Gängig an 3. AÖ vorbei bis zur Kante (Öse), dann Riss / Rippe mit einigen guten Schlingen bis zum Ende, kurze Querung zur zweiten Rippe (dort min. 2 Schlingen) und an weiterer Öse vorbei leicht zur 2. AÖ.

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Der Zustig unten bis zum Band ist lange nass. Seilzug im Riss hinter der Rippe kann man deutlich vermindern, wenn man oben die SU und ggf. vorher die darunter liegende Knotenschlinge wieder ausbaut und das Seil seilich über die Wand laufen lässt, nachdem man in der Querung die Knotenschlinge in einer nach links oben führenden Rissspur (nicht die hole SU daruntern!) versenkt hat. Wer oben nach der Rechtsquerung der Rissrippe folgt und nicht nach rechts auf Wand steigt, kann den NR nach genau 25 m Seil nicht übersehen. Die AÖ ist dann ein paar Meter schräg rechts hoch.

Es lohnt sich, noch mal auf den Seilzug in der Kletterlänge (30m) von der NÖ auf dem Absatz an der Ostkante bis zur 2.AÖ hinzuweisen. Wie bereits in den Kommentaren zur Perryvariante erwähnt, verklemmt sich das Seil mit ausreichender Sicherheit, wenn es oben gänzlich im Riss geführt wird. Die letzten Sicherungen im Riss müssen gut verlängert und das Seil rechts davon geführt werden. Eine weitere NÖ vor der 2.AÖ haben wir nicht entdeckt.

Schwierigkeit ist die Baustelle in der Scharte. Um die Baustelle abzusichern, gibt es nur 2 dünne Sanduhren. Danach kommt aber etwas links oben gleich noch eine, die man gut vom Baumann aus legen kann. Danach gängig.

Die Absicherung vom Absatz an der Ostkante bis zur 2.AÖ (4m zuvor - am Ende des Risses - jetzt noch eine NÖ) würde ich eher als ausreichend bezeichnen! Beim Ausstieg der "Perryvariante" unbedingt den starken Seilzug auf Grund der Querung einkalkulieren.

Ansich schöne,z.T. rissartige Kletterei, die man aber nicht wirklich als Riß klettern muß, in der Nordseite. Der Weg beginnt an der 3.AÖ, von der man auf einen ausgeprägten Abs. an der Ostkante absteigt (NÖ). Aller 2m gute Schlingen (Platten, Knoten, SU) bis zur 2.AÖ. Bis hierher gemütliche V. Der Originalausstieg an der Ostkante des Hauptturmes (o.U. VIIa) wird eher selten geklettert. Auch wir wählten die leichtere Perryvariante.

Der Vorsteiger rutschte an der Baustelle ab.

anfangs gängiger hand- und faustriss mit bombiger schlinge am rissumstieg. crux ist aus dem hundebahnhof am R herauszukommen. für VIIa muss man hier ganz schön was zeigen. am ausstieg etwas keksig. 5. beg.

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Grischa Hahn machte mich darauf aufmerksam, dass die WB noch immer nicht i.O. ist, weil sie erst am NR an der Ostkante beginnt. Da hat er recht! Richtig muss es heißen: AW bis zum NR an der Ostkante. Diese gerade zu Abs. Nach rechts zu SU und über 2 auffällige Platten, erst li. dann rechtsh. zu Ring. Wand gerade z.VG. Wie S.O.Wand z.G. (Der Ring wurde übrigens am 06.05.2011 gewechselt).

Korrektur zur WB: Li. v. E des AW (NR) Ostkante gerade zu Absatz. Nach rechts zu SU und über 2 auffällige Platten erst links, dann rechtsh. zu R. Wand gerade z. VG. Wie "Südostwand" z.G.

Kühne Kante links des AW - Einstieges, die man nach etwa 12m nach rechts verlassen muss. Leider kaum wirklich gute Schlingen, so dass ein nR angebracht wäre, ehe man nach rechts klettern muss. Bei einer Überprüfung des Weges vor Jahren ging ich leider nach links und landete am 2.nR der Südostwand. Den Ring der Emporkante und die zwei auffälligen Platten konnte ich damals nicht lokalisieren. Deshalb kam es im KF (2003) zu einer falschen WB. Dafür möchte ich mich entschuldigen und die Beschreibung korrigieren, da mir der richtige Wegverlauf jetzt klar wurde, nach dem ich die Route jetzt richtig nachsteigen konnte.

Harri, die Angaben stammen wohl aus dem aktuellen Kletterführer. Das Überklettern der 2. Baustelle fordert meiner Meinung nach schon VIIc; an erster und letzter Baustelle kommt es auf die Größe des Kandidaten an. VIIa(VIIc) wäre meine Einschätzung.

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Wieso ist das nun eine VIIb /VIIC ?

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Das Überklettern der Baustelle am 2.R ist unangenehm, da der R unterm Bauch liegt und der Fels arg krümelt. Mit 3xBauen eher VIer Kletterei.

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Großer Klassiker, leider inzwischen teilweise recht alaunig. Diese Tatsache macht schon den Abschnitt vorm ersten Ring mal spannend, zumal dort so viele ordentliche Schlingen auch nicht (mehr?) liegen. Das spannendste Stück ist aber der Teil nach vom nächsten großen Band weg. Die guten Plattenschlingen liegen ziemlich links, wo man aber für VIIa definitiv nicht weiterklettern kann. So wendet man sich nach rechts und klettert zunächst an der stumpfen Ostkante, später linkshaltend zum zweiten Ring. Als Schlinge findet man in der Passage nur relativ weit oben eine Sanduhr, dort, wo es eigentlich schon gelaufen ist und der Seilzug an dieser Stelle ist dann auch nicht mehr zu verachten. Dieser ist auch ein guter Grund, am zweiten Ring nachzuholen. So lässt sich die U-Stelle, welche, wie auch die erste ein kräftiger Durchzug mit hohem Antritt ist, recht entspannt überklettern. Bei der letzten U-Stelle überm Vorgipfel muss man sich einfach mal trauen, etwas im Überhängenden an runden Seitgriffen stehend mal eine Hand loszulassen und weiterzugreifen...

Großer Klassiker, leider inzwischen teilweise recht alaunig. Diese Tatsache macht schon den Abschnitt vorm ersten Ring mal spannend, zumal dort so viele ordentliche Schlingen auch nicht (mehr?) liegen. Das spannendste Stück ist aber der Teil nach vom nächsten großen Band weg. Die guten Plattenschlingen liegen ziemlich links, wo man aber für VIIa definitiv nicht weiterklettern kann. So wendet man sich nach rechts und klettert zunächst an der stumpfen Ostkante, später linkshaltend zum zweiten Ring. Als Schlinge findet man in der Passage nur relativ weit oben eine Sanduhr, dort, wo es eigentlich schon gelaufen ist und der Seilzug an dieser Stelle ist dann auch nicht mehr zu verachten. Dieser ist auch ein guter Grund, am zweiten Ring nachzuholen. So lässt sich die U-Stelle, welche, wie auch die erste ein kräftiger Durchzug mit hohem Antritt ist, recht entspannt überklettern. Bei der letzten U-Stelle überm Vorgipfel muss man sich einfach mal trauen, etwas im Überhängenden an runden Seitgriffen stehend mal eine Hand loszulassen und weiterzugreifen...

Weg beginnt an der NÖ des AW. In der flachen, linksgeneigten Verschneidung schöne VIIa - Kletterei bis hoch hinauf zum 1.Ring. Viele Schlingen in SU und um Platten. Dann etwas sandiger und o.U. anspruchsvoll, später rechts haltend zum 2.Ring. Das Übersteigen der U-Stelle fand ich sehr schwer, da die Füße über ein ziemlich ausladendes Dach müssen. Dann leicht zum VG. Übertritt zum Hauptturm und links queren zu auffälliger Zacke. Hier gerade hoch (Crux) oder nach links und Perryvar. z.G.

Weg beginnt an der NÖ des AW. In der flachen, linksgeneigten Verschneidung schöne VIIa - Kletterei bis hoch hinauf zum 1.Ring. Viele Schlingen in SU und um Platten. Dann etwas sandiger und o.U. anspruchsvoll, später rechts haltend zum 2.Ring. Das Übersteigen der U-Stelle fand ich sehr schwer, da die Füße über ein ziemlich ausladendes Dach müssen. Dann leicht zum VG. Übertritt zum Hauptturm und links queren zu auffälliger Zacke. Hier gerade hoch (Crux) oder nach links und Perryvar. z.G.

Sturz eines Sportfrundes infolge Griffausbruch bis zum Wandfuß. Schlingen hielten nicht, Ring wurde nicht verwendet. Sturzhöhe: 30m.

Bis zum 2.R kann kommt man mit Kamintechnik (Spreiz-/Klemmkamin). Bis zum Absatz dann teils gute Löcher und Bänder, man muss aber auch ein paar Mal an der krümeligen Wand antreten und hoffen, dass der Fuß kleben bleibt. Danach etwas unübersichtliche Wand, am 5.R weiter Durchläufer an Untergriff zu großen Henkel. Danach sandet es leider auch wieder mehr. Grandios natürlich der Ausstieg über die Perryvariante.

Weg ist eigentlich ganz nett, wenn man weiß wie man an den Ringen weiterklettern soll! Der erste R ist ein Stift. geht aber gut zu 2.R hin. Kann man gut einhängen. Den einzigen R den man vielleicht etwas schwer einhängen kann ist der unter dem gr. Ü-Hang. Zw den 2. und dem 3. R ist es zwar weit und sandig, aber wenn man in nem re Bogen klettert geht das gut. Die anderen Wege in der Wand sind natürlich schöner!!!

für mich unschöne Kletterei rechts neben der Violetten Verschneidung, Achtung die Ringe bis zum Überhang lassen sich sehr schlecht einhängen, für mich leider keine Empfehlung

Das Aussteigen über den Talweg 3.Ring macht den Weg noch besser.

Originaleinstieg: Crux dürfte der erste Steilaufschwung der Kante bis rauf zu erwähntem Köpfel sein (bröselig, anhaltend kräftig, keine wirklich verläßlichen Schlingen). Ob das Köpfel einen Sturz aushalten würde, ist eher ungewiß. Der Weiterweg präsentiert sich dann etwas gängiger, dafür noch brüchiger, und auf solide Sicherung muß gewartet werden, bis endlich das Band der Einquervariante bzw. der Absatz darunter erreicht ist; ab da prächtige Sanduhren. Nicht zu vergessen wäre, daß so geklettert der erste (und einzige) Ring in etwa 50 Metern Höhe steckt und die gewöhnlich mitgeführte Schlingenmenge sich daher eventuell als nicht ausreichend erweisen könnte.

Toller Aufstieg für den genussvollen VIIa Steiger wenn man vom Abs. des AW startet und die Perry-Var. dranhängt. Am Ring nachholen und die Aussicht / Tiefblick geniessen.

Wird wahrscheinlich kaum in der Orginalversion geklettert. Der Orginaleinstieg hat die Schwierigkeit im Bauch der überhängenden Kante (links der Kante bleiben), als Sicherung ist aber nur eine vage Köpfelschlinge und ein paar keksige Sanduhren. Ob man sich das geben muß? Quert man vom AW-Absatz links um die Ecke, dann hat man aber *VIIa luftige Genusskletterei, die auch passabel absicherbar ist. Orginal dann weiter durch die ganze Talwand bis zur Westkante queren wird sich wohl auch keiner geben, allein schon aus Rücksicht auf den Nachsteiger.

Unfall Südwand.

Kurz vor Erreichen des Ringes stürzt der Vorsteiger ab. Der Nachsteiger sichert vom großen Band aus, an einer Sanduhr angebunden. Die Sanduhr wird durch den Sturz herausgerissen. Der Nachsteiger (17) stirbt, der Vorsteiger überlebt schwer verletzt, verliert aber ein Bein. Wenige Tage später muss er sich gegenüber der Kriminalpolizei rechtfertigen, die ihm eine gewollte Handlung zur Vermeidung des bevorstehenden Einzuges zu den Gebirgsjägern unterstellt.

Griffausbruch mit Sturz, nachfolgend Seilriß. Der Verunglückte, ein Dresdner Schlosser, war Mitglied der AKV und Führer der Jugendklettergruppe der AV-Sektion DD.

Trotz der Nähe zum Talweg von völlig anderer Kletterei. Der Zustieg zur Verschneidung stellt die sicherungstechnische Herausforderung dar. Es lassen sich Schlingen legen, aber diese wollen sorgfältig gelegt sein. Am Ring folgt dann der schwerste Zug in die eigentliche Verschneidung hinein. Die Verschneidung selbst ist gutgriffig und es gibt eine ganze Menge an Tritten. Auch der Weiterweg im langen Risssystem lässt sich entspannt klettern und absichern. (Man steht häufiger mal frei und kann ausruhen). Wie eigentlich alles in der Höllenhund-Talseite richtig gut, aber anspruchsvoll.

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Weder ist die Verschneidung irgendwie abgespeckt, noch können Nachstiegskommentare von Relevanz sein, was den Schwierigkeitsgrad angeht. Aufpassen zum 1.Ring, danach gute Schlingen und feinste Kletterei. Ein Spitzenweg!

Eine unglaublich imposante Linie durch eine der höchsten Wände des Gebirges. In den Kommentaren ist eigentlich bereits alles gesagt. Man sollte sicher in dem angegebenen Grad unterwegs sein. Die Verschneidung ist durchaus glatt und ein entspanntes stehen ist nur selten möglich. Ich möchte bei einem solchen Klassiker ungern in eine Schwierigkeitsdiskussion einsteigen. Der Weg ist seit über 50 Jahren eine VIIIa und meiner Meinung nach auch als solche absolut gerechtfertigt. Ein Muss für Aspiranten der großen Klassiker.

über 10 Jahre kein Eintrag zu diesem großen Weg, bis zum 1.R hab ich 2 Moral-Schlingen untergebracht, dann klettertechnische Schwierigkeit zum 2.R die sich aber passabel sichern läßt.Dort am Besten nachholen.Weiter an mit herrlichen Strukturen bestücktem Riß zum 3.R, diesen gut verlängern da es links ansteigend (im Heini steht rechts) zum 4.R (R vom Talweg) geht.Dieser Abschnitt ist auf den Bändern etwas sandig aber mit Umsicht gut zu klettern und trübt den herausragenden Gesamteindruck nicht.

Abrutschen beim Einhängen des 2. Ringes. keine Schlingen zwischen 1. und 2. R gelegt. Sturzhöhe: 20m.

gerade in anbetracht der neuerlich aufgeflammten diskussion um schwierigkeitsgrade, sollte man hier mal farbe bekennen! -->[VIIc/RP8a] die kletterei ist technisch nicht besonders schwierig, allenfalls etwas kraeftig. der stellenweise fuer sandsteinverhaeltnisse extrem abgespeckte fels, truebt den sonst grandiosen gesamteindruck.(nachstieg)

Auch zum 1.R leidlich absicherbar. Fuer Grosse vermutlich deutlich leichter, da man gerade in den angeblich anstrengenden Metern zum 2.R meist bequem ausspreizen und den Weg geniessen kann. Die 'Crux' ist wohl der sandige Geroellhaufen von Strubich-Ausstieg

Das Versetzen des 1. Ringes hat die Tour ein kleines bißchen leichter gemacht. In der Verschneidung zum 2. Ring lassen sich in Meterabständen Schlingen legen, nur steht man nicht immer bequem. Vor dem 2. kann man etwas nach links zur Kante treten.

Bis 1.R etwas dünn gesichert, aber nicht zu schwer. Für das Dach braucht man die richtige Idee, darüber noch gut zu legende Schlingen und dann etwas pumpig zum 2.R. Kurz davor liegen nur schwer zu legende Schlingen, größere aber ungefährliche Flüge möglich. Ab 2.R entspannt z.G. Bis 2.R viel dünnes Material mitnehmen. Mindestens 1 Grad schwerer als der Talweg nebenan.

Schwerer als Talweg. Vor dem Ring liegen Schlingen. Mit Herz über kleines Dach zu Ring. Die Verschneidung (Schlingen ratsam!) zügig durchsteigen! Möglich sind weiter oben leichte Orientierungsprobleme.

Schwerer als der Talweg, aber auch ich als Nicht-Rißkönner bin gut hochgekommen. Für mich sah es schwerer aus, als es dann tatsächlich war. Sicherung fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, im Verschneidungsriß kann man schon immer mal was finden, und danach ist die Sicherung ja a la Talweg.

von schmalen Band geneigte Wand, Verschneidung zum Ring, bis 2.Ring unter großem Dach(Fledermaushöhle!), dort am besten nachholen, 1m links, dann Rissfolge gerade hoch, zum 3.Ring rechts in der Wand(dieser ist zwischen dem 3. und 4. Querband, er wird oft übersehen!!!), von dort linkshaltend zum 4.Ring(Ring vom Talweg), dann linkshaltend zu Hochscharte und beliebig zum G, Dies ist einer der ersten Top-Wege von Altmeister Bernd Arnold! Toller Weg aber absolut nur für geübte Techniker und leider nicht so übermäßig gut gesichert.

Absturz kurz vor dem 2. Ring infolge Entkräftung. Zwei Rißschlingen ausgerissen. Sturzhöhe: 12m.

Unfall

Infolge Abrutschens gestürzt. Schlinge ausgerissen. Sturzhöhe: 8m.

Infolge Abrutschens vor dem 2. R gestürzt. Rißschlinge hielt nicht. Aufschlag auf dem Vorblock.

Sturz des Vorsteigers durch Entkräftung ca. 1 m vor dem 2. Ring, Schlinge ausgerissen. Sturzhöhe: 18m.

"(mehrere SU bis R)" - da es am Höllenhund noch nicht genügend Sanduhren gibt, hat jemand in die Gelbe Kante gleich noch ein paar (mindestens 2) dazu gebohrt.

sollte man noch erwähnen: die Schlüsselstelle kommt erst in der glatten Wand in der nähe vom 2. Ring der Violetten, der stark überhängende untere Bereich kostet im Gesamtzusammenhang ordentlich viel Kraft, so das man dann dort an der Crux schnell ins staunen kommt, zumal die letzte SU weit weg ist, am besten linkshaltend zum Riss der Violetten, bis zum 2. Ring (Ring der SW-Wand vom Strubich) Tendenz RP VIIIc mit ca. 53 m Seil

an der unten überhängenden hellgelben Kante bis zur Rissfolge der Violetten, oder alternativ vom flachen Band zum Talweg (mehrere SU bis R) diesen z.G., ist bei zu starkem Kletterbefall die ideale Zwischenlösung....

Nach 10 Jahren war ich gestern wieder in der Wand und möchte den Kommentar von CSC relativieren. Die Griffe haben sich nicht verändert, nur die Tritte sind etwas ausgelatschter. Die Sanduhren zum Sichern sind noch dick und fest. Der Fels ist für Rathener Verhältnisse sehr fest. Das es um den 2.R etwas sandet stört nicht.

In den letzten Jahren sind wichtige Griffe (z.B. Einhängezüge zum 1.R und 2. R) auch aufgrund permanenten Toprope-Kletterns rundgeschliffen und Tritte abgetrampelt. Quo Vadis? Der Klassiker von Dietrich Hasse wird inzwischen den Gepflogenheiten der Kletterhalle angepasst. Das gesamte Gelände ist besonders im oberen Bereich mittlerweile stark versandet.Da der zweite Ring offensichtlich als Umlenkpunkt genutzt wird, weist dessen Umgebung Spannungsrisse auf.

Die kniffligen Stellen sind m.E. das Anklettern des 1. Rings und die ersten Züge vom 2. Ring weg (dir. Talweg). Sicherungsmöglichkeiten sind genügend vorhanden (bis zum 1. Ring und zwischen 1. und 2. Ring können jeweils 8-10 Schlingen gelegt werden (SU- & Plattenschlingen).

Der Ausstieg über die Perry-Variante geht auch sehr gut. Der Überfall ist gut machbar (auch mit 1,70m kann man noch gut im Ausfallschritt zwischen HG und VG stehen).

Ein wunderschöner Weg besonders wenn man Ihn zeitig in der Früh ohne Menschen genießen kann. Die Schwierigkeitsbewertung mit VIIIa geht vollkommen in Ordnung. Sinnlose Kommentare, wie es wäre nur VIIb finde ich hier völlig unangebracht.

Traumroute mit Erlebnischarakter. Vom 2. Ring weg werden einige Griffe langsam altersschwach....

zu yogo...wenn mann am 1.&2.R. nachholt isses auch nur 7b. kletter bis zum 2. durch und meld dich dann nochmal

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"traumweg zum einklettern" erscheint unangebracht als kommentar... ich wuerde dem weg eher die geeignetheit als jahrelanges projekt oder fernziel fuer jeden kletterneuling bescheinigen.

Traumweg zum Einklettern für die benachbarten Linien...

Es war soooo schön, ich muß da auch noch meinen Senf dazugeben: Bis auf die Stelle direkt nach dem 2. Ring (sandig aber fest) nie schwerer als VIIb. Zumindest wenn man sich die Zeit zum Suchen läßt, die einem diese großzügige Linie anbietet. Super zu sichern. Habe an R1,2 & Vorgipfel nachgeholt, 50m direkt zu R2 wäre schon viel auf einmal. Wenn man von den Platten über R1 senkrecht hochgeht, kommt man erst zu dem R der direkten Variante, der Original-R ist ca. 4m weiter links ein bischen verborgen & niedriger. Durch den Übertritt zum Hauptgipfel und das Queren dort auch noch mal eine Erweiterung des ohnehin schon fantastischen Erlebnisses. Im Nachhinein fragt man sich allerdings, warum die EB nicht gleich den direkten Weg gewählt haben... aber den kann man ja später auch noch machen.

Fazit: Unbedingt empfehlenswert, ein Super-Erlebnis ohne böse Überraschungen

Bis 2.R kann man durchklettert, knapp 50m, und Seilzug laeszt sich gut verhindern. Mit den Schlingen musz man etwas aufpassen, die meisten Sanduhren duerften wohl rausbrechen, trotzdem gut gesichert. Ich hatte auf jeden Fall VIIc-Stellen dabei, doch das mag daran liegen, dasz dieser Weg keine klar-definierte Linie hat. Das unangenehmste war das Wegklettern vom 2.R, wegen des moeglichen Faktor-2 Sturzes. Ansonsten nicht deutlich schwieriger als der Rest des Weges.

Tja Enrico, da vergibst du dir aber was: Der Weg vom 3.R zum Vorgipfel hält auch noch einmal eine Überraschung bereit. Und dann vom Vorgipfel z.G. ist auch noch mla ein Erlebnis.

fand es am einstieg fast schwerer als am 2.ring. irgendwie gehen in dem schwarzen gestein mal kurz die henkel aus. man muss wahrscheinlich richtig an die kante?! totaler genussweg, aber nicht zu unterschaetzen. achtung kurz vorm 2.ring (etwas keksig) ausstieg:vom vorgipfel mittig an hg ueberfallen, kurz hoch, an die linke kante queren(koepfel)-da erst einmal den tiefblick genießen-dann direkt kante zg oder einfach bis zum kamin weiter queren(ca.II)

Vom 3. Ring erstmal auf den Vorgipfel - von dort zur Perryvar. queren oder an der linken Ecke gleich hoch. Das sind aber nur Zugaben - der Weg an sich ist vom Feinsten - Crux nach 2. Ring.

die meisten gehen vom 3.Ring nach links in die Perry-Variante, ich und das müssen mir die Ur-Sachsen verzeihen, seile am 3.Ring wieder ab, denn der eigentliche Weg ist ja hier zu Ende, ob nun VIIIa oder VIIb ist doch bei der Großartigkeit des Weges völlig zweitrangig - oder?

Sicher ein ganz toller Weg im Gebirge, aber absolut überbewertet. Wenn die ersten SU-Schlingen gefädelt sind, lässt sich auch der Weiterweg gut absichern. Trotzdem ist Achtsamkeit auf etwaige brüchige Griffe ratsam. Wie geht's denn eigentlich oben weiter???

Eigentlich kein Einzelzug schwerer als VIIb, aber das Gesamterlebnis machts. Direkt auch nicht schlecht, zumal auch besser abzusichern. Na und der Original-Ausstieg ist ja auch nicht so schlimm, oder?

• ist wohl eine der schönsten Wände im Sächsischen und überhaupt auch für den Rest der Kletterwelt - ideal abgesichert - viele Schlingen mitnehmen - lediglich der Ausstieg mindert die Qualität dieser großartigen Wand.

toller Weg an einer fast durchgehenden Wabenwand, sehr gut gesichert. einer der schönsten Wege im Gebirge

Absturz infolge Griffausbruch ca. 8 m über dem 1. Ring.

Beim Legen einer Schlinge rutschte ein Sportfreund aus der CSSR ab. Zwei Sanduhren ausgebrochen. Sturzhöhe: 15m.

Beim Abstützen verletzt.

Die eindeutige Crux und gleichzeitig der unschönste Teil des Weges (brüchig, sauschwer!) ist direkt über den 2. R. Da ist es über das Original im Linksbogen, im leichten Rechtsbogen, oder auch im deutlichen Rechtsbogen entlang der Linie der Violetten Verschneidung deutlich homogener und schöner. Nicht irgendeiner Route zuordnen kann ich den Ring im Ausstieg in der SO-Wand nach dem Übertritt vom Vorgipfel (ich habe ihn eingehängt und bin dann erst nach links gequert).

Ich fands am 2.R. echt zu brüchig und sandig, um hier noch ein "sehr gut" vergeben zu können. HS direkt am 2.R. Nachstiegserf.

Vorteile gegenüber dem Original: direkter, geeignet für RP mit 70m-Seil Nachteile: am 2.R schwerer und brüchig-sandiger und: es ist halt nicht das Original

Ein Kracher unter den Wegen in Rathen und obwohl die ganze Geschichte etwas sandet, so ist doch die Linie genial und dicke Arme sind sicher, immer hoch und weiter nicht aufhören. Es liegen immer gute Schlingen, aber trotzdem aufpassen.

Die Linie ist zwar gerade, aber die Hasse-Lösung meines Erachtens logischer. Vom 2.R leicht rechts gehts gut (Platten sind aber dünn) und dann ist man schnell im Ausstieg der Violetten Verschneidung.

Lohnender als der orginale Talweg. Der Überhang ist gut zu klettern, da große Plattengiffe. Der Sand stört hier wenig wenig.

vom 1. Ring (Ring im Doppelpack) direkt hoch über Platten zum Überhang dort der 2. Ring, hier umgeht man den etwas komischen Linksbogen des Org. Weges, über Überhang mit Vorsicht da es etwas rollt! und direkt zum 3. Ring (Loch), der Weg ist für mich eigentlich Herausragend, aber der Abschnitt vom 2. Ring sandig - daher nur sehr gut

Die Schlinge vor dem Ring sollte man vielleicht auslassen. Der Ring geht gut zu klinken. Danach gibt es zwei Varianten, entweder rechts oder links hoch. Ich habe die Lösung links gefunden, meine Nachsteigerin rechts. Achtung wenn man auf dem kleinen Absatz über dem Ring steht sollte man nicht mehr loslassen, da man da voll auf das Seil fallen würde.

Wenn noch ein wenig Strom im Arm ist geht das als Alternative um zG zu kommen durch. Der R ist problemlos zu erreichen und dann muss man eben kurz dran bleiben.

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Der Ring scheint mir in Ordnung, hat zumindest ein kleines Stüzchen von mir gehalten. Er lässt sich auch gut anklettern, schliesslich sind auch noch die Griffe besser als erwartet.

hmmm versteh das nicht. Der Ausstieg am Ausstiegskopf war sehr brüchig. Da war ein sehr kleiner Ring unter dem Überhang.

Jedenfalls brach mir am Fuß was weg und kleiner Sturz so 5 Meter ins Tiefe. Zum Glück hat der alte Ring gehalten. Da ich bei sowas eh schon ängstlich bin hatte ich schon vorher an dem alten Ringe auch eine Schlinge um den Schaft gelegt. im Falle der mickrige Ring/Öse bricht durch.

Sehr klassischer und überaus lohnender Weg. In Rissspur zum 1.R. liegen viele gute Schlingen und es geht gut zu klettern. Zum R. dann kurz schwer und danach wirds steil. Bin hier erst gerade am R. hoch (große Henkel) und dann stark rechtshaltend (fast nur Seitgriffe)zum 2.R. Dazwischen kann man SUen legen, aber es pumpt sehr. Die folgenden Züge bis unter die Rippe empfand ich als HS. Danach liegen viele Schlingen und es wird leichter. Ausstieg über "Herrenpartie" ist zu empfehlen. Fazit: genauso schön und schwierig wie benachbarte "Freie Linie"

Talwegeinstieg dient zum Aufwärmen. Den 1.R hab ich durch Queren erreicht, er ließ sich aber nicht gut einhängen. Über den Überhang geht es erstaunlich gut, die Löcher dort sind alle griffig. Vom 2.R weg dann die Crux, in der man mal die guten Löcher finden muss. Dann weiter Weg zum 3.R ohne Schlinge, dieser ist wieder schwer einzuhängen. Bis zur großen Rippe sollte einem auch nicht die Kraft ausgehen, dort sind aber mehrere gute Schlingen möglich. Der Rest ist dann deutlich leichter. Vom Stil her dem Talweg sehr ähnlich, aber technisch interessanter. Empfehlung für alle, die kein Problem damit haben, mal ein paar Meter vom Ring abzuheben.

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Genialer Weg. Zum 1.R schon mal knifflig, da vorher die SU der Talwand "ausgehen". Dritten R entweder (anstrengend) von Untergriffloch und guten Tritt weit gestreckt klinken oder (etwas besser) linkshaltend weiterklettern und dann erst klinken (habe ich mir aber nicht getraut). Das weite Stück zum 4.R ist pumpig aber nicht bösartig und wird außerdem zum R hin etwas leichter. Dann noch einige schöne Züge an schwarzem Fels, ehe als einziges Manko eine Sandbruchzone folgt, in der auch ein R steckt (5.R?) Von diesem bin ich dann links in den gängigen und schönen Herrenpartie-Ausstiegsriss (der aber eher Wandkletterei bietet).

Aber die Anneinanderreihung der Einzelzüge + Länge macht den Weg zu IXa. Am ersten R. fängts an schwerer zu werden und am 2.R. sollte man anfangen zu "zünden", hier am Besten knapp rechts am R. vorbei und an den SUen konzentriert und zügig vorbeiklettern. Nach dem 5.R. ist die Variante nach links zu empfehlen (Ausstieg Herrenpartie). Fazit: ein Kunstwerk der Natur

Genialer Weg. Nur den 3.R einklinken ist wirklich blöd. Danach an der Rippe viele bombige Schlingen, die man vor dem 1.R nicht schon alle verbrauchen sollte. RP (bis zum 5.R) echt pumpig. Ansonsten kein Einzelzug über VIIIb.

die SUen zwischen den ringen taugen aber maximal zum hineinsetzen, im sturzfall ist felszerstörung wahrscheinlicer. doch trotzdem konnte ichs auch nicht lassen..

der untere Bereich bis zum 3. Ring ist herausragend und lößt sich beim klettern gut auf, ist auch alles vorgegeben, das klinken des 3. Ringes fand ich etwas komisch, ich stand da schon etwas in Ringhöhe, dannach an 2-3 Knoten und Sanduhr zum 4. Ring, für viele weit aber mit Ruhe und sorfältiger Sicherung durchaus machbar, ich bin dann direkt den Perry-Ausstiegsriss ansteuernd an Knoten vorbei zum Gipfel, ist etwas schlecht gesichert aber nicht mehr so schwierig, eigentlich herausragend aber durch die im oberen Bereich schlechtere Felsqualität nur sehr gut

Selten schöner Weg! Zu ersten Ring dient lange der Talweg zum Warm up und ist gängig! Über Überhang sieht schwerer aus als es ist und dann könnte man zwischen den Ringen Sanduhren legen. Über den 3. Ring geht es nur vorwärts aber es ist höllenhundmäßig weit. 4.Ring noch mal knifflig! Insgesamt tolle Kletterei in meist positiven Löchern und weiniger Leisten!

vielleicht noch zu erwähnen, günstig ist es, die ersten Meter nach dem Dach am 2.R links vom Riss zu klettern,

Auch 50 Jahre nach der Erstbegehung immer noch ein Meisterwerk, absolut großzügig Kletterei in dieser herrlichen Wand mit immerhin nur 2 Sicherungsringen. Hier muss man Klettern können und braucht jeden Muskel! Heute noch eine große Herausforderung und tolle Bergfahrt.

Der Weg ist etwas ganz Besonderes. Wenn man genau weiß, wo es lang geht, überschreitet die Schwierigkeit nirgends VIIc - wenn man es weiß ... Im Zusammenhang mit der teilweise sehr weiträumigen Absicherung ist der im KF angegebene Schwierigkeitsgrad dennoch gerechtfertigt. Der Zustand der Einstiegswand, auch der der Schlingenstellen hat im Verlaufe der letzten 30 Jahre erheblich gelitten. Da sich bei Durchstiegsambition die Schlingenmöglichkeiten vor dem 1. Ring zwecks Seilzugvermeidung auch nicht annähernd vollständig nutzen lassen, kann sogar Lebensgefahr (z.B. bei Ausbruch) aufkommen. Vom 1. Ring (muss bei RP deutlich verlängert werden) bis zum Band lässt sich keine haltbare Schlinge legen. Das Gleiche gilt für die Strecke von der Platte zum 2. Ring. Die ersten Schlingen nach dem Dach (2. Ring) sind schwierig zu finden. davon zeugen auch die Dauerschlingen(-reste) in der Rissspur. Niemand, der die guten Sanduhren kennt, käme auf die Idee auf den ersten 10 m nach dem Dach Knotenschlingen in die Rissspur zu friemeln. Insgesamt liegen die Anforderungen im Bereich der Kraftausdauer, der Wegfindung und der Nervenstärke. Auch im Umgang mit rathener Sandstein sollte mensch gut geübt sein.

zum 1. NICHT gut abzusichern! bis zum quergangsanfang dicke sanduhren und dann kommt bis kurz vor den ring nichts sinnvolles mehr. kletterei ist jedoch uebersichtlich und gaengig(7'er-gelaende) bei maeßiger(viele hohle rippen) gesteinsqualitaet. am pfeiler im mittelteil sollte man die schlingen recht tief unterbringen, dass verbessert die belastung. kurz vorm zweiten wird's nochmal knifflig, ab da hoechster klettergenuss in bestem fels, leicht pumpig. das hangeldach ist die schoenste kletterstelle! dauerschlingen im ausstiegsriss - der nur zur wegfindung dient - stoeren nicht, man kann nach belieben gute knoten/sanduhren unterbringen. schutzbrille fuer die perry-var an den gurt haengen

Schöner Weg. Doch die Dauerschlingen im Riß nach den 2.Ring sollten mal entfernt werden. Ich wöllte mich nicht reinsetzen. Außerdem verbauen sie sehr gute Schlingenmöglichkeiten.

Einer der Wege, um die ich ziemlich lange herumgeschlichen bin. Meines Erachtens nicht grundlos; denn bis zum 2.R ist kein Zug schwerer als VIIc, aber es empfiehlt sich sehr, die vorhandenen Sicherungspunkte nicht zu testen (es sei denn in Ringnähe). besonders empfehlenswert ist behutames Klettern vor 1. und 2.Ring und dazu sollte man die Schlingenmöglichkeiten an dem kl. Pfeiler (der dazu etwas lebt) zw. 1. und 2.R sehr gut nutzen! Nach dem 2.R muß man noch mal kräftig losklettern, aber da erdet man ja nicht . Auch dem Nachsteiger wird sein Spaß geboten - spätestens dann, wenn er nach dem 1.R losläßt. Wenn man seine Nerven im Griff hat und sicher VIIc klettert, ein sehr luftiger, sehr toller Weg mit fantastischer Kletterei. Einer der Wege, dessen Bild man sich vorher an die Wand hängt und hinterher ins Gedächtnis.

Zum Ring ist gut abzusichern. Dann mußte ich beherzt weiter, denn gerade zum Band war von Unten schlecht einsehbar. Überhang vom 2.R relativ rechts angehen und oben warten 2 Dauerschlingen und weitere, die keine Unruhe mehr aufkommen lassen.

Sturz eines Sportgrundes oberhalb des 2. Ringes durch Abrutschen. Drei Schlingen herausgerissen.

Abrutschen eines Schweizers durch Kräftemangel 7 m über dem 2. Ring. Sturz, Anschlag am Fels. Sturzhöhe: 15m.

Absturz 2 m oberhalb des 2. Ringes.

Sturz. Sturzhöhe: 16m.

Erst klettern, dann bewerten!!! Die Variante ist wohl kaum was für Dünnbrettbohrer, denn die Schwierigkeit hält vom Ring bis zur Rippe des Originalweges an und ist meiner Meinung nach mindestens so anspruchsvoll wie der Rest. Auch so könnte man bei der Umgehung der Einstiegsrippe wohl kaum von einer Entschärfung der Herrenpartie sprechen. Der Ring steckte übrigens schon bevor das Erstbegehungsverbot über die Talseite verhängt wurde.

Ich fürchte, der Wegname ist treffender, als vom EB gemeint. Da die Höhu-Talseite als im Prinzip erschlossen gilt, kann ich mir beim Lesen der Wegbeschreibung nicht vorstellen, wie eine Fachkommission so einer Erstbegehung zustimmen sollte. Mir drängt sich der Eindruck auf, hier soll wieder mal ein Klassiker durch eine Dünnbrettvariante entschärft werden. Aber vielleicht hab ich ja auch nur die Wegbeschreibung missverstanden.

direkter einstieg zur "herrenpartie". rechtsansteigend zu ring, wand zu rippe (schlüsselstelle), diese zum originalweg. durch ring supergesichert. gerade zum ring = brüchig und IXa. ´was für die, die´s direkt mögen (mit "dv" und "wilde gesellen")

Der Weg zum 1. R lässt sich ganz gut absichern. Schlüsselstellen sind der Überhang nach dem 1. R und vom 2. R weg zur Rippe. Ich hätte VIIIa RP VIIIb gegeben. Nach der wichtigen Schlinge auf dem kl. Absatz findet sich etwas links noch eine kl. Moral-SU, die ich für das Anklettern des 3. R schon hilfreich fand. Das 2. Dach und der Rest sind kein Problem mehr, allerdings dauert es eine Weile bis zu den nächsten brauchbaren Schlingen.

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Auch mit 70m-Seil kommt man in einem Zug bis zum Gipfel, wenn man die letzten leichten Meter auf eine Sicherung verzichtet und der Nachsteiger auf das erste schräge Band seilfrei nachkommt. Spass macht das allerdings nur, wenn man am

1. Ring das Seil durchzieht und den 2. R. stark verlängert einhängt.

Die Direktvariante am Überhang ist meiner Meinung nach VIIIc. VIIIc weit übertrieben würde bedeuten so VIIIa/VIIIb. Ich weiß ja nicht was ihr für VIIIa's in der Sächsischen Schweiz klettert, aber man sollte doch bitte realistisch bleiben und die Schwierigkeit so angeben, wie sie derjenige empfindet der ahnungslos im a.f. dort ankommt. Vom kleinen Absatz zum 3.R ist es auch nochmal weit und nicht ohne. Vielleicht keine der schwersten VIIIc's, aber Dünnbrett finde ich anmaßend.

Eine faire RP-Begehung ist es nur, wenn man vom Einstieg bis zum Gipfel durchsteigt, was mit einem 80 m Seil und entsprechender Verlängerung der Ringe problemlos geht. Ein Kletterrausch.

unter einem 'duennen brett' stelle ich mir zwar etwas anderes vor, doch 8c ist in der tat weit uebertrieben - der typische hoellenhundbonus. ich empfand das stueck zum ring der variante als hs(etwas mutig). die griffe sind zwar gut, aber man muss sie auch schnell genug finden. die tritte sind sandig. am ring passiert absolut nichts, links hangelrippe und recht rastet man gleich wieder ein. durch die sicherung dem original sicherlich vorzuziehen. Sehr beeindruckend! [fuer eine faire rp-begehung sollte man am 1.ring nachholen und dann zum gipfel durchsteigen.(3.R stark verlaengern)]

Ist zwar etwas schwerer als die Orginale dafür aber besser abgesichert durch den Ring. Vom ersten Ring der Herrenpartie gerade hoch und sobald die Füsse über dem Überhang sind zum Ring queren. Es gibt immer gute positive Griffe bis zum Ring der Variante. Nach dem Ring kurz überhängend aber schnell leichter werdend. Dünnes Brett.

Könnte auch verlängerte Herrenpartie heißen. Linie ist zwar etwas schöner aber der Fels ist hier oben etwas brüchiger. Die Schwierigkeit war vom Ring zum Band (Bin etwas rechts geklettert!). Ist aber insgesamt dünnes Brett.

Empfehlung nur für ausgesprochene Kenner des gehörnten Schoßhundes. Zum ersten Ring kommt man durch die große Verschneidung ganz passabel, danach geht die Schlingerkurve durch die Wand los: Vom ersten Ring horizontal nach links queren, dann gerade hoch und auf Höhe des 2.R wieder nach rechts, dann weiter horizontal nach rechts queren (Crux des Weges direkt am Ring*), bis man fast schon die Herrenpartie streift und von dort linksansteigend unter den Überhang zu Eisen 3. Am Überhang dann tendenziell wieder rechtshaltend klettern. Vorsicht: Es lauern unterwegs ein ganzes paar Sackgassen und man sollte sich darauf einstellen, auch einige Meter über den Ringen noch Züge im achten Grad absolvieren zu müssen. Lohnenswert wird der Weg vor allem durch den spektakulären Wabenüberhang am 3.R. Wenn man sich danach aber die fragilen Sandsteinwaben auf dem Weg zum 4.R anschaut und plötzlich Sanduhren sein Vertrauen schenkt, die man sonst vernünftigerweise völlig außer Acht gelassen hätte, sollte man schon deutlich über den Dingen stehen. Im Vergleich zu anderen Touren der Talseite, die tendenziell alle von der Linie großzügig, weit gesichert und fragil sind, ist diese Tour noch ein bisschen großzügiger, noch weiter gesichert und von noch fragilerer Gesteinsqualität.

• Einfach mal kurz Saugnäpfe wachsen lassen, um sich sowohl ohne richtige Tritte als auch ohne Griffe irgendwie über die Stelle zu mogeln

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Empfehlung nur für ausgesprochene Kenner des gehörnten Schoßhundes. Die Physiker-Wegbeschreibung trifft es sehr gut und man sollte sich peinlichst genau an diese halten, da unterwegs ein ganz paar Sackgassen lauern. Außerdem sollte man sich moralisch darauf einstellen, ab dem 1.R wie eine wild gewordene Bowlingkugel durch die Talseite zu mäandern. Der spektakuläre Wabenüberhang ist das Sahnehäubchen, das man sich nach der für VIIIc knackigen Quergangscrux mit luftigem Runout verdient hat. Wenn man sich danach aber die fragilen Sandsteinwaben auf dem Weg zum 4.R anschaut und plötzlich Sanduhren sein Vertrauen schenkt, die man sonst vernünftigerweise völlig außer Acht gelassen hätte, sollte man schon deutlich über den Dingen stehen.
Im Vergleich zu anderen Touren der Talseite, die tendenziell alle von der Linie großzügig, weit gesichert und fragil sind, ist diese Tour noch ein bisschen großzügiger, noch weiter gesichert und noch brüchiger.

Als ich die Beschreibung der ,,Hundenase" las, dachte ich mir, das schauste dir mal an! Am besten gehts wohl links von der Westkante aus - ein Klassiker, den ich zwei Mal gemacht habe. Die Unübersichtlichkeit ist wohl das Problem der HN, da anhaltend überhängend. Daraus schließe ich: Diesen Weg niemals an seiner Leistungsgrenze klettern, man oder Frau sollte Reserven mitbringen. Aber das sollte ja eigentlich Jeder, der im Sächschn Felsen klettert! Am besten: vorher mal die Westkante klettern!

Auch original eine beeindruckende Tour, deutlich unübersichtlicher und anspruchsvoller als die Direkte Herrenpartie. Zum ersten Ring hin liegen mehrere Sanduhren und zwei gut aussehende Dauerschlingen. Der Ring selbst (ggf vom Sichernden hindirigieren lassen) ist ausgesetzt um die Kante herum zu erreichen, was jedoch aufgrund zweier guter Löcher keine Probleme geben sollte. Der Weiterweg ist unübersichtlich: 2 Meter waagerecht nach links, in schwarzem Gestein (viele SU) gerade hoch und waagerecht nach rechts zum 2. R. Weiter (Crux) waagerecht nach rechts, dann im Rechtsbogen (man kommt fast zur Dir. Herrenpartie) wieder zurück in die Falllinie des Ringes auf Höhe des Lochüberhangs. Bei letzterem helfen aber glücklicherweise einige überraschend gute Löcher und ein Ruhepunkt danach, den Adrenalinspiegel wieder abzupegeln. Die Züge zum 3. R (vorher sehr gute 7mm Schlinge) sind aber wieder sehr ausgesetzt. Der folgende mächtige, etwas sandige Lochüberhang ist spektakulär und nicht schwerer als VIIIa/b. Um die vielen SU zu fädeln, braucht's allerdings gehörige Ausdauer. Zumal ist die Wegführung wieder sehr unübersichtlich; ich bin's im leichten Linksbogen zum 4. Ring geklettert. Dann am besten nicht schräg nach rechts über den fürchterlichen Scherbenhaufen, sondern waagerecht nach rechts zum Perry-Ausstieg. Achtung, das Seil verhängt sich beim Nachsichern gerne um die angeprochenen Scherben!

Die Rechtsquerung am 2.R (bzw. 5.R, wenn man von No Mobbing kommt)ist sehr tricky, die eigentliche moralische Schlüsselstelle kommt aber weiter oben, nachdem man nach weitem Rechtsbogen wieder in Falllinie kommt. Es gibt aber keine bösartige Stelle. Die weit überhängende Wabenwand nach dem 3.R. ist erstaunlich gängig und weist mehrere, allerdings anstrengend zu legende SU auf. Whow!

Sturz aufgrund eines Griffausbruches, kurz vor dem dritten Ring. Es folgte ein etwa 15m langer Sturz. Der überraschend heftige Fangstoss brachte die Sicherungsfrau dazu, kurzzeitig die Hand hinter dem Sicherungsgerät loszulassen und der Kletterer fiel nun weitere 15 Meter bis auf den unteren Absatz am Einstieg. Ein beherztes Nachgreifen in das durchrutschende Seil verhinderte warscheