aufwendiger Zustieg mit Kaminteil, also unten lagern. Oben leichter Übertritt, 3m Rinne ungesichert hoch (eher II)und nachholen am Baum. Sprung dann entw. von tieferem, schlechtem Stand oder vom oberen, besseren, auf jeden Fall aber ist der Sprung zu tief für 1: 2 ist realistisch. Gut zu sichern und zu landen

Wir stiegen wie der EB an (siehe KF)um unsere Rucksäcke soweit als möglich mit hoch zu nehmen. Aus der Ostscharte bot dann der Schildkrötenweg gute und saubere Kletterei auf den Ostgipfel (Felsrücken) der Troika. Nach Süden absteigend nahmen wir den Südgipfel mit (eigener Abseilring), ehe wir zur Schlußwand des AW auf das Troikapferd querten. Alles in allem eine romantische Expedition mit dem Gefühl 3 Gipfel auf einen Streich gemacht zu haben. So ist es tatsächlich ja auch.

Rechts über markantes stumpfes Horn eine Fusselschlinge gelegt und diese mit einer Schlinge von unten an einer angedeuteten kleinen Platte verspannt müsste das Weiterklettern an besagtem Bauch etwas entschärfen.

Sanduhr vorm Ring nicht gefunden. Ring müsste runter, so dass er beim schweren 1. Bauch eingeklinkt werden kann, wo er jetzt steckt ist alles gelaufen. Beim Sanieren hätte man dies beachten können!

Die SU im ersten Band hab ich auch nicht gefunden, dafür eine gute Knotenschl. Weiter erst grifflos u. dann mit Untergriff im kl. Überhang hochmogeln. R.ist gut zu klinken u. der Rest ist Genuß.

Die SU konnten wir trotz intensivem Suchen nicht finden. Der R ist erneuert. * halte ich für übertrieben.

Kurze nette V von Gisbert Ludewig. Der gute Eindruck wird leider von einem festgerosteten Gisbert-Ring getrübt. Wenigstens ist er noch zu klinken. Die Sanduhr im ersten Band befindet sich sehr versteckt etwas rechts der Lotlinie und ist nur mit einer dünnen steifen Schlinge (z.B. Kevlar) zu fädeln. Die Schwierigkeit ist relativ gleichbleibend und eher im unteren V-er Bereich anzusiedeln.

Kurzer, sehr leichter Kamin und dann läuft man zu Hochscharte. Auch gut für den Rückzug zurück aufs Massiv. An diesem Weg merkt man besonders deutlich, daß der Gipfel den Hauch des Unselbständigen hat...

Am Ende der Einstiegsrippe in Loch ganz gute 12er. Damit ist das Einhängen des 1.R gut gesichert. Zw. 1. u. 2.R gute Schlingenmöglichkeiten, nach dem 3.R auch noch mal. Jeweils an den Ringen fand ich VIIc schon berechtigt.

Schöne Linie. Schlingen sind schon zu empfehlen. Dicke Knoten vor und nach dem 1.R. Evtl. noch vor dem 3.R was basteln.

Gut gesichert und an allen 3 Ringen etwas los. Interessant auch der Ausstieg aus dem Überhang. Würde schon VIIc dafür geben.

Ob nun VIIa oder VIIc, egal die Kletterei macht auf jeden Fall Spaß, nur leider ein bißchen kurz.

Das "Massiv" ist inzwischen von Bergfreund S. allseitig beklettert und erschlossen worden. Zum Weg: Rippe (gut treten), dann großgriffig zu Ring. Das nächste Stück zum Riß ist die Schwierigkeit, dann an Ring, großen Griffen (3.Ring) stark überhängend auf`s Massiv. Schlingen nicht erforderlich. Aber ganz so gräßlich finde ich die Tour nicht.

Unten noch ganz gut, aber nach dem Wunderloch fast schon albern - das Ganze etwa VIIa-b und natürlich am Massiv - gibts noch viele Begehungen für ne Ego-VIIc zu holen.

Das Hinkommen zum Einstieg (wie Weltwunder und Wundertüte) und der dort nicht angenehme Standplatz mindert die Kletterfreude. Am Einstieg hat man eine nach rechts abzuspannende Fusselschlinge, die den Mut für das Überklettern der Baustelle gibt. Bis zum R hat man feine technische Kletterei mit vorsichtig zu nehmenden Griffen aber guten Tritten in leicht liegender Wand. Nur kurz vor dem R wird es etwas keksig. Mit dem R kann man dann die gut kletterbare Rißrinne genießen.

