Ein feiner, nicht zu kurzer Weg. Anfängern kann man hier mal ansatzweise zeigen, wie enger Kamin geht. An den beiden Rippen lässt sich sogar was legen. Zur Abseile: 50er Seil reicht mit Dehnung gerade so. Sind vml. 27 m. Gutes Gelände am Boden.

Was sollte der Anfänger noch wissen, außer daß man ihm den Weg empfielt und für den Abstieg geeignet hält: Eher ein Kamin als ein Riß. Mit Rücken zum Tal hinein, dann kann man eine den Kamin verengende Rippe auf der zum Tal weisenden Kaminseite anpacken und sich so durch die Engstelle ziehen.

idealer Abstieg an schönen Foto-Tagen, ideal für Anfänger

Leichter Riß

An der Kante stehend geht es linkerhand diese plattige Reibungsverschneidung hoch und ja, es ist ein eigenwilliger Zug der zur IV bis V tendiert, erst danach kommt die besagte Megasanduhr (siehe Eintrag weiter unten), die man mal ertasten muss. Vorher fallen ist doof, evtl. ist der AW da sicherer. Danach ist es klettertechnisch gelaufen und völlig ausreichend absicherbar. Aber deine alle erst III sollte es vielleicht nicht sein Sternchenwürdig ist allenfalls die Aussicht vom Gipfel in die HöHu-Talseite....

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Also hier hebt kein Sternchen-IIIer Kletterer ab. Das ist ein böser off-width Riß der sich zudem nur mit UFOs (von ganz groß bis ganz klein) vernünftig absichern liese. Das die "Sanduhren" hier überhaupt Erwähnung finden ist erstaunlich: es gab eine einzige in die ich mich gewagt hätte mich mal vorsichtig reinzusetzen. Allerdings ist es nach dem Ende des Risses wirklich leicht.

Unten gibt es wohl 2 Möglichkeiten für den Einsteig, welche beide Begehungsspuren haben: Entweder links den breiten schrägen Riß oder zwischen diesem und der Kante den schmalen Riß. Wo der schmale in den breiten Riß mündet kann man rechts eine 5mm-Kevlar verbauen, im breiten Riß dann noch einen 10mm-Knoten. Von den zahlreichen SU auf der Kante sind vielleicht 2-3 brauchbar. Zum Schartenzustieg: Ängstliche Nachsteiger sollte man hoch sichern, es ist eine nicht ganz einfache Stelle dabei.

Wenn man den Einstieg linkshaltend klettert, kommt eine Riesensanduhr oder eine Art Rippe in ungefähr 2-3m Höhe (ertasten, nicht zu sehen), wo der linke Riss breiter wird, auf dessen rechter Seite, hat man beim Hochziehen eigentlich mit links in der Hand, diese zu Füßen habe ich nach rechts gewechselt. Sobald man an der Kante ist keine Schwierigkeiten mehr, Kante Genuß pur (und mehrere SU).

Wir haben den Weg 09/04 komplett mit Verfestiger behandelt. Schlingen liegen tatsächlich nicht viele, am ehesten noch im oberen Teil einige Sanduhren.

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In diesem Weg habe ich mal eine "Anfängerin" (bald danach stieg sie VIIa) geschickt, die das nicht schlecht gemacht hat. Sicher lag was, aber keine Ahnung mehr.

normaler IIIer, Absicherung ist ausreichend, eben was für harte "free solo Geher" :?

schöne Alternative zum Alten Weg, allerdings bescheiden absicherbar, daher für Anfänger nur bedingt geeignet, ansonsten schöne free-solo-Tour

Am Ende des Risses (feucht) mit den Füßen abgerutscht. Feuchter Fels. Sturzhöhe: 6m.

Kurze unterbrochene Kante mit hartem Einzelzug. Schlecht abzusichern und rolligem Gestein. Wahrscheinlich der Grund für die späte Entdeckung.

Zwar nicht feucht, weil es lange trocken war, aber grün und teils rutschig Kein Sternchenweg

Wie so oft bei Nordwänden sollte auch die im Hochsommer nach einer Woche Trockenheit gemacht werden. Vorm 2.R hab ich keine SU gefunden aber es liegt zum gegenziehen dort auch noch ein Knoten.Kleinere können dort auch gut im leichten Rechtsbogen klettern. Überm 2.R ist es gut wenn man noch zwei steife 6mm Fädelschlingen für die Sanduhren übrig hat.

Gut gesicherte Kletterei, allerdings ist der Schlüsselzug zum zweiten Ring hin für Kleine ziemlich schwer. Mit 1,80m kam ich nur überstreckt aus den Untergriffen in die kleine Leiste neben dem Ring - und wenn man da abgeht, fliegt man schon ein Stück. Oben sandig und unlohnend und generell ein wenig grün (Flechten) - das Sternchen ist nur bedingt begründet.

Nette kurze, gut gesicherte Kletterei unter der Abseile. Auf halber Strecke zum 2.R liegt ein 100%iger nach links ziehender Bandschlingenknoten, der bei Bedarf durch eine Sanduhr links verspannt werden kann. Schwierigkeit unmittelbar zum und vom 2.R, für Lange leichter, aber immer noch in dem Grad.

