Noch ein Hinweis für die KTA: Die obere AÖ ist stark abgeschliffen. Es steht in dem Bereich, in dem das Seil liegt, nur noch etwas mehr als die Hälfte des Metall-Querschnitts zur Verfügung. Die AÖ sollte also bei Gelegenheit erneuert werden.

Die von jeti 92 gewünschte 2. AÖ gibt es inzwischen. Sie ist leider nicht zu sehen, wenn man von der 1. AÖ bis ganz unten in die Scharte abseilt. Auf den ersten Blöcken, die man in der ersten Abseillänge erreicht, nach links queren. Dort um die Ecke ist die 2. AÖ.

dieser weg ist etwas für anfänger. er ist lang, leicht und gut zu sichern. crux sind die rinnen=kamin nach dem quergang. solo super und eine schöne aussicht ist inklusive. die abseile is aller dings ohne verstand gesetzt worden. is zwar nicht schwer, aber man muss von der scharte abklettern (für kinder eher schlecht), sonst wird der fels noch mehr beschädigt. eine 2. AÖ in der scharte wäre gut.

Der Einstiegszug ist etwas schwierig, dann leicht zum Absatz. Der Quergang ist sehr gut durch Öse gesichert. Der Abschluß Riss/Kamin ist mit Kamintechnik sehr gut bewältigbar. Längerer Weg, könnte was für Anfänger sein.

unten am Einstieg etwas grün aber als kurzer Kamin/breiter Riss gängig, dann weit nach links und anschließenden Kamin zum Ausstieg der Rippenvariante, über gestuften Fels und ausgetretene Tritte zum hohen Sandband, dann etwas anspruchvoller im Winkel/Kamin zum Gipfel, insgesamt ein idealer Abstieg für groß und klein, ansonsten eher nichts besonderes

Wenn's in der an sich schöneren Rippenvariante mal zu voll wird.

Die Kletterei an sich ist nett. Man braucht im übrigen keine Schlingen mit nehmen (außer eine zum drüberschmeißen am 3.R.. Dauerschlinge vor erstem Ring. 1.R.: Da schon mal schwere Reibungs-/Kraftzüge. Am 2.R. vorbei geht gut. 3.R. einhängen ist bescheiden und nur schwer absicherbar, wenn dann fällt man blöd auf die Reibung. Die nächsten 2 Züge am Ring vorbei ist auch nochmal VIIIa. SV: VIIIa, RP VIIIb ist in Ordnung. Wohl für diejenigen die am Waltersdorfer Horn unbedingt VIII klettern wollen.

Als schlecht würde ich den Weg nicht bezeichnen, die Crux dürfte das einhängen des 3.Ringes und das weiterkommen an diesem sein... allerdings ist das Einhängen etwas blöd, ne Einhängehilfe ist an der Stelle gut

Am 1.Ring schwerer als es aussieht; nach dem Übertritt ganz nette kurze Reibung und Laufgelände bis unter 3.Ring. Diesen anzuklettern ist übel. Habe eine Schlinge drübergeboschtert.

Am 1.R vorbei deutlich leichter als es aussieht und auch am 2.R vorbei nett+gängig. Vorm 3.R dann das große Staunen, so daß ich erstmal auf dem Band (Nachholeschaft) nachgeholt habe. Bis dahin VIIb-c. Wir sind dann die linke Kante ausgestiegen und haben das (arg gesuchte) Schlußstück lieber mit Seil von oben ausprobiert - eine weise Entscheidung! Erst nach dem ausbouldern erschloß sich mir, wie man überhaupt zum 3.R hin und an diesem vorbei klettert - für Kleine trotz verstecktem Zweifingerloch als VIIIa ganz schön heftig und zudem ungesichert, da der 3.R definitiv zu hoch steckt. Ich hätte diesen erst klinken können mit den Griffen deutlich oberhalb des Rings. Bis dahin droht ein Sturz mit dem Rücken auf's Band, wenn man aus den krümeligen Griffen oder sandigen Tritten im stark überhängenden Gamriggestein rausbröselt. Wer das o.S. durchzieht, sollte !VIIIa locker drauf haben...

Einstiegsvariante zum Blümchen (li. davon zu dessen 2.R.). Bis zu 1.R. kein Problem. Züge am Ring vorbei die Schwierigkeit der Variante (ca. VIIc). Hauptschwierigkeit bleibt das einhängen und weiterklettern am 3.R. des Originalweges. Fazit: VIIIa, nett, aber wahrscheinlich nur für die, die hier schon viele Wege kennen oder durch die leichten wege noch nicht ausgelastet sind.

Im aktuellen Zustand fand ich eher die ersten Meter unangenehm schmutzig. Danach wird es felsiger und am ersten Rissaufschwung liegt auch eine gute Schlinge. Von den Bäumchen findet man nur verrottende Stümpfe vor. Nach der Kreuzung mit dem AW etwas moralisch. Weiter oben - ein Band unterhalb des AW-Quergangs - war ich mir in der Wegführung unsicher. Nahe der Kante geht ein Riss hoch, der sieht für IV sehr sportlich aus. Weiter rechts geht es in einer Mulde entspannter hoch zum AW-Ausstieg.

Der Zustand des Weges hat sich seit 2005 (siehe mein Eintrag) naturgemäß nicht gebessert. Wegen fortschreitendem Bewuchs (Moos, Algen, Heidekraut und besagte Bäumchen) wird er wohl kaum geklettert. Das ist schade, weil er eine schöne Linie hat und eigentlich auch gut zu klettern wäre. Mit anderen Worten: Die Route müsste dringend geputzt werden!

Eigentlich eine schöne Linie 5 m rechts des Rippenweges. Aber sandig, bewachsen, schlecht gesichert und für den Grad nicht leicht. Bei der zweiten Rampe kann man noch den R vom Blümchen mitbenutzen.

Zunächst schöner Einstieg an rechts geneigter Rippe und dem folgenden rechts geneigten Riss. Schlingen um kleine Baumstämmchen möglich, jedoch mit fraglicher Qualität. Leider folgt nach dem Übertritt über den Kamin des AW noch eine (wieder rechtsgeneigte) Schlußrampe, die sehr sandig, erdig und bewachsen (Erika) ist. Das Überklettern dieser Rampe ist heikel und macht den Weg unschön.

Laut KF gibt es nur eine AÖ und man muss aus der Scharte absteigen. Inzwischen gibt es eine 2. AÖ. Näheres dazu in meinem Eintrag zum AW.

Toller Weg. Für jeden machbar. Lässt sich unten gut absichern.

Der Block/die Platte ist nun raus.

ACHTUNG der lose Block wackelt jetzt extrem. Deswegen ist hier äußerste Vorsicht geboten damit das nicht unten Stehenden auf den Kopf fällt. Man kann übrigens nach dem Quergang an einer Affenfaus nachholen, die im linken Riß gelegt 100%ig ist.

Wir haben den Quergang zuerst etwas zu tief vermutet (unter dem Block, auf den man eigentlich noch hoch muss) und daher die Nachholöse nicht gefunden. Also, wenn man die Öse noch nicht sieht, ist man noch zu tief.

Es lässt sich auch gut an dem Felsknubbel ganz hinten in der Scharte nachholen. Eine 40m-Strippe reicht genau bis da hin. Ansonsten durchaus für leicht klopsige Gelegenheitsultraextremleichtkletterer geeignet. Für solche ist die Rille am Schluss jedoch eine - allerdings mit etwas Anstrengung zu bewältigende - Herausforderung. Bis zur Scharte lässt sich etwa alle eineinhalb Meter verchiedenstes Sicherungsmaterial unterbringen. Riss-, Zacken- und Sanduhrschlingen sowie tschechische Bremsklötze. Gut für den - zugegebenermaßen nicht übermäßig wahrscheinlichen - Fall, dass doch mal was abbricht und man ins Kullern gerät. Und man hat es nicht umsonst mitgeschleppt.