Das Anklettern des 1.R ist eine Zumutung. Ganz gerade zum R geht es für den Grad nicht, und sich an die weit herausstehenden brüchigen Bänder ohne Sicherung zu hängen ist Kamikaze. Also erst mal links im Epigramm Sicherung basteln. Ab dem R wird es schlagartig schön (das ist ja auch Geburtstagsweg 6), noch mal ein schwerer Zug am 3. R (weil man irgendwie brüchigen, unter den Fingern zerbröselnden Keks halten muss) und der Ausstiegsüberhang ist noch mal interessant (aber über der SU mit einer Querrißschlinge sehr gut gesichert).

Zum ersten Ring ungesichert und brüchig. Evtl. von rechts aus der Verschneidung klinken. Dann nette Kletterei. Spannend der luftige Bauch über der großen SU.

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Rechts von "Epigramm der Jugend" Kante R zum R Geburtstagsweg. Kante (3.R.) z.G. (F. Stephan)

Der rund Kopf auf halber Strecke zum R ist mit Fusselschlinge gut. Bis dahin bricht nichts ab, wenn man sich anschaut was man nimmt. Der Überhang ist für den Grad gutmütig und es kommt eine gute Sanduhr etwas versteckt in einem Loch links der Rippe. Auf dem Absatz dann keine Sicherung (oder nur sehr aufwändig zu bauen). Vom Absatz nach rechts zur Kante und diese selbst ist gängig.

Habe bis zum R eine Platte abgebunden. Kein R aber auch nicht bloße Dekoration. Das Gestein ist leider wirklich nicht der Bringer.

4m rechts vom Mittelweg Wand zu R, über Überhang gerade und linkshaltend zu Absatz, stumpfe Kante zur Hochscharte (F.Stephan/00) Wer hier einsteigt, sollte sicher sein, bis zum Ring nichts abzubrechen, denn Sicherung ist bis dahin Fehlanzeige und offensichtlich haben auch schon einige größere Strukturen den Weg ins Tal angetreten... Wenn man behutsam klettert, jedoch zumindest nicht bösartig und Ring auch für Kleine gut zu klinken. Dann geht's mal kurz aber perfekt gesichert zur Sache (bitte wiederum nichts abbrechen!), bevor oberhalb des Überhanges sowohl (endlich!) guter Fels als auch mehrere gute Schlingenmöglichkeiten warten. Leider ist das Vergnügen nur kurz, bevor es in den Wanderweg z.G. mündet (am besten gleich an großer Birke nachholen). Immerhin: logische Linie und korrekte Einstufung. - 8.Beg.

Der Einstieg mit Querung ist nichts ist "natürlich" etwas komisch, aber dank Henkeln leicht und mit Fusselschlinge über großer Felsnase bestens gesichert. Dann folgen 25 Meter Traumverschneidung, für IV sehr gängig, nur soooo viel zum Legen habe ich nicht gefunden.

Für IV ein ganz schön knackiger Einstieg. Eine abgebundene Bandschlinge beruhigt.

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Die Bäumchen im Mittelweg gibt es nicht mehr. Dadurch wird die Sicherungssituation zum 1.R spannender.

Super Weg.Er hat sich seine zwei Sterne verdient !!!

Die Einstufung richtet sich etwas dannach, welche Linie man sich sucht. Vor dem 1. Ring findest Du zwei Sanduhren. Der Mittelwegeinstieg beginnt luftig. Rechts lässt sich aber eine große Zackenschlinge legen, die man besser nach rechts verspannt oder abzieht.

