Einmal oben an der Feldwand angekommen, einfach hangseitig dem Pfad folgen und dann geht leicht auf den Gipfel. Jener ist dann auch breit genug, dass man oben beruhigt zum GB laufen kann. Sehr gut, um den Gipfel solo abzuhaken und einen Sonnenuntergang hinter den Feldköpfen zu sehen. Der Feldkopfwächter (Türkenkopf) lässt sich hier super fotografieren.

Für den langen Gang über den Gipfelgrat sollte man ganz besonders schwindelfrei sein. Links und rechts geht es 20m in die Tiefe und nichts zum Festhalten. Aber technisch einfach. Die Abseile ist 25m lang.

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Auf dem Rückweg noch abgesammelt. Schöne Aussicht.

Ich kann mich Bobby nur anschließen. Schöner, leichter Weg, der top gesichert ist. Am besten an der letzten großen Kiefer auf dem Band nachholen, oder bis dort hin gehen. Statt der Affenfäuste, habe ich lange Bandschlingen verwendet. Abseilen, könnte für Anfänger und Kinder problematisch werden. Bei 50m Seil sollte ein "schwerer" den Anfang machen, da es 1,5m mittels Seildehnung zu überbrücken gilt.

Im Gegenteil. Es lässt sich sehr gut sichern. Am ersten Quergang große Affenfaust hinter Block. Am kurzen Wandstück Knoten hinter Block und die Übertritte kann man alle mit Nirosta-Ösen sichern. Also alles andere als schlecht gesichert. Für Anfänger ein Superweg mit lamnger Abseile.

eigentlich ganz hübscher Wanderweg, mit ein bis zwei stellen, wo man doch mal lieber die hände zu hilfe nimmt. da das gipfelbuch am hintersten eck der feldwand liegt, hat man dann wirklich die maximal mögliche horizontale kletter (und lauf-) länge ausgenutzt - schöne aussicht gibts noch dazu. lediglich sichern lässt sichs aufgrund des wegverlaufs nicht oder nur schwierig...

Toller Weg für den Nachmittag an heißen Tagen. Wand bis zum 2.R etwas brüchig-sandig, aber mit guten Griffen versehen. Am Bauch großer Untergriff (mittl. KiKo/Ufo) kommt man noch, mit großem Griffloch (Achtung ggf. Nest) darüber, gut zum Einhängen des 3.R. Dann schöne Reibungszüge über 4. Ring bis auf Absatz. Im Ausstieg vertikale dünne(!) SU (besser als Griff schonen) zum 5.R (Ich hab dann zum Absatz nachgeholt für Verständigung). Im Ausstieg ist man der Sonne wieder ausgesetzt und hier für mich die HS. Allerdings: Motiviert durch eine noch gezählte Begehung (3 Wochen zuvor) eingestiegen, entwickelte sich im Verlauf zunehmend Skepsis über meine eigenen Fähigkeiten oder die Begehung, da alle Tritte und Griffe auf der Platte (3-4.R) mit Sand, Moos, Nadeln, altem Vogelnest und wichtiger Griff im Ausstieg mit kleinem Bäumchen besetzt waren. Da Griffe nun frisch geputzt und Ringe bestens platziert sind ist es derzeit wohl auch für VIIIer-Neulinge fast eine Empfehlung wert.

Der Weg ist gar nicht so schlecht. Bis zum zweiten Ring etwas keksig, dann bis zum großen Absatz (unter dem 5.Ring) rollig. Der 5.Ring lässt sich nicht so einfach klinken. Größe ist von Vorteil. Vorher steht man aber bequem auf einem Band ,oberhalb mit einer guten SU. Crux ist der Ausstieg vom 5.Ring über die Kante.

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Da der Einstieg des schrägen und direkten Weges (siehe da) gleich sind, waren wir uns erst auch nicht so sicher, welcher es am Ende war. Mein Nachsteiger ist eher gequerrt, allerdings ist der Riß oder die Rinne des Orginalweges nun zugewachsen. Und somit kam er da nicht hoch. Vielleicht sollte das Querren ab dem Ring die neue Variante sein, bin mir aber über den Schwierigkeitsgrad nicht sicher. So würde man auch am längsten dem Riß folgen.

Wie Direkter Weg bis Ring (Heinicke2003), dann aber nicht li. Wand zG, sondern re. liegende Wand mit Handriß Untergriff (zw. Wand und Überhang) bis Riß. AW kreuzend engen Kamin zG. Auch AW möglich.

Könnte der Ausstieg der NO-Rippe oder des Schrägen Weges sein. Liegende Wand war stark mit Flechten bewachsen und sandig. Fand keinen so guten Stand, aber der Handriß ist gut. Aufpassen.

Wer einen Ier Weg mit Griffen und Tritten und einfach hoch erwartet, wird eines besseren belehrt. Das erste Drittel ist wirklich I. Da geht es einfach hoch und es gibt genügend Strukturen. Am Absatz kann man überlegen, links auf die Wand zu gehen, dann hat man natürlich keine Wand mehr im Rücken. Einfach kommt man von dort erstmal nicht weg. Es gilt, den passenden Weg im Kamin zu finden. Gerade hoch ist ziemlich eng. Es geht quer rechts hinein. Dort weitet sich das ganze etwas. Strukturen werden erreicht. Der Ausstieg ist dann leicht. Ich fand es solo ziemlich heftig.

Es ist ein meist angenehmer Stemmkamin. Unten schön trocken mit einigen guten Tritten und Griffen. Nach der Hälfte, darf man nicht auf den Absatz raus kommen. Da wird es etwas feucht und moosig. Für I geht es da nicht weiter. Immer im Kamin drin bleiben, bis die Einschartung des AW kommt.

Vorm 2.R. überhängend und kräftig anspruchsvoll. Bei einem Sturz vorm 2.R. besteht Erdungsgefahr. Der 1.R. hätte gut anderthalb Meter höher gekonnt, zumal dort die Griffe am größten sind.

Vorm 2.R. überhängend und kräftig anspruchsvoll. Bei einem Sturz vorm 2.R. besteht Erdungsgefahr. Der 1.R. hätte gut anderthalb Meter höher gekonnt, zumal dort die Griffe am größten sind.

Ziemlich krümelig, aber immerhin gut beringt. Fast immer gute Griffe, nur oben in die Rinne rein ein wenig interessant. Kann man machen, wenn man keine Lust auf Sonne hat, aber ist jetzt auch kein lohnendes Pflichtprogramm.

Ziemlich krümelig, aber immerhin gut beringt. Fast immer gute Griffe, nur oben in die Rinne rein ein wenig interessant. Kann man machen, wenn man keine Lust auf Sonne hat, aber ist jetzt auch kein lohnendes Pflichtprogramm.

Mit etwas Vorsicht lässt sich der Weg gut klettern.Die drei Ringe sind gut und wichtig,wobei der dritte zu weit unten steckt.Es wird überhängend und es folgen zwei schwere Züge bevor eine gute Platte kommt.

Der Weg kommt hier viel zu schlecht weg. Ich finde ihn im unteren Teil wirklich schön. Mittlerweile ist er gut abgeklettert und die meisten Strukturen sind fest (sieht von unten anders aus). Auf dem Weg zum ersten R kann man noch mehrere solide Schlingen legen, unter anderem eine riesige SU. Am R löst es sich dank großer Griffe sehr gut auf und schon steht man vorm 2.R. Bis auf den Absatz vom 3.R ist es auch kein Problem. Dann wird es noch einmal steil und man fragt sich, warum der 3.R so tief steckt. Nur Mut es kommen immer Henkel und zur Not noch 2 kleine SU (die aber nur Kraft beim fädeln kosten) und im Nu steht man oben an der Kante und wird von einer ringwertigen Riesenzacke überrascht. Bis dahin ein wirklich schöner Weg, und erstaunlich fest. Danach beginnt eine kleine Botanikexkursion an diversen Bäumen vorbei zum Gipfel. Nicht schwer und ebenfalls noch gut gesichert, nur nicht so schön. Der Obere Teil trübt den sehr guten Eindruck leider etwas. Insgesamt ist der Weg bombig gesichert, also einsteigen und Spaß beim klettern haben. Zur Schwierigkeit würde ich sagen homogen VI bis VIIa, aber nie bösartig.