Sehr angenehme Kletterei bis zur Hochscharte (unten auf brüchige Stellen aufpassen!), dann kurze Wandstufe rechts auf Absatz (NR). Die Querung ist leicht, unsichere Nachsteiger sollte man trotzdem lieber hintersichern (etwa nach der Hälfte muss man mal nen Schritt runter machen). Das Nachholen macht man am besten vom Vorgipfel aus (NR), denn unten bei der Höhle gibt es keine sinnvollen Sicherungsmöglichkeiten. Oben ist der Weg ehr sandig!

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Das geborstene Stück im unteren Teil ist sofort zu erkennen, es gibt aber genug andere Griffe. Mit zwei Nachsteigern braucht man für die erste SL ein 70m-Seil (haben an der dickeren SU in der Scharte nachgeholt). Ich finde der Weg hat keine wirklich ausgeprägte Crux, die Rinne z.G. lässt sich sogar ausspreizen.

Toller Weg mit stets guten Tritten und Griffen. Manches wirkte recht filigran und hat wohl nicht das ewige Leben.

solo / m.Selbstsich. werten,
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In der Mitte der ersten Seillänge, ungefähr dort wo man nach rechts raus wechselt ist die Rippe ca. 30x30cm gerissen, wenn man unbedacht am sich anbietenden Griff zieht könnte man den ganzen Block in der Hand haben.

Wirklich ein schöner Weg nach oben. Das einzige schwierige ist die Stelle wo es nach dem Quergang nach oben geht, aber das ist natürlich auch ohne Probleme machbar. Die Aussicht ist grandios und ich finde den Weg einfach nur klasse.

Die Schlüsselstelle ist die Rinne z.G., alles Andere ist eher eine 1. Ein wirklich schöner Weg!

Zwei sehr schöne und leicht zu kletternde Seillängen. Im unteren Bereich habe ich nur eine Sicherung gelegt, da die Tritte und Griffe, im liegenden Gelände, super waren. Der Ring vor dem Quergang sichert diesen gut ab und man kann dort nachholen. Der Quergang ist gut zu gehen und der abschließende Kamin/Riss ist auch kein Problem. Später habe ich bei einer anderen Seilschaft gesehen, dass diese im unteren Teil auf den ersten 6 Meter 2 Knoten liegen hatte. Es ist hier also auch was machbar, wenn man mehr legen will.

Super Genussweg für jung, alt und Vorstiegsneulinge. Zwar etwas sandig und brüchig, aber noch sehr gut abzusichern. Kletterschwierigkeit ehr im Bereich I, wohl wegen der Länge mit II bewertet!

Einzig die völlig deplatzierte Abseilöse auf dem Gipfel ist etwas ärgerlich. Aber das hat ja mit dem Weg nichts zu tun ...

Genußklettern im 2. Grad am Waltersdorfer Horn hat einen Namen: Rippenweg. Ja, sandig ist das schon unten. (das macht auch ein bisschen traurig, weil man die Vergänglichkeit spürt...) Der Weg selbst ist aber immer noch so genial, liegend, so viele Griffe (und Tritte)... und eben.... "Henkelweg"! Nach dem ersten Abschnitt würde ich nachholen. Es geht dann entspannt weiter nach oben, bisschen Kamin, Schrofen, Quergang (ein bisschen Moral ) und dann...? Wo ist eigentlich der 2. Grad? Vielleicht beim kurzen Ausstiegskamin..., aber da auch nicht wirklich.

sehr schöner kletterweg für jung und alt. gute sicherungsmöglichkeiten sind genügend vorhanden. zum herausragend reicht es ob der extremen sandigkeit nicht.

Wirklich sehr schön, auch wenn unten etwas sandig.

Ich finde den Weg sehr lohnend, da es eine schöne lange abwechslungsreiche II ist, ganz ohne böse Fallen. Für Vorstiegsneulinge kann ich den Weg nur empfehlen - Schlingenmöglichkeiten ohne Ende! An der Nachholöse vor dem Quergang sollte man nachholen.

inzwischen ein nachholestift auf dem band des aw (bis dahin ca. 35...40 m) sehr schön entspanntes klettern im griffigen schrofengelände

Schöner Weg, der auch gut mit Kindern zu klettern ist. Ein 50-m-Seil reicht ohne nachzuholen nicht bis zum Gipfel. Auf dem Absatz kurz vor dem Quergang (5 m oberhalb der Kiefer) kann man aber eine dicke Schlinge fädeln.

Macht Spaß. Einstieg ist etwas komischer als er erst aussieht. Hat man den geschafft, geht es die schöne Rippe / liegenden Riss hoch, man kann mit der rechten Seite immer gut greifen und treten. Schlingen liegen auch. Für mich der Einstieg und die kurze, aber doch eigentlich gängige Querung die Schlüsselstellen. Danach IIer-Gelände zum Gipfel.

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Der Weg ist der längste am Waltersdorfer Horn, zumindest was den reinen Fels betrifft(wenn man den schrofigen Einstieg der Heidebrüderreibung vom Pfad aus nimmt ist diese vielleicht genauso lang). Durchgängig gutartig, nur am Anfang sandig und rund, dann fest und gut griffig und sehr gut gesichert. Die letzten 5 m samt überhängendem Abstieg zur bewachsenen Massivwand sollte man sich sparen und zur Rippenvariante wechseln.

Bis zur ersten Schlinge muß man erst mal paar Meter klettern, ab dann liegen gute Schlingen in beruhigenden Abständen. So kurz ist der Weg gar nicht.

Schöner, aber sehr kurzer Weg.

Schönster der leichten Routen links des AW! Einstieg direkt neben der Gamrighöhle und deshalb eher etwas für die Woche. Kein Bruch, sondern überwiegend feste Platten, Griffe, Handklemmer etc. Sehr gute Schlingen möglich. In Kombination mit der Westkante eine lohnende Tour.

Wenn man am Einstieg (wider Erwarten) abrutschen sollte, flöge man ganz schön blöd. Dann wird's erst mal wirklich ziemlich einfach, aber eine Stelle ohne Henkelgriff kam schon noch. Dort hätte ich mir dann eigentlich eine Schlinge gewünscht.

inzwischen befindet sich ein Nachholestift unmittelbar unter dem Einstiegsüberhang. Man muss es aber trotzdem noch klettern und fällt gegebenenfalls auch auf den Absatz runter. Aber eben nur 1..2 züge an großen griffen und dann IIer gelände zG

Wir fanden links unterm Überhang (in den dortigen dünnen Rissspuren) die Möglichkeit zum Legen einer 6mm Kevlar, die wir als gut empfanden.

Der Einstieg über den Überhang hat gar keine Sicherung, nicht mal eine für den Nachsteiger, der müßte dafür schon weit weg stehen. Man braucht aber auch keine Sicherung, der zu erreichende Griff ist so groß daß er auch am Gamrig hält. Steht man auf dem Überhang wird es sofort leichter.

Von halber Höhe mit zwei Zügen über Überhang, kurz und knackig. Sicherung nicht überragend, aber ausreichend.

Selbst unter Gamrig-Verhältnissen sandig-brüchig und oben Erdwandausstieg. Für 6 ziemlich gängig und gut gesichert, aber einfach kein Weg, den man machen muss.

Ein eher versteckter, kurzer Weg. Der Riss hat überall Griffe, auch wenn diese manchmal etwas bröseln. Sicherung ist ok. Oben gestaltet sich die SU dann allerdings als viele kleine, die zusammen abgebunden vmtl halten würden. Dann geht es rechts auf den Absatz hoch. Das ist definitiv die Crux. Auf dem Absatz liegt viel loser Sand, der erst mal wegzufegen ist, dann sind die Mulden auch ok. Mein Nachsteiger hat wohl irgendwo einen Henkel gefunden, dieser blieb mir trotz ausgiebiger Suche verborgen. Vom Absatz die Wand hoch hat man nun eine Entscheidung zu treffen: Heidekrautwald oder lose Sandhaufen. Ich habe mich fürs Heidekraut entschieden. Dies erwies sich zwar als botanischer aber gutmütiger Ausstieg. Insgesamt recht kurz aber gut machbar.