Zum ersten Ring gehts recht einfach. Dann liegen auf einem kleinen Band eine Lochschlinge und rechts an der kl. Rippe ein paar dünne Schlingen. Zum 2. Ring ist´s etwas komisch aber nicht schlimm. Dann wird´s immer sandiger und brüchiger aber auch immer leichter. Oben dann vielleicht III bis V. Naja, es gibt bestimmt schönere Wege auf die Eule

Bis zum R keine Sicherung und auch keine vernünftige Standplatzsicherung, dafür aber auch klare Kletterei, bei der nichts ausbrechen kann. Nach dem R überraschend gut gesichert und bessere Griffe, als man erwartet.

Bis zum R überschaubar, danach dank vieler SU sehr gut gesichert.

Beim Namen Oehmeverschneidung denken viele Bergfreunde und -dinnen sofort an den tollen und steilen Verschneidungswinkel. Doch im ursprünglichen Verlauf verließ der Helmut diesen Winkel, bevor er eigentlich richtig interessant wird (Ausstiegsvariante - "Rostverschneidung" - **). Warum er das tat, bleibt vielleicht sein Geheimnis. Will man doch den "echten Oehme" klettern, tun sich andere Probleme auf: Die erste heikle Stelle wartet schon wenig überm Ring: Wo und wie genau soll man den da um die Ecke gehen, warum eigentlich die sicheren Handklemmer loslassen? Ein Fehlversuch würde unweigerlich äußerst unsanft enden. Steht man rechts an der Kante, dürfte selbst erprobten Rathen-Kletterern ein kleiner Schauer bis in die Fingerspitzen fahren: Hat diese Griffe nach dem Oehme noch jemals jemand angefasst? Die Kletterei kann man als VIIb verkaufen, das Gestein bereitet leichtes Unbehagen, die Aussichten auf einen möglichen Sturz (sicherlich durch Ausbrechen) bereitet schwerstes Unbehagen. Es lassen sich lächerliche Schlingelchen anbringen, welche aber vor allem heftigen Seilzug bescheren. Das Gestein wird nach oben nicht besser, die Kletterei aber leichter. Es empfiehlt sich, sich oben links zu halten. Den Ring sollte man tunlichst deutlich verlängern. Möglich ist auch, im weiteren Verlauf der Verschneidung oberhalb des Ausquerens Schlingen anzubringen (und auch tüchtig zu verlängern). Am allerbesten aber bleibe man einfach in der Verschneidung (Ausstiegsvariante - "Rostverschneidung" - **)!

Infolge Abrutschen aus Schulterriß gestürzt. Mögliche Schlinge wurde nicht gelegt. Aufschlag auf Boden.

Von unten sieht der Überhang recht abschreckend aus. Zum Ring geht es im VIer Gelände aber bis zum Absatz ist es nicht übersichert. Danach steilt es auf, die Hand oder Faust klemmt jedoch gut und man kann in der Kaminstellung relativ entspannt klettern. Crux ist der Meter wo rechts die OEHMEVERSCHNEIDUNG abgeht. Man kann immer wieder kleine Sanduhren fädeln und ein paar dicke Schlingen legen. Insgesamt eine geniale Linie mit interessanter Kletterei.

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Der Weg war definitiv eine Erfahrung mit wirklich einzigartiger Kletterei. Im Einstieg sollte man ruhig bleiben, weil keine überzeugenden Schlingen liegen und der Fels ordentlich absandet. Bis zum Ring kommt man aber gut und dann geht es ab: Psychisch ist der Weg anspruchsvoll, weil man jede Sicherung sofort schräg nach unten aus den Augen verliert; ich gestehe auch gerne die Zuhilfenahme einiger UFOs ein, ohne hätte ich mich vermutlich nicht hochgetraut. Der Ausstiegskamin ist nochmal ziemlich eng.

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Der Weg war definitiv eine Erfahrung mit wirklich besonderer Kletterei. Im Einstieg sollte man ruhig bleiben, weil keine überzeugenden Schlingen liegen. Auch dieser Weg ist durchweg relativ sandig. Bis zum Ring ist es leicht und dann geht der Spaß los. Psychisch ist der Weg definitv anspruchsvoll, weil man jede Sicherung sofort schräg nach unten aus den Augen verliert; ich gestehe auch gerne die Zuhilfenahme einiger unbekannter Flugojekte ein, ohne hätte ich mich vermutlich nicht hochgetraut. Nach dem Ring sorgt ein Untergriff auf der linken Seite für schöne Züge im glattesten Teil der Verschneidung.

Der Weg war definitiv eine Erfahrung mit wirklich besonderer Kletterei. Im Einstieg sollte man ruhig bleiben, weil keine überzeugenden Schlingen liegen. Auch dieser Weg ist durchweg relativ sandig. Bis zum Ring ist es leicht und dann geht der Spaß los. Psychisch ist der Weg definitv anspruchsvoll, weil man jede Sicherung sofort schräg nach unten aus den Augen verliert; ich gestehe auch gerne die Zuhilfenahme einiger unbekannter Flugojekte ein, ohne hätte ich mich vermutlich nicht hochgetraut. Nach dem Ring sorgt ein Untergriff auf der linken Seite für schöne Züge im glattesten Teil der Verschneidung.