Kletterei an sich weder richtig schlecht, noch sonderlich schwer (ca. VIIa), aber man muß schon seeehr vorsichtig schauen, was man anfasst. Der Ausstieg (ca. 10m Heidekraut) ist dank 4 Kiefern und 1 SU ebensogut gesichert wie der Rest und rundet den Weg passend ab...

Eigentlich guter Weg, solange man es beherrscht im bruch zu klettern. mit 3 Ringen gut gesichert,obwohl der 3.R augenscheinlich etwas zu tief steckt. Das wird noch klarer wenn man davor steht...aber keine angst! nach 2m überhängender Kletterei kommt noch ne dicke platte(die hält!!!)..wenig geklettert aber gut!

Im gesamten Teil ist es extrem Brüchiges Gestein zum Glück gibt es genug zum sichern. VIIb ist ganz schön hoch angesetzt vielleicht ne VI am Ausstieg landet man in einer Blumen und Strauchwüste.

absolut überbewertet und übersichert! einfach nur sch...

unglaublicher Müll

Öfter begangen, als man denkt. Weniger brüchig, als es aussieht. Sehr gut abzusichern. Gut strukturiert und leicht. Ich bin den Kamin bis zum Ende gestiegen, obwohl der Seitenausstieg auf das Band lockte. Dünne Moosablagerungen im oberen Teil an der Westseite der Kaminwand rutscht auch bei extremer Trockenheit, sei Sologängern gesagt.

Schöner Risskamin, der an einer Stelle ein wenig eng ist. Unten liegt ein Knotenschlinge, dann kommt eine Sanduhr links vom Riss. Oben kann man rechts nochmal evtl. das Bäumchen abbinden, allerdings ist man dann schon fast aus der Route raus und in der Botanik.

Im Oktober teilweise schmierig feucht und ziemlich kalt an der Nordseite, daher: Tip für heisse Sommertage

der weg hat aber so viele henkel, dass man nicht unbedingt viel kamin machen muss, sondern außen hoch kann. viele SU zum sichern gibts auch!

Eher Nordostkamin! Normaler 3er Kamin, ganz angenehm.

Ich konnte aus den Ausführungen im Kletterführer auch nicht einen klaren Weg ablesen. auf dem ersten oder 2. Krautband bin ich dann eher rechts wieder Richtung Kamin gegangen. Eine V war es nicht und einen nR habe ich auch nicht gefunden, sonder nur das rostige Teil auf dem 2. Band. Mistig, dreckig und auch als Zeitvertreib wenn andere Routen auf der Südseite belegt sind ungeeignt. Fazit: Tut euch das nicht an.

Der Name Mistweg wäre treffender. Schon "Rippe und Wand" dicht links des Nordostweges lassen verschiedene Möglichkeiten offen, denen aber eins gemeinsam ist: Bruch, Sand, Fichtennadeln, Erde und Heidekraut. Es heißt: "linkshaltend zu Band....und Hangelfolge links über Wand z.G." Aber wenn man auf das Band kommt, findet man nirgendwo eine Hangelfolge! Die gibt es dort einfach nicht. So ist man froh sich am nR der Nordostwand erstmal festmachen zu können. Offensichtlich stiegen die EB des Maiweges etwa 2,5m rechts von diesem nR eine flache Mulde zu einem weiteren Band und dann linkshaltend z.G. Das ist auch endlich schöne Kletterei im V.Grad, wie man sie für den ganzen Weg erwartet hatte, aber eben keine Hangelfolge. Der Weg ist in keinem Fall eine Empfehlung, es sei denn man empfiehlt ihn im KF zu streichen.

Also welcher Weg an der Feldwand hat denn bitteschön keine sandigen Stellen? Klar ist es besonders auf den großen Bändern unangenehm sandig, aber dazwischen, dort wo die eigentliche Kletterei stattfindet, ist es für Feldwand-Verhältnisse absolut OK. Die 3 Ringe stecken optimal genau dort, wo man sie sich wünschen würde. Zahlreiche, teils sehr solide SUen sorgen für eine durchweg gute Absicherung. Kletterei und Züge sind auch schön und homogen. Jetzt sicher nicht DER Top-Weg an der Feldwand, aber kann man durchaus mal machen! (23.)

Sieht von unten einladend aus. In der Tat ist das Rissstück über dem 1.R. irgendwie komisch, speziell das Losklettern mit Ring in Fusshöhe vielleicht die unangenehmste Stelle des Weges. Die längere Passage zum 2.R. ist zwar wirklich sehr sandig, aber auch vergleichsweise leicht und mit Sanduhren. Ab dort dann ganz hübsch und gut gesichert z.G. Die vorgegebenen Tritte am 2.R. sind nicht sandig, so dass der Rest nicht stört. Neben Paramedic aktuell der am häufigsten gekletterte Weg in der Nordseite.

Kann man als Begradigung des Maiweges ansehen. Alle R lassen sich gut einhängen, die beiden oberen sogar bequem auf Band stehend. RP-Wertung ist unnötig.

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Las sich erstmal ganz hübsch, ne neue VIIa mit drei Ringen, war dann aber doch ni so der Brüller. Vom ersten R erstmal paar Meter etwas seltsam entlang des Risses wegklettern. Im weiteren Verlauf wurden Vegetation und Dreck sehr schön weggeputzt, übrig geblieben ist darunter aber hauptsächlich Sand, was sich besonders nach dem 2.R als etwas unangenehm darstellt. Am 3.R dann noch ne knackige Stelle an kurzzeitig besserem Fels. Ich gebe nicht gerne schlechte Bewertungen, aber der sandige Fels sagte mir hier nicht soo zu.

Dafür gibt es in der Mitte eine sichere Schlinge (die bis zum nR reichen muss) und technische Kletterei, die ob des Schmutzes und der fraglichen Festigkeit auch guter Griffe keine Freude bereitet. Der Quergang ist Formsache.

Unten gibt es zwar keinen Ring, aber große Griffe und gute Schlingen!

Schon recht sandig, aber für Feldwand-Verhältnisse noch ganz ok, zumal mit den 2R und zusätzlich möglichen Schlingen recht gut gesichert. Keine Einzelstelle >VIIa, der Grad gilt wohl eher für den Gesamtanspruch...

Zwar eine einfache VIIb aber durch die sandigen tritte sollte man immer auf der hut sein. Nach dem 2 R. kann man rechts auf dem Abs. in einen Spalt noch eine große Su legen.

Gestein halt typisch Feldwand - ansonsten Henkelkletterei, die mit den zwei Ringen ausreichend gesichert ist. Auf dem oberen Band gibts eine gute Knotenschlinge. Guter Schattenweg für den Sommer.

... was sich da an vielen Stellen unter den Fingern und Füßen befindet, spottet jeder Beschreibung! Finger weg!

Kletterei maximal VIIa, aber extrem dreckig und sehr viel bruch im Weg. Unlohnend!

Kletterei an sandigen, z.T. krümligen Griffen und Tritten, überwiegend Löcher. 2 Ringe, kaum vertrauenerweckende Schlingen.

Mit 2 Ringen ganz gut ausgestattet, geht auch gut zu klettern, aber wie gesagt, an das Gestein muß man sich gewöhnen.