Wenn es heiß und lange trocken ist, klettert man diese Beachparty. Es beginnt vom Sandstrand über Dünengras durch Strauchwerk der Steilküste an stabilisierenden Bäumen vorbei im Liegestuhlkamin über Bröselblöcke zur Hochscharte. Weiter wie Strandpromenade den AW zG.

Vom 1. bis über den 2. R ganz gute Kletterei, allerdings - verglichen mit der SW-Wand - auch nicht 7c-wertig. Der mistige Ein- und Ausstieg wird dadurch aber nicht aufgewogen.

Etwas besser, als die Heidebrüderreibung. Recht gängige Reibung. Oben raus etwas unklare Linie, wo unten so viele Ringe stecken, hätte oben auch noch einer hingepasst. Lustig nochmal der Ausstieg auf den Gipfel über die überhängende Ecke.

Für 5 sehr schwer. Gut gesichert (Knoten in der Rippe und Sanduhr am Ende), aber permanent abdrängend und unter Druck stehend. Kein Vergleich zu den anderen Fünfen am Gipfel, dafür aber sehr kurz und für Gamrigverhältnisse fest.

Ich habe mich am R mit einer Leiste links außen hochgestellt, Hauptproblem war dann den Körper nach rechts zu schieben (dabei R vor dem Körper) und auf einem der Tritte zu stehen, um rechts Reibungsauflagen zu erreichen.

Ist ein gut gesicherter Boulder, und wenn man den Ring von der Schartenwand bis zum Ring der Sandbahn einhängt dann ist die Erdungsgefahr auf ein Minimum reduziert... die Crux ist genau am bzw. überm Ring, da muss man mal mit rechts (40cm weiter rechts vom Ring) ne gute Schale halten, mit dem rechten Fuß hochdrücken und auf die sehr runden Bänder greifen, von dort mit der linken Hand ein gutes Zweifingerloch dieses halten und weiter hoch in ein großes Loch greifen ab da ist es dann gelaufen..... ein Weg der gutes Stehvermögen erfordert, da sehr reibig. Könnte RP auch schwerer sein?!Zuletzt bearbeitet am: 30.10.2007 15:48 von JörgBFH

Der Weg hat nur einen Ring, daher ist mir der Vorkommentar zu ringhaltig! Crux ist der Einstieg bis Ring und das Umsetzen nach links. Fand es schwer für Rathen-Sechs. Meines Erachtens kein Weg für Faxenkletter-Übungen, weil das zu Lasten der Löcher und den filigranen SU geht.

Bis zum Ring nicht aufregend, danach kleingriffig

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fand es für 6 garnicht mal so einfach... schwierigkeit ist aber freilich von ring links neben dem kopf bis ring rechts in brusthöhe konzentriert. ab sanduhr schon deutlich leichter.

Die riesigen Schlupflöcher für die Füße sanden schon sehr unschön (und werden dadurch immer größer). Ansonsten gehts mit dem Sand. HS am R, die SU an der Kante halte ich nicht für besonders haltbar, aber dort isses ja schon viel leichter. VI geht in Ordnung (wegen der großen Tritte).

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so schlimm ist das mit dem sand nun auch nicht! schwierigkeit der zug zum ring und von dort vorbei zur linken kante. an der kante liegt nochmal eine gute sanduhr. die kante bis zum gipfel geht sehr gut. schwierigkeit eher VI.

Ich sage nur Sand, Sand, Sand

Für die Kürze auch gar nicht mal schwer...heute VI.

Früher VIIb - in ein paar Jahren V - der Weg latscht sich leider immer mehr aus - Riesenlöscher für die Füße mittlerweile.

Dass der Weg nordseitig, sandig, bewachsen, schmierig ist sieht man schon von unten. Dass er aber die Schartenwand aussteigt anstatt die "Kurze Rippe" versaut die vorgegebene Linie total. Der Riß ist übrigens nicht schwerer als die Schartenwand, insofern ein 7a-Aufpreis für den Dreck.

In der Tat: 15m sandiger bewachsener Zustieg (immerhin bequem mit mehreren SU abgesichert), dann 4m ganz interessante Züge an 2R vorbei, jedoch auf sehr bröseligem, mistigen Fels und anschl. wieder der Ausstieg ins Heidekraut in die Scharte lassen keine bessere Bewertung zu. Die Prädikate schattig+ruhig reißen's auch nicht raus...

Die Gesteinsqualität ist unter aller Sau, vielleicht liegt es auch nur daran, dass es nur sehr wenige Begehungen gibt, aber man hat ständig das Gefühl, dass einem der Sand zwischen den Fingern und unter der Fussohle zerrinnt. Das einzigste, was vom "sehr schlecht" abhält, sind die beiden Ringe, die wenigstens eine gute Sicherung bieten. Aber bei großer Hitze schön schattig.

Empfehlung für VIIb-Neulinge! Baustelle überklettern und 2Knoten vorm Quergang in die Rippe. Dann aufrichten und an Mulden ansteigend queren. Genauso empfehlenswert wie Schartenwand daneben, ebenfalls VIIb.

kurze Reibungstour, keine bösen Stellen - alles ist vorgegeben, Tendenz: VIIa

Der Einstieg rechtfertigt meiner Meinung nach den siebten Grad. Einzige Sicherungsmöglichkeit fand ich nur in der Rippe mittels dickem Knoten. Durch den vorhandenen Fels konnte ich diesen jedoch nicht 100%-ig unterbringen.

Baustelle überklettern ist durch massive Auslatschung kein Problem mehr. Dicke Schlinge in der Rippe.

Infolge Abrutschens Sturz kopfüber in Felsscharte. Schlinge ausgerissen. Sturzhöhe: 7m.

Der Ausstiegszug ist durch einen kleinen Knoten (rechts im Riss) gut abgesichert.

Der Bergfreund wollte solo die NO-Rippe klettern, geriet dann aber zu weit nach rechts und landete im Ausstieg des NO-Wegs. Dieser erschien zu gefährlich, darauf querte er noch weiter Richtung AÖ. Beim Versuch diese zu greifen ging es nach unten. Sturzhöhe: 8m.

Sicherung ist ganz gut, sonst schöner Weg, der nur etwas kurz ist. Ausstieg ist etwas knifflig.

Absturz eines Bergsteigers beim Legen einer Sicherungsschlinge infolge Abrutschens. Sturzhöhe: 7m.

Die Sicherung fand ich ok, ich denke die Schlingen halten, wenn man sie sorgfältig legt. Schwerste Stelle am Ausstieg.

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kurzer Weg auf den Gipfel ist ok, aber als ich diesen Weg vor Jahren mal gemacht habe war es schon ziehmlich bröselig, die top Schlingen kann ich nur bedingt bestätigen, ansonsten alternativ den NO-Weg machen

Einer der kürzesten Wege auf den Gipfel, da man zu seinem E in der Scharte zum Heidebrüderturm, nur über leichte Schrofen klimmt, also beinahe laufen kann. Die links der Abseile befindliche "Nordostrippe" (Doppelrippe)sieht faszinierend und steil aus, läßt sich aber gut absichern und problemlos klettern. Die erste Schlinge liegt knapp 4m überm Einstieg. Hier kann man eine lange Bandschlinge durch die Rippe fädeln (100%)! 2m darüber liegt eine gute Knotenschlinge hinter einer Art "Fußbank"( breiter Bandknoten). Steigt man rechts an, folgt eine handgelenkdicke SU. Offensichtlich ist es aber leichter linkshaltend z.G. zu gehen. So haben auch wir es gemacht.