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Der Einstiegsschulterriss ist die Eintrittskarte, vorher liegt eine gute 10er, aber rechtsgängig (ja, rechtsgängig!) kann man sich dort schön auf Hacke-Spitze hocharbeiten und eigentlich auch nicht rausfallen. Danach recht leicht zum Ring, es liegt noch eine gute Sanduhr und sicher auch noch mehr, braucht man aber nicht, man steht immer gut - Arsch auf linker Verschneidungswand, Füße in den guten Bändern rechts. Vom Ring bis man die Füße im waagerechten Band auf der linken Seite hat ist die technische Crux (große Leute kommen an den erlösenden Henkel vermutlich eher ran). Es liegt hier nochmal eine bombige 14mm-Schlinge, danach eine (nicht ganz einfach zu legende) noch bombigere 12er - Kinderköpfe sind Käse. Jetzt schöne Ruheposition, aus der man noch eine gute 9er legen kann. Danach in schon von meinen Vorrednern beschriebener Art weiterklettern - linke Hand klemmt gut und die Griffe in der rechten Wand werden auch immer größer. Noch eine 9er zum legen mit der rechte Hand bereithalten, die linke will man außer zum Weiterklettern aus dem bombigen Handklemmer nicht mehr rausnehmen. Großartiger, gut gesicherter Weg, der dank unorthodoxer Technik leichter zu klettern geht, als man denkt (vor allem, wenn man am Ring steht) - ein Teil der Schwierigkeit besteht darin, sich von der beeindruckenden Optik nicht einschüchtern zu lassen. Tipp: Dem Nachsteiger einen Rißspatel spendieren, sonst lassen sich einige der guten Schlingen schwer bis gar nicht entfernen.

Der Einstiegsschulterriss ist die Eintrittskarte, vorher liegt eine gute 10er, aber rechtsgängig (ja, rechtsgängig!) kann man sich dort schön auf Hacke-Spitze hocharbeiten und eigentlich auch nicht rausfallen. Danach recht leicht zum Ring, es liegt noch eine gute Sanduhr und sicher auch noch mehr, braucht man aber nicht, man steht immer gut - Arsch auf linker Verschneidungswand, Füße in den guten Bändern rechts. Vom Ring bis man die Füße im waagerechten Band auf der linken Seite hat ist die technische Crux (große Leute kommen an den erlösenden Henkel vermutlich eher ran). Es liegt hier nochmal eine bombige 14mm-Schlinge, danach eine (nicht ganz einfach zu legende) noch bombigere 12er - Kinderköpfe sind Käse. Jetzt schöne Ruheposition, aus der man noch eine gute 9er legen kann. Danach in schon von meinen Vorrednern beschriebener Art weiterklettern - linke Hand klemmt gut und die Griffe in der rechten Wand werden auch immer größer. Noch eine 9er zum legen mit der rechte Hand bereithalten, die linke will man außer zum Weiterklettern aus dem bombigen Handklemmer nicht mehr rausnehmen. Großartiger, gut gesicherter Weg, der dank unorthodoxer Technik leichter zu klettern geht, als man denkt (vor allem, wenn man am Ring steht) - ein Teil der Schwierigkeit besteht darin, sich von der beeindruckenden Optik nicht einschüchtern zu lassen. Tipp: Dem Nachsteiger einen Rißspatel spendieren, sonst lassen sich einige der guten Schlingen schwer bis gar nicht entfernen.

Sehr schöner Weg, aber sehr schwer für die Schwierigkeit. Im unteren Bereich die 1. Crux, lässt sich nur mit dünnen Schlingen absichern (5-6 mm). Mittelteil leicht und gut gesichert zum Ring. Nach dem Ring ca. 5m schwer, 1-2 Knoten (11 mm) sind gut, lassen sich aber schwer legen.

Sehr schöner Weg, aber sehr schwer für die Schwierigkeit. Im unteren Bereich die 1. Crux, lässt sich nur mit dünnen Schlingen absichern (5-6 mm). Mittelteil leicht und gut gesichert zum Ring. Nach dem Ring ca. 5m schwer, 1-2 Knoten (11 mm) sind gut, lassen sich aber schwer legen.

• gut zu sichern; Kinderköpfe u.ä. wären gut gewesen ab Ring
• Hirsch's Dauerschlinge hält, ist Nachsteiger-getestet
• als Nicht-Sachse fand ich das kurze Stück Riß etwas unangenehm, oben ist es dann "nur" anstrengend, aber es kann eigentlich nix passieren. -a am RIng nachholen war gut.

• gut zu sichern; Kinderköpfe u.ä. wären gut gewesen ab Ring
• Hirsch's Dauerschlinge hält, ist Nachsteiger-getestet
• als Nicht-Sachse fand ich das kurze Stück Riß etwas unangenehm, oben ist es dann "nur" anstrengend, aber es kann eigentlich nix passieren. -a am RIng nachholen war gut.

komisch, aber ich fand die einstiegsverschneidung am schwersten! rechts einen guten knoten (ca.8mm) versenken. die kletterei ist dann wirklich interessant, der fels jedoch ... die ueberhaengenden seite ist schutzbrillenverdaechtig.(alaun) die dauerschlinge liegt genau richtig = gut gesichert.

komisch, aber ich fand die einstiegsverschneidung am schwersten! rechts einen guten knoten (ca.8mm) versenken. die kletterei ist dann wirklich interessant, der fels jedoch ... die ueberhaengenden seite ist schutzbrillenverdaechtig.(alaun) die dauerschlinge liegt genau richtig = gut gesichert.

tolle Linie und die beschriebene Kamintechnik in Verbindung mit einer stets sicher klemmenden linken Hand, selten Faust. Kurz überm Einstieg liegt auf der rechten Seite eine sehr gute 6er hinten im Loch, oben habe ich mal eine 18er gelegt, ansonsten auf Schlingen verzichtet, da man im Prinzip nicht rausfallen kann.