Dem Vorkommentar stimme ich nur im ersten Satz zu: Brüchig/sandig ist es wirklich durchweg, aber man findet mit Ruhe und Übersicht unter den vielfältigen Strukturen auch welche, denen man sich halbwegs anvertrauen kann. Anders als der KleFü suggeriert, handelt es sich dabei nur selten um Handklemmer. Am nR von auslaufenden Riss nach rechts in einsetzende Rinne schieben, nach 3m Zackenschlinge. Auf dem Band darüber stehend Kevlar in den Riss spateln. Die nächste solide Schlinge findet sich unter der Überwölbung links als SU. Erstaunlich griffig darüber hinweg und zum Ring. Dass darüber (zwingend?) unterstützt werden soll, ist nur mit der hier ihr Maximum erreichenden Brüchigkeit zu erklären. Lieber im Riss 12er legen und weitersteigen, die Kletterschwierigkeit bleibt bei VIIb-Wand.

Fazit: Abenteuerliches Bruchklettern, bei dem man wissen sollte worauf man sich einlässt. Wird verwunderlicherweise nicht mehr gezählt.

Das Vieh ist selbst für Feldwandverhältnisse richtig brüchig! Außerdem richtig schwer und ein Ring oben ist einfach mindestens 2 Ringe zu wenig! Ich rate ab!!!

laut GB: Vom Wandfuß Südkante (R) zu Band (Schlinge), oben links zu 2.R von "Waldweg" und diesen zG.

Über ordentlich sandende, aber große Griffe zur boulderartige Crux: Das Band überm Ring nicht nur erreichen, sondern mittels zwei Seitgriffen darüber auch die Hufe hochbringen und aufstehen. So weit nicht zu schlecht, VIIIa passt solange nichts wichtiges wegbricht. Im Band (Höhe Einstieg "Waldweg") finden sich dann große und für Schlingen nutzbare, aber zugleich ob der Brüchigkeit wenig Vertrauen erweckende Strukturen. Die überwölbte Kante direkt, wo hinter stehen gebliebener Patina bis zu 10cm Fels wegerodiert sind, schien mir unter diesen Bedingungen als Kamikaze. Daher bin ich links in geringfügig festerem Fels zum 1.R von "Waldweg" gestiegen und anschließend zurück auf die Kante, die sich dann mit Feldwand-Durchschnitts-Gestein recht nett klettern lässt. Evtl. liegt ein Übertragungsfehler vor (die Erstbegehung selbst steht nicht mehr im aktuellen GB) und man soll "Waldweg" schon ab dessen 1.R klettern, oder es ist wirklich Kamikaze.

Dann relativiere ich den Schnitt mit "sehr schlecht". Schlingen bis zum 1.R lassen sich legen, aber die Haltbarkeit des gesamten Bereichs halte ich für arg fragwürdig. Ab dem 1.R kann man sich dem Klettern widmen...

Ich steigere auf "gut". Wer nicht wie ein Blöder jeden Griff anfasst/abreisst findet einen super abzusichernden Weg über den Dächern von Rathen. Bis zum Nachholstift auf dem Grat dürften es ca. 25 m sein. VIIa der leichteren Art.

Das schwerste ist der Entschluß wirklich einsteigen zu wollen. Wenn man diesen gefaßt hat merkt man sofort daß der vermeintliche Bruch normales Rathener Gestein der Feldsteine ist. Und dieses ist großgriffig, gesichert bis zum 1.R und normale Rathener 7a-Kletterei bis z.G.

Wenn der Ring im unteren Teil nicht wäre... Aber auch so hat man fast das Gefühl, mit dem ganzen Überhang einschließlich Ring und 4 Sekunden später auch mit dem Sicherungsmann in den Wald zu krachen....

So ähnlich wie der Waldweg, nur mit nem härteren Überhang und OHNE Ring unten! Dafür aber weiter links, so daß man nicht bis in den Wald fallen kann...

Wenn unten etwas bessere Sicherung wär, könnte man den empfehlen, aber so muß man überlegt rangehen.

Durch Griffausbruch stürzt ein frei kletternder tschechischer Bürger ab. Sturzhöhe: 15m.

Für sand- und bruchressistente Kletterer tendiert der Weg zum Genuss, da für den Grad moderates Steigen angesagt ist. Auch nach mehreren Wiederholungen bin ich der Meinung, dass das "*" gerechtfertigt war. Elefanten haben allerdings keine Einstiegsberechtigung. Durch geschicktes Platzierung durchaus vorhandener Sicherungen wird der Weg selbst für Nachsteiger kein Grusel. Achtet bitte auf den Seilverlauf nach dem R, da es schade wäre, wenn die festen Strukturen re zu Ausstieg abgefräst werden (R nicht! verlängert).

Ja, an die ersten Einstiegsmeter muss sich erst gewöhnt werden. Fast schon einzigartig welchen Sandpuzzleteilen man(n) versucht der Erdanziehungskraft zu trotzen. Ist der Kopf im Reinen und sind die ersten Schlingen gelegt, macht der Weg sogar Spaß. Vor allem nach Erreichen der Rippe, an der die ersten ringwertigen Schlingen gelegt werden können, bereitet das Klettern echt Freude. Ich hab am R. nachgeholt und den Nachholestift dafür nur verlängert.

Der Nachsteiger auf dem Bild hat die bösartigste Passage des Weges hinter sich. Darüber ist das Gestein an den entscheidenden Stellen fest, es liegen auch Schlingen und die Kletterei beginnt, richtig Freude zu machen. Aber vorher hat man ordentlich zu tun, sich den gängigsten und sichersten Weg durch den Alaunbruch zu suchen, der offenbar auch mit jedem Jahr schlimmer wird, derzeit noch verschärft durch eingespülten Sand. In dem großen Loch, was man links am Bildrand sieht, befindet sich übrigens eine recht solide Sanduhr, die die heiklen drei Quergangszüge danach ordentlich absichert. Am Ring kann man durchsteigen, nachholen muss man erst an der Öse auf dem Grat. Ab dort dann ohnehin nur noch Einsergelände. Insgesamt ein interessanter Klassiker, den man der mittlerweile sehr schlechten Felsqualität wegen leider nur noch Leuten empfehlen kann, die damit umzugehen verstehen.

Großer Weg von Strubich (Alleingang!), bei dem man m.M. nach aber über den Dingen stehen sollte, denn schon die Einstiegszüge sind recht schwierig und nicht gut abzusichern. Die erste wirklich gute Schlinge lag nach den ersten Zügen nach rechts (wir kletterten zuerst gerade hoch und querten dann nach rechts) in einem kleinen Loch (Spatel vorteilhaft). Danach recht knuspriges Gestein, jedoch wird es zum Ring hin leichter. Nun noch einige schöne Klettermeter bis zur Kante.

Die Versandung im Einstiegsbereich ist schon gestiegen ( die ersten 6 Klettermeter ). Anzumerken ist, das es hier keine "grenzwertigen" Nachsteiger geben sollte.

Um das nochmal klar zu sagen: Es geht ÜBER dem Sandkasten lang. Das war unser Verhauer. Die Route ist schön, aber nicht übermäßig atemberaubend. Kann man mal machen.

Absturz zum Boden. Sturzhöhe: 4m.

Unten ist es ein wenig brüchig, aber es liegen viele Schlingen. Außerdem ist der Wegverlauf etwas merkwürdig.Vom Einstieg bis zum R. re.haltend, dann 5m re. auf Gipfel queren. Trotzdem empfehlenswert.

Meiner Meinung nach ein Weg wo man auch mal bummeln darf. Es ist schließlich brüchig, aber wenn man jeden Griff mit "SIE" anspricht geht es eigentlich ganz gut. Wenn man am Ring ist hat man sogar ein angenehmes Kletterfeeling...

sehr brüchig im unteren teil, daher vorsicht! ansonsten netter VI-er mit aussicht.