Über dem Überhang in der Rinne rechts liegt eine 1a Schlinge, danach direkt etwas rollig und man muß etwas balancieren. Für den Weiterweg gibt es immer wieder eine Schale in Reichweite. Außer einer Sanduhr die man nicht testen will wars das aber mit Sicherheit. Das "Wand rechtsh." kann man Vernachlässigen, der Weg ist Vorgegeben.

Sehr leicht für den Grad. Das "Wand rechtsh." im KF ist natürlich nicht ernst zunehmen, dann wäre man im Albatros. Ich habe gleich noch die Wand von unten (zwischen SO-Kamin und Neuer SO-Kamin) direkt gemacht, so hat der Weg sogar Linie. Für den Zeitpunkt der Erstbegehung bemerkenswert eng am SO-Kamin.

hoppla. der Einstieg geht doch super, bis zum R riesige Griffe und abgelatschte Tritte. Danach sehr schöne Platte/Kante bis zur SU. Ab hier bin ich an der li. kantenseite auf den Absatz, was für mich echt die Hauptschwierigkeit war, da absoluter Sandkasten. Hab meine Nachsteigerin über die re Kante aussteigen lassen, was 100x besser war. Auf dem Absatz an der 2. Aö nachholen. Der 2. Wandteil ist unten mit einer ringwertigen 10er + dann mit dem 2.R bestens gesichert und zudem nicht krümelig. Absoluter Kletterspaß!

Ich fand den Einstieg noch am schwersten. Der Ausstieg auf den Absatz ist abenteulich-spannend, da absolute Sandkiste, wobei die gr. SU schon ein ganzes Stück weg ist. Der Ausstieg am 2.Ring ist aber ganz nett.

Sicherung ist ausreichend bis gut. Nachholen auf dem Absatz sollte Pflicht sein. Der Fels ist ohnehin schon geschunden aund eine Verlängerung von R und Schlingen bringt auch nichts. Deshalb gibts von mir kein Sternchen. Ansonsten ganz netter Weg, der mich schon länger gelockt hat. Schwierigkeit (im Vergleich mit Schartenwand) eher VI max. VIIa.

richtig schwer wirds nie, nur am einstieg muss man mal gucken wie man startet-am besten etwas link um die ecke. überm ring zwei gute SU. auf absatz nachzuholen ist besser-ganz am ende vom absatz in nische ist ne fette SU zum nachholen!

Gestein gamrigtypisch, sonst bis auf Einstieg angenehme Kletterei mit versteckten Griffen woimmer man sie braucht. Eher leicht für VIIb.

Um den Felsen bis auf den Abs. zu schonen, sollte eine Klammer an die Kante und ein Nachholring geschlagen werden -Verfestiger auf so manchen Tritt im Einstieg wäre auch nicht schlecht. Qualität des Weges wird garantiert weiter nachlassen.

bis zum R. liegt nix, dann rechtshaltend zu SU und über den Bauch. Hab auf dem Abatz nachgeholt um die Seilriefen nicht noch tiefer zu machen, da ist ja schon mordsmäßig reingesägt worden

Etwas eigenartiger Wegverlauf, so ganz logisch auf der Kante klettert man da gar nicht. Mittelmäßig gesicherte Reibung.

Der Einstieg vom Absatz der Südkante fetzt, hat aber mit Kamin wenig gemein. Ausgespreizt 2 mal antreten und auf Absatz schwingen. Dort sind zwar SU vorhanden, jedoch klingen diese alle verdammt hohl und sollten NICHT halten. Auf dem Absatz kann man das nächste Stück als Verschneidung oder als Wand (was m.E. schöner ist) klettern. Dann der Ausstiegskamin den man über die Südkante "umgehen" kann. Zusammenfassend: Weg schön, etwas sandig und ungesichert, da SU nicht vertrauenswürdig sind.

Bin auch erst am E. d. S- Kante eingestiegen,hab aber ausgespreizt und mich dann mit rechts "reingeschwungen". Schöne Kletterei, Ungeübte können aber schon mal die Übersicht verliern...

Schöne, saubere Kaminkletterei, unter der Voraussetzung, daß man erst auf dem Abs. der Südkante beginnt. Den E am besten mit links im Risskamin beginnen und nach dem 1.Abs. drehen, weil dann auch zahlreiche SU zum Schlingen legen und festhalten dienen. Der Einstieg vom Wandfuß her ist keine Empfehlung, da der Kamin dort grün, sandig und voller Laub ist.

Jetzt wird es langsam peinlich mich schon wieder in eigener Sache zu melden. Seit kurzem werden Wege rechts des Einstieges der Südkante (lt.D.Heinicke)anerkannt. So auch der "Neue Südostkamin".

Sorry! Da sind wir wohl am Massiv rumgekrochen. Der Südostkamin geht offensichtlich (wie ich erst jetzt bemerkte)gar nicht vom Wandfuß los. Also ist auch unser Neuer Südostkamin in Frage gestellt. Ärgerlich ,daß ich ihn hier eingetragen habe. Vergeßt es am besten! Danke.

Bitte nicht wundern, den gab es bis heute noch gar nicht. Aber links vom Einstiegskamin des Südostkamines war noch ein bisher nicht beschriebener, überhängender Risskamin...und wir konnten nicht widerstehen ihn zu begehen. Vom Abs. der Südkante aus, ist der originale Südostkamin auch der linke von 2 möglichen Risskaminen. Die rechte Spaltenkletterei (unmittelbar links der Route Albatros)ist nicht beschrieben. Sie führte uns zum E der EV zum Südostkamin. Diese gingen wir z.G.

Wichtig: Ich habe mir den ersten Teil gespart und bin direkt oben in die Kante gequert. Das geht ganz einfach vom Fuß des Heidebrüderturms, dort wo auch die AÖ landet. Die Kante ist super, der Einstieg am schwersten. Danach kommt viele Meter lang nichts bis zum Ring (nur eine kleine Sanduhr). Technisch ist es jedoch ultraleicht – wie Leitersteigen (maximal II–III). Tolle Linie! Würde es nicht schwerer als III bewerten

Toller Weg. Unten ist es 1x etwas windig antreten, aber gut gesichert mit einem 10er. Habe auf Höhe der alten Kiefer noch mal eine 10er gelegt und 2m verlängert. Das spart Seilreibung und auch das Nachholen auf dem Absatz. Vom Absatz weg an riesigen Henkeln (was daran nicht trivial sein soll für IV..?) auf die Platte und hochkriechen zum R. Abwechslungsreicher Weg

Sturz im Einstiegsbereich.

In der ersten Hälfte des Weges (griffiger Riss / Kamin) liegen einige Schlingen - hier auch die Crux des Weges. In der zweiten Hälfte ungesicherte, aber gutmütige Reibung - an keiner Stelle schwerer als III, immer ein guter Griff und am Ausstieg zum Gipfel noch ein Ring.

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Kletterer abgerutscht, Sicherung wohl versagt und bis zum Boden gestürzt. Sturzhöhe: 15m.

Unten liegen mindestens zwei sehr gute Schlingen (8mm und Affenfaust), aber wie bereits erwähnt, erst nach ca. 6-7 m. Die erste Kiefer, welche man von unten sieht, ist inzwischen völlig mürbe. Bei Nachholebedarf empfiehlt es sich, den zweiten soliden Baum am Ende des Absatzes als Sicherungspunkt zu nutzen und bis zum besagten Holzhaufen auf Sicht zum NS zurück zu wandern.

Vielleicht war ich ja nur schlecht drauf, aber unten fand ich es schwer für den Grad. Auch den Einstieg in die Kante vom Absatz fand ich nicht trivial, und dann läuft man einfach so hoch. Kein schlechter Weg, aber ziemlich inhomogen und mit zwei Sternen total überbewertet.