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Schöne Wandkletterei. Eine Empfehlung in der Schwierigkeit

Linie und Länge sieht man von unten und der angegebene Schwierigkeitsgrad definiert die Strecke ab dem 1. R bis auf VG. Sicherung mehr als ausreichend vorhanden. Die ersten 10 m durch den Mittelweg sind nett und Schlingen sind gut unterzubringen. Unterhalb des Nadelbäumchens SU, an Nadelbäumchen vorbei und für ängstliche hinter der re kleinen Rippe einlitzite 5er. Danach li in die Wand ziehen und dann Richtung 1. R. Auf dem Weg kommt noch eine SU. Zum 2. R geht es im Linksbogen (im Band derzeit Dauerschlinge). Sauberes Stehen auf den Bändern lässt genügend Zeit zum Auskundschaften der besten Linie. Nach 2. R noch ein Zug bis zu den Griffen. Bin danach li-haltend Wand zu VG. 35 m schicke Kletterei. Rest ist geschenkt.

Richtig toller, sonnenexponierter Weg! Zum 1.Ring am besten nicht gerade von unten (Kiefern) sondern von Rechts her (kleine Birken). Unterm Ring guter Einhängegriff. Zum 2. sehr mickrigen Ring geht's gemütlich. Unter diesem im Loch auch guter, nicht gleich ersichtlicher Einhängegriff. Nun kurzes Reibungsproblem und gutgriffig zum Vorgipfel.

Der Weg ist wirklich sehr schön. Zur Sicherung ist aber zu sagen, dass vor dem 1. Ring auf der Wand nichts brauchbares liegt, abgesehen von der SU kurz unter dem Ring. Wem das zu wenig ist, der kann eins der kleinen Birkenstämmchen im Mittelweg abbinden.

Neutour - "Mittelweg" einige Meter hoch und links Wand (2 Ringe) zum VG. Absteigen und AW z.G. Sehr schöne Tour im leicht liegenden Gelände und durch zwei Ringe super gesichert. Auch das Nachholen ist jetzt unkomplizierter da man auf dem VG den alten "Südkanten"- Ring findet. Zum Thema Massiv - Natürlich kann man auf den Felsrücken von hinten den AW hochspazieren, aber das Gespann ist nunmal im Felsmassiv mit dem Pferd verbunden. Es gibt an dem Gespann, abgesehen vom AW, schon seit 1959 Routen und einige der Gespann- Touren sind auch lohnend.

Am Einstiegsüberhang ist nichts (mehr) brüchig. Die Züge sind etwas kräftig, aber schnell kann man sich zwischen mehreren Schlingenmöglichkeiten entscheiden. Nach 3 Metern rasch deutlich leichter, Schlingen liegen nun im 2-Meter-Abstand. Das Anklettern des Ringes war nicht ganz so trivial, man kann aber nochmal zwei oder 3 kleinere Schlingen legen und nach dem Einhängen wieder entfernen. Dann kurz antreten und rasch leichter zum Gipfel.

Nach Verlassen des "Mittelweges" mit seinem luftigen Einstieg kletterst Du eine recht lange, schöne und abwechslungsreiche Kante mit fast griffloser Reibungsschlüsselstelle vom hoch sitzenden Ring weg.

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Der Einstieg ist eher moralisch als schwer, weil das Sturzgelände unangenehm ist. Schlingen liegen in ausreichenden Abständen und von guter Qualität, wobei die Kletterei bis auf die kurze Passage am Ring den genussvollen 5./6. Grad nicht überschreitet. Wer am Ring fällt, wird sich wegen der Seildehnung wohl ein paar Meter tiefer wiederfinden, das Sturzgelände ist aber passabel.

In den Kamin etwas beherzt hinein. Die Rippen klingen nicht so vertrauenserweckend. Dann schuppern, bevor es genussvoll die Rippe emporgeht. Schöne Reibungscrux am Eisen und noch ein luftiger Ausstieg. Fast 40 m.

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Ich schließe mich dem Vorkommentar an: lang, ausgesetzt, gut gesichert, eher VI. Im Einstieg in Mittelweg Zacke abbinden oder Knoten legen, danach eher Verschneidung als Kamin mit etlichen Knoten. Nach dem Abzweigen vom Mittelweg nach links aller 2m Schlingen möglich, HS direkt nach 2.R (zwei Züge an Reibungsmulden bei rel. guten Tritten). Sehr zu empfehlen!

schöne lange gut gesicherte sechs

Am Einstieg kann man eine Elfer sehr schön hochwerfen, die auch gut liegt.

Nachdem der Weg nach 8m aus dem 'Mittelweg' links abzweigt, gibts immer gute Sicherungsmöglichkeiten. Langer schöner Weg im mäßigen VIer Gelände. Die Länge machts wohl zur VIIa.