Angesichts der verdammt schiiieeefen Wegführung, halte ich das Sternchen für streichenswert, zwar ein Klassiker, aber davon gibts viele und viele, die besser sind.

Der Vorsteiger legte unten und in der Mitte eine Schlinge. Darüber stürzte er wegen Griffausbruch ab. Er schlug auf die Kante auf, dabei riß die obere Schlinge heruaus, und er stürzte weiter bis in die erste Schlinge. Diese hielt, und er hing ca. 3m über dem Erdboden.

Kurzinfo: Gesamte Route verfestigt mit Ruberstein OH 100, ca. 20 Liter, Oktober 2016. (R.Löwel, M.Süß)

Sehr keksiges, inzwischen aber abgeräumtes "Gestein" mit teilweise ausgelatschten Tritten. Wir haben aber die Tour im Oktober 2016 komplett mit Sandsteinverfestiger behandelt, was den Zustand deutlich verbessert hat. Crux der Ausstieg, in dem sich ein guter, etwas versteckter Griff befindet.

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Mittlerweile kaum noch brüchig, trotzdem sollte man nicht blind in jeden Griff vertrauen. 2.R wie schon JörgBHF geschrieben ordentlich verlängern, sonst zerrts am Ausstieg schon ganz schön. Am 3.R tendenziell eher links halten. Hauptschwierigkeit nach dem 5.R. Allerdings nur 2-3 Züge und die Sache ist gelaufen. Sehr schöner weg, top Wandkletterei und durch die 5R sehr gut abgesichert. Schlingen sind mE nicht nötig.

Es gibt immer leichtere Wege an anderen Gipfeln, die subjektiv schwerer sind. Wegen der exellenten Sicherung guter Einstieg in diesen Grad.... Im Vergleich zur "Abkürzung" am selben Gipfel ist die Bewertung m.E. in Ordung. bis 4. Ring leichte VIIa. Dort mit bisschen gucken gut machbar. Am 5. gerade hoch hat nicht geklappt und ich empfand es bisschen schwerer als VIIc. Am 5. 2 kleine Züge schwer hoch, mit Ring auf Kniehöhe, dann rechts haltend ist super und ich denke dann geht es gut für die Schwierigkeit. So geklettert passt die Vergleichsbewertung mit "Abkürzung" .VIIc RP VIIIa. Das Gestein ist Rathenhaft gut, nur Mut.

Dieser Meinung bin ich auch ,den es gibt auch VIIb`s die einem viel mehr abverlangen z.B. Talweg Wetterwarte.

Also das sehe ich anders- ich denke VIIc/8a ist schon gutmütig! Man steht- ob ausgelatscht oder nicht -immer gut und bis zum 4R ist es nicht schwerer als VIIa!

mal wieder geklettert...kann eigentlich schon 8a(RP8b) geben, da ab 4.R. die tritte inzwischen ziemlich abgelatscht rund sind.

Bin den Weg am 25.6.06 2x geklettert, da mir die RP Begehung nicht auf Anhieb gelang. (Wollte zuerst am 5. Ring gerade aussteigen und hab dabei zu viel Kraft verloren.) Für mich war es die lohnendste Route an der Feldwand. Top Absicherung, eine gerade Linie und sonnige Lage. Die Gesteinsqualität ist sicher nicht die Beste, doch im Verhältnis zum allgemeinen Zustand der Wand, verträglich. (Noch ein paar Begehungen und es wird auch kein Zweifel mehr daran geben, das es sich hierbei, um eine RP VIIIa handelt

Auch wenn`s der tausendste Eintrag zu diesem Weg wird: inzwischen arg ramponiert, das Ankettern und Einhängen des letzten Ringes ist deutlich schwerer geworden, da die kleinen Griffkanten komplett wegrasiert wurden.

Für das Gestein kann ja nun wirklich keiner etwas. Ein bisschen schauen und sich nicht in jeden Griff voll reinhängen gehört manchmal auch dazu. Das gestreite um einen Meter nach links oder rechts find ich auch überflüssig. Schöne Kletterei die man empfehlen kann. die Sicherung ist Spitze und wem es nicht reicht kann trotzdem noch Schlingen legen. 7c ist auch in Ordnung.

Seit August 2002, also 3 Jahre nach der Erstbegehung ausgezählt. Seither weiterhin unzählige Begehungen. Das sagt wohl mehr als alle Kommentare. Einfach ein Weg zum Ausleben der Kletterlust, mit dem keine andere Route an der Feldwand mithalten kann.

Man kann bei dem Weg vielleicht über die große Ringzahl lästern oder über den Abstand zum Weg links daneben, aber wieso soll die Gesteinsqualität schlecht sein? Ihr solltet mal die Bruchwand klettern!

Da nun kein erstbegeher was für das Gestein kann, ist es super gelöst! Mit 5R sehr gut gesichert, keine Sch nötig, und damit sehr anziehend! Vom 1. z 2., muß man schon mal gucken, 2.R steckt zum RP klettern schlecht, aber nicht anders zu lösen. Z. 3., macht d. gestein nen' morschen eindruck, dafür immer gr. Griffe. Z. 4. Lößt es sich auch gut, von dem weg, schon mal wieder gucken (ganz light li.), das Stück z. 5. + an d. vorbei scheinbar crux, A wieder gr. Griffe.

So wie ich es beschrieben habe, ist es oben die gerade, direkte Lösung. Geht aber über VII auch RP nicht hinaus.

Hat mit VIIIa auch RP wenig zu tun. Der Bruch bis zum 3.R ist nervig. Nach dem 5. laesst sichs locker mit der Rippe nach rechts loesen, im grossen untergriffloch kann man das knie nochmal zu einem no-hands-rest verspannen, zum kraeftesammeln vorm ausstiegsueberhang

Zum Gestein: Ich fand den Weg zu brüchig / sandig als das er einen Stern verdient hätte. Mehrfach hatte ich das Gefühl, gleich müßte der Griff unter den Fingern zerkrümeln. Die wenigen schönen Meter nach dem 3.R können das nicht aufwiegen. Wenigstens gibt es am Einstieg eine kleine Höhle, in der sich der Sicherungsmann vor dem Steinschlag schützen kann. Zur Kletterei: Anklettern des 4.R ist nicht ohne. Hauptschwierigkeit fand ich nach dem 5.R – allerdings bin ich dort mit zwei schweren Zügen gerade weiter und dann in direkter Linie an der großen überhängenden Rippe zG. af-Bewertung weiß ich nicht, aber ich fand es im RP 8a.

Großer Geheimtip, keine Schligen Notwendig, knifflig ab 4 Ring, nach 5 Ring leicht rechtshalten (65)

Für "sehr gut" ist die Gesteinsqualität nun doch nicht befriedigend genug (2. zu 3. Ring), obwohl für Feldwandverhältnisse recht ordentlich. Schlingen sind bei der hervorragenden Ringabsicherung nicht notwendig und es bleibt zu hoffen, das der Weg von Griffabreißern und Nässeklettern verschont bleibt. Schlüsselstelle das Anklettern des 5. Ringes etwas von links. Dann links Lochkante, schwarze Auflage, Griffwechsel, rechts Griffloch, gut treten, Henkel am Ausstieg. 53.