Absturz auf einen Felsblock. Sturzhöhe: 8m.

Ab Absatz bis über den nR Tritte abgekehrt und mit Sandsteinverfestiger behandelt, damit aus den entstandenen Trittstufen nicht noch Rinnen werden. Ausführung 08/12.

Auch mit Orginalaustieg (Überhang) solo möglich. Fand den unteren Teil bis zum Absatz nicht so angenehm. Wird aber durch den Restweg ausgeglichen.

Besagte Sanuhr ist nun leider futsch. Muß jemand getestet haben. In gleicher Höhe liegen aber Dicke Knoten oder eine Affenfaust. Somit ist auch dieser IVer Zug super abgesichert. Ansonsten tolle Bergfahrt von nicht unbeträchtlicher Länge.

Bis auf die 10-15 Meter Ausstiegsreibung ist der Weg top gesichert! Gleich nach den ersten Zügen liegt ein dicker Knoten, zwei Meter weiter der nächste, dann eventuell eine Affenfaust (habs nicht probiert) gefolgt von einer großen SU. Dann kann man noch nen dicken Knoten legen und schon ist man an der ersten Kiefer. Hier hab ich nachgeholt und mich von der zweiten Kiefer weiter sichern lassen. Ab hier wirds tatsächlich etwas luftig und ungesichert bis zum n.R., allerdings auch einfacher.

Es überrascht mich, dass hier so viel übers Sichern diskutiert wird, der Weg ist m.E. durch den Baum gut gegen den "Totalverlust des Vorsteigers" abgesichert. Ansonsten immer gut griffig und trittig ohne eine nennenswerte Schwierigkeit. Und den Ring kann man durchaus als Nachholering akzeptieren, es sind halt auch ängstliche und ungeübte Kletterer unterwegs, die man an der Stelle gut führen kann und im Auge hat. Insgesamt ein sehr schöner Weg.

Von der Kiefer 3-4 gängige Züge (mE durch Kiefer ausreichend gesichert), dann sinds noch etliche Meter IIIer Reibungswandern, auch ohne Schlinge nicht gefährlich. Der nR ganz oben könnte zum Nachholen ganz sinnvoll sein (zur Vermeidung von Seilreibung und Riefen im weichen Gamrigsand), als Zwischensicherung ist er DORT ein schlechter Witz.

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Ring steckt ungünstig, war eigentlich 4m über der Kiefer gedacht. !* hatte mir auch gereicht, der Weg ist nunmal von der Kiefer bis oben ungesichert.

ich habs glaube original sozusagen mit überhang geklettern. ich glaube es gehört eine portion schwachsinn dazu dort oben in den überhang zu gehen, vor allem mit der sicherung! logischer ist es schon den tritten zu folgen.

der nR ist jetzt installiert...und steckt im "Gehgelände". Dort hätte man ihn sich auch sparen können.

grosse tritte, schöne aussicht, vom fuss des gipfels einsteigend oder mit direktem einstieg eine ziemlich lange bergtour. im oberen teil keine schlingenmöglichkeit mehr, aber sehr grosse ausgetretene (teilweise sehr sandige) tritte.

Zur "Ehrenrettung" von Alex: Wer von Euch ist denn am Ausstieg über den sich in gerader Linie an die Reibungswand anschließenden Überhang geklettert?? So lautet doch die Wegbeschreibung im Klefü. Den Angaben zur HS nach zu urteilen niemand, denn die Wegstrecke bis dahin ist meiner Meinung nach leichter. Außerdem leitet die Reibungswand einen oben rechtshaltend in liegendem Gelände zG, zumal wenn man solo unterwegs ist. Das ist logischer und wird wohl von den meisten so gemacht. Aber genau dort oben soll der nR hin, weil früher vorhandene Sicherungspunkte weg sind. Jetzt liegen dort nur noch wenig vertrauenserweckende Bastelschlingen. Die Frage ist für mich, ob man den Ausstiegsüberhang durch einen nR noch/wieder erschließen will/muß oder einfach die Wegbeschreibung ändert. Hab ich mich aber umständlich ausgedrückt, also noch mal im Klartext: laut Klefü ist am Ausstieg Überhang zu klettern, was heute kein Mensch mehr macht. Deshalb meine Vermutung - den meisten scheint ein nR überflüssig, weil sie eben den Originalausstieg gar nicht erst klettern. Zuletzt bearbeitet am: 30.10.2007 15:31 von JörgBFH

Meine Güte Herr Marg wo wollt ihr denn überall Ringe schlagen? Hast du auch den nR in Bierdeckel, Westkante vorgeschlagen? Ansonsten: nette Tour, nix besonderes. Ich fand solo irgendeine etwas reibige Stelle vor dem 1. Absatz am schwersten.

in diesem Niveau schöner solo-Weg und am besten Gurt unten lassen, Crux - wenn überhaupt vom Absatz an der Kante zur geneigten Wand

Also die Schwkt. tendiert eher in Richtung III. Unten liegt in etwa 6m Höhe die erste Knotenschlinge (12mm), nur einen Meter höher 100%-iger Kinderkopf (oder Affenfaust),4m drüber 1.Kiefer und kurz danach die 2.!, also Unterkiefer und Oberkiefer. Aber Spaß beiseite! Dann wird es ungesichert. Wenn man nach links auf die Kante gestiegen ist, liegt aber links erst nochmal eine gute SU- Schlinge (Armstärke). Dann etwa 10m liegende Wand ohne Sicherung, aber sehr leicht. Ein Ring wäre hier glatt Verschwendung. Kurz vor einem Wulst ist eine 8mm Knotenschlinge in kurzer Rißspur möglich. Am Wulst selbst befindet sich links eine dünne SU ( Daumenstärke), aber Griffe und Tritte leiten nach rechts und problemlos z.G.

Extrem ausgelatscht. Wegfindung ist kein Problem, immer nur den Stufen nach. Schlingen liegen wirklich kaum, dafür ist es aber nicht schwer; schwere Stellen höchstens am Einstieg und kurz nach dem Band.

mittlerweile gefährlich, da keine Sicherung mehr vorhanden, wer's probieren will sollte sich dessen bewußt sein, ansonsten schöne Kletterei. Der Weg bekommt einen Ring, somit dürfte das Sternchen dann wieder verdient sein.Zuletzt bearbeitet am: 30.10.2007 15:29 von JörgBFH

Etwas sandig und die Schlingen koennten etwas mehr sein, aber Genusskletterei.

Interessante Züge an kleinen, scharfen Griffen in Gamrig-untypischem Gestein. Top gesichert, schön schattig, nur der Ausstieg ins Heidekraut ist natürlich der Hass... VIIIa RP VIIIb halte ich für durchaus korrekt bewertet. als Ausstieg z.G. bietet sich "Albatros" an.

Wenn das Gestein alles so hällt vor dem 2.R, dann ist es eine ganz nette Kletterei bis zum 2.R

Boulderzug am Einstieg, Henkel bis zum 1. R. Zweifingerloch 80 cm über R mit li halten (ist recht gut). Bei Bedarf noch SU rechts, aber Einhängegriffe für 2.R sind ok. Den Ausstieg ins Heidekraut macht wohl keiner: besser Rückzug vom 2. R und auf die Terrasse laufen. Eher leicht für den Grad.

Für Gamrigverhältnisse bis zur auffälligen Hangelrippe erstaunlich fester Fels. Eine gute Knotenschlinge vor der Sanduhr und rechts oberhalb der Sanduhr noch eine Kevlar, die dann auch sicher hält. Die nächste Schlinge ist dann die große am Ende der Hangel. Unerwartet große Griffe, aber man hängt ordentlich dran und das Schlingenlegen kostet Zeit: bis auf die Sanduhr muss man schon gut gucken und von allein fällt der Knoten auch nicht in den Trichter. Der "lange Arm" ist dan der Zug von der Sanduhr an die Hangel. Oben dann wieder gamrigtypisch brüchig-sandig.