tolle Linie und die beschriebene Kamintechnik in Verbindung mit einer stets sicher klemmenden linken Hand, selten Faust. Kurz überm Einstieg liegt auf der rechten Seite eine sehr gute 6er hinten im Loch, oben habe ich mal eine 18er gelegt, ansonsten auf Schlingen verzichtet, da man im Prinzip nicht rausfallen kann.

ihr mit euren affenfäusten... ein interessanter weg, zu dessen bezwingung man von der 0815-klettertechnik abweichen muß - dies als empfehlung und nicht als abschreckung. reichlich 40 m lang.

ihr mit euren affenfäusten... ein interessanter weg, zu dessen bezwingung man von der 0815-klettertechnik abweichen muß - dies als empfehlung und nicht als abschreckung. reichlich 40 m lang.

Anleitung Kaminklettern: Rücken an die linke (senkrechte) Wand, Füsse+ Hände an die rechte (überhängende) Wand - ist trotzdem nicht ohne, aber man bekommt die Hände wirklich frei (no hand rests en masse) und verrenken muss man sich auch nicht

Anleitung Kaminklettern: Rücken an die linke (senkrechte) Wand, Füsse+ Hände an die rechte (überhängende) Wand - ist trotzdem nicht ohne, aber man bekommt die Hände wirklich frei (no hand rests en masse) und verrenken muss man sich auch nicht

Direkter Ausstieg ist ein echtes Highlight. Weiss aber nicht, wie das als Kamin gehen soll. Hab's akrobatisch Ausgespreizt. Die entscheidenden Meter nach dem Ring sind durch dicke Knoten und kleinere Affenfaeuste gut abzusichern. Anstrengend aber nicht unbedingt anspruchsvoll.

Direkter Ausstieg ist ein echtes Highlight. Weiss aber nicht, wie das als Kamin gehen soll. Hab's akrobatisch Ausgespreizt. Die entscheidenden Meter nach dem Ring sind durch dicke Knoten und kleinere Affenfaeuste gut abzusichern. Anstrengend aber nicht unbedingt anspruchsvoll.

Hat aber überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Violetten Verschneidung, lieber Enrico. Auch nicht als "kleine Ausgabe".

Hat aber überhaupt keine Ähnlichkeit mit der Violetten Verschneidung, lieber Enrico. Auch nicht als "kleine Ausgabe".

genußkletterei pur die einem jedoch nicht geschenkt wird. auf kamin klettern geht echt gut. man kann recht gute schlingen legen und eine gut fixschlinge ist auch vorhanden. wer kommt auf die idee da rauszuqueren?

genußkletterei pur die einem jedoch nicht geschenkt wird. auf kamin klettern geht echt gut. man kann recht gute schlingen legen und eine gut fixschlinge ist auch vorhanden. wer kommt auf die idee da rauszuqueren?

Die Bewertung gilt für die Direkte, wer überm Ring rausquert, hat keine Peilung ...

Die Bewertung gilt für die Direkte, wer überm Ring rausquert, hat keine Peilung ...

hmm já - wer da rausquert (orig.) ... und auch im kopf! es laesst sich ab ca 3m ueberm ring eigentlich als kamin weiterklettern, wobei man noch schoene henkel in der pfote hat... insgesamt aber schon anspruchsvoll...

hmm já - wer da rausquert (orig.) ... und auch im kopf! es laesst sich ab ca 3m ueberm ring eigentlich als kamin weiterklettern, wobei man noch schoene henkel in der pfote hat... insgesamt aber schon anspruchsvoll...

Das ist richtig steil Freunde! Eigentlich nur mit Ausstiegsvariante lohnend (oben gerade).

Das ist richtig steil Freunde! Eigentlich nur mit Ausstiegsvariante lohnend (oben gerade).

Bis unter Dach zum Ring, die kleine Ausgabe der Violetten Verschneidung. Schön aber nicht zu unterschätzen, halt was für Techniker - auch ohne Abitur.

Bis unter Dach zum Ring, die kleine Ausgabe der Violetten Verschneidung. Schön aber nicht zu unterschätzen, halt was für Techniker - auch ohne Abitur.

Die Nichtbeachtung dieses Weges in der DB bisher hat durchaus seine Berechtigung. Zum R des Originalweges sehr mutig ohne wirkliche Sicherung. Wer sich einbildet den Originalweg ob der angegebenen Schwierigkeit von VIIb klettern zu können, erwacht spätestens nach dem Eske-Ring. Das der Arnoldsche -Variantenring ein nR darstellt ermutigt eher zur Durchsteigung selbiger. Diese löst sich wahlweise durch rechten oder linken Blockierzug auf.

puh - Strubich lässt grüßen! Die Reibungskletterei ab dem Einstieg und an der Kante ist echt anspruchsvoll und haltbare Schlingen konnte ich nur in ziemlich großen Abständen legen. Die Querung in den Kamin war aber dank guter Griffe und Tritte kein Problem.

Auf die SU kommt es auch nicht so an, schliesslich liegen einige dünne Schlingen für den, der sie wirklich braucht. Der Kamineinstieg ist dann nicht so schwer, wenn man den Trittspuren folgt. Am besten dann auf dem Pfeiler nachholen!

Da ist auf dem Strubichband vor dem Kamin wirklich ne Art Sanduhr - allerdings ist die vorn offen, d.h. man muß was Dickes so ab 11 mm durchfädeln was vorn nicht durchpaßt. Ist auch die letzte Sicherung vor dem ersten Mäusering.

Prima Reibung, für einen echten Strubich auch erstaunlich gut zu sichern. Die einzige eigenartige Stelle ist der Einstieg in den Kamin am Ende der Kleinen Reibung. Dort soll es zwar eine große Sanduhr geben, aber entweder habe ich die nur nicht gefunden oder die ist mal ausgebrochen.

Ich sehe ich nicht so dramatisch wie mein Vorredner, man klettert immer in der Nähe der linken Kante. Den 2.Ring sieht man bereits vom Einstieg aus. Wer sich den Weg im Vorfeld von unten einmal anschaut und nicht blindlinks einfach einsteigt, der kann den 2.Ring nicht übersehen. Allerdings steckt dieser schon etwas weit links. Zu den Schwierigkeiten in diesem Teilstück ist alles gesagt. Nachdem man in die Querung des Strubichweges einmündet, ist es nicht mehr schwer, aber zu viele Vertrauenserweckende Schlingen sollte man nicht erwarten. Der Kamin ist gutmütig und sollte kein Problem darstellen. Der Ausstieg ab dem Pfeiler ist Formsache und löst sich gut auf.

Weiter Sturz vor dem 2 R.Einstieg über "kleine Reibung", dann weiter über Mäusejagd. Dort kurz vor Gipfel Sturz in einlitzige Kevlarschlinge. Hat nicht gehalten. Insg. mind. 15 m Sturz in letzten Ring. Aufprall auf Ende der Reibungsplatte. Sturzhöhe: 15m.

Muss meine Meinung revidieren: Gesuchte Linie ohne eigenständigen Charakter. Schon die Zahl der Kommentar zum Übersehen des 2.R weist darauf hin, dass fast jeder zwangsläufig zu weit rechts und damit mit den Händen im Strubichweg (VI) klettert. Da auch der Ausstieg mit letzterem zusammenfällt, wird diese kleinliche Variante ihrem Ruf nicht gerecht.

als steilreibung würd ich es nicht bezeichnen wollen und vom 2.R. zum kamin sind auch keine schlingen nötig weils ja nun wirklich nur 2 meter sind.

Schwierigkeit über 1.Ring, 2.Ring ist links an Kante und kann auch übersehen werden, da man ihn nicht unbedingt braucht.

o.s. werten,
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zum ersten ring hin einfach und gut zu klettern. nach dem ersten ring meiner meinung nach die heikelste stelle.schöne steilreibung.und dann aufpassen damit man am 2.ring nicht vorbeiklettert.der hängt nämlich genau auf der kante und nicht ein stück weiter rechts ,wo man ihn vermutet.danach siehts bis zum kamin nicht mehr so rosig aus mit schlingen.am einstieg des kamins liegen mehrere vernünftige sanduhren.dann sahne-kamin zum vorgipfel.nachholen und ab zum gipfel.sehr zu empfehlen und mit 7b auch vernünftig bewertet.

Knoten im Querriß überm 2.R ist 6er als Achter.

Info: Einstiegsbereich vorallem links der Öse und einzelne Griffe/Tritte u.a. am Kaminanfang mit Verfestiger behandelt. 09/04.

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war meine erste VIIb und doch sehr schön zuklettern,bin auch gleich am schlecht zusehenden 2.ring vorbei und als er so unter mir war zurück geklettert und erstmal tief luft geholt.wenn man dann im kamin ist war es das gewesen,auf dem absatz nach holen und ende gut alles gut.

Kurz vorm 1.R mal moralisch - crux nach dem 1.R. Sonst gut gesichert (2R und knoten siehe Cleo) und für VIIb recht leicht zu haben. Bin erst recht spät in den Kamin gequert... Auf dem Pfeiler nachholen (Öse).

"fuer Neulinge" ...mit guten Nerven! Jeweils vor den Ringen sollte man nicht austesten, wie sich Stuerze auf Reibungen anfuehlen Nicht schwer aber bisschen moralisch.

den 2.R haben schon viele übersehen, und ncht nur heroisch veranlagte. eine schöne reibung für reibungs- bzw. vorstiegneulinge.

Auf dem Absatz jetzt Öse vorhanden, links, rechts und wieder links ohne Schlinge Reibung mit Fingerlöchern zu R. Gerade, zuletzt links (steile Reibungstritte, etwas zum Greifen, bißchen moralisch zum 2. Nun am besten nicht gleich nach links, sondern gerade weiter, schöne Wandstufe, Knoten in Querriß, zur "Mäusejagd" oder links in Kamin.

ja, so ist es mir auch ergangen. irgendwie klettert man von ganz allein am 1.ring gerade aus. der 2.steckt sehr weit links an der kante. konnte ihn dann nicht mehr einhaengen.(welch´aktion) bin dann gerade bis zum strubichweg weiter. dort dann mehrere schlingenmoeglichkeiten.der kamin sieht schlimmer aus als er ist. es gibt sogar kleine sanduhren. die reibung unten ist super! sauber und kein bischen rollig.

schöner weg, überwiegend reibung, weg geht original gerade an 2 ringen vorbei, wenn man weiter rechts geht, ist es einfacher, man kann aber den 2.ring verpassen

Wenn man oben links zum Ring quert, kann man auch gleich gerade ohne diesen klettern, ist leichter. Dann ist es aber zum ersten Ring der Mäusejagd noch einmal ein bisschen moralisch Links die Kante geht aber auch gut.