Bis zum 4.Ring is echt super! Den 5.Ring einzuhängen is mal komisch, aber man kann links drunter noch nen top Knoten legen. Crux am 5. und drüber... Wenn man RP durchsteigt is VIIIa völlig OK! - 43.Beg

Sehr guter Weg - den 2. Ring sollte man verlängern - die Schwierigkeit fand ich am letzten Ring - nicht links oben die Hangel ansteuern, sondern etwas rechts ne Rippe nehmen und dann an großen Griffen bequem z.G. Zur besseren Sicherung der Nachsteiger kann man ein Seil von der AÖ zum Nachholestift spannen und sich in der Mitte festmachen. Mit VIIc fand ichs allerdings etwas überbewertet - 44. Beg.

schöne gerade linie im rechten wandteil, das dieser weg erst vor ca. einem jahr entdeckt wurde ist unglaublich, super wandkletterei, sehr gut gesichert mit 5.ringen, gleichbleibende schwierigkeit, am 5. ring vielleicht etwas knifflig, sehr empfehlenswert

Eindeutig zu positiv bewertet. Die ersten 10 m gehen außenhaltend recht gut, wobei auch hier der Zahn der Zeit nagt. Dann muss der Einschlupf gefunden werden. Wer zu weit unten reingeht, schrubbt länger und wer zu hoch reingeht nimmt unfreiwillig viel Luft ohne gescheite Sicherung in Kauf. Etwa in der Mitte geht es durch eine Engstelle immer gerade nach oben. Nix mit durchgehen in die NO-Seite. Verlangt schon etwas Kaminverstand und Orientierungssinn.

Mit Strick von Oben, kann man(n) sich es sogar als Nachsteiger leisten die ganze Zeit außen zu klettern. Lediglich der Ausstieg ist dann schon anstrengend, weil etwas abdrängend.

Lustige Sache, allerdings finde ich nie was brauchbares zum Legen. Für einen IIer Kamin wohl anstrengend aber für 'Anfänger fraglich geeignet da gerade am Anfang keine brauchbare Sicherung, als Neulinge: Immerschön drinne bleiben. Tolle Sache die bei Schnee und Eis (1.1.2011) echten Abenteuer Wert hat. Das Gipfelbuch ist bei Schneebedecktem Gipfel leider nicht zu erreichen.

Der Weg beginnt unterhalb der AÖ. Zuerst geht es im Wesentlichen an guten Griffen außen, teils gespreizt, entlang des Risses an der Wand hoch. Die Sicherung ist mäßig, Sanduhren sehen sehr bröselig aus, Zacken sind recht klein. Wenn die Griffe weniger werden, geht der Weg mutmaßlich "innenhaltend" in den Kamin hinein, das meint, bis mindestens zur Felsmitte (Kreuzung zweier Kamine), dort in engem Kamin hinauf, bis man an der NO-Seite rauskommt und nur noch wenige Schritte zum Gipfel verbleiben. Für II recht anstrengend, aber machbar.

Absturz bis zum Boden, Riß der Expressschlinge, die in eine Bandschlinge eingehängt war Sturzhöhe: 25m.

Ein jugendlicher Sportfreund verstieg sich an der Wand des Kamins und stürzte in zwei Schlingen, die nicht hielten. Er stürzte kopfüber in die Schrofen.

Besonders unten wird der Weg seinem Namen gerecht, es ist wirklich ein übler Knuspersandkasten, den man am besten in leichter Rechtsschleife überklettert. Aber auch oben ist es noch delikat. Positiv fällt auf, das sehr viele Zacken- und Sanduhrschlingen liegen, die man auch ausreichend mitführen sollte. Ganz oben findet auch noch eine Dickschlinge Anwendung.

klingt doch eigentlich schlimmer als es tatsächlich ist, im unteren Bereich von links oder rechtsansteigend nicht schlecht, Knoten und SU/Schlinge, weiter oben ist ein zärtlicher Griff und Tritt gefragt

...Bruchwand...der Ring, der dort steckt ist nachträglich!

Kurz vor dem Gipfel Griffausbruch, dadurch Sturz und am Fels angeschlagen. Sturzhöhe: 10m.

Schöner Weg. Ich empfand es unten als (rathen-typisch) sehr knusprig und etwas brüchig. Im Mittelteil heißt es zartes Treten und Greifen, da sonst der Genuss für die nächsten Seilschaften sinkt. Oben dann Umsicht. Gut gesichert. Toller Weg. Im Gipfelbuch steht RP 8b. Im neuen Klefü 7c/8a. Meine Einschätzung: 7c/8a geht i.O. Zu Unrecht seit gestern erst 4 Begehungen.

An erfreulich festen Platten und mit einigen Schlingen geht es gängig zum hoch steckenden 1.R. Mit dem Ring auf Fußhöhe beginnen nun die Schwierigkeiten um den fehlenden Meter zum 2.R zu überwinden, dessen Einhängegriffe zu Wünschen übrig lassen. Hierbei ist auch die Wegfindung (links ausbiegend, gerade oder rechts ausbiegend) uneindeutig und auch nach dem 2.R stellt sich diese Frage wieder. Insgesamt eine lohnende Herausforderung, welche zu unrecht selten gemacht wird und die mir zu einem guten Sturztraining verhalf.

Sehr schöne Tour mit vielen Schlingenmöglichkeiten.Schwierigkeit vom 2.Ring in die Rinne zu kommen,der Riß lässt sich aussen klettern

Der fallende Quergang vom 1. R weg erfreut den Nachsteiger.

Sandsteinverfestigung mit ca. 25 l Oxal NK 100, Einstieg bis 1. Ring, Ausführung 08/11

sandig, brüchig, HS vor 2.R

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Also für Rathener Verhältnisse ("sehr") fest und sehr gut abgesichert und kletterbar (Schwierigkeit ist zum 1.R und vom 2.R weg. Die Linie ist nicht ganz ideal sonst super Weg.

Ganz typische Feldwandkletterei, griffig, aber knusper knäuschen. Am 2.Ring wartet die Schwierigkeit.

Abrutschen infolge Trittausbruch, Sturz, Anschlagen am Fels. Sturzhöhe: 3m.

Die Felsqualität ist für Feldwand-Verhältnisse völlig OK. Man muß mit etwas Umsicht keinen einzigen ausbruchgefährdeten Griff benutzen, d.h. man klettert für gängig VIIa sehr homogen an stets großen festen Griffen in ziemlich gerader Linie vom Einstieg z.G. Bis zum R liegen bei Bedarf mehrere gute Schlingen, von denen einige trotz typischem Rathen-Fels durchaus halten dürften. Wenn die SW-Wand ein * verdient hat, dann Feldpost ebenso. Zu unrecht erst 37 Begehungen.

Mutmaßung: mit steigenden Begehungszahlen auch zunehmende Schwierigkeit. Das eine oder andere an den fragilen Strukturen wird sicher noch von Trampeltieren vorzeitig erodiert. Man muss sich seiner Sache sicher sein.

Logischer Direkteinstieg zum 2.R der Südwestwand. Gegenwärtig ist noch etwas Vorsicht geboten, da der Weg ziemlich neu ist kann noch allerhand ausbrechen. Sicherung bis zum R ausreichend, vom R weg (rechts) muss man mal an die Festigkeit der großen Henkel glauben und über den Überhang ziehen. Das ist die kraftmäßige Schwierigkeit, die technische ist am 2.R der Südwestwand.

Der moderne und eigentlich logische Ausstieg zur Südwestwand. Wir kletterten ihn bereits 1971, querten aber dort wo der jetzige Ring steckt nach links in die Rinne. In der etwas mit Verfestiger behandelten Südwestwand lassen sich zwar bis zum 1. Ring einige Schlingen legen, wobei ich die Haltbarkeit der Platten und Zacken aber nicht testen möchte. Gute, recht feste Platten zum Ring der Abkürzung, Crux der Ausstieg auf den Absatz.