(ca. 8m)Rechts der EV zur Südkante (Sockelwand) an überhängender Hangelrippe (SU, oben Knotenschl.) und Kante zu Abs. der Südkante, diese z.G. Fazit: leicht brüchige überhängende VIIa. was für trockene heiße Tage, wenn man die Klettereien links schon kennt kann man es mal mitnehmen. Sicherung: es liegt ab und zu was, aber ob die Schlingen stürze halten? Zum reinsetzen hält die SU auf jeden Fall(Test).

nette wandKletterei auf den Absatz. oben raus wie gewohnt bisschen krümelig.

Kurzes Update Stand Mai 2023: Weg ist inzwischen sauber. Bis zum großen Absatz der Südkante gibt´s den Ring und eine verlässliche Sanduhr. Sehr schöne Kletterbewegungen, der Weg "begradigt" die Südkante. Sehr lohnenswert.

Ich bin den Spuren geflogt und dabei minimal nach rechts (bezogen auf Ringposition) abgedriftet. Es war meines Erachtens nach noch im Tolleranzbereich, jedoch weit genug um besagten Krümelabsatz links liegen zu lassen. Löst sich sehr schön auf! (Empfehlung) Die Sanduhr ist noch sehr solide und sichert den Weg "ausreichend" ab. Insgesamt bin ich unterdurchschnittlich vielen Krümeln begegnet, was aber auch an guten Windverhältnissen gelegen haben kann.

Lohnende EV zur "Südkante". VIIa ists nur bis zum Ring in etwa 4 m Höhe (leicht überhängend). Danach bis zum Absatz eher V-VI. Nach dem Ring kann man noch eine SU legen.

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Schöner Weg von Knox. Ob dieser ist was "man" unter "knoxisch" versteht, kann ich nicht beurteilen. Nichts desto Trotz tolle Kletterei mit ungewohnten Bewegungen. Bis Ring entspannte Absprunghöhe und VIIa. Vom Ring weg eher max 6. Sanduhren gibts nur noch eine ca. 4m überm Ring. Die ist max 5cm stark. Aber alles löst sich gut auf. Ein Besen ist wohl angebracht.

man sollte einen besen mitnehmen, da vom absatz immer wieder sand heruntergespühlt wird. ohne diese krümelschicht wäre es ein "sehr gut"

die früher mal vorhandenen großen SU im oberen teil der wand sind nicht mehr vorhanden.es liegt nur noch eine kleinere etwas weiter unten. da guckt man aber nicht schlecht wenn man sich auf ne tolle schlinge freut und dort ist blos noch ein weißer fleck!

Gut gesicherte Tour, knifflig um den Ring herum, leider ein wenig krümelig (nach getrocknetem Regenguss). 4m über dem Ring noch eine Schlinge.

Gelungene Einstiegsvariante zu Südkante. Crux ist Boulderzug gleich am Einstieg um ordentlich über den kleinen Überhang zu kommen. Dann ist gleich der 1. Ring, unterwegs noch SU bis zur Kiefer.

Einstiegsboulder, dann wirds immer leichter. Am R schon nur noch dünnbrettige VIIa, darüber V, ab den SU'n III . Ganz nett, wenns trocken ist.

Übrigens sind im GB 2 EV zur Südkante genannt. Die hier beschriebene und eine weiter rechts, mit dem Namen "Fiese Ratte" VIIa. Die rechte Variante (2 Beg.) hat keinen Ring. Der E der erstgenannten wird mit 3m rechts vom Einstieg der Südkante angegeben, der E der "Ratte" mit 4m. Der Wegverlauf der "Fiesen Ratte" ist unklar. Evtl. liegt Identität vor. Wirklich fies! Die mit dem Ring stellt dennoch eine Bereicherung des Angebotes dar.Zuletzt bearbeitet am: 30.10.2007 15:45 von JörgBFH

Hey, das haben wir vor 15 Jahren ohne Ring gemacht - wurde damals auch gezählt )))

Hübsche, kurze Wandkletterei 3m rechts der Südkante. (3/02 erst 5 Beg.). Schwer ist gleich der E bis zum Ring in 4-5m Höhe. Dann moderate Kletterei mit vielen SU! Die EV endet auf dem großen Abs. der Südkante. Wer die Südkante schon kennt, sollte nun die Feierabendvar. anschließen. So kommt man mittels dieser Variantenkombination beinahe zu einem weiteren selbständigen Weg.

! wäre angebracht. Schwerer als andere IVen in der Gegend.

Ich kann Flocki bestätigen, eher solide 5. Schon der Riss ist schwerer als die Südkante, und die Wand bis zum Original verlangt Ruhe und Übersicht.

Diese Var. beginnt auf dem Abs. der Südkante und verläuft rechts von dieser. Am Ende des Einstiegsrisses unbedingt Knotenschlinge (10mm) legen! Es kommt nichts mehr bis zur Einmündung in den Originalweg unterhalb des Gipfelwulstes. (s. hierzu unter Südkante!) Die Feierabendvariante ist wirklich IV !, und damit wesentlich schwerer als der Originalweg.

4R? Ich habe nur 3R gefunden. Zur SU unten hilft dem Vorsteiger Größe, fand das Anklettern des 1.R spannend. Am 2.R coole Platte. Darüber hab ich eine windige 4er gelegt und großgriffig zum 3.R vor dem Abschlussbauch. Wo soll der 4.R sein?

Mittlerweile hat die Einstiegswand insgesamt 3 Ringe und dann kommt ja noch der 4. Ring im Ausstieg. Keinen der Ringe fand ich sinnlos - im Gegenteil! Der Weg fordert Moral, insbesondere beim Anklettern der wichtigen Sanduhr ca. 4m über dem Erdboden. Nach besagter SU folgt m.E. die Crux des Weges und darauf ein paar Meter Sturzverbot zum 1.R. Der Rest ist schöne, homogene und oben luftige Kletterei mit immer noch weiten Kletterstrecken zwischen den Ringen.

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Ein Großteil der Route wurde mit Sandsteinverfestiger Ruberstein OH 100 behandelt, Ausführung 09/16

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Verfestigung mit Ruberstein OH 100, insbesondere zwischen 2. und 3. Ring großflächig. Ausführung: 09/16

Wenn man sich darüber klar ist, dass auf 45m nur 3 Schlingen und 3 Ringe als Sicherung dienen, wovon die erste noch ziemlich weit unten ist, aber sicher im VII. Grad klettert, ein purer Genuss (auch im Vorstieg!). Die SU ganz unten sichert die folgenden 2 glatten Meter ab. Die nächsten 4m zum Ring hat man immer was sicheres in der Hand und steht auch gut. VORAUSSETZUNG: ES MUSS WIRKLICH TROCKEN SEIN, da gerade unten LANGE NASS! Relativ gleichmäßig verteile Schwierigkeit. Wer bereits den Einstieg (SU direkt anklettern) nicht bringt, sollte lieber die Finger davon lassen! Ansonsten "der" Weg in der Gamriggruppe!

auch wenn der 1. R früher 2m höher war fand ich´s bis dahin ganz schön anspruchsvoll und weit, die unten gelegte SU ist nach wie vor überstiegen, hauptschwierigkeit m.e. nach 2.R

also ich muss sagen es war einer meiner ersten siebener (wenn auch nur im nachstieg(vor allem VIIb)) und ich fand ihn recht gut vor allem die reibung nach dem zweiten ring. die schlüsselstelle ist eigentlich vor dem ersten ring danach für meine begriffe genuss sieben

... da der R versetzt wurde, zwar nicht leichter, aber mit weitaus weniger Nervenbelastung zu klettern.

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er sieht echt leichter aus als es dann wird, aber irgendwie löste sich alles gut auf. sicherlich nichts für leute die in den bereich neu einsteigen.