Nach dem 1.R Ruhe bewahren und am besten gerade hoch, erst oben nach links zum Ring queren.

Beim Versuch, vom Pfeiler weiterzusteigen, erlitt ein Bergfreund eine Schulterluxation und stürzte ins Seil.

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Die Knirpelwand um den 3.+4.R. herum sieht mittlerweile recht solide (freigeräumt) aus und bietet Genuss pur. Danach erschließt sich der Weiterweg auch dem geübten Auge nicht sofort. Bin (aus Faulheit, vorher den Führer zu lesen) ganz nach rechts zum letztem Ring vom "Kreuz" geklettert und über dieses ausgestiegen. Die athletischen Züge bieten nochmal eine nette Abwechslung. Den 4.R sollte man dann aber lang einhängen.

Alma hat recht. am letzten gerade hoch hat nichts mehr mit 7c zu tun. Weg mit schöner Linie, Kletterei ist aber nicht so außergewöhnlich, man sollte sich seiner Sache sicher sein.

unten schöne interessante Reibung leicht linkshaltend (2. Ring steckt sehr blöd und ist schlecht zu sehen). Zum 3. Ring, wie beschrieben Vorsicht, aber gut griffig. Überm 4. Ring im Rechtsbogen od. links zu Kante (SU) und diese weiter. Gerade hoch scheint es niemand?? zu klettern.

"Gut" eigentlich nur wegen der schönen Linie. Insgesamt anspruchsvoll und nicht ganz ungefährlich, auch einige Meter überm 4. noch interessant. Leider ist auch nicht immer eindeutig, wo man am besten lang sollte.

kurze knirpelwand - sehr gut, um den kamin des originalweges zu vermeiden. allerdings sollte man hier nicht auf anschlag klettern, da gesteinsqualitaet und absicherung langsames und ueberlegtes steigen erfordern. vorm 3. ring muß man sicher sein, die besagte schlinge im querband (abgebundener 10'er knoten) ist schon weit weg. nach dem 4. ring dominieren sand+alaun. -->evtl. zum absatz (oese) vom strubichweg

Schöne Erweiterung der Kleinen Reibung - etwas Umsicht vor 3. R nötig - Schlinge im leichten Gelände (Band) legen !

Die Schwierigkeit ist nach dem 4.R, und es muß richtig weit ausgestiegen werden. Erst sind es Längenzüge an komischen Seitgriffschüppchen, das Band ist ein Sandkasten, danach leichter, aber ein Scherbelladen. Evt. kann man hier auch eine dünne Schlinge unterbringen. Am 5. R noch einmal kurz schwer, aber nicht mehr wild.

Der Appetit, den der Vorkommentator steigern möchte, steigt vielleicht abermals nach dem Zusatz, dass der Südweg eigentlich auch für 7a durchgehen würde (testen kann man das gleich daneben: Ulrichriß)

Der Appetit, den der Vorkommentator anregen möchte, steigt vielleicht noch nach dem Zusatz, daß man nach dem nR Schrubben kann aber nicht muß. Einfach durchhangeln geht auch oder besser.

Dominierende Verschneidung in der Talseite. Wesentlich besser zu klettern als der Ullrichriss..,vor allem durch Schlingen u. nR gut gesichert. Die crux ist unmittelbar nach dem Einhängen zu absolvieren u. besteht aus einem kurzen Schrubbstück.Alles in allem ein großartiger Weg.

Interessante und steile Überhangkletterei an meist großen, aber oft sehr runden Griffen, durchaus pumpig! Leider ist die schwierigste Stelle direkt unter dem 2.R, so dass man dort schon über dne Dingen stehen sollte. Wir haben den Weg optimiert und nach dem 4.R die Mäusejagt drangehäng ("Eulenjagt"). Dann 50 m rassige Wandkletterei: Nach 4.R Linksbogen, dann rechts zum Riss, nach 3 m SU, dann rechts in die Wand und gerade zum 3.R der Mäusejagt.

Schöner Weg im festen Gestein (außer nach dem 5.R.)Wird nach oben immer leichter, nur kurz nach dem 5.R. noch ma schwer, aber auch nur weil man die Rippchen in der Angt noch mehr kaputt zu machen nicht festhält.Mein Tipp: Bei schattigen Bedingungen RP bis zum 5.R klettern.

Schöner Weg. Ist allerdings nicht 'pumpig' wie im Kompakt-Klefü geschrieben. Zwar sind die Griffe nicht immer positiv, man kann sich aber dennoch gut dazu hinstellen. Dann sollte es immer schön weiter gehen. Den unteren Teil fand ich noch am kräftigsten, oben legt es sich ein wenig. Man sollte sich die Kletterei nach dem 5.R sparen, es sei denn, man mag es, mit den Riesengriffen in der Hand aus der Wand zu fliegen. Absicherung ist in Ordnung (oben wird es auch mal etwas weiter als 3m).

Im KF steht zwar was von "morsch", im Vorkommentar sogar was von Bruch, doch das hat sich durch die vielen Begehungen gegeben und herausgekommen ist eine ganz großartige Wandkletterei. Nach den pumpigen Zügen des Originalwegs ist oben eher die feine Klinge angesagt. Zur Reduktion des Stresses beim Anklettern des 4.R kann man auch problemlos den 4.R des originalen Eulenspiegels lang einhängen. Crux ist am letzten (6. bzw. 7.) R vorbei gerade auf den Vorgipfel. Es ist auch durchaus schon anspruchsvoll, den letzten R sauber zu klinken. Insgesamt kaum schwerer als der Originalweg und noch schöner.