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Einstieg sehr brüchig. Unten: Fusselschlinge über Zacken, gut liegende 6er Kevlar, 10er einfach gefädelt in Loch, leicht links bis Zacke (Bandschlinge) und weiter zum ersten Ring, gerade bzw leicht links zum zweiten Ring, ab zweitem Ring (Crux) dann nicht gerade sondern leicht links in Riss zum Absatz, oben dann für den Nachsteiger wegen Querung/Pendelgefahr 2x 11er Knoten in Riss und hinter SU verspannt, insgesamt sehr lohnend. Einschätzung VIIa/b. **

Unten leider immer noch recht sandig, aber mit etwas Umsicht findet man immer was Solides zum Greifen und Treten. Gute Schlingen gibt es ja ohnehin viele. Mein Vorschlag zur Schwierigkeit wäre 7a RP 7b.

Sandsteinverfestigung Einstieg "Südwestwand" bis kurz über den Ring der "Abkürzung" mit ca. 25 l Oxal NK 100, Ausführung 8/11

Schliesse mich weitestgehend den Vorrednern an: Bis 2. Ring schöne, leichte Kletterei und max VI / VIIa. Am 2. Ring leicht links und dann ist alles schön VIIb. Mit ein bisschen umsicht sind alle Griffe bis 2. Ring sehr gut und die Schlingenmöglichkeiten sind auch gut. RP VIIc ist übertrieben.

Der untere Teil "lebt" etwas und man muss schon mal aufpassen, was man in die Hand nimmt. Dennoch kann man (und sollte man event. auch) alle 2m eine gute Schlinge in gutem Gestein unterbringen. Wer am 2.Ring nicht schnurgerade über dem Ring hoch geht sondern die logische und linksansteigende Variante nimmt, klettert genau in dem angegebenen Grad und innerhalb des Weges (+- 1m). Wenn der untere Teil etwas fester wäre, wäre ein "sehr gut" drin.

äußerst lohnender Weg, für Feldwandverhältnisse ausser im unteren Teil sehr fest und griffig. Die kleine Crux nach dem R ist ein spannender Balanceakt, perfekt gesichert. Wenn man direkt an der Öse sitzend nachholt für den Nachsteiger spannender als im Vorstieg(Riesenpendel). Also besser aus der Rinne nachholen=Seil von oben!

Wenn man über dem 2. R gerade nach oben klettert, wird's richtig anspruchsvoll. Zunächst muß man sich an ein paar Löchern hochmogeln, bis die Füße so ca. auf Ringhöhe stehen. Dann kommt die eigentliche Schwierigkeit, die darin besteht, auf kleinen Reibungstritten aufzustehen und oben die rettende Kante zu erwischen. Aber VIIb RP VIIc haut schon hin.

nach dem ring mit loechern gerade z.g.= hs! links weg zum originalweg ist zwar verlockend, aber noch nicht VIIb. schoene platten zum ring-lohnend!

na ja da die linkshaltende variante explizit im klefue erwaehnt ist, halte ich sie auch fuer legitim (anders gesagt: gerade hab ichs nicht gepackt...) der weg is wirklich gut, unten etwas vorsicht wegens bruch, ab dem 1. ring is dann aber alles super... fest, griffig, gesichert

Das ist die Dietissima zur SW-Wand. Der direkte Teil ist recht fest. Wenn man ganz steif, gerade klettern will, wird es oben schwer, bissl linkshaltend geht besser...äähhh...leichter.

Nee, nee, nee. Die Abkürzung wird durch den zusätzlichen R nicht verbessert, zumal die gut so ist, wie sie ist. Zum R mogelt es sich bei äußerst mäßiger Sicherung. Danach eher leicht re halten und nicht erschrecken, was für fragile Strukturen kommen. Nach Überwindung des Überhangs wünscht man sich schon eine haltbare Sicherung. Die schien mir mit einer Bandschlinge gegeben. Dort steht man aber in der Querung der SW-Wand und geht re zum 1. R. Varianten, die die Welt nicht braucht.

Links der "SW-Wand" Wand (R) zu ihrem 1.R, "Abkürzung" zG.

Verbessert die "Abkürzung" insofern, dass ein weiterer Ring bereits in geringerer Höhe geklinkt werden kann. Dafür aber bis 2m über diesen deutlich bröseliger als die (verfestigte) SW-Wand, mit gut 20 Begehungen noch nicht abgeklettert, und auch zum R hin schon etwas schwerer als der SW-Wand-Einstieg (eigenständiger Teil VIIa-b, für weiteres siehe "Abkürzung"). Schlingen bis zum 1.R möglich, u.a. derzeit Dauerschlinge.

Dieser Weg ist nicht schwerer als die "Erntezeit". Einen Bonus erhält man auf Grund der Brüchigkeit. Am besten keinen Kletterelefanten im Schlepptau hinterher ziehen, das wäre wirklich schade um den Weg. Auch ein schöner Weg vom Knox, den er 1994 erstbegangen hatte- 52. Begehung.

Dieser Weg ist nicht schwerer als die "Erntezeit". Einen Bonus erhält man auf Grund der Brüchigkeit. Am besten keinen Kletterelefanten im Schlepptau hinterher ziehen, das wäre wirklich schade um den Weg. Auch ein schöner Weg vom Knox, den er 1994 erstbegangen hatte- 52. Begehung.

Bedacht, aber mit Schlingen zum 1.Ring. Von diesem zum 2. Ring kleiner Rechtsbogen. Danach keine Schlinge mehr bis zur Rinne, aber verhältnismäßig "gutes" Gestein. Bei homogenen Schwierigkeiten und gewissem Zuschlag für die Felsqualität passt VIIb, insgesamt "normal" für die Feldwand. Wird noch gezählt.

Bedacht, aber mit Schlingen zum 1.Ring. Von diesem zum 2. Ring kleiner Rechtsbogen. Danach keine Schlinge mehr bis zur Rinne, aber verhältnismäßig "gutes" Gestein. Bei homogenen Schwierigkeiten und gewissem Zuschlag für die Felsqualität passt VIIb, insgesamt "normal" für die Feldwand. Wird noch gezählt.

bis zum ersten muss man sich mal bisschen trauen aber nur wegen der brüchigkeit, VIIb ist er wirklich nicht. auf alle fälle aufpassen was man anfässt, dafür aber gut gesichert und immer gute griffe

bis zum ersten muss man sich mal bisschen trauen aber nur wegen der brüchigkeit, VIIb ist er wirklich nicht. auf alle fälle aufpassen was man anfässt, dafür aber gut gesichert und immer gute griffe

Der Weg ist leichter als der im Klefü angegebene Schwierigkeitsgrad. Belohnt wird wahrscheinlich, dass man sich traut, in dieser brüchigen Zone zu klettern. Es liegen aber ein paar Schlingen zusätzlich zu den 2 Ringen, sodass man trotz der Brüchigkeit einsteigen kann.

Der Weg ist leichter als der im Klefü angegebene Schwierigkeitsgrad. Belohnt wird wahrscheinlich, dass man sich traut, in dieser brüchigen Zone zu klettern. Es liegen aber ein paar Schlingen zusätzlich zu den 2 Ringen, sodass man trotz der Brüchigkeit einsteigen kann.

Ja, es gibt brüchigere Wege, aber vor allem die Absicherung versaut den Spaß. Die guten Schlingen liegen alle in der unteren Hälfte. Oben raus ist es nicht mehr schwierig, aber eben ungesichert.

Lars hat recht, festes Gestein. Ansonsten gängig und schlingen liegen auch. Gut beraten ist, wer dickes Zeug und ab und an nen kiko mit hat. zackenschlingen lagen auch.

Also ich hab den Weg jetzt 3 oder 4 mal gemacht, und als "brüchig" würde ich ihn nicht einstufen. Ist sogar das gut, dunkle, rathener Gestein.

Ein Weg ohne große Schwierigkeit, aber recht brüchig und ohne Ring. Es liegen viele Schlingen (ich habe 5 gelegt), die auch ganz gut halten müssten.

Der Einstieg bis zum ersten Ring ist nicht schwer, dafür aber sandig und er mutet brüchig an. Kurz vorm zweiten Ring muss man sich nicht zwingend fürchten, da circa 3m darunter eine recht passable gefädelte Knotenschlinge zu legen ist. Dann mit Übersicht den Ring von leicht rechts ansteigen und man hat immer gute Griffe in der Hand. Zum dritten R weit und ohne (haltbare) Sicherung aber wer sich unten wohl fühlt kommt auch da entspannt rauf. Klettertechnische Hauptschwierigkeit wohl kurz nach dem dritten R. Ab dem ersten Ring empfand ich das Gestein als gut und recht fest (für Rathener Verhältnisse), der Verfestiger hat offenbar gut gewirkt.

Zwischen den Ringen nicht üppig gesichert. Die Schwierigkeit liegt deutlich unter den Nachbarwegen.

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Anfangs klettert man besser etwas rechts des sandigen Risses, kann aber einen Knoten versenken. Das Stück zum Ring ist recht keksig, trotz eines früheren Verfestigungsversuches. Im Mittelteil ist die Route leider schon etwas durch Ausbrüche geschädigt. Die Sanduhr über dem 2. Ring sollte man trotz Verlockung nicht legen, damit sie nicht vollends durchgewetzt wird, ist sie doch zugleich ein wichtiger Griff. Einen Sturz hält sie ohnehin nicht aus. Etwas weit und sicherungsfrei zum 3., aber man steht immer gut, Ausstieg links des Ringes leicht reibig. RP VII b-c

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Sandsteinverfestigung 09/11 mit Oxal NK 100, Qualität/Wirksamkeit ist noch zu prüfen. Um Einschätzung wird gebeten. Der sandige Einstiegsriß wurde nicht intensiv behandelt, da man besser unmittelbar rechts über die Wand zum kurzen Linksquergang klettern kann.

Klettertechnisch hab ich keine VIIb gefunden. Da, wie schon in den vorigen Kommentaren beschrieben, keine vernünftigen Sicherungen zwischen den Ringen liegen, trotzdem anspruchsvoll. Gefühlte Schlüsselstelle war das Anklettern des 2. Rings - wenn man den ersten schon längst überstiegen hat. Die beschriebene Sanduhr ist ein Witz, da sie schon beim scharf angucken fast zu Sand zerfällt.

Leider sehr sandig zum 1.R. Dann aber fester und schön mit großen Griffen oder Reibung z.G. Schwierigkeit überm 3.R. Schlingen brauch man nicht mitnehmen.

Das Einhängen des zweiten Rings bereitete mir (1,71 m) aufgrund der wenigen verbliebenen Griffe ein wenig Anstrengung, die beschriebene Sanduhr wird im Falle des Falles wenig nützen. Schöne Route.

Nie schwerer als VI, aber weit zwischen den Ringen ohne gescheite Schlinge. Daher als VIIb bewertet.

Man sollte sich nicht vomn sandigen Einstieg abschrecken lassen, denn insgesamt ist das Gestein ganz passabel. Relativ homogene Kletterei an Löchern, zwischen den Ringen nur eine brüchige SU. Deutlich leichter als die Feldmaus links daneben.

Nicht allzuviele Schlingen zwischen den Ringen, dafür aber meist gängig. Würde zur Not auch noch als VIIa durchgehen. Häufig gemacht.

Ist eine Empfehlung. Die Sicherung stimmt. Für 7b nicht allzuleicht zu haben.

Wieso R der Erntezeit? Das wäre eine Einstiegsvar. Der 1. R ist von unten nicht sichtbar, weil der entgegen den Erwartungen an einer Stelle steckt, wo er eben nicht zu vermuten ist. Bis zur schrägen Rampe ist vorsichtiges Steigen an feldwandtypisch fragilen Strukturen gefragt. Danach hinter Blume vorbeigezwängt und zum 2. R. Ab dort beginnt das Geeier und es wird schnell klar, dass dieser Weg nicht oft begangen wird. Neben dem namensgebenden Sand, wuchert die Rinne mehr und mehr zu. Über die li oder re Wand auszubüchsen ist auch keine wirkliche Alternative, da es dort ebenfalls ordentlich krümelt. Ein paar Fixpunkte lassen sich installieren, obwohl deren Haltbarkeit nicht in Zweifel gezogen werden sollten.

Wieso R der Erntezeit? Das wäre eine Einstiegsvar. Der 1. R ist von unten nicht sichtbar, weil der entgegen den Erwartungen an einer Stelle steckt, wo er eben nicht zu vermuten ist. Bis zur schrägen Rampe ist vorsichtiges Steigen an feldwandtypisch fragilen Strukturen gefragt. Danach hinter Blume vorbeigezwängt und zum 2. R. Ab dort beginnt das Geeier und es wird schnell klar, dass dieser Weg nicht oft begangen wird. Neben dem namensgebenden Sand, wuchert die Rinne mehr und mehr zu. Über die li oder re Wand auszubüchsen ist auch keine wirkliche Alternative, da es dort ebenfalls ordentlich krümelt. Ein paar Fixpunkte lassen sich installieren, obwohl deren Haltbarkeit nicht in Zweifel gezogen werden sollten.

Wer sich den muchtig-sandigen, aber nicht sonderlich schweren Einstieg verkneifen will, ist besser beraten vom 1. Ring der "Erntezeit" der schräg ansteigenden Rampe zum 1. Ring der Tour zu folgen. Zum 2. Ring etwa VI, ekliger Ausstieg ohne Sicherung = Crux.

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In Anbetracht des mülligen unteren Teiles sei dem Aspiranten empfohlen, zum ersten Ring der "Erntezeit" zu klettern und von dort aus der links ansteigenden Rampe zum 1.Originalring zu folgen. Das erhöht das Klettererlebnis, erspart aber nicht den bereits erwähnten Ausstieg.

In Anbetracht des mülligen unteren Teiles sei dem Aspiranten empfohlen, zum ersten Ring der "Erntezeit" zu klettern und von dort aus der links ansteigenden Rampe zum 1.Originalring zu folgen. Das erhöht das Klettererlebnis, erspart aber nicht den bereits erwähnten Ausstieg.

Man sollte sich im Klaren sein, dass der Fels um die Ausstiegsrinne arg sandet. Die letzte verlässliche Sicherung (einlitzige Kevlar in waagerechtem Loch; Sanduhr) liegt 3 m über dem 2.R und 5m unter der Crux.Zuletzt bearbeitet am: 23.05.2011 21:06 von Andreas Lein

Man sollte sich im Klaren sein, dass der Fels um die Ausstiegsrinne arg sandet. Die letzte verlässliche Sicherung (einlitzige Kevlar in waagerechtem Loch; Sanduhr) liegt 3 m über dem 2.R und 5m unter der Crux.Zuletzt bearbeitet am: 23.05.2011 21:06 von Andreas Lein

Bis zum 2. Ring nicht schwerer als sechs. Ab dem 2. Ring kommt die Schwierigkeit. Insbesondere der Rinnenausstieg ist sehr unangenehm, da keine vernünftige Sicherung liegt. Kann JörgB nur zustimmen.

Bis zum 2. Ring nicht schwerer als sechs. Ab dem 2. Ring kommt die Schwierigkeit. Insbesondere der Rinnenausstieg ist sehr unangenehm, da keine vernünftige Sicherung liegt. Kann JörgB nur zustimmen.

Zumindest unten ist der Name Programm, allerdings ist es nicht wesentlich hässlicher als andere Angebote an diesem Gipfel. Die Rißrinne oben ist auch noch mal unangenehm. Den Begehungsspuren nach zurecht eher selten gemacht.

Zumindest unten ist der Name Programm, allerdings ist es nicht wesentlich hässlicher als andere Angebote an diesem Gipfel. Die Rißrinne oben ist auch noch mal unangenehm. Den Begehungsspuren nach zurecht eher selten gemacht.

Nicht ganz schlecht und auch gar nicht mal so schwer.

Nicht ganz schlecht und auch gar nicht mal so schwer.

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Über die Jahre sehr sandig geworden bis zum 1. R. Dafür dort aber durch einen haufen Schlingenmöglichkeiten gut abgesichert (vor 1. ring abgespannte einlitzige knotenschlinge unterm Überhnag links und vorm 2. ring auf band ebenfalls ,dort aber rechts). Schöner Weg aber höchstens rp 7c.

Kletterei an teilweise sandigen Griffen und Auflagen.Die Sicherung ist fast optimal.Weg aber max VIIb

Bis mittag im Schatten. Daher zum Starten des Klettertages im Sommer bestens geeignet! Absicherung dúrchweg gut. Schwierigkeit für mich 2,5 m über'm 2.R. Reibungsausstieg wieder gut gesichert und machbar.

Deutlich anspruchsvoller als die "Erntezeit" rechts daneben. VII c finde ich angemessen. Unangenehmer Ausstieg, wenn man links die Rinne benutzt. Der 3. Ring hätte durchaus noch etwas höher geschlagen werden können, da auf gleicher Höhe links eine gute Sanduhrschlinge läge.

Westseite. Genuss am Abend. Teilweise etwas bröselig im unteren Bereich, jedoch viele Schlingen. Das Klinken am 1. Ring war nicht ganz einfach (für mich als 1,71 m-Männlein). Dann aber geht es stracks hinauf. Am zweiten Ring wird zunächst leicht links gegangen, dann hoch zur Rinne. Am dritten isses ne feine Reibung. Erst wenn man am dritten Ring konsequent rechts bleibt, wird es (vielleicht) eine 7c.

Dieser Weg ist für VIIc viel zu unanspruchsvoll. Er ist eher VIIb, RP VIIc. Ein bisschen komisch ists überm 2. Ring, aber ansonsten ein supergeiler Weg mit festen Griffen und 3 Ringen sowie viele Schlingen.

Für Feldwandverhältnisse wohl einer der besten Wege. Feste Griffe, solide Sicherung, feine Kletterei und auch RP nicht mehr als 7c.

3 Ringe und anständiger Fels! Zum 1. Ring kommt man mittels guten Griffen, nicht abschrecken lassen! Ihr dürft mich jetzt alle Feldwandboy nennen!

Der Einstieg vom Westweg ist etwas brüchig.Im Weiterweg ist dann überwiegend fester Fels vorhanden. Schwierig ist der Weg nur an einer Stelle kurz über dem 2. Ring.

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Durch Ringe sehr gut gesichert, jedoch sollte man besonders im unteren Bereich dennoch Vorsicht walten lassen. Die Kletterei ist ganz nett, leidet jedoch unter der Gesteinsqualität. Es wird sich wohl zeigen, ob der Weg durch Abklettern gut oder ein kompletter Sandkasten wird.

Ja, sinnloser Weg. Beim Ausstieg muss man sich an einem kleinen Baum vorbei mogeln, in paar Jahren könnte das richtig unangenehm werden. Würde dem Weg eher ne V geben, nur am Einstieg mal kurz schwer.

Der Ausstieg ist sowas von sandig, dass einem der ganze Spaß vergehen kann.

Wie der Name schon sagt..., kurze Wandkletterei, die 6 scheint mir der Ausstieg, der Einstieg sieht sehr technisch aus, lässt sich aber gut fassen und stehen, Rißschlinge liegt auch.(NS oben Platte in Mitte zum Austieg geht gut - notfalls ganz rechts rausgehen)

Man kommt gut zum 1.R. Dann wird's sofort ziemlich technisch an kleinen, aber guten Löchern. Wenn man endlich eine kleine Sanduhr in die Hand bekommt, kann man schon den 2.R klinken. Der sandige Ausstieg durch's Heidekraut trübt den Eindruck, ist aber kein Problem und könnte, wenn abgeklettert und komplett geputzt, durchaus nett sein... (2.Begehung)

Bin auch vom Ring nach links (Zufallsvariante), was bissl technisch ist, aber man hat immer ganz guten Stand und für die Finger findet man auch ab und zu was, um sich an der Wand zu halten. In der Ausstiegshangel war ich froh, meinen Spatel dabei zu haben, da die Position für den Knoten erst freigegraben werden musste. "Gut" gibts für die gute Sicherung.

bis zum Ring sehr gängig, danach liegt in der Rinne noch eine gute Schlinge

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Ist als 6 gar nicht so schlecht, man kann noch ne 8er Schlinge rechts von der Kante in einem Riß versenken.Sauber antreten stimmt genau.

kräftge, kurze VI. der kuerzeste zugang zum gipfel. riss auf pfeiler-ring. vom ring rechts die kante gerade hoch z.g. je nach jahreszeit stört beim raufklettern diverses gääst. sauber treten, da sonst aufschlag auf pfeiler. nette alternative ist die variante links vom ring (als VIIa eingestuft -eher leichter als die dir. nordkante).

nette alternative zur direkten nordkante. schwierigkeit ist der zug vom ring leicht linksansteigend zur rippe. dort liegt dann auch eine gute knoten, bzw. sanduhrschlinge. oft etwas feucht aber gut kletterbar. schoen an der rippe festhalten und schon ist man oben.

Diese linke Variante scheint allgemein einladender zu sein, als die 6 gerade. Vom Ring aus sieht man ja auch schon die Knotenschlingenmöglichkeit in der Ausstiegshangel. Eigentlich sehr gut gesichert, aber man sollte aufpassen, daß man nicht auf den Pfeiler fällt.

Netter, kurzer Weg - kürzester Weg z.G., glaub ich Hautschwierigkeit ist am Ring (etwas Reibung), manchmal nass…

Unfall

Ein nicht organisierter Jugendlicher bestieg in freier Kletterei ohne Ausrüstung bei Regen den Fels. Durch Abrutschen stürzte er ab. Sturzhöhe: 10m.

Crux offensichtlich am 1.R, mittels kleiner Griffchen auf abschüssigem Zeug aufstehen. Die Zielstrukturen oben sind gut, Länge schadet zu deren Erreichen aber nicht und der 1.R wird dann auch recht schnell überstiegen. Nicht per se schlecht, aber auch nicht lohnend.

Hauptschwierigkeit liegt, abgesehen vom sandigen und brüchigen Gestein unten an den ersten Einstiegsmetern, deutlich am und über dem 2. R. Hier recht kräftig, weil noch immer etwas sandig...

Sehr knuspriges, aber auch teilweise schon verwestes Gestein zum 1. R und danach. Einige Schlingen liegen. Am 2. R vorbei bis z.G. kräftiger, diffiziler und kleingriffig, dafür aber nicht mehr so müllig.

KEINESWEGS Kamikaze! Hauptschwierigkeit ist, so finde ich, direkt am 2.Ring. Selbst wenn man vorher fallen sollte, gibt es erstens noch Schlingen zwischen den Ringen und zweitens gute, freie Flugbahn.

Hauptschwierigkeit vorm 2 Ring und das bei dem Bruch, hab noch nie so geschwitzt

Der Name sagt viel: Peter hatte das Glück, mit dem Bohrer, dem Ring und dem Hammer einen Sturzflug von höchster Brillianz hinzulegen! Wenn man sich an das Gestein gewöhnt hat, kann man diesen Weg klettern.

Die Züge auf den Absatz kann man ganz gut absichern, der R ist problemlos zu klinken. Dann sehr technisch rüberschummeln zur Rippe mit Aufschlaggefahr auf Absatz. Die SU war mir irgendwie zu weit unten (außerhalb vom Wegverlauf), aber die Knotenkevlarschlinge hinter der Rippe könnte halten. Weg bleibt länger feucht.