wie NW-Wand hoch und gerade, kurze Rinne und Wand, zu Band (links R. NW-Wand). Gerade (direkt an der Kante)über 2 Überhänge z.G.

Das gut bezieht sich auf die Kletterei, die, bis zum Band schön, oben über die Dächer, für den Grad, spektakulär ist. Leider ist die Sicherung eher bescheiden, so dass man den Grad gut drauf haben sollte. Schon die NW-Wand ist nicht ohne, wobei der Einstig das Schwerste ist, bis 3m unter die kurze Rinne in Wandmitte liegen Schlingen (aber nix 100%iges). Die letzte davon in einem Loch (dort geht die NW-Wand nach links). Dann gehts sicherungsfrei, wenn auch leicht, zum gr. Band (links R. NW-Wand)dort liegt direkt unter dem Bauch an der Kante eine gute Schlinge. Das wars dann mit Sicherung bis zum Gipfel. Es folgen, direkt an der Kante hoch, zwei steile Aufschwünge über die Bäuche. Unbedingt direkt an der Kante hochklettern, da dort, wenn man die Hände auf dem Gipfel hat, noch eine Zackenschlinge liegt. Sehr schöne Linie, die aber wohl nur wenige Wiederholer finden wird. Da das hier oftmit den Wegbeschreibungen nicht klappt: Wie NW-Wand hoch und gerade, kurze Rinne und Wand, zu Band (links R. NW-Wand). Gerade (direkt an der Kante)über 2 Überhänge z.G.

Beeindruckender Wandbereich. Die Klefü-Beschreibung ist aber mehr als dürftig angesichts der unklaren Linie. Geht man ganz rechts in der NW-Seite, startet man unten am R vom "Formlosen Einstieg" und klettert schon einmal gefühlt mind. VIIb. Wer es originaler möchte, sollte eher mittig beginnen und im Rechtsbogen gehen (siehe Kletterkater). Dann ist aber der Korridor für die Neue NW-Wand sehr gering. Wenn man sich an der Rinne entscheidet, nicht sofort nach links zu gehen, klettert man nochmal einen sehr eigenartigen Zug aufs nächste Band und hat re. den R der Diplomatenjagd als nR vor der Nase, was sich dann auch wieder gemogelt anfühlt angesichts der EB ohne R 1922.

Ich sehe den Einstieg ganz klar wie kletterkater es beschrieben hat. Alles andere weiter links ist der "Neue SW-Weg". Bis zur ersten kleinen SU ist es moralisch und schwer. Dann leicht bis zum R. Der Aussteig ist noch mal happig.

Entgegen dem Vorkommentator steigt man vom Absatz unten gerade in die Wand (der Klefü spricht von "rechts in der NW-Wand"). Aus einem Untergriff kommt man gut ins erste scharfe Band über dem Überhang. Hier muss man mal committen, da man den folgenden Zug zum nächsten Band wahrscheinlich nicht mehr zurücksteigt. Es ist gleichzeitig der schwerste. Danach muss man mithilfe der Rippe noch einmal aufstehen und man steht vor einer guten Fädelsanduhr, die man in Ruhe legen kann. Ab jetzt im leichter werdenden liegenden Gelände immer weiter bis zum Absatz. Es wird nicht mehr schwer bis dahin, aber eine wirklich taugliche Sicherung kommt auch nicht mehr.

Eigentlich ein sehr schöner Weg durch eine recht hohe Wand.Für den Grad auch ganz gut machbar. Leider schrecken die unteren 25m, ohne R. durch eine Wand ohne erkennbare Sicherungsmöglichkeiten, wohl fast jeden ab, der in diesem Grad unterwegs ist. Ganz so schlimm ist es aber nicht, deswegen hier eine etwas genauere Beschreibung. Einstieg ca. 6m rechts der Kluftkante von Plateau aus rechtsansteigend (Pfeil). Gleich die ersten Meter sind die aufregendsten, da keine Sicherung und die Bänder teilweise recht dünn. Dann liegt eine kleine schräge SU (die zwar nur vielleicht hält, aber gut zur Orientierung ist) dort aufs nächste Band. Ab da wirds leichter und es liegen nacheinander 2 SU. Nach ca. 12m liegt links in einem kleinen Loch noch ein Knoten. Von da ab geht es eigentlich linksansteigend. Man kann aber auch noch an der kurzen Rinne gerade hoch gehen. Es ist noch mal ein etwas komischer Zug, bis man mit den Händen auf dem Band oberhalb der Rinne ist. Der Weiterweg (linksansteigend zur Kante) ist leicht. Oben auf dem Band liegt ein R. Etwas links übers Dach und dann den Riss hoch geht gut. Wer sich den Einstieg traut und VI wirklich sicher drauf hat, der kann hier einen wirklich beeindruckenden Weg für den Grad klettern, der nur alle Jahre mal gemacht wird. Schwierigkeit sind die ersten und die letzten 5m. Wenn's dass gäbe würde ich !**VI bewerten. Wobei das ! durch einen n.R., 3m nach dem Einstieg, zu beseitigen wäre.

Qualitativ überdurchschnittliches Spätwerk von Gisbert Ludewig - tolle Linie und spannende Kletterei. Allerdings fand ich es entgegen der Vorkommentare eher schwer für VIIc u überm R klettert man überraschend lange in schwerem Gelände u ist dabei kurz vorm nächsten Abs. auch schon im roten Bereich. Der Weiterweg inklusive Ausstiegsdach ist gutartig.

Stimmt alles. Von SU bis nR keine brauchbare Schlinge gefunden, ist aber sehr gängig. Ausstiegsüberhang nochmal beeindruckend, aber mit großen Griffen.

schließe mich meinem Vorgänger an, sehr griffiger und gängiger Direkteinstieg mit jetzt saniertem Edelstahlring; allerdings verglichen mit den anderen VIIc´s in der Umgebung ist die Schwierigkeit meiner Meinung nach übertrieben, eher VIIb

schöne Direkte Variante zur Neuen Nordwestwand! zum 1.R leicht, dann rechts vom R zum Abs.(SU) und kante ist relativ leicht z.G.

Die "Rissfolge" kann man weitestgehend links vom Riß schön steigen. Klemmen muss man (sehr) wenig. Die Birke ist weg. So eine richtige Crux hab ich nicht gefunden. Moderat Vier, Sicherung ausreichnd. Mit DA eine gute Linie.

Der Riss ist inzwischen mit kleineren Birken bewachsen, man kann aber auch gut daneben klettern, um die Vegetation zu schonen. Die Blöcke im Kamin sind sehr locker und drohen bei Belastung abzugehen. Ich empfehle daher auf weitere Begehungen zu verzichten.

Völlig zu unrecht fast nie begangen (14.Beg in 26 Jahren)! Interessante, griffige, steile Kletterei, übersichtlich (aber ausreichend) gesichert. Zum R hin muß man schon mal VIIb klettern, aber mit Ruhe und Übersicht tauchen immer wieder überraschend gute Seithenkel auf und man steht gut. Nach Einhängen glattes Stück gerade überm R eher ganz leicht rechts nehmen und rechts zu Loch hin orientieren (fragliche Schlinge über morsch wirkendes Felsköpfl möglich), dann gerade zu Band wo direkt an der Kante die im KF zitierten SU liegt (lange Schlinge erf.!) und zurück in Wandmite bei Rißeinschnitt gängig z.G. Durchaus empfehlenswert!

Nicht schwerer als angegeben, direkt an der Kante klettern. Erste Schlinge liegt kurz vorm Austieg! Vorsteiger sollte sicher sein, loslassen geht nicht. Muß man nicht machen.

Die Birke ist weg. Der direkte Ausstieg sind nur ca. 4-5 Meter über 2 typische Bielatal-Bäuche. Eine Erwähnung beim Nordwestweg hätte gereicht. Eine "gute" Sicherung ist mir nicht aufgefallen, also keine Schlinge gelegt!