Wesentlich unlohnender als das Original. Ist eigentlich ausschließlich Bruch.

Die beiden vorherigen Kommentaren sollten eigentlich gelöscht werden. Sicher kostet es etwas Überwindung an der überhängenden Wand anzufangen aber man sollte mit Umsicht klettern, da geht das Stück, bis man nach dem 2.R. rechts um die Ecke guckt, auch ohne Unterstützung. Dann folgt ein Rechtsbogen vom 3. Ring weg, der auch nochmal Ruhe und paar Reserven zum 4.R. erfordert. Dort angekommen folgt eine wunderschöne (ausgesetzte) Kante hoch über dem Raaber Grund am 5.R. vorbei auf den Pfeiler. Rückblickend eine bleibende Erinnerung, auch wenn die dir. Variante die Linie verbessert. Ich weiß nicht wer die RP-Schwierigkeit vorgeschlagen hat. Gibts denn schon eine RP-Begehung auf den org. Südpfeiler? 9b wird vielleicht nicht ausreichen. (32. Beg 1992)

Um den Versuch zu starten mich ein wenig zu verteitigen möchte ich folgendes sagen... Es ist halt eine Saschen- und keine Frankenjuraroute... Zugegeben bis zum ersten Ring ist es sehr spannend, aber um so mehr freut man sich das man dann dort ankommt... es wird ja keiner gezwungen klettern zu gehen... Wenn wir uns mal wieder im PKZ sehen @Heiko kannst du mir ja von deinen "Erlebnissen" erzählen... ja...?

Typische Lars Thielsch Empfehlung.Wer dem Gelaber dieses BergFREUNDES Glauben schenkt,findet sich als Komapatient auf der Intensivstation des Krankenhauses Pirna wieder.

Absturz kurz vor dem 1. Ring, Zwischensicherungsschlinge gerissen, Aufschlag am Wandfuß.

Achtung, die Kante vor dem 1.R ist so stark in Auflösung befindlich, dass dringend empfohlen werden muss, den Ring nicht ohne Sicherheitsmaßnahmen anzuklettern. Wir haben nach Griffausbruch den Ring über den 1.R vom Eulenspiegel eingehangen. Die Bergwacht dankt in jedem Fall. Es folgen kräftige, überhängende Züge an Löchern und Slopern bis zum 3.R. Zum 4.R hin ist es schon nicht leicht und zum 5.R muss mal ordentlich Kantentechnik ausgepackt werden. Der Rest lässt sich dann gut steigen. Leider durchweg ziemlich schlechtes Gestein, auch wenn die Linie toll ist.

Achtung Kante zu ersten Ring brüchig! Mein Vorsteiger nutzte R vom orginalen Weg. Züge sind hart und kräftig!

Vom E "Südpfeiler" Kante u. rechts überhängende Wand (2 R)zum 3. R u. "Dir. Südpfeiler" zG.

Grandioser Weg. Auch wenn man den gefährlichen Zustieg zum 1.R., der Querungszug an die Rippe ist sehr unangenehm, und das schwere Anklettern des 6.R. in Kauf nehmen muss. Hingegen ist keine Einzelstelle wirklich IXc, aber alles zusammen ohne Zwischensitz 'n Zäähner.

Hat man erst einmal das Stück bis zum 3.Ring hinter sich gebracht (rathentypisch nicht ganz so fest), wird der Weg wirklich erstklassig. Es folgt großzügige Reibungskletterei vom Feinsten. Zum 4.Ring hin sollte man dabei nicht zu weit links klettern, sonst hat man den Ring auf einmal vor Augen kann diesen aber nicht Klinken. Nach dem 5.Ring folgt der Quergang, bei dem man aber nicht zu weit nach rechts gehen sollte, sonst geht's für den Grad nicht auf. Die folgenden Züge zum 6.Ring sind für den Vorsteiger mit Sicherheit moralisch die schwersten, weil ein schöner Pendelsturz mit garantiert unangenehmen Wandkontakt droht. Am 6.Ring folgt der klettertechnisch wohl schwerste Teil, bei dem man sich ganz schön hoch stellen muss um an die kleine Rippe zu kommen. Ausstieg wird nicht häufig gemacht (ist etwa 8b). Also sehr guter Weg, mit etwas großzügigerer Absicherung (aber trotzdem noch gut) und sehr spannenden Zügen.

Links vom "Südpfeiler" Wand (2 R)zum 2.R der "Fata morgana" u. beliebig zG. Stiller 23.09.2007.

