Relativ schmaler Ausstiegskamin, man kommt aber gut hoch. Trotzdem kein Anfänger- oder Kinderweg, dafür gibt es bessere Alternativen in der Nähe.

Zustieg zur großen Nische auch durch den Felstunnel vom Klüftelweg möglich (weniger muchtig).

Zum GB muss man vom AW-Ausstieg (Block) über den gesamten Gipfelaufbau! Daher am besten den Kamin auch wieder absteigen, wer ihn hoch kommt schafft es auch wieder runter. Es gibt keine direkte Abseile zum AW-Einstieg am Massiv! Für Ängstliche und Kinder lässt sich mit einem 60m-Seil auch ein Seilgeländer bauen, da die Überschreitung an ein, zwei Stellen doch etwas Mut erfordert.

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Einstieg große Nische: Wanderschuhe erst in der Nische wechseln oder gleich durchsteigen. Bis zum Gibbelbuch sind es aber dann noch paar Meter auf und ab. Lohnende Eins.

Den nassen Einstieg in die "große Nische" kann man umgehen, wenn man etwas oberhalb durch den Kamin des Klüftelweges hindurchgeht. Alles in allem ist der AW eher ein Wanderweg durch leichte, blockgefüllte Spalten. Beim Klettern mit Kindern und dem Zugang über den Sperriegel im Klüftelweg durchaus romantisch, zumal man den Weg auch bestens wieder absteigen kann.

Beim Dach an der rechten Kaminseite mal interessante Stelle. Nun Vorsicht: Schön umsichtig den Kamin hoch, sonst hat man oben jede Menge Heidekraut im Nacken. Die Folgende Querung um die linke Kante ist etwas ausgesetzt und im solo daher etwas komisch. Warum noch niemand vorher auf die Idee gekommen ist, hier hoch zu klettern?

Der "Rechte Nischenriß" ist eine saubere Rißverschneidung und im Gegensatz zum "Linken Nischenriß" überwiegend trocken. Rißklettern muß man nicht, da sich alles ausspreizen läßt.

Auf den ersten zwei Metern ständig moosig und naß! Dann jedoch folgt schöne Kletterei mit vielen kurzen Rißstücken (Handbreite) und Querbändern. Rißklettern muß man nicht.

Bis zum vorletzten Band recht schöne Kletterei. Ab dann frag ich mich wie man ohne Baum für V hochkommt. Vielleicht sind ja unter dem ganzen Dreck noch Griffe.

Der Weg wird durch eine lange, linksgeneigte Rißlinie gekennzeichnet. Leider geht es am abschließenden Überhang in Moos und Dreck. Den linksgeneigten Riß muß man nicht als solchen klettern. Es geht alles auf Wand! Gute Schlingen gibt es eher nicht, aber der Weg ist auch nicht wirklich V.

Leichte Kante in diesem Schwierigkeitsgrad. Crux erst im leicht überhängenden Ausstieg, wenn man dem "kleinen Riß" folgt. Dort landet man leider in Moos und Erde. Schade!

Was Flocki schreibt kann ich bestätigen, allerdings ist der Einstieg in den Abstieg recht ausgesetzt weil recht breit. Daher für Kinder im Abstieg ungeeignet.

Leichte, saubere Kaminkletterei; auch bestens zum Abstieg geeignet.

Für den Grad sehr gängig und schwerer aussehend als er ist.

Ähnlich schöne Rißverschneidung wie der "Rechte Nischenriß". Läßt sich für III gut klettern, weil sauber und trocken.

Die Einstiegsverschneidung ist für den Grad nicht leicht, dafür aber ordentlich bewachsen und der kleine Überhang verlangt etwas Gelenkigkeit. Der Ausstieg "rechte Kante" ist mutig.

Im unteren Teil relativ feucht. Führt zur selben HS wie der "Pfeilerweg". Wenn man beim Pfeilerweg nicht nach links in die Verschneidung geht, sondern die kurze Wand auf den Pfeiler klettert .... sehe ich keinen Unterschied mehr zum Ausstieg des "Hinteren Pfeilerweges", der rechts an der Kante gehen soll. Die bekletterte Pfeilerwand ist ja insgesamt nur etwa 1,5m breit.

Im Abstieg das Kürzeste um wieder aufs Massiv zu kommen. Klettert sich runter besser als hoch.

Der "Pfeilerweg" verrät auch dem letzten Zweifler, daß die "Zerklüftete Wand" imgrundegenommen Massiv ist. Die Wandhöhe von der HS beträgt nämlich max. 4m. Aber ok, die vielen schönen Wege am Fels stimmen uns natürlich dankbar für die Anerkennung. Der "Pfeilerweg" selbst bietet zumindestens aus der genannten Hs heraus moderate, leichte Wandkletterei.

Eins schöner kleiner Rißweg der leider ein wenig dreckig ist.

Dieser Weg ist in drei Abschnitte unterteilt:

1. Der Aufstieg auf die Terrasse im hintersten Winlel ist wohl immer nass uns schmutzig,die nötigen Griffe und Tritte sind aber sauber.
2. Den Einstieg auf die Stufen über den benachbarten SO-Riss kann man keinesfalls für II anbieten, auf III bis IV sollte sich der Kandidat einstellen. Man benötigt schon etwas Risstechnik, um das grifffreie Stück zu überwinden. Klemmen geht für große Hände auf Faust, ist aber dann auch nicht mehr der aufgerufene 2. Grad. Direkt das überhängende Risstück rechts hoch habe ich gar nicht erst probiert, denn rein optisch erwartet einen auch eine höhere Schwierigkeit.
3. die Wandstufen sind dann eher schwierigeres Gehgelände. Insgesamt hat der Weg einen gewissen Erlebniafaktor, mehr aber auch nicht. Zu erwähnen wäre, dass sowohl auf der Terrasse als auch auf den Wandstufen ein paar größere Birken gerade gefällt wurden - ob das wirklich nötig war, kann ich nicht beurteilen. Der Weg ab der Terrasse bekommt jedenfalls jetzt ausreichend Sonne ab.

Bis zur Terrasse durch etwas grünes Gelände, aber für II machbar. Die einzige Schlüsselstelle des gesamten Weges ist der E von der Terrasse in den rechten Anstieg. Dort abzuheben ist m.E. für II nicht drin, mind. III und nicht für Kinder geeignet. Man muß etwas überhängend und abdrängend 2-3 m hoch in eine Art Offwith. Es geht sowohl rechts- als auch linksrum. In ca. 3m Höhe kommt dann ein Riesentritt (künstlich??), den man als ersten Großgriff nehmen muß. Dann rechts auf den Absatz der Rippe schummmeln und es ist gelaufen...

Der Einstieg in den Riss fand ich ganz schönes Geschrubbe. Oben der Übertritt ist zwar technisch leicht, doch es liegt eben keine Sicherung.

Das ist ein sehr gemütlicher Weg, wie der Name schon sagt. Als Einstieg habe ich den unteren Teil vom Sudostriß gewählt, da der Originalweg sehr feucht, der besagte Riß trocken und durchaus gängig. Auf der Terrasse vom oberen Einstieg zum "Südostriß" rechtsanst., da liegt m.E. eine Schwierigkeit für II, weil man den Riß erstmal 2-3m hoch muß muß dann rechts übertreten zu den großen Felsstufen. Die sind aber dann ausgesprochen angenehm. Ein 50m Seil reicht zum Einstieg, 2. Abseile entfällt also. Gipfelbuch in der Nähe der 1.AÖ.

Wir haben die Einstiegsverschneidung der Südkante genommen, um auf die Terrasse zu gelangen. Mit der schmutzigen rechten Seite kommt man kaum in Kontakt. Es liegen ausreichend Schlingen, 3 Stk. gelegt. Von der Terrasse weg gibt es hinten im Riß auch Schlingenmöglichkeiten, 3 Stk. in regelmäßigen Abständen gelegt. Oben am Dach erwähnte Schlinge, bin aber dann nach rechts ausgewichen und unter der AÖ, auch hier solide Schlinge, hoch.

Der Einstiegsriß zur Terrasse ist von den vielen Terrassenzustiegen wohl der sauberste. Er verlängert die Schwierigkeit, erhöht sie aber nicht. Von der Terrasse nach oben ist der Riß nicht gut gesichert, aber recht gängig. Die Schlüsselstelle, das Dach zum Ende, ist mit der erwähnten Knotenschlinge optimal gesichert, für 4 aber recht heftig.

Die Wertung habe ich bei "Normal" belassen, weil ich den unteren Teil nicht kenne. Unten kletterten wir "Pech am Abend"(6.Beg. am 9.4.04) und vom Sockel aus den Südostriß. Oben ist das eine eher harmlose, aber saubere Sache. Überwiegend leichte Kaminkletterei, wobei im Kamingrund hin und wieder Knotenschlingen liegen. Besonderen Spaß macht ein kleines Abschlußdach, an dem man in Stützstellung ein Bein mit hochschwingen muß. Vorher kann man aber eine 100%-ige 12er Knotenschlinge direkt ins Dach stecken.

Das "normal" gibt es für die mMn nicht völlig offensichtliche Linie. Für diese Wand lohnt wahrscheinlich ein Blick in den Topoführer, falls sie da abgebildet ist. Ab Terasse: Man steigt wohl rechts der Südkante ein und quert wahrlich nicht zu leicht auf ca. 5m Höhe nach links, quert die Südkante bzw. teilt sich mit ihr den Weg zum R(für die Südkante ist es der 2.R), dann bleibt der Heinicke sehr unkonkret "vom R Wand zG". Defacto ist dort oben gerade raus für V nix zu wollen. Der Kompaktführer ergänzt dankenswerterweise "linkshaltend zG". Wir haben es grade gemacht (gibt es evtl `nen Direktausstieg?)und es fühlte sich nach VIIa an - oben dann toll gesichert.

Der originale Zustieg zur Terrasse ist eigentlich die optimale Kombination aus Kürze, Sauberkeit und Schwierigkeit. Die Wand hat eigentlich eine sehr gute gerade (wenn auch nicht senkrechte) Linie vom Einstieg über den R zum Ausstieg, wenn man nicht wie im KF geschrieben das Band nach links geht, sondern den Rißspuren folgt. Vom Einstieg bis zum Ausstieg nie leicht, aber ohne besonders schwere Stelle, daher im Nachstieg auch Anfängern zu empfehlen. Die Sicherung ist ausreichend aber nicht gut.

Könnte im untern Teil etwas besser abgesichert sein, aber ab dem Ring wirds deutlich besser. Crux am Ring und dann gut gesichert weiter mit schöner Kletterei z.G. Kann man AM Ring nachholen, muss aber nich. Leider doofer Zugang zum Einstieg.

Müll.

Sicherungen unzureichend.

Allenfalls botanisch wertvoll, zusätzlich stellt sich die Frage nach der 5er-Stelle. Kann man getrost ignorieren. Wer es sich dennoch antun möchte: Sicherungen gibt es halbwegs brauchbare in ausreichender Zahl.

Unlohnende, teils dreckig-sandige III-er Kaminzustiegsvariante zur Südwestwand.

Bin da anderer Meinung: Die Rippen sehen deutlich einladender aus als alles um die Ecke herum und klettern sich auch so! Vernünftig absicherbarer Weg auf die Terasse, man kommt genau an der herrlichen Südkante heraus. Jetzt der Kracher: laut GB hatten wir die 5. (fünfte!)Begehung. Also Sammler niedriger Begehungen -> ran!

Eigentlich eine gute Kletterei zur SW-Wand, wenn man nicht befürchten müsste mitsamt den zu bekletternden Rippen den Sicherungsmann (oder -frau) zu begraben. Der in der Wegbeschreibung erwähnte Riß ist wohl noch nie gesäubert worden.

Am Ring gerade ordentlich Gartenarbeit - für Liebhaber seltener Moose.

der weg mündet oben in der südwestwand # diese ev kann man mitnehmen, wenn man die kletterschuhe nicht erst auf der terrasse anziehen will

Ein angenehmer Zustieg zur Terrasse in der S.W.Seite. M.W. nicht weiterführend, wenn doch bitte ich um Ergänzung. "Pech am Abend" ist der Aufstieg über die 2.Abseilstrecke; eine kurze Kamin- und Handrisskletterei mit Ring. Das Legen von Schlingen ist nicht erforderlich. Die Schwierigkeit VI wird nie wirklich erreicht.

Insgesamt etwas inhomogen, aber nach den Kaminen doch ganz nette Kletterei, jedoch nicht sehr gut absicherbar. VIIa sollte man sicher klettern um ruhig durchzukommen.

Habe vor dem 1.R die kl.SU als Knotenschl mit der Knotenschl im gr.Loch kombiniert und war damit als Leichtgewicht zufrieden. Zum 1.R ist es noch etwa VI.Die HS ist 2-3m überm R dann liegt tatsächlich re noch eine dicke Knotenschl.

Die Kletterei ist gut, das Gestein fest. Man sollte allerdings den Grad gut drauf haben, denn die Schlingen (habe darauf verzichtet) und auch das Sturzgelände sind suboptimal und es ist empfehlenswert, von der Terrasse zu starten und bis dorthin den am wenigsten grünen Aufstieg zu wählen.

Ich meine schon diesen Weg,habe ihn mehrmals gemacht,die Schlingen liegen in der Rissspur vor dem Ring.Sorry.

Ich denke, dass "echse" nicht den hier kommentierten Weg meint. Über dem 1.R findet sich weder eine Rissspur, noch "ringwertige Knoten". Vielmehr steht man 2m über dem Ring an einer verhältnismäßig glatten Wandstelle. Hier heißt es durchaus unangenehm dünnen Bänder ohne jegliche zusätzliche Sicherung zu vertrauen. Ein "gut" kann man aufgrund von Sicherung und zunehmenden Bewuchs keinesfalls mehr geben und der *...

In der Rißspur nach dem 1. Ring liegen mehrere Ringwertige Knoten. Der Ring wird nicht überstiegen, wenn man sich richtig umsieht findet man noch mehr Schlingenmöglichkeiten auf dem Weg zum Ring der SW-Wand.

Schöne Kletterei und fotogen, aber bis 1.Ring durchaus moralisch anspruchsvoll, es liegt nichts! Nach dem Ring übersteigt man diesen nochmal, ist aber leicht, nur sollte man vorsichtig sein, das Gestein sieht gut aus, ist aber nicht das festeste.

Nachstieg werten, ändern

Mit den neuen Ringen ist der Weg nun nicht mehr so komisch, wie ich ihn in Erinnerung hatte. Einer der besten Wege im forderen Bielatal. Sicherung ist gut und die Kletterei ist abwechslungsreich.

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Waren auch nicht auf Idee gekommen, schon unten einzusteigen. Südlich auf der Terasse stehend ist es dann ganz klar die kingline: kräftig am R, zu dem man gut kommt und 2x mit interessanten Überhängen. Der 3.R klingt sich mit schlechtem Griff unschön, aber wenig drunter liegt ne gute Schlinge. Den RP gibt es für´s saubere Vorbeiklettern am 3.Ring, wo kleinere etwas tüfteln müssen. Empfehlung

Rp Schwierigkeit ist fraglich. Ansonsten ist die Crux am 1.R die Stelle am 3. geht gut. Zwischen den Ringen liegen noch Sanduhren und einlitzige Bandschlingen und dünnere Knoten. In Summe ab der Terrasse echt ein * Weg.

Sehr schöner Weg, mit Hauptschwierigkeit am Ring. Der Überhang am 3.Ring geht gut. Ich habe einfach mein Bein rübergeworfen und mich hoch gedrückt. Allerdings gehört der 3.Ring ausgewechselt. Typische Gisbertgurke. Der Ring sieht sehr dünn aus und ich möchte nicht wissen wie tief dieser im Fels steckt. Über die Rotpunktbewertung ließe sich mal wieder streiten. Nach der Hauptschwierigkeit kann man erstmal wieder entspannt stehen.

der 3. Ring könnte eigentlich 20 cm weiter links stecken.An der Stelle von die Bandschlinge als Knoten liegt. Wäre dann eine Linie und es ging auch besser als am 3. Ring direkt.

Ich hab die Einstiegsverschneidung in Erwägung gezogen, sie gehört mit zum Weg. Da man links der Verschneidung an meist guten Griffen und Tritten in Pflanzen-freier Wand unterwegs ist und gute Schlingen legen kann reiht es sich durchaus in das Prädikat des Gesamtweges ein. Deutlich leichter ist sie, die Verschneidung - vielleicht V. Der Ringboulder am Ausstieg ist im Übrigen auch für 1,65 m messende Kletterer zu bewältigen, wie meine Nachsteigerin bewiesen hat.

Die eigentliche Kante ist wirklich totaler Genuß, wobei alle 3R perfekt stecken und zusammen mit vielen guten Schlingenmöglichkeiten für ideale Absicherung sorgen. Auch klettertechnisch sehr interessant - nicht nur am 3.R! Wer die Einstiegsverschneidung auf's Plateau überhaupt nur in Erwägung zieht, sollte überlegen, ob er nicht im Schrebergarten besser aufgehoben wäre...

Schöner Weg und auch wenn es anders aussieht, rein klettertechnisch ist die Stelle am 1. die Crux, die am 3. löst sich gut auf.

der Weg überzeugt durch die Sicherung, Schwierigkeit unmittelbar am ersten und dritten Ring, die "Vollständige Südkante" VIIc von einem der "Verdächtigen" ist auch OK, nur an deren 2. Ring ist das Gestein nicht so doll.

die einstiegsverscneidung haben wir uns geschenkt... was dann kommt ist wirklich klasse: kante mit 3 ringen wobei am 1. schon die crux (kleingriffig) ist, oben am letzten ring aber auch noch ne sehr erlesene stelle zu bewältigen ist (tricky überhang, ring steckt perfekt) insgesamt fetziger weg, der natürlich auch und vor allem durch sehr gute sicherung besticht - 99. Beg.

Eigentlich einer der guten späteren Gisbertwege. 3 Ringe (die man bewegen kann) und etliche Sanduhren. Schwierigkeit am 1. Ring. Die Zustiegsverschneidung auf den Vorbau ist allerdings Much. Der Vorbau war im 90er KF noch Massiv und erfreut sich jetzt einer Rundumerschließung durch die üblichen Verdächtigen - es gibt auch eine "vollständige S-Kante VIIc-VIIIa" mit 2 Extraringen an der Vorbaukante. Der obere Teil ist jedenfalls eine Empfehlung wert. 76. Beg.

Vorsicht ist beim Anklettern des ersten Rings geboten. Die Rippe klingt verdächtig hohl. Die besagte Schlinge sollte man unbedingt legen. Insgeamt lässt das Gestein etwas zu wünschen übrig. Direkt am 1.Ring dann die Crux. Dann an zweitem Ring vorbei auf Terrasse. Definitiv RP VIIIa... Die Südkante ab Terrasse ist dann nur noch Genuss

Besserer Zustieg zur Terrasse als die muchtige Verschneidung vom Originalweg. Zum 1. R gängig, aber die Rippen sind etwas mit Vorsicht zu behandeln. Schlüsselstelle ist das Vorbeiklettern am 1. R (o.s. eher VIIIa). Immer schön an der Kante bleiben. Rest leichter und der Originalweg von der Terrasse weg ist dann nur noch Spaß.

af, 13. Begehung  werten,
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Die gute Linie und interessante Kletterei leidet furchtbar unter dem miesen, unzuverlässigen Gestein. Wichtig zum 1.R die sorgfältig gelegt 100%ige Knotenschlinge in der rechten Rißspur.

Für Bielatalverhältnisse kann man RP durchaus VIII a vergeben. Vor dem 1. Ring habe ich keine "gleich abfallenden Rippen", wie echse schreibt, entdecken können, im Gegenteil, man kann noch einen brauchbaren 7er Knoten einspateln. Obwohl das Gestein für etwas bröselige Abschnitte aufweist, eine interessante Verlängerung der Südkante.

Vorsicht an den feinen Rippen zum 1. Ring, die fallen bald ab.

Erstaunlich gute Sockel-Ergänzung zur Gisbert-Südkante. Schwierigkeit zum 1.Ring und an diesem vorbei zu Rippe. Leichter zu 2.Ring und etwas unfest (Knotenschlinge) auf Plateau. 4.Beg.

Ein "immer nass" würde ich in ein "fast immer" ändern. Erste Schlinge in ca. 15 Meter Höhe. Ab dem sichtbaren Block geht es in moderater Kaminkletterei zum Gipfel. Technisch nicht so anspruchsvoll, aber die Moral sollte stimmen. Rund 40 Klettermeter kann ich bestätigen. Wegen der fehlenden Absicherung im unteren Bereich nur ein "Normal". Wenn man die 3 klassichen Talweg nach Absicherung bewertet, würder bei mir der Südwestweg an "letzter" Stelle stehen!

Von der Linie her phantastisch. Ein Sternchen verdient der Weg erst im oberen Teil. Die ersten 4m sind immer moosig und naß! Danach liegt eine Kiko- oder andere dicke Knotenschlinge. Nach insgesamt 6 Höhenmetern kann man nochmal rückwärts an die Wand des vorgelagerten Sockels treten. Dann folgen im Riß 3 Engstellen, die jeweils für IV anspruchsvoll sind. Kurz vorm Ende der ersten Hälfte findet man eine 12mm- Dauerschlinge um einen Klemmblock. Dann folgt genußreiche Kaminkletterei, z.T. mit Klemmrippen, die Doppelhandrißtechnik ermöglichen. Schlingen (meist 10-12mm Knoten) lassen sich im gesamten Weg etwa aller 4m legen. Die Rißkaminlänge insgesamt beträgt gut 40m. Vergleicht man Talweg, Südwestweg und Hohen Kamin, so ist der Talweg weniger-....und der Hohe Kamin anspruchsvoller.

Der Riß ist kein Problem und gut abzusichern. Die Querung zur Kante besteht allerdings mittlerweile aus viel losem Sand. Nicht schwierig aber ob das alles so hält? Das gilt auch für die ersten Züge auf der Kante, direkt vorm Ring wird's aber schlagartig besser. Für die Querung so weit wie es geht oben im Riß Schlingen legen, oder gleich den Ring vom "Linksabbieger" mit einhängen, der problemlos zu erreichen ist. Dann alles ausbauen (so läuft auch das Seil besser und der Nachsteiger kann gut gesichert auf der Kante zum Ring klettern, so er will). Ab dann wird's geniale, gut gesicherte Kletterei. Zwischen 1. und 2. Ring liegen noch gute Knotenschlingen in der Rißspur. Einzig beim Anklettern des 3. Rings ist etwas Vorsicht geboten; die Rippe rechts, von der man einhängt, klingt hohl. Nach dem 3. wird es schlagartig leichter, bleibt aber schön und sogar noch mit guten Schlingen für den der will. Wird leider kaum noch geklettert.

Zum 1.Ring noch zwei Schlingen gelegt, eine davon war eine Dauerschlinge um die Ecke. Vom Einstiegsriss nicht abschrecken lassen. Nach dem 1.Ring eine super Route. Schlingen im Riss verlängern oder aushängen, dann gehts ohne Zwischenstopp zum Gipfel.

fuers rissstueck'ne Kinderkopf und lange Bandschlinge (grosse "sanduhr" im riss)mitnehmen. diese und den 1.R bissl verlaengern und dann gehts gut. ich fands zw. 2.&3. am schwersten.

Der auch bei großer Trockenheit schmierige Einstiegsriß und das unangenehme Anklettern des 1.R kostet das "sehr gut". Zum Durchsteigen muß man den 1.R bis um die Kante verlängern, das habe ich so gemacht, aber RP ohne Wegkenntnis (=o.s.)ist wohl mehr als 8b. Ab 1.R würde ich dem Weg "herausragend" geben.

Die Strecke zum Ring bleibt aber unangenehm, weil schmutzig und sandig. Ich frag mich auch, wie man hier RP klettern soll, ohne am 1.R. durchzuziehen, dort wechselt man die Kantenseite und die Schlingen in der Verschneidung würden einem beim insg. 50m langen Weg z.G. die Hölle heiss machen. Schlüsselstelle als Einzelzug gibts nicht, dafür ist es schön kräftig zum 2. Ring und vor allem vom 2. zum 3. Sobald der 3. geklinkt ist, wird es schlagartig leichter.

Schau an. An einem Gipfel, an dem man zumeist vorbeiläuft ein absolut geiles Teil. Gute Schlingen im Riß, gängig zur Kante (R) und prima Kletterei an der Kante.....

Zum 2.R hin kontrolliert klettern, penibel jede sich bietende Schlinge legen. Sicherungspersonal, welches nicht pennt, hilft auch. Eigentlich kein Ausrufezeichenweg. Crux über dem 2.R, man hat sich paar Meter festzuhalten.

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Schöne, lange Linie an der Kante. Nach erstem Ring besteht kurzzeitig Aufschlaggefahr, geht aber sehr gut. Zum 2. dann nach Plattenschlinge etwas kräftiger und am 2. folgt (einige m anhaltend) die Crux (= kräftig). Schon erstaunlich, 52.Beg. für einen langen Sternchenweg von 1977 mit 5-minütigem Zustieg.

Schöne, lange Linie an der Kante. Nach erstem Ring besteht kurzzeitig Aufschlaggefahr, geht aber sehr gut. Zum 2. dann nach Plattenschlinge etwas kräftiger und am 2. folgt (einige m anhaltend) die Crux (= kräftig). Schon erstaunlich, 52.Beg. für einen langen Sternchenweg von 1977 mit 5-minütigem Zustieg.

Qualitativ ziemlich weit unter dem Bielatalschnitt, besonders um den 2. Ring (Crux) und vor allem am 3.Ring sandig, krümelig. Dafür aber gut mit Ringen ausgestattet, trotzdem Vorsicht, z.B. vor 2. Ring schon mal kurz nicht ganz leicht. Eigentlich schon Tendenz zu "schlecht".

Das "sehr gut" bezieht sich auf den eigenständigen Ausstiegsteil, denn in der unteren Hälfte muss man mit alaunhaltiger Lochkletterei umgehen können. Ab dem 4. Ring Leistengenuss und am 6. Ring die Crux = abschüssige Leiste halten und durchpressen. Oben noch ´ne Kevlar- SU, sonst können die Schlingen unten bleiben. Wird nur noch etwa 1x pro Jahr gemacht (wg. der Einstiegswand).

Überm 1.R. liegt ein kl. Knoten hinter einer Rippe. Danach wirds ganz unangenehm - schlechter Fels und keine haltbare Sicherung. Immerhin wird es kurz vorm 2.R. wieder leichter. Über diesem stellt sich die Frage, ob man die Kraft investiert, die Schlinge hinter die Rippe zu popeln, oder ob man durchzieht. Die 2. Variante bringt mit sich, dass man beim komischen Aufrichten aufs Band noch mal tüchtig Moral braucht. Linie und Kletterei sind okay, aber Sicherung und Felsqualität sind m.E. nicht sternchenwürdig.

Auch wenn das Gestein nicht immer optimal ist, bietet der Weg durchaus lohnende Kletterei. Mit den zwei Ringen und einer Schlinge in der Rippe ist er auch gut gesichert. Die Hauptschwierigkeit ist direkt am ersten Ring.

keine Linie, komisch schwer zw den 2R und für Bielatal schlechtes Gestein = unlohnend. Wird im KKF jedenfalls keinen Stern haben.

Unten ziemlich dreckig, kein schöner Wegverlauf, kein Tip trotz Sternchen im KF.

Nichts Überragendes, aber für den 7.10. eine gute Sache.

Unfall

Wie soll man hier für angegebenen Grad sicher den nR erreichen? Ist da was ausgebrochen? Mit Fingerloch und miesen Leistchen aufstehen ist schon derb. Schlingen liegen zunächst genau auf dem Abs., auf den man bei Misserfolg scherbeln würde, bevor man weiter abwärts gen Tale taumelt. Eine gr. SU in der Kaminwand ginge noch zu legen, dies aber nur mit großem Aufwand - hab ich mir nach dem ohnehin schon anspruchsvollen Original nicht geben wollen.

gospodin hat recht RP hier oben wirklich nicht angebracht, Züge sind aber auf jeden Fall schwieriger als 7b, könnte evtl. sogar als 8a durchgehen. Ring anklettern is komisch aber gut gesichert.

Logische Verlängerung der Feiertagswand. Gutes Gestein und schöne Kletterei. Die Crux ist hier das Erreichen des nR (vorher sorgfältig Schlingen auf dem Band legen). Für große sicher leichter - bin mit 1,76 m gerade so überstreckt an den Einhängegriff gekommen. Für kleinere wirds wahrscheinlich schwerer als VIIb. Eine RP-Bewertung ist genau wie bei der Feiertagswand Schwachsinn, weil meist liegend und man steht immer recht gut.

Linksseitig reinstellen und als Stemmkamin bis unter Sperrriegel klettern. In diesem befindet sich ein scharfes Querband. Hochfassen, drehen und gespreizt vor den Sperrriegel stellen. Eine Rißspur im Querband nimmt eine 12er Knotenschlinge auf. Links hängt eine Dauerschlinge; von unten nicht zu sehen. Dann hoch auf den Abs., an dem man noch eine 6mm Kevlar unterbringt. Dann folgen etwa 40m Kamin im II.Grad (eine Plattenschlinge, eine Baumschlinge möglich)und das wars dann. Die Hochstufung der Einzelstelle am Sperrriegel von IV auf V ist unerklärlich. Mit IV war sie jahrzehntelang richtig bewertet.

Linksseitig reinstellen und als Stemmkamin bis unter Sperrriegel klettern. In diesem befindet sich ein scharfes Querband. Hochfassen, drehen und gespreizt vor den Sperrriegel stellen. Eine Rißspur im Querband nimmt eine 12er Knotenschlinge auf. Links hängt eine Dauerschlinge; von unten nicht zu sehen. Dann hoch auf den Abs., an dem man noch eine 6mm Kevlar unterbringt. Dann folgen etwa 40m Kamin im II.Grad (eine Plattenschlinge, eine Baumschlinge möglich)und das wars dann. Die Hochstufung der Einzelstelle am Sperrriegel von IV auf V ist unerklärlich. Mit IV war sie jahrzehntelang richtig bewertet.

Zum ersten Ring muss man schon ordentlich was festhalten können und unten grinsen die Blöcke - wenn man klein ist, sollte man sich also den Ring lieber vorclippen. Am Ring gehts mittels Henkelleiste und Loch rüber zur Rampe, was ein athletisches Problem darstellt - entweder hangeln oder durch gute gelenkigkeit auflösen. Das Anklettern des 2. Ringes ist sehr weit, da schon bei 3m Enfernung zum 1. Ring Erdungsgefahr besteht und sich die Kletterei auch nicht als so einfach darstellt. Insgesamt von den Zügen her sehr geile Tour, jedoch ist die Felsqualität recht schlecht und Wiederholer scheint es auch nicht so viele zu geben.

Lampe nicht nötig, aber eine Kopfbedeckung macht Sinn, weil der Fels negativ gestuft. Etwas sandige Tritte im unteren Bereich stören bei der "Kaminreibung". Ab halber Höhe ist das Gestein an der linken Talkante bröselig (Blick Richtung Tal). Natürliche Nachholstelle ist im Weg (St.07-22). Eine 5er Stelle konnte ich nicht ausmachen. Sicherung m.E. ausreichend. Fazit: Großartige Kaminlinie im Bielatal.

Hier bekommt man eine absolut eindrückliche Erfahrung. Eigentlich wollte ich meinen Nachsteiger verarschen, indem ich ihm diesen Weg andrehe, aber warum auch immer hab ich dann den Vorstieg abbekommen. Weil der Kamin ja sowieso dunkel ist, bin ich dann auch erst pünktlich zum Sonnenuntergang mit Kopflampe eingestiegen. Danke für den Tipp. Überraschenderweise war die Absicherung mit UFOs im schweren Teil sehr gut. Trotzdem ist das Gefühl über der Dachkante zu queren ein sehr besonderes. Meine Rache habe ich dann bekommen als einer meiner beiden Nachsteiger ohne Kopflampe einsteigen musste. Richtig gefreut hat es mich dann, als wir gemerkt haben dass 60m nicht für eine Dreierseilschaft reichen. So konnten wir immerhin beweisen dass man sich blind im Kamin ein- und ausbinden kann. Die zweite Seillänge ab dem Baum ist dann nur noch II. Herausragend bekommt der Weg nur für seine Einmaligkeit in diesem Grad.

Ein Hammerweg. Durch sein grauenhaftes Aussehen schützt sich der Weg selbst vor lästigen Besuchern. Der dennoch willige Aspirant erfährt, was alles so 5 (und früher 4!) sein kann. Schlingen liegen einige. An einer Stelle auch ein Kinderkopf. Stirnlampe könnte von Vorteil sein. Kein Quatsch. Und der Helm ist eher ein Nachteil. An der Stelle, wo man aus dem inneren des Berges an die Vorderfront des Felsens gelangt, können Dünne weiter innen drin an einer Rissspur empor und darüber nach außen laufen. Das spart äußerst luftige Momente. Die Schwierigkeiten lassen sofort nach, wenn der äußerste Rand -Dachkante- erreicht ist. Ein Weg der so gut wie nie geklettert wird und einen nachhaltigen Erlebniswert hat. Den Weg sollte man wegen aller möglichen Gründe klettern, aber ja nicht wegen dem im Fehrmann angegebenem Sternchen. 60 Meter reichen gerade zu einem gemütlichen Gipfelabsatz mit Baum. Begehungen würde es definitiv noch geben, wurden hier aber nicht übertragen.

Kleine Ergänzung:

1. Es gab 1996 eine Begehung durch Karel Belina
2. Von den 3 talseitigen Rißkaminwegen: Talweg, Südwestweg,Hoher Kamin ist die Schwierigkeit auch in dieser Reihenfolge zunehmend, einzuordnen. Die Hochstufung des Talweges auf V ist also ein Unding, weil er eindeutig der leichteste davon ist. Der Hohe Kamin ist wesentlich anspruchsvoller.

Zumindestens die letzten 10 Jahre nicht geklettert. Am 25.4.02 folgte wieder eine Begehung durch meinen Seilpartner vom Talweg (s.Talwegeinschätzung) um einen Vergleich mit dieser Route anzustellen. Fazit: Der Hohe Kamin ist nicht leichter als der Talweg und dürftiger gesichert. Eine erste,dünne Knotenschlinge gibt es bei einem schon hoch gelegenen Band. Später folgen 2 Plattenschlingen. Der Weg drängt immer nach außen, so daß man sauber treten muß, um nicht versehentlich mal mit dem Fuß wegzurutschen. Wenn der Talweg hochgestuft wurde, dann müßte es ansich dieser Weg erst recht. Aber beide mit IV war schon richtig.

In der Talwand ca. 10 m Sturz infolge Griffausbruch vor dem 1. Ring. Aufschlag auf Band und Anschlag am Fels. Sturzhöhe: 10m.

Nachstiegskommentar: Am linken Höhlenrand leicht überhängend an fraglichem Gestein bis zu den Rißspuren, hier gutes kleines UFO. Dieses wird bis zum Dach und dem dortigen Handriss aber überstiegen (In diesem gute Schlinge und UFO). Ab dem Dach ist die Gesteinsqualität wirklich schlecht, aber in dem folgenden bröseligen Riss kann man immerhin klemmen. Der Riss hört jedoch kurz vor dem Ring im absoluten Sandkasten auf, hier war ich wirklich froh über das Seil von oben. Den Weiterweg haben wir nicht versucht.

Hinweis: Der Einstieg ist richtig schön schleimiggrün! Geht „vielleicht“ nur nach langer Trockenperiode. Muss wohl 1961 schon so gewesen sein, da „nass“ sogar in der Beschreibung steht.

Wohl einer der trockensten und saubersten Wege in der Nordostseite. Gutartige großgriffige feste Kletterei, gut gesichert bis auf den Ausstiegsriß, der sehr parallel ist und eine klassische Knotenschlinge nicht zuverlässig aufnimmt.

Habe es von oben gesichert gemacht. Für VIIa ist es nicht zu haben, würde es VIIc einstufen.

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Eigentlich ist dieser Weg nur eine Kombination mehrerer vorhandener Wege ohne eigenen Ring und nur die Verbindung zwischen "Geradeaus" und "Linksabbieger" enthalten wenige Meter neuer Linie. Da er aber geschickt die Nachteile der anderen Wege (brüchig-alaunige Stellen in Geradeaus und Linksabbieger, nicht so schöner Ausstieg des Linksabbiegers) vermeidet, ist es dennoch der beste Weg in diesem Bereich. Die Kletterei an Leisten, aber auch vielen Untergrifflöchern ist viel schöner, als es die alaunig-schlonzige Optik vermuten lässt. Leicht zum ersten R, etwas aufpassen wegen Brüchigkeit zum Zweiten, die Crux ist zum und am 3. R. Der Ausstieg über "immer der Nase nach" an drei weiteren Ringen ist ein Highlight.

Eine neue kurze Variante in der Wandmitte - Vom 2. Ring "Geradeaus" nach links und Wand (Ring) zu Band und wieder nach rechts zum 3. Ring "Linksabbieger", "Immer der Nase nach z.G. Arg reingedrängeltes Zickzack, da man 4m nach dem Ring ja wieder nach rechts muss und der "Linksabbieger" nach dessem 2. Ring ja auch etwas links verläuft, aber noch geradeso im Rahmen. Das Gestein unten ist absolut unterdurchschnittlich, der 2. Ring saß beim zugeschmierten Ringloch besser und auch der 3. Ring sitzt etwas zu hoch. Er lässt sich schwer anklettern im Alaungestein, die Leisten drumherum sind nicht gerade positiv, es wartet ein unangenehmer 10m- Satz. Für ein RP und mit Nachsteiger sollte man 5m überm 3. Ring einen 11er Knoten legen und den 4. Ring gut verlängern. VIIIa, RP VIIIb wie vom EB angegeben passt nicht ganz, eher einen Tick schwerer. Das positivste am Weg ist die geniale Leistenkletterei von "Immer der Nase nach". Fazit: muss man nicht haben, 8. Begehung.