Nach beinahe 10 Warnungen zur bisherigen Schlüsselstelle vor dem 1.Ring, sollte hier bemerkt werden, daß am 17.12.01 beschlossen wurde, den 1.Ring 2m nach unten zu versetzen. Bleibt nur noch die Realisierung abzuwarten.

Vorsicht! Sieht von unten bis zum 1. Ring griffiger aus als es dann ist! Reibung im VII. Grad sollte man beherrschen. Danach pure Genusskletterei. Rettung von der Südkante her möglich (zum 1. Ring queren).

Die Schwierigkeit unten ist eigentlich nur vor und an der SU in 4m Höhe und es sieht wirklich leichter aus als es ist. Im weiteren zum R muß man sich noch etwas zusammenreißen, aber es ist nicht richtig bösartig.

Schließe mich der Warnung an "Gerade-VIIer-Kletterer" an, ist zum R schwerer als es aussieht (und nicht gesichert). Der Sand und Bruch ist Rathen-Gamrig-typisch, wer dort klettert sollte das wissen und damit zurechtkommen...

Die Wandstufe zum 1. Ring finde ich trotz der Sanduhr ungesichert. Der Weg ist oft feucht und sandberieselt, reibige Tritte und z.T. unscharfe Griffe. Vorsicht, Leute, die gerade so VII klettern ! Vom 1. zum 2. Ring ganz hübsch, dann zunehmend mülliges Gestein, erst Reibung, dann brüchig zum 3. dann Reibung z. G

Unter dem 1. Ring gibt´s eine Sanduhr, ca 3cm Stegdurchmesser und etwa 4-5 m über dem Fußboden. Von da aus kommt man dan ganz gut zum 1. Ring Über dem 2. Ring ist die Reibungsrinne recht anspruchsvoll. Besser, man hat schon ein paar andere VIIer Wege geklettert

Dieser Weg ist ein deutlicher Beweis der Heinickeschen Inkonsequenz. Hier muss ein Ausrufezeichen her! Zum ersten Ring habe ich schon einige nach der Mama rufen hören, einer davon bedarf num leider schon seit Jahren deren intensivsten Bemühungen. Geht es also sehr vorsichtig an. Die Crux ist meiner Ansicht nach vor dem 1.R!

Unten ist die Sicherung nicht besonders, aber ab dem ersten Ring ist es purer Genuss. Nachholen kann man sich eigentlich sparen, man kommt fast seilzugfrei bis auf den Gipfel.

Ich kenne leider nur die Kneifervariant (schäm, schäm), aber auch ab dem 1.Ring ist es durchaus noch immer VIIb.

Vor dem 1. Ring keine Schlinge - ich hatte das damals als *VIIa gemacht, als ich gerade so VIIa konnte und mich ganz schön gefürchtet. Man sollte sich seiner Sache schon sicher sein oder die Kneifervariante von rechts wählen. Ab dem 1. Ring sehr gut gesichert.

Perfekt wird der Weg durch Ignorieren des Quergangs, vielmehr einem kleinen Zug nach li zum R der Scherbelwand und deren A.

Unten oft Feucht. Die Sanduhr etwa 4 Meter über dem Ring.Oben sehr Sandig.

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Achtung: Wo die erste gute Schlinge in 5 m über Boden liegt, wohnt Familie Bilch mit Nachwuchs. Zeter und Mordio sind angesagt, schaut man ins Loch. Dem Vorbeiklettern rechts auf der Wand sollte jeder, der einsteigt, gewachsen sein. Nicht schwerer und und durch ein paar dünne Rissschlingen absicherbar.

Bis zum R deutlich leichter und auch besser gesichert als die benachbarte SW-Wand. Die logischste Linie ist dann sicher von der SU (es gibt mehrere, aber im KF gemeint ist sicher die auffällige, armstarke, sandige) nur ca. 1 Schritt rechts und dann rechtsansteigend an guten Griffen für VIIa durchaus gängig und auch gut gesichert (es kommt nach ca. 3m linkerhand noch eine ganz annehmbare, etwas mühsam zu fädelnde SU) in ziemlich direkter Linie zum 2.R der SW-Wand. An diesem rechts vorbei z.G. kommt insg. VIIa gut hin und ergibt eine schöne Linie mit durchweg recht netter Kletterei.

Bis zum R gut zu sichern. HS nach R (Reibungskletterei). Die dann folgende Wand läßt sich an großer Zacke und der (langsam zerfallenden) SU sichern. Leicht rechtsansteigend zur "SW-Wand" kommt noch eine gute SU (verlängern)und dann nR der "SW-Wand". Recht lange Tour mit abwechslungsreicher Kletterei, m. M. Länge 35m.

...wenn man von der SU einen Spreizschritt nach links macht, ist man am R der 'Scherbelwand' und kann dort gerade zum nR der 'Sw-wd' klettern (ist allerdings ein ziemlicher Sandkasten). Für einen eigenen Ausstieg der 'Sonnenseite' war dem Erstbegeher wahrscheinlich zu wenig Platz. Die SU halte ich für nicht sturztauglich. Bis dorthin schöne Kletterei. Für Gamrig-verhältnisse recht langer Weg (ca. 45m).

Eigentlich genausogut wie die SW-Wand bis auf den unerklärlichen Quergang in diese hinein. Es gehört ein R über die Sanduhr und schon geht das gerade. Nicht leichter als die SW-Wand, aber besser gesichert. Was nicht heißt, daß man gar keine Nerven braucht...

Mittelstück bis Ausstieg mit Sandsteinverfestiger Ruberstein OH 100 behandelt, Ausführung 09/16

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Verfestigung mit Ruberstein OH 100, insbesondere "morsche" Zacken im Mittelstück bis Ausstieg. Ausführung 09/16

gut gesichert, bei bedachtem steigen trotz etwas sand und keks genußvolle, für VIIa gängige tour

Für Gamrigverhältnisse ein guter Weg. Sicher etwas sandig, aber nie mit Abrutsch- oder Ausbruchgefahr. Gut gesichert mit interessanter Kletterwegfauna. Der Bilch fühlte sich hörbar belästigt.

Um den von unten schwer zu sehenden R herum etwas sandkastenartig. Der Weg ist aber besser, als es der Anblick und die Kletterführerbeschreibung vermuten läßt.

Ein Weg für den Hallenfuzzy. Große Griffe, 3 Exen + 1 dicke Schlinge, Schwierigkeit 2.R einhängen und weiter. Die Füße weglassen - die rutschen sowieso nur auf dem Sand rum. Gamrigtypischer Felsgenuß der feinsten Art...

Schöne gerade Wegführung überwiegend einem Riss folgend. Knifflige Schlüsselstelle (Riss und Reibung - den sandigen Erker muss man nicht benutzen) mit sehr guter Sicherung. Leicht zu bezwingendes Bäuchelchen mit sehr guter Sicherung. Viele solide Sicherungsstellen. Habe mich zwar im ersten Versuch an den nach feuchten Tagen arg schlüpfrigen ersten Einstiegsmetern rechts vorbeigemogelt und musste nach dem ersten Ring mal kurz Alles geben - aber mir hat der Weg sehr gut gefallen. VII a für die Stelle nach dem ersten Ring passt gut.

Das klettern ab dem 1. Ring ist durch die Ringe gut gesichert und es lassen sich im Riss ganz gut noch 5er Schlingen und kleine Ufos legen. Der Bruch vor dem 1. Ring macht den Weg aber unlohnend.

Auch wenn sich die Schwierigkeit zwischen den R konzentriert, die rundgelutschte und sandige Rippe verursacht höheren Pulsschlag, als für eine VIIa üblich. Nach dem ersten R lockt 3 m drüber eine große SU. Ist auch eine, nur ist diese aus der Hangelstellung durch einen wackligen Zug nach li auf die Wand zu erreichen. Zum ersten ruhigen Stehen kommt man aber so, dass die SU in Fußhöhe ist. Fädelei in Hockstellung macht bei dem Gerolle keinen Spaß. Vom 2. R kann ausgesucht werden, ob li oder re rum. Fazit: Es verpasst niemand was, der das Ding weglässt.