Weg ist mit Einstieg (spannend) und Felsqualität (rathentypisch)ständig schwer bis 3R. ... Dann war es dunkel und der Saft raus... Ich vermute RP IXa ist eine Irrtum einiger Kletterführerautoren außer Peter Rülke (Bis 3R 9a-b)

Weg ist mit Einstieg (spannend) und Felsqualität (rathentypisch)ständig schwer bis 3R. ... Dann war es dunkel und der Saft raus... Ich vermute RP IXa ist eine Irrtum einiger Kletterführerautoren außer Peter Rülke (Bis 3R 9a-b)

Lt. Däweritz unter den Rissklettereien im unteren siebten Grad einer "der unbedingt erforderlichen Prüfsteine, um noch schwierigeres anzupacken". Nun, zunächst wird der Blick für die richtige Seite abgeprüft. Wer den Riss linksgängig mit Blick zum Tal angeht, wird entweder beizeiten abgeworfen oder faselt hinterher etwas von bösartiger VIIc... Rechtsgängig reicht hingegen eine ordentliche Hacke-Spitze-Technik und ein wenig Stützvermögen, wobei lange Arme die Sache durchaus erleichtern. Tritte auf der linken Seite, wo man mal ausruhen kann, gibt es auch ein paar. Weiter oben dann etwas mehr Sand und Much, vorm Loch noch ein großer Block, den man möglichst ohne Belastung umgehen muss. Danach der Adrenalinkick für den Soloaspiranten. Der Spalt verengt sich überm Loch nochmal deutlich, man darf richtig rausgehen. Und auch wenn es halbwegs griffig und nicht wirklich schwerer als V ist, sorgen die 30 m Luft unterm Hintern noch einmal für ein bisschen Nervenkitzel, aber auch dafür, dass man die Wandstufe nach dem Pfeiler letztlich relativ gelassen angeht.

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Unten relativ außen rechtsgängig Hacke-Spitze mit langen Beinen und als solcher auch nicht wirklich anstrengend, da man außen immer mal Tritte zum Ruhen hat. Lange Arme sind aber von Vorteil. Für den Soloaspiranten hält der Weg aber noch einen kleinen Adrenalinstoß bereit und zwar ganz oben kurz unterm Ausstieg auf den Pfeiler, wo der Riss sich nochmal so verengt, dass man mal ziemlich weit raus muss. Ist zwar maximal Fünfergelände, aber mit dann schon reichlich 30 m Luft unterm Hintern doch recht ausgesetzt. Für den Vorsteiger einer Seilschaft gibt's dort Schlingen. (10er)

Eule Ulrichriss VIIa. Der angegebene Grad ist eine bösartige Untertreibung (eher VIIc). Nach etwa 5 m, die mit Knie und Hacke-Spitze noch für VIIa durchgehen könnten, kommt eine Verengung, die kein Knieeinsatz (und auch kein Hacke-Spitze) erlaubt. Zum Ausgleich gibt es keine Abzugskante (alles rund), keinerlei Griffe und selbstverständlich auch mit Ufos keinerlei Absicherung. Dort, wo der Riss einen leichten Linksknick macht, sind die Hauptschwierigkeiten (nicht jedoch die Anstrengung!) vorbei und es wird brutalstmöglich sandig. Immerhin kann man einige Zackenschlingen legen. Achtung weiter oben auf die losen "hängenden Telefonzellen" unterhalb des Kamineinstiegs, am besten nicht berühren und außenrum umgehen.

Der Einstieg stellt die klettertechnische Schwierigkeit dar (ca. VIIc Schulterspalt), dann kann man sich in ca. 15m Höhe an einer Schlinge und nachfolgend viel Sand erfreuen. Das gewisse alpine Etwas...

Für VIIa ganz schöner Schrubber. Mit Schlingenlegen braucht man seine Zeit nicht zu verschwenden.

Unten Kamin, dann lange Zeit Schulterriss, oben mal kurz zum Handklemmen. Die Ringe sind sehr weit außen und damit doof zu klinken, insbesondere der erste. Kurz vor und beim klinken vom zweiten Ring hab ich mich gefürchtet. Linke Wand (Massiv) ziemlich grün. Insgesamt aber schöner Weg.

Einstieg ist links in der Talseite(Öse)! Optimierung des Knoxschen Westpfeilers. Crux am Ein- und Ausstieg. Unterwegs alle Arten der Wandkletterei und des Rathener Gesteins. 40m, 9R - vor und nach 5.R weit - kein Volltreffer aber Bereicherung

Ganz rechts in der Talseite von bewachsenem Absatz (Schl.) Wand an R vorbei zum 2. R vom "Westpfeiler". Gerade (2 R) u. links über kleinen Überhang zum 5. R vom "Westpfeiler", wie dieser zu 7. R u. links stumpfe Kante (2 R) zG.

Diesen Weg kann man auch durchaus Neulingen in diesem Grad empfehlen. Das Anklettern des 1. Ringes von links über die Rippen empfiehlt sich um den Bruch recht davon zu umgehen. Irgendwie ist es immer genau nach den Ringen schwer, während es zum jeweils nächsten wieder leichter wird. Mit 6 Ringen ist er somit nahezu perfekt abgesichert. Und auch das Anklettern des 6. Ringes ist nicht so unangenehm. Man steht vorher sehr gemütlich und kann sich genau überlegen, wie man es angehen möchte.

Eine wirklich beeindruckende Linie. Das Stück zum 1.R sollte eigentlich gehen, wenn man in dem Grad unterwegs ist (ich bin ein wenig links entlang der Rippen gegangen, ein Zug zwischendrin war nicht so locker). Dann relativ gut gängig bis zur Kante. Dort wird es nach dem 3.R dann schon mal schwerer. Die Crux kommt erwartungsgemäß vom 4.R weg. Wenn man einmal weiß, wo's langgeht löst es sich sehr gut auf. Es folgt leichtere Kletterei des Originalweges, allerdings mit sehr ordentlichen Abständen zwischen den Ringen. Insbesondere das Anklettern des 6.R ist nochmal sehr spannend und ein wenig moralisch. Aber eben eine Wahnsinnslinie.

Vom 4. R "Urmeer" Wand (R) zum 5. R u. Originalweg zG.