Sehr schöner, langer Weg. Der "brüchige Einstiegsüberhang" gehört zu einer IV. Bis zum Ring nur mäßig gesichert. Wer aber VIIa klettern will, sollte damit zurecht kommen.

Es sollte nicht verschwiegen werden, daß der Einstiegsüberhang zwar sehr leicht, aber auch sehr brüchig ist.

Massivkletterei pur - aber dank eines gewissen Gisbert L sind jetzt sämtliche Vorblöcke (3 Pferde+Wagen) offiziell Gipfelbestandteil (daher heißt\'s auch nicht mehr Troikapferd sondern Troika) Der Weg ist aber ganz nett - mit vielen großen Griffen und einer kurzen Schwierigkeit genau am R

Kann mich dem Vor-Schreiber nur anschließen. Sehr schöne Linie bis auf VG. Der Einstieg hat nach ca. 4m die schierigste Stelle des Weges, danach folgt genussvolles Steigen.

Mit dem Riß bekommt die Südkante noch eine etwas bessere Linie und eine weitere 7a-Stelle, nämlich kurz vor Ende des Risses. Sicherung im Riß sehr gut, dann bis zum R. keine Schlingen mehr, aber sobald man überm Dach steht nicht schwerer als 5. in, wenn man schaut was man anfasst, festem Gestein. Vom R. am besten kurz zurück und die letzte Schlinge ausgehängt. Dann ohne Seilzug Südkante z.G. Diese EV ist an sich nichts besonderes (normal bis gut), zusammen mit der Südkante gibt es aber ein "sehr gut".

3 sehr gute Schlingen im Riß.Am R Seil durch Schlingen ziehen und Genußkletterei bis auf Vorturm.

Denke wie Ulli.Nach Quergang liegt links im waagerechten Riss ne`n Knoten-könnte aber nach vorn ausreißen!Dann morsch und moralisch an genauso fraglichen Zackenschlinge vorbei zum R.

Ich fands nicht brüchig. Einlitzige Schlingen lagen genug. Auch deutlich schöner als die Südkante, wo man bis auf die eine 7a-Stelle am R durch leichtes, beliebiges, eher langweiliges Gelände steigt.

Schon wegen der guten Linie ein sehr gut! Crux vom Knoten ins Dach. Das queren ist ungesichert aber nicht schwer. Wenn man steht kann man diverses einlitziges legen. Danach unschwer zu Ring und in herrlicher Kletterei z.G. Toller weg im Gesamterlebnis!

Links unterhalb des Mittelweges Riß zu Dach, nach links und hoch zu R, weiter zur Südkante, diese z.G. Der Riß bis zum Dach ist durch eine gute Knotenschlinge gesichert, aber nicht ganz trivial. Unter dem Dach liegt keine gute Schlinge, und bis zum R ist auch weiter nichts solides zu legen, so dass man wegen dem Keks kein gutes Gefühl beim Ring anklettern hat. Schwer ist es aber nicht. Die Südkante dann weiter ist fest und schön. Das Mittel aus schlecht und gut ergibt normal.

Von 6er Gelände zu schreiben, ist schon mies, wie das Gestein bis zum Abs. mit dem nR. Die Installation des 1. R geht sicher auch besser, sprich durchstiegsfreundlicher. Dieser muss in der Position so verlängert werden, dass ein Sturz bis zum 2. R faktisch verboten ist. Allerdings bietet das Gestein gnügend Anlass. Linie ist zwar gegeben, aber Freude am Steigen ist etwas anderes.

Welch schöne Linie! Pure Genusskletterei! Zwischen 1. und 3. Ring muss man durchaus mit Bedacht klettern, aber das ist in der Sächsischen ja grundsätzlich der Fall. Die Ringe stecken perfekt und man braucht eigentlich keine weiteren Sicherungen zu legen. Die Hauptschwierigkeiten liegen meines Erachtens nach am 1. und 5. Ring (beide hinsichtlich der Seilführung gut verlängern). Die Beste Tour am Gipfel!

