Den Kamin fand ich anstrengend, danach schön'n'easy.

Das queren zur Nordkante ist nicht schwer um die Kante zu kommen ist dann die Schlüsselstelle wenn man rechts der Kante steht ist es gelaufen. Der Zug um die Kante ist nicht so gut gesichert weil man auf einen Block kracht wenn man fällt.

Mir hat der Weg Spaß gemacht. Zum Ring hin fand ich es nicht so schwer. Die schwere Stelle war für mich der Zug auf den kleinen Absatz. Dort ist der Ring schon ein Stück unter den Füßen und man hat nichts gutes in der Hand. Ich denke 7b geht in Ordnung.

War früher VIIa und ist heute auch nicht schwerer. An der rechten Kante des großen Loches bietet sich ne SU an.

Am Ring mal kurz kräftig, leider etwas sandig/rutschig.

Übertritt aus der Scharte zum Band und Querung gehen gut. Am Fuße der Rippe gibt's eine sehr gute SU (gut verlängern wegen Seilzug). Dann gut griffig und auf großen Tritten die Rippe hoch, an deren Ende wieder eine gute Knotenschlinge liegt, welche das Aufstehen auf der Rippe und den Zug auf den nächsten Absatz absichert. Sehr schöne Kletterei.

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Auf Seilzug achten! Also zb Sicherungsmann unter direkte Ostkante oder an 12er am Rippenende nacholen oder erste Schlinge am Rippenanfang gut verlängern oder..

Super Weg !!!!! Für Anfänger im Vorstieg bestens gesichert

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um den Fels zu schonen sollte die erste schlinge nach der Kante schön verlängert werden.

sehr guter Weg, viele Möglichkeiten für Schlingen. geeignet für Anfänger (wie mich). schöne IV. allerdings viele SeilreibungsSpuren in Sicherungslinie auf Gipfel.

Für Anfänger im Nachstieg sollte man die Schlingenmöglichkeiten mit Bedacht nutzen - entweder sofort nach dem Übertritt den Knoten legen und die SU am Quergangende, oder (besser)erst am Ende der Rippe eine der gnadenlos vielen Schlingenmöglichkeiten (lange Bandschlinge oder Knoten 7-10mm). Danach die Schwierigkeit, welche für IV nicht unterschätzt werden sollte.

Nach der Verfestigung noch schöner. Absoluter Genuss.

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hübscher Weg, für Anfänger vielleicht wegen des Übertritt und der Querung nicht ganz so gut geeignet, auf alle Fälle bei etwas größeren Können mit dem Direkteinstieg kombinieren. Dieser ist nicht wesentlich schwerer.

Der gesamte Weg wurde von uns - inkl. Direkteinstieg - am 29.10.01 mit Verfestiger behandelt. (Woher wußte das der Claudius schon so lange vorher ???) Schöner Anfängerweg, kurzer Übertritt, dann leichte Linksquerung, sehr griffige Rippe (guter Knoten, 9er einfach) und Wandstufe z.G. Man steht nach jedem Zug höher wieder wie auf dem Altmarkt.

Sieht zuerst etwas abschreckend aus - aber wunderschöne, sehr luftige IV mit guter Sicherung und vielen fetten Henkeln ... viel Sandsteinverfestiger und daher sehr angenehm zu machen.

Sturz infolge Ausbruchs einer Felsplatte. Sturzhöhe: 6m.

Ein sehr schöner und vor allem sehr gut gesicherter Weg!

Ich denke mit dem Ring kommt man auf gute 6-7 Sicherungen, sofern man es darauf anlegt .. wichtig ist nur das man sie gut verlängert!

Am Ring ca.50cm nach links, dann mit der rechte Hand die Zange nehmen und sauber hinstellen.. Dieser eine Zug stellt wohl die "Schwierigkeit" da.

Schwierigkeit würde ich eher mit V bewerten aber das ist ja immer subjektiv..

Viel Spaß!

Nette Nacherschließung. Aber für sechs doch recht einfach. Da muß man an dem Ostweg am Souffleur mehr zeigen.

Ist ganz nett, als leichte VI hab ich's aber nicht empfunden, der Zug am Ring ist technisch und danach etwas unübersichtlich. Leider etwas sandig. Der markanten Sanduhr im Weg würde ich als Schlinge nicht mehr vertrauen ...

Sehr schöner weg. Bis zum Originalweg kann man mehrere Su´s fädeln. Gutes Gestein und nicht sandig..

Schwierigkeit direkt am Ring. Sicherung ausreichend. Schöne Variante.

Im gesamten Verlauf sehr gut gesicherte leichte sechs. Schwierigkeit am R.

Nicht so schön wie der Originalweg, dafür eine gerade Linie. Wahrscheinlich mittlerweile ausgezählt. (94. Beg. im Herst '03)

schöne Einstiegsvariante vom Knox, gut gesichert und nicht schwerer als V. Noch gibt es Begehungen (62.)

Der Weg zur großen Zacke an der Kante ist nicht schwer, aber die Zacke hält wahrscheinlich keinen Sturz mehr. Dann sandig zur Sanduhr. Darüber weiterhin sandig und dünn gesichert noch weit bis zum Gipfel. Keine Empfehlung.

Eigentlich abwechslungsreiche gut gesicherte Kletterei aber eine fürchterliche Gestein. Aber das sieht man ja von unten. Deshalb bekommt der Weg nur alle 3 Jahre eine Begehung.

Die ersten Meter sind die unangenehmsten. Rechts in der Verschneidung einsteigen und auf dem ersten Band zu dem linken Riß queren (links davon zwei SU zu Dekorationszwecken) ist für III machbar. Dann wirds etwas knifflig, ein paar Hand- und Faustklemmer helfen bis zum eigentlichen Kamin zu kommen. Weit drinnen im Kamin geht ein Riß durch den Pfeiler, an/in dem sich bei Bedarf einige Schlingen unterbringen lassen. Der AW-Ausstieg geht gut. Durchsteigen ist mit Seilen ab 60m möglich aber nicht zu empfehlen wegen Seilreibung und Verständigung.

Es ist tatsächlich so, dass der in der Anstiegsskizze eingetragene Einstieg nicht der SO-Kamin ist (weil nicht 3), sondern der Doppelriß in der Verschneidung. Man kann nach 5m nach links (da auch nicht 3) oder ziemlich dreckig nochmal 5m weiter und dann nach links in den eigentlichen Kamin. Der geht dann in solider 3er Kaminkletterei zum AW-Ausstieg, der zwar etwas filigran aber nicht schwer ist. Insgesamt ein langer aber nicht besonders schöner Weg.

Der Einstieg ist anspruchsvoll. In der AS im KleFü (Rölke2003) ist dieser in der Mitte eingetragen, da ging aber nicht viel. Nahe am Massiv wie im Text und dann nach links queren ging besser. Nach ca. 15-20m Seillänge neigt sich eine Wand, welche man auch von unten sieht, nach rechts (Norden). Dort hatte ich an einem Stempel/Platte nachgeholt. Allerdings befindet sich etwas weiter ein Ring und ein Stück höher dem Kamin folgend der Nachholestift. Dann bin ich auf dem kleinen Band wieder zum Kamin gequert. Beim Ausstieg sah der VG nur wie ein schmales Band aus. Dort war noch eine SU zu legen. Der Ausstieg gerade (Nord) sah nicht viel versprechend aus. Ich hatte mich für das sandige Band mit Handriß in Hüfthöhe nach rechts (Osten) entschieden und bin über die liegende Reibungskante ausgestiegen. Das war rutschig und wahrscheinlich nicht mehr III. Vielleicht sollte man vorher den AW gehen.

Nette Rathen-Schlotte.

Bei dieser schönen Linie ist das Ausrufezeichen durchaus gerechtfertigt. Schwere Züge vorm ersten Ring bis zum ausgebrochenen Band. Erste (moralische) Crux in ca. 6 m Höhe. Danach gängig zum Ring, an diesem dann 2. Crux mit offenem Tür-Problem. Schwierigkeit des Originalweges ist VIIb.

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Vom Einstieg bis kurz über den R am 30.10.01 mit Verfestiger behandelt. Der direkte Weg an der Kante zum Ring ist trotzdem etwas unangenehm.

gur kletterbare VIIa, am einstieg sauber treten, da teilweise etwas sandig. schlingen liegen in riss und an der kante. etwas sandig um den ring. schwierigkeit der zug am ring vorbei. danach gut gesichert zum absatz (nachholen) . kurzer riss und wand weiter zum gipfel. schöne lange bergtour.

Direkt nach dem Einstieg (eine 9-er mit 8er Knoten und eine Kevlar) etwas nach rechts in den Riss hoch (Plattenschlinge), bis links eine Sanduhr auftaucht. Dort erst zurück auf die Kante, und dann Südkante zum Gipfel. Original ist im Fall des Fallens eine "Licht aus" gefährdete Geschichte.

Tolle Kletterei, allerdings ist das Gestein im unteren Teil von grenzwertiger, im oberen Teil ("linkshaltend und Südkante auf Pfeiler") von kamikaziger Güte. Das Erreichen des ersten Ringes erfordert meiner Meinung nach schon mehr als den siebten Grad, ein Fehler würde wahrscheinlich mit der Eisenbahnschwelle des Erosionsverbaus am Einstieg bestraft. Schlingen liegen keine, die Rippen brechen bei ungünstiger Belastung sicher einfach weg. Nach dem ersten Ring normale Rathener Kletterei in weniger gutem Gestein bei moderater Schwierigkeit und sogar noch Schlingenmöglichkeiten. Die Ausstiegskante kann nur Selbstmördern empfohlen werden. Ich behaupte, die wenigsten der bisher vermerkten paarundzwanzig Begeher haben sich das angetan. Wirkliche Sicherung kann man nur mit dem verlängert eingehängtem Sicherungsschaft auf dem Felskopf rechts oben (Südkante, Talweg) errlangen. Bricht man aus der Kante, fliegt man dann nicht mehr ins Bodenlose, klatscht aber dennoch effektvoll auf die Rampe darunter ... "(Normal)" ist das bestimmt nicht, das soll nur eine Mischung aus Kletterei/Erlebnis (toll) und Gestein/Absicherbarkeit (nahe an unfassbar) sein.

Nachdem mich meine Vorsteigerin mit einigen Ladungen Sand und mehrerern Steinen bombardiert hat kam ich in den "Genuss" diesen Weg nachsteigen zu dürfen. Mein Fazit: Tut`s nicht!

das gute Fingerloch ist ca. 20cm unter dem Ring. Problem für mich war das ich das Fingerloch mit links bekommen habe und dadurch überkreuz einhängen musste.

Bin nach der Rippenkletterei rechts vom 1.R rausgekommen. Mit großen Griff rechts halten, dazu links auf guten Tritt aufhocken und sich nah an die Wand schieben ging das Einhängen auch (das tiefe Fingerloch habe ich nicht gesehen, wo?). Dann kurz nach links queren und an kleinen Leisten mit teils weiten Zügen in ziemlich homogen schwerer Kletterei zum 2.R. Danach folgt der Sandkasten. Bis zum zweiten Ring festes Gestein und schöne Züge.

Leistenkletterei an 2R vorbei (bis dahin "gut") in Bruchplattengelände, zum 2.R des Südweges. Zum 1.R. Hangel (11er Schlinge) und tiefes Fingerloch als Einhängegriff, dennoch unangenehmer Zug, für Leute mit geringer Armspanne gefährlich. Dannach anhaltend kleine Leisten zum 2.R., auch schwieriges Einhängen, aber gutes Fluggelände. Nach dem 2.R. 7c und brüchig .

Nach dem Einstieg und noch vor dem eigentlichen Kamin in ca 3m Höhe Bandschlinge, ausserhalb des Kamins etwas links einlitzige 6mm Kevlar, am Absatz Kevlar in schlechtem Gestein (2m verlängern oder später wieder ausbauen), nach dem Absatz im Riss Ufo, vor dem Quergang zum Ring gutliegende 11/12mm Knotenschlinge. Am Ring nachholen. Am Ende des Risses links Knotenschlinge. Weiter oben noch 2 grosse SU. VIIa für den oberen Rissteil. Wie 'Der Physiker' schon schreibt - unbedingt im Riss bleiben, Gestein ist knusprig. Nachsteiger kann sowohl unten im Kamin, als auch oben im Riss - bei entsprechender Vorsicht und felsschonendem Verhalten - aussen klettern. Insgesamt VI bis VIIa.

Der Riss nach dem Ring ist ein anspruchsvoller Faustriss an sehr schlechten Fels. Bis auf den R liegt keine vernünftige Sicherung. Im Nachstieg auch ohne Faustriss an den morbiden Strukturen kletterbar, im Vorstieg keinesfalls den sicheren Faustriss verlassen, allenfalls auf die sich auflösenden Sandzacken treten! Mindestens VIIa.

Besternter Oehmeklassiker, der leider nicht hält, was er verspricht. Der Einstieg ist nicht gerade trivial und die Felsqualität lässt (wie im gesamten Weg) zu wünschen übrig. Der folgende Kamin ist ein glattes sandiges Ungetüm, der jedes Gramm Weihnachtsspeck bestraft. Am Abs SU und darüber Band um knusprige Platten. An diesen lieber gleich in den kurzen Riss queren, der dann gut klemmt und unschwere Rippenfolge zum R, der hat auch schon bessere Tage gesehen... Folgender Riss mit Ruhe gut lösbar, eher linksgängig und mit größter Vorsicht bei Benutzung der Strukturen außerhalb des Risses zu klettern, mein Nachsteiger hat 2 faustgroße Klumpen zu Tale befördert. Zumindest liegen Schlingen... Einzig das exponierte Steigen hoch überm Wehlgrund bereitet bei diesem Weg Freude.

Links vom "Talweg" Wand (3 R) zu Absatz. Wand (4. R) zum 1.R vom "Cliffhanger" und wie dieser zG. EB am 14.6.2008 von Chris-Jan Stiller

Ich musste es leider aufgeben einen positiven Punkt an diesem Weg zu finden. Der Einstiegsüberhang ist aufgrund massiven Bruchs entweder sehr vorsichtig anzugehen oder durch den Sand 3m rechts zu umgehen. Vor dem eigentlichen "Riss" angekommen stellt man fest, dass der von unten wie ein Handriss scheinender Weg sich nach vorne öffnet und abseits einiger Fussklemmer nix mit Risskletterei zu tun hat. Die ersten Meter kann man zwar noch als Rissverschneidung klettern, doch 3m vorm Ring stellt man fest, das man wohl oder Übel die halb-morsche Rippe anhangeln, die linke Kante anpacken und mit den Füßen nach nicht knackenden Tritten suchen muss. Hat man sich durch den äußerst sandigen Keks zum Ring gekämpft ist das schlimmste überstanden, da bis dahin abseits einer guten und einer mittelmäßigen Kevlar keine wirkliche Sicherung vorhanden ist. Sollte man allerdings Ufos haben sind diese hier Lebensrettend und sicher den Weg zum Ring wenigstens halbwegs ab. Nach dem Ring folgt eine äußerst sandige Hangel an dessen Ende man vorallem nochmal beim Aufschwung auf den Absatz, aufgrund der Felsqualität, ins schwitzen kommt. Auf dem Absatz folgt ein großer Block zum Abspannen und die restliche Kante zum Gipfel bietet zwar etwas weniger Bruch, doch so richtig Freude will dennoch nicht aufkommen.

Wie "Anstoß" empor und links Riß (R) auf Pfeiler. Übertritt und Westkante wie "Neuer Talweg" zG.

In bauchigem nicht so festem Gestein und schlechten Schlingen geht es zum 1.Ring. Bei diesen Einstiegsmetern muss man sich mal ganzschön zusammennehmen. Ab dem Ring dann aber richtig gute Kletterei, die ich für den angegebenen Schwierigkeitsgrad gut machbar fand. Lediglich Kleinere könnten ein Problem am letzten Ring bekommen.

Wie "Windfang" am 1. R vorbei und gerade weiter an 2 Ringen vorbei zu Rinne. Diese kurz hoch und links Wand an 4. Ring vorbei zu Band. Wandstufe an 5. Ring vorbei auf Pfeiler und beliebig zG. EB am 30.8.2008 von Uwe Richter.

Geniale Linie! Zum Weg zum 1. R. ist alles gesagt. Der Fels wird im Laufe der Kante immer besser und die Züge an der Kante sind wirklich vom Feinsten. Allerdings sollte man sich auf dem Weg vom 1. zum 2. R. nicht auf solide Schlingen einstellen, nur sandige Querbänder und runde Plattenkanten, eine SU auf Knoten gelegt war noch das beste. HS einerseits vom 2. R. bis zum Abs. (darüber große SU) und dann noch mal vom Abs. bis auf den großen Vorbau. Kurz vor Ende wird es noch mal sehr unangenehm, Loslassen wäre ungesund wg Absatz darunter. Der Ausstieg vom Neuen Talweg bietet dann noch mal anspruchsvolle, abwechslungsreiche und moderat gesicherte Kletterei.

Am Anfang sehr sandig und nicht besonders fest; vorm Überhang sollte man sorgfältig einen Schlingenverbund anbringen und einen aufmerksamen Sicherungsmann haben. Vom Ring zur Kante noch knusprig, aber durch Ring gesichert. Die Kante ist dann Kletterei vom Feinsten - immer gute Ruhepunkte und ein paar dekorative Schlingen. Schwerste Stelle überm 2.Ring. Oben noch der lohnende Ausstieg vom Neuen Talweg - hier sollte man nach dem Ring nicht zu sehr rechtshaltend klettern (Sackgasse), sondern reibig und tropflöchrig leicht links die Kante hoch. Wenn der Weg zum 1.Ring nicht so abgesandet wäre -> **

Im unteren Bereich ist es mal ein Stück Schulterriss, wenn der sich wieder verjüngt wirds knifflig. An der linken Wand ist eine kleine Rippe die kann man mal treten und dann so weit hoch bis wieder gute Handklemmer und ein dicker Knoten kommen. Meinen Nachsteiger hatte anscheinend irgendwas gestochen, der ist da gepiazt

Mit den modernen textilen Sicherungsmittels (und auch einer abgebundenen langen Bandschlinge) lässt sich diese rassige Rissverschneidung an sehr kompakten Fels nun gut absichern. Standard-VIIb. Machen!

Nach 10 Jahren ist mal wieder ein Kommentar fällig. Ein Weg mit Charakter, da man Riß, Wand und Reibung geboten bekommt. Die rechtwinklige Traumverschneidung wird bis auf die ersten Meter komplett auf Hand- und Schulterriß geklettert und ist meiner Meinung nicht für Rißeinsteiger zu empfehlen. Es lassen sich 2 Dickschlingen anbringen, welche aber gut gelegt werden sollten, da es zum 1.R weit ist. Auf dem Plateau nachholen. Der Weiterweg zum 2.R ist an filigranem rathentypischem Gestein zu bewältigen und ich möchte flueggus Eintrag von soliden Schlingen wiedersprechen. 2.R wurde nach rechts an die Wand versetzt. Von dort weg auf Reibung umstellen und auch hier wird noch mal für einige Meter übersichtliches Steigen gefordert, bevor es an den Ausstiegsmetern leichter wird. Tendez zur VIIc

Direkt nach dem Übertritt habe ich mal einen Felszacken angefaßt und ihn prompt in der Hand gehabt; einige Kilo schwer. Da die ganze Wand dort so knusprig ist sollte man schön viel legen und sachte steigen. Von soliden Platten will ich da nicht sprechen.

Die Verschneidung ist wirklich gut, und man kann auch ein paar Schlingen unterbringen, wenn man sie sorgfältig legt, gerade im nicht ganz leichten Handrißstück unterm Ring. (9er und 10er) Interessant ist dann auch der zweite Teil des Weges. Man klettert deutlich rechts der Kante an guten Platten, wo man auch mehrere solide Schlingen unterbringen kann, und quert dann links zum Ring. Dieser sitzt auf einem Band und dort eigentlich zu tief, da es in gleicher Höhe rechts noch eine gute Schlinge gibt. Danach geht es eher reibig weiter, die Tropflöcher bieten zwar auch Griffe, aber die sind eher klein, und man muß schon mal einige Meter ruhig klettern, ehe man die nächsten Schlingen legen kann. Danach geht es wieder rechts auf der Kante zum Absatz, und dann noch etwas gesucht auf der linken Kante z.G.

Ich habe 2 4-fach Elfer mit Achterknoten gelegt, die letzten Meter zum Ring einfach geklettert, was super geht. Einer meiner ersten Riß-Vorstiege, also auch für Anfänger.

Wer Risse nicht mag, wird sich natürlich über mein "gut" wundern. Aber der Weg hat Linie. Schlingen lagen, wenn ich mich richtig erinnere, nicht sehr viele. Aber man konnte immer klemmen und hatte nie das Gefühl, dass es irgendwo nicht weiter geht. Der erste Ring ist allerdings schon recht weit weg vom Erdboden. Den Ausstieg benutzen auch die Streuselwandkletterer, die mal zum Gipfel wollen.

Absturz infolge Abrutschens. Sturzhöhe: 15m.

Die Querung nach re. zum 1.R geht gut. Nach diesem wird das Gestein jedoch schlagartig sehr schlecht. Zwischen erstem und zweitem Ring liegen im Band noch zweifelhafte Schlingen. Wenn man den 2.R erreicht hat ist es gelaufen. Ausstieg wie AW. Sehr moralischer Weg durch das schlechte Gestein. 14.Begehung

Vor dem 1. Ring kopfüber abgestürzt.

Die Rissschlinge nach dem 1.R. legt man besser als einlitzigen Bandschlingenknoten. Zur Crux ist genug gesagt. Auf dem Band nach dem 2.R. liegen 2 Bandschlingen, 3.R. geht auch gut frontal anzuklettern (Bandschlinge in Kniehöhe). Das Band nach dem 3.R. zu erreichen ist etwas kniffelig/moralisch, da auch zunehmened abgelaatscht - etwas nach links ausspreizen, den Kletterspuren folgen und dann erst hoch. Im Band kann dann ein 9er Knoten gefädelt. Der Rest geht dann wieder und ist purer Genuß! Im Vergleich zum Ausstieg über den "Neuen Talweg" ist der untere Teil Sportkletterei, denn oben gehen für VIIb noch mal die Augen auf, wenn man reichlich überm Ring an der kniffelig-reibigen Kante steht! Insgesamt große Bergfahrt!Zuletzt bearbeitet am: 19.09.2012 23:21 von Claudius Lein

Ein ganzes Stück über dem 3.R noch ein unerwartet komischer Zug. RP VIIIc ist übertrieben!

Etwas boulderlastige Kletterei, die Stelle am 2.R fällt doch etwas aus dem Rahmen - an Minizangengriffen mit guten Tritten nach rechts zu Henkel. Sehr schöne Kletterei. Einziges Manko: Der Vorblock hat Massivcharakter und - mit Schmeißer-Führer ausgestattet - ist es unklar, wie man dann noch zum Gipfel gelangen soll. Die Abseilöse zumindest führt direkt hinunter zu den Rucksäcken.

vom 2.R weg auch 0,5m tiefer mit dem markanten Fingerloch: langmachen und rechts das Ohr packen, vorsichtig aufstehen und man ist auch an der Rippe. (Griffe groesser, Tritte schlechter)

...noch zu beachten (speziell an taschi): es ist erheblich einfacher, am 2.R gleich nach rechts zu gehen und nicht geade zum band hoch (=HS vom abzweig)

na ja, da braucht man eigentlich nichts mehr zu schreiben. zum ersten ist halt sandig und wer nicht so nervenstark ist kann sich schon unten verausgaben. am 2. ring nach rechts zur rippe ging gut (kleine griffe aber tritte waren besser). der rest ist schon eindeutig beschrieben(die beiden schlingen). an heissen sommerabenden nicht zu empfehlen, da in der schlucht kein windchen weht und man sonst aus den griffen flutscht.Zuletzt bearbeitet am: 23.10.2007 17:13 von JörgBFH

Am 30.10.01 haben wir die Tour vorbeugend komplett mit Verfestiger behandelt. Für immer ist der stark absandende Einstieg nicht zu retten. Plattenkanten hoch, gleich nach rechts. Vom 1. zum 2. Knoten, am 2. gute Tritte, aber kleinste Hangelgriffe nach rechts, kurze Rippe, Platte und zu Band, Plattenschlinge. Zum 3. am leichtesten 1,5 m links vom Ring hoch, Füße auf Bandhöhe und nach rechts zum R. Dann erst gerade, vom oberstem Plattenende etwas nach links zum nächsten Band. Rest Plattenkletterei, etwa gleichbleibend VII b.

bis zum 2. ring kommt man zuegig.(vorsicht am bruchsandigen einstiegsbauch) zwischen 1. und 2.ring guter kevlarknoten. die crux am 2.ring laesst sich wohl in verschiedensten varianten klettern. mit viel fingerkraft einfach gerade zum band und dann rechts queren, oder technischer der ansteigende quergang zur rippe(kleine seitgriffschalen oder oben fingerloch mit links-genialer zug) bombige plattenschlinge im band(lange exe). klinken in den 3. nicht trivial, aber machbar(ruhe+gut stehen) dann noch mal komisch zum naechsten band(laengenzug). hier knotenschlinge (8ér oder 9ér) dann nachlassende schwierigkeiten. der ausstieg ist auch noch mal interessant. durchweg schwer und anspruchsvoll, aber bombig gesichert!

empfehlenswert auch als einstieg in den schwierigkeitsgrad. nicht weils leicht ist, sondern wegen guter sicherung und übersicht. am 2.R muß man sich schon mal festhalten und RP ganz schön fett... auf dem band vorm 3.R lag auch noch ne plattenschlinge.

Eine beeindruckende Wandkletterei, die sehr schön gesichert ist. Am 2.Ring bin ich leicht rechtshaltend geklettert. Das ging recht gut. Der Rest war purer Genuß.

Stimmt, vom 2. Ring rechts rüber ist es ganz schön knifflig. Im Band nach dem 3. Ring liegt eine gute Knotenschlinge. Vom Plateau bis zum eigentlichen Gipfel ist es auch nicht ganz ohne und noch ein ziemlich weiter Weg.

schöne Leistenkletterei, schwer am 2. Ring

Nach Durchsteigen des Kletterweges beim Herablassen das Seil durchrutschen lassen.

Für rpIXc ziemlich preiswert.

Super Weg! Ich fand das Einklinken des 2.R gar nicht so schlimm. Die kleine Leiste darunter ist superscharf. Mit den Füßen kann man ausgespreizen und somit stabil stehen. Beim Vorbeiklettern am Ring hab ich mich hingegen schwer getan.

Es ist schon einmal schwer und weit den ersten Ring sauber einzuhängen aber das Hauptproblem ist den zweiten Ring zu klippen. Unter Rimg kleine positive Leiste. Mit guten Tritten geht es aber dann doch irgendwie. Nicht dann noch aus der Streuselwnd im Rotpunkt kippen.

Die Crux am 2. R ist nicht schwerer als die der Streuselwand, insgesamt ist der Weg aber in der Schwierigkeit viel homogener (und damit in Summe schwerer) als die Streuselwand und weist eine viel bessere Linie auf. Allerdings geht es nicht immer schnurgerade von Ring zu Ring. Zusätzlich zu den Ringen mehrere dünne Bandschlingen und Kevlars nützlich.

Sehr schöner Weg auf leicht liegender Wand, sehr gut gesichert (zuzustimmen ist aber dem schwierigen einhängen des 3. Ringes). Zusätzlich läßt sich vor dem 2. Ring eine dünne Kevlar in schmalem senkrechten Riss unterbringen und vor (fast) jedem Ring liegt im jeweils darunter liegende Band noch eine gute Bandschlinge. Empfehlenswert!

RP meiner Ansicht nach ein bissl schwerer als die Streußelwand RP, weil man sich nach dem letzten Ring nochmal ganz schön festhalten muss.

Über dem 2. Ring kniffelig. Das Aufrichten auf dem Band zum 3. Ring geht gerade ganz gut. Ich fand eher das Einhängen des 5. Ringes umständlich, was wahrscheinlich sicher stellen soll, dass man gerade daran vorbei und dann erst im leichten Rechtsbogen zum letzten Ring hin klettert. Oben ziemlich nah an der etwas leichteren Streußelwand, ansonsten super Linie.

am 2. ring mit markantem seitgriff nach oben zum band durchstarten. kleingriffig und kurz unerwartet schwer. dort plattenschlingen und im rechtsbogen zum 3. dieser laesst sich besch... einhaengen. dann in entspannterer, genussreicher kletterei zum letzten ring. sofern man nun nicht nach rechts in die streuselwand kneift, zieht die schwierigkeit noch einmal an. mittels fingerloechern muss, vorzugsweise mit rechts, ein loch ueber dem ring angegangen werden. dann noch kurz dranbleiben und die mueden knochen ueber die vg-kante werfen. technische kletterei in leicht liegendem gelaende. suedfranzoesische absicherung - zwischen allen ringen liegen brauchbare schlingen. VIIIb/8c

Infolge Abrutschens vor dem 1. Ring erfolgte Absturz. Knotenschlinge nicht gehalten. Sturzhöhe: 5m.

am 1. ring vorbei ist kaum schwieriger als das anklettern des selben, also vorsicht! (ordentlicher standplatz) sonst nette wandkletterei die nach oben immer leichter wird. auch gut mit einer besteigung des bergfreund zu kombinieren - eine abseile fuehrt fast direkt zum einstieg.

als "zustieg" empfiehlt sich die streuselwand, sollte man den talwegausstieg schon haben. in diesem rinnensystm etwas links geklettert isses trotzdem noch komisch. 1996 ausgezählt.

Am Jahresanfang muss man erst mal kräftig "saubermachen" Zum 1.R is mal sehr komisch, da man nicht gut steht und nen Fingerloch halten muss, dann gleichbleibende Schwierigkeit. Geht dank den kleinen Schuppen auch super ohne die Rißspur, obwohl diese sehr verleitet. Aber eigentlich mehr Wand als richtige Reibung...

der Schritt nach rechts ist einfach mal zu logisch... zumal man sonst an dser Schluesselstelle schon ein Stueck ueber dem 1.R steht... mich aergern solche Wege immer, wo man gemaess erstbegehermeinung genau gerade klettern muss, obwohl es indirekt leichter und mE auch logischer waere... also rinne mitbenutzen -> ganz nette 7b/c

wirklich echt blöder Zustieg direkt ohne Rißrinne sehr schwer, vor allem weil an immer nach rechts klettern will. Schwierigkeit so zw. den Ringen.

Benutzt man die Rißspur rechts ist es übrigens als VIIc im alten Kletterführer ausgeschrieben

Etwas versteckter Weg mit unschönem Zugang. Dann wird man aber mit einer hübschen Reibungswand entschädigt. Wenn man vom 1. Ring schräg rechts in den Einschnitt ausweicht und dann wieder nach links zum 2. Ring klettert, wird es leichter, als VIIIa. Wetterseite, nichts bei Restfeuchte !

Ist als Weg abgelehnt, R muss gezogen werden

Etwas aufpassen zum 1.R schadet nicht. Man hat große Griffe, die allerdings nicht so super fest sind. Einhängen des 1.R geht ohne Probleme auch für kleinere Leute. Danach folgt kurzer Boulder am R. Für die angegebene Schwierigkeit klettert man wahrscheinlich rechtshaltend weg in Richtung der Einstiegsrippen von "Für kurze Tage". Nette Ergänzung.

Bin den Weg im Topro...ähm NACHSTIEG bis zum letzten Ring (=2.Ring des Südweges) geklettert. Ist eine nette Einstiegsvariante und macht "Für Kurze Tage" im RP noch einen Tick schwieriger. Schwer fand ich es nach dem ersten Ring nach rechts rüber zu klettern. Hab eine kleine Leiste (die wahrscheinlich nicht mehr lange ist) gehalten und bin nach rechts als Längenzug in die Rippe rein. zwischen 2. und 3. Ring dann noch ma andauernd schwer an kleinen Leisten. Ob man sich dann noch den Ausstieg des Südweges antuen möchte ist jedem selbst überlassen ;o)

Links von "Für kurze Tage" Rippen und Wand R zum 1.R. Wie dieser zG. JM&CJS 12/06

Eine schöne Möglichkeit, aus der kurzen Ostkante einen 28m Weg zu machen: logische Linie mit sinnvollen Absicherungsmöglichkeiten, eher eine leichte VI.