Bis zum 1.Ring ganz gut gesichert und vom Klettern her auch nicht unbedingt schlecht. Leider ist der Weg aber doch ganz schön sandig. Die Rippe ist mittlerweile total abgeschubbert und die Tritte ziemlich rollig. Gibt sicherlich bessere Wege.

Für Gamrigverhältnisse normal sandig, normal gesichert, normal schwer. RP wirklich ein Grad schwerer, die Strecke vom 1. bis über den 2.R verlangt Kraft und (wichtiger) Übersicht. Die Einstiegsrißspur ist auch nicht ohne!

Genauso sollten die Variationen begangen werden - als 2 Linien. Zumal der Originalweg durch den leichten Rechtsanstieg nach dem 1.R noch weniger Linie bekommt. Sternchen deshalb überflüssig, zumal auch die athletische Crux durch Sandauflage nach dem Durchstütz und lauerndem Absatz nicht allzu verlockend wirkt. 8c wie im Heinicke geht auch in Ordnung.

Genauso sollten die Variationen begangen werden - als 2 Linien. Zumal der Originalweg durch den leichten Rechtsanstieg nach dem 1.R noch weniger Linie bekommt. Sternchen deshalb überflüssig, zumal auch die athletische Crux durch Sandauflage nach dem Durchstütz und lauerndem Absatz nicht allzu verlockend wirkt. 8c wie im Heinicke geht auch in Ordnung.

Einzelboulder am 2.Ring. Der Wegverlauf ist nicht ganz logisch. Statt ein vollständig neuen Weg mit gesuchter Querung hätte der EB lieber zwei schöne Varianten (gerade logsche Linien) erstbegehen können -->1.) vom 1.R (Muttertag) gerade zum 2.R vom "Kalten Wind" und z.G und 2.) vom nR des "Langen Winter" gerade an 2.R (Muttertag)weiter.

Einzelboulder am 2.Ring. Der Wegverlauf ist nicht ganz logisch. Statt ein vollständig neuen Weg mit gesuchter Querung hätte der EB lieber zwei schöne Varianten (gerade logsche Linien) erstbegehen können -->1.) vom 1.R (Muttertag) gerade zum 2.R vom "Kalten Wind" und z.G und 2.) vom nR des "Langen Winter" gerade an 2.R (Muttertag)weiter.

Eigentlich der direkteste Weg mit Linie zum Gipfel und somit erstrebenswert, aber: Wenn - wie aus dem Voreintrag ersichtlich - sogar Große die Sanduhr nicht von gutem Stand aus erlangen ist mal etwas Größengerechtigkeit hergestellt... Es ist so wie Jens schreibt: man steht auf guten Tritten und hat ein oder zwei Züge zur Sanduhr vor sich, die für 4 mit sicherer Schlinge daneben durchgehen könnten, aber nicht mit den Füßen 4 m über dem Boden. Man kann aber an der Stelle wieder umdrehen. Wer nicht über der Schwierigkeit steht sollte das auch tun.

Der erste Eindruck täuscht - die Pfeilerkante ist schwer und für den angegebenen Grad nicht zu haben. Ein wackliger Aufrichter in 2m Höhe bringt einen guten Stand, doch die schöne SU ist von dort gerade außer Reichweite, so dass man nochmal wacklig antreten muss. Geht das schief, landet man im Dreck. Vom Absatz dann ein kurzer Kamin, Schrofen, eine Rinne und der Ausstieg vom AW - alles nicht schwer, aber liegen tut auch nichts. Dieser Weg ist keine Empfehlung.

Erster Kamin auf Absatz normaler Stemmkamin der sich nach oben etwas verengt.2.Kamin - unten etwas enger Kamin in Verschneidung. Rest ist einfache Wand zum Band vom AW. Eher eine leichte Drei. Gut für Solo, wenn man über dem Grad steht. Zur Vergleichsvegetation: Kamin leben immer, ein tropisches Marschland stell ich mir anders vor.

Ein Weg für eine Soloexpedition (zu Anfang in die Everglades, dann als Wüstenvorbereitung...)

Muss man nicht unbedingt geklettert haben! Die Einstiegsmeter der Wellenwand sind schon mal nicht ganz trivial, da auch rollig und flechtig. Die Schwierigkeit dann direkt am Ring ein 2-3-Züge-Boulder. Auf den Absatz hoch dann leichter, jedoch auch rollig und flechtig.

Die Einstiegswand auf die Platte ist ungesichert, grün und sandig, geht bei Trockenheit aber gut und wird nach oben zu immer leichter. Wer für VIIc einsteigt, sollte die von unten sichtbare, aber äußerst fragliche Schlinge hier auch nicht brauchen - geht also. Der Zug zum 1.R läßt sich durch dürre Sanduhr rechts außen moralisch zumindest etwas entschärfen und ist auch nicht schwer. Dann nette Reibungsmulde (ca. VIIa-b) auf Band und links Rinne leicht aber unges. auf 2.Band. Ich habe dort nachgeholt, denn das anklettern des 2.R ist für Kleine ganz klar die Crux und bei der Sicherungssituation nicht ohne. Der 2.R steckt definitiv zu hoch, denn wenn man ihn klinken kann und die Seitschale rechts oberhalb gegriffen hat, ist es gelaufen. 2.R 10-20cm niedriger und VIIb wäre i.O.

unten ziemlich sandig, das Mittelstück ist ganz nett, ich tippe auch so auf VIIb mit Schlüsselstelle am 2. Ring

nur an den Ringen schwer (eher VIIb) - vor dem 2. R aufpassen !

Vormals Grüne Variante, normal sandige, dafür nicht grüne Gamrig-Kletterei. In der Rippe liegt sogar eine ausreichende Knotenschlinge.

Vorkommentator hat die Gamrigaussicht vom W. Horn aus bestiegen. Der Weg geht anders rum. So ist es keine Begeh. des W.Horns über den Bergweg.

Im Abstieg vom Horn zum Massifgipfel. Kurzes leichtes Kaminstück, lohnende Alternative zum Abseilen oder Abstieg über AW oder Rippenweg weil Fortsetzung zum Gamriggipfel mit schönen Aussichten, Überschreitungscharakter.

Keine Abstiegsalternative, wenn die Abseile überlagert ist. Runterzu eine Flasche, und man kann sehr tief fallen.

für kleine eine schwere I - auch rechts von K mit Wand machbar

wer dennoch sichern will, der findet einige Schlingen im Ausstieg

Der einfachste Weg auf den Gipfel. Man läuft praktisch bis zum Einstieg der Nordostrippe über leichte, aber sandige Schrofen und geht dort über ein schmales Band nach links zum Ausstiegsstück des Südostkamines. Schlingen sind nicht erforderlich.

Feines Wandstück. Der Ring hängt in der Tat recht tief. Die HS läßt sich aber gut überklettern und ist auch ohne Knie gut zu treten. Nachholen ist aus Steinschonungsgründen sehr zu empfehlen. Leider habe ich nichts brauchbares für eine Standplatzsicherung gefunden und bin deshalb durchgestiegen. Bei schwerem Nachsteiger also gut frühstücken...

Der R ist wirklich nur sinnvoll, wenn sehr kurz geklinkt. Dann sollte man aber vielleicht zwischendrin nachholen, damit man nicht weitere zusätzliche Risse ins weiche Gestein schneidet.

Gängige 7b, wäre der R 50 cm höher nur 7a. So steht man für den schwersten Zug (der sich - o Schande - mit Knie gut lösen läßt) schon drüber und bei Sicherung von unten landet man beim Abrutschen wohl auf dem Absatz...