Im Vorstieg ob des miesen Gesteins eigentlich ungenießbar. Keine Schlingen bis zum 1.R, brüchiges Dach und nichts Richtiges bis zum 2.R

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6m hervorragende Kletterei bis 1.R, dann großgriffig sandig, später kleingriffig und stets ausbruchgefährdet zu 2.R. Bis auf Band über dem 3.R. konstante Gesteinsqualität, danach besser. Keine (sicheren) Schlingen.

Spätestens ab dem Band unterm 4.R hätte der EB den Weg in die Südkante einmünden lassen sollen, denn dort ist kein Platz für eine eigene Linie - die Rippe der Südkante ist nur eine Armspanne vom 4.R entfernt...

cux eindeutig nach 1.R. im vorstieg balanciert man sich dann noch vorsichtig zum 2.R., iss aber eigentlich nur noch 6er Gelaende

Die Linie ist in der Tat richtig gut, nur vom ersten bis zum dritten Ring muss man an fast jeder Leiste mit einem Ausbruch rechnen und verkrampft dadurch nur unnötig. Am dritten Ring ist es gelaufen. RP ist nicht unbedingt sinnvoll.

Wegbeschreibung: Rechts vom Talweg zu R, über Überhang und Wand an 4R (5.R ist von anderem Weg) vorbei z.G. Dieser Weg sticht von unten sofort ins Auge, führt er doch ca. 35m geradewegs durch die Talseite und ist mit den Ringen ausreichend abgesichert. Nur Schade, dass das Gestein zwischen 1. und 3.R nicht sehr fest ist.

Kamin an der unteren Grenze der 3. Wo es eng ist sind immer ganz gute Griffe und Tritte, sichern kann man auch. Ein guter Soloweg. Der Gipfelausstieg ist für Solo anspruchsvoll und das Seil sollte man mitnehmen. Zuletzt bearbeitet am: 28.02.2024 11:06 von Ulrich Schmidt

Wie im Vorkommentar beschrieben - gut gesichert, gängig 5 und durchaus lohnend.

Schöner Weg. Allerdings sollte man den Grad beherrschen und mit Schlingenlegen vertraut sein.

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ca. 2,5 m rechts vom Südwestkamin, Kante zG. Laut aktuellem Topoführer VI!. V ist in Ordnung, das ! nicht. Bis zum Einstieg in den Kamin auf kleinem Vorblock liegen 4 Schlingen. Auf dem Vorblock sollte nachgeholt werden, da der Seilzug sonst zu stark wird. Kamin ist ganz klassisch und gut gestuft, dann rüber zum AW und diesen zG. Schöne Kletterei an der Kante. Für mich ein lohnender Weg der leider zu wenig Beachtung findet. Nach Übertrag vom alten Buch mit einer Begehung steht nun erst die 2. im Buch.

Der Weg sah von unten einladender aus als der benachbarte SW-Kamin, von daher unverständlicherweise sehr selten gemacht. Immer gute Tritte bis oben hin. Läßt sich teilweise gut ausspreizen, vor allem an den beiden Klemmblöcken. Dort lassen sich sehr gut Schlingen platzieren, was die Sache noch entspannter macht. Für Leichtvorsteiger zu empfehlen. Vorsicht am oberen Klemmblock. Rechts davon "klemmt" noch ein Stein (ca. kindskopfgroß), der recht lose ist.

Guter Soloweg, an den Kaminwänden sind immer Tritte vorhanden, so dass man nicht rausfallen kann. Über die Klemmblöcke gehts gutgriffig drüberweg, beim ersten gute SU, beim zweiten gute Knotenschlinge, zwar schwieriger als der SW-Kamin, aber schöner

Über den breiten mit Blöcken gefüllten Kamin, über die Blöcke steigen und man ist eigentlich schon oben.

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Das Gipfelüberhang ist sehr schön, kann man aber nicht nur gesichert sein.

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Bis zum Überhang ein leichtes und doch irgendwie nettes Aufwärmprogramm. Dann muss man mal ordentlich zupacken und - wie gipfelheini bereits andeutete - Moral beweisen. SU sowie Zacken-/Plattenschlingen stehen zur Absicherung bereit, rauben beim Legen aber Kraft. PS: Obacht! Zurzeit arbeitet ein kleines Hornissenvolk in einem der Löcher links vom Beginn des Überhangs an seinem Nest.

So toll empfand ich den Weg nicht. Bei den ersten 10m handelt es sich um eine Erdrinne mit abschließendem Blockkamin. Birke und SU stehen hier zur Absicherung vor der Verschneidung bereit. Danach muss man einen verdächtig hohl klingenden Block/Rippe überklettern um zu Klemmblock bzw. der Wackelplatte zu gelangen. Die 4m Abschlussüberhang sind das schönste am Weg. Nur Mut - man hat immer ein großes Band in der Hand.

Selten gemacht aber ein schöner 30m langer Weg. Man kann eigentlich immer sehr gute Schlingen legen. Der Schlussüberhang löst sich gut auf, es bleibt meiner Meinung nach aber bei einer soliden, normalen V.

Hübscher, gut gesicherter Weg mit lustiger Wackelplatte (woink, woink). Hauptschwierigkeit ist der Schlussüberhang, relativ leichte V. Zur besseren Übersicht kann man auf dem gr. Absatz nachholen.

Ein sehr anspruchsvoller Weg. Zum R habe ich nur eine 5 mm Kevlar Sanduhr gefunden, die vielleicht hält. Bis zum R ist die Schwierigkeit aber noch gängig, danach steigt es aber zu oberer Bielatal-7b, wobei es besser aussieht als es dann tatsächlich ist. Ein paar Meter Aussteigen kommt dazu. Der Gipfelüberhang ist harmlos.

Bis zum ersten Ring muss man ohne Sicherung klettern, es sei denn, man legt sich links im Westriß was und baut es nachher wieder aus. Die Kletterei übersteigt den Schwierigkeitsgrad 7a allerdings nicht. Am besten klettert man direkt in Falllinie des Rings und klinkt mit einem Seitgriff ca. 1m links des großen Loches ein. Der Ring lässt sich mit 1,73m problemlos einklinken. Dann folgt die kurze Schwierigkeit, bis man die Füße kurz über dem Ring hat (man kann in dem Loch überm Ring klemmen). Dann ist es gelaufen. Gutgriffig, leicht links, zum 2.R.(von unten nicht zu sehen) und von dort gerade zum Absatz. Von dort nicht AW, sondern, wie Talwand, an einer Rippe, über den Schlussüberhang. (gutmütig, ca. 5 und es liegt hinten auf dem Absatz noch eine dicke Sanduhr) Trotz der nicht vorhandenen Sicherung bis zum 1.R. würde ich ein "gut" vergeben, da der Fels fest und die Kletterei übersichtlich und nicht anstrengend bis dahin ist. RP-Schwierigkeit ist nicht vorhanden, 7c ist ok. 18.Beg.

Also ich kann nicht nachempfinden, warum der Weg als schlecht eingestuft wurde. Das einzig Schlechte ist die ungenügende Sicherung (man könnte aber links im Riß eine Sicherung für den Weg zum ersten Ring legen). Ist nicht unbedingt als Vorstiegsweg zu empfehlen, mein Nachsteiger hatte an den Bewegungen jedoch Freude.

Der Wegname bedeutet übrigens so etwa "bequeme Pferdekutsche". Das paßt nun aber gar nicht dazu....Leicht liegend und ungesichert zum 1. Ring. Gute Tritte, schlechte Griffe. Großes Loch rechts zum Einhängen, Achtung Leute unter 1,75 m ! Fingerloch zu tiefem Loch mit Sanduhr, daran hoch zu Griff, über Überhang und linkshaltend zu 2. Ring. Rest großgriffig zur Scharte (AW).

Wirklich gut gesichert, schon zu der erhofften Sanduhr hin (in Wahrheit sind es drei = ringwertig) und auch weiter zum großen Absatz. Die Baustelle war mit Bauen für mich das schwerste am Weg. Ohne Bauen ist Foothookfähigkeit und Körperspannung gefordert.

Wunderbare Linie, die einen schon von unten anlächelt. Wie beschrieben erstaunlich gut gesichert. Zur Absicherung des Ausstiegsboulders taugt auch etwas Dickes im Riss (KiKo oder 4fache Elfer).

Obwohl es von unten eher dünn gesichert aussieht, lassen sich doch erstaunlich viele Knoten und eine Sanduhr unterbringen. Auch die anfängliche Befürchtung des Bruchs wird nicht bestätigt. Zur Absicherung des überhängenden Ausstiegsrisses empfiehlt sich eine sehr lange Bandschlinge. Damit baumelt es sich gesünder

Die rötliche Einstiegswand von der Terasse in der Nachmittagssonne bietet sehr schöne, teils etwas filigrane Wandkletterei bei passabler Sicherung, VIIa passt. Die Crux der Einstiegswand ist ein kl. Bauch (kl. Knotenschlinge) vor dem gr. Abs., da plötzlich alles rund wird und man sich gut hochstützen muss. Das Dach oben lässt sich mit einer guten Köpfelschlinge über der Dachkante absichern. Wenn man die griffige Dachkante erreicht und einen Foothook gesetzt hat, löst sich das Hochstützen dank riesiger Henkel sehr gut, für Große eher VIIb.

Bis zum Ring ebenso ungesichert, wie die "Schluchtwand" links daneben, nur etwas schwerer. Möglich ist es auch den "Schluchtwandring" anzusteuern und sich davor rechts zum Ring des Kurzen Rittes zu bewegen.

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Schöne Kletterei, unten direkt sehr schwer für VIIa. Für den Knoten im Riß kann man sich was größeres anhängen. Diese und die Sicherungsmöglichkeit drüber sollten mit Sorgfalt gelegt werden. Am Überhang muss man nochmal zu packen. Durchaus lohnend!

Auf dem Weg zum R liegt links (wenn man auf dem kleinen Absatz steht) eine 100%ige Sanduhr auf Knotenschlinge, die bis zum R sichert. Nach dem R die erwähnte Sanduhr und im kurzen Riß ein dicker Knoten (nicht ganz 100%). Ein sehr regenresistenter Weg (bis auf den Ausstiegszug natürlich)

Lochkletterei, anfangs leicht überhängend und wenn man genau unter dem Ring einsteigt zunächst recht doofe Griffe. Habe bis zum Ring keine Schlinge gefunden, wobei die Löcher zunehmend besser werden. Unter dem Ausstieg Sanduhr, von oben zu fädeln (11er).

Schon zum Ring hin gar nich leicht und ohne Sicherung - da möchte man lieber nich fliegen. Crux am Ring. Oben kommt noch nen netter Überhang irgendwo lag aber nen Knoten... Hatte jedenfalls die 9. auf das Teil.

Der Zustieg zur kurzen Querung von unten über die im Klefü erwähnten Blöcke ist lange feucht. Die Querung an der gut sichtbaren SU ging auch solo gut. Plattform des AW ist Unsinn, man klettert aus dem Kamin gleich die Wand zur AÖ. Leicht rechts ging es für mich am besten.

Der kurze Quergang zum Kamin ist für II ganz schön anspruchsvoll, aber durch eine SU gut abgesichert. Vom Kamin kann man eine Bandschlinge überwerfen , um dann gut zum Absatz zu kommen. Wand geht gut, vor der AÖ liegt noch eine Schlinge. (Affenfaust)

Kurz und knackig. Der Genius des Erstbegehers hat nicht nur den gesamten Gipfel samt aller Vortürme mit einem Netzwerk von Routen überzogen und sich den tollen Namen für eine 8m-Wand ausgedacht, sondern auch den Ring (=einzigen Sicherungspunkt) so geschlagen, daß der Einhängezug für kleine Leute die Schlüsselstelle ist (ca. VIIa-b). Daher sollte man auch tunlichst die dicke Sanduhr unter dem Ring nicht verschmähen, auch wenn dieser nur 4m hoch steckt - unten lauern Blöcke... Ist der Ring erstmal geklinkt, geht es an für VI unerwartet ungriffigen Bändern noch 2m zur Sache, bevor ein kurzer Riß die Ausstiegsgriffe bereithält. ACHTUNG: großer Wackelblock direkt am Ausstieg! - 3. Beg.

Schon der Zustieg vom Schluchtweg aus ist nicht einfach, und der Einstieg in den Kamin von links oder rechts für 3 fordernd. Der Kamin dann selbst ist gutmütig und mit zwei sicheren Schlingen gut gesichert.

Schon der Zustieg vom Schluchtweg aus ist nicht einfach, und der Einstieg in den Kamin von links oder rechts für 3 fordernd. Der Kamin dann selbst ist gutmütig und mit zwei sicheren Schlingen gut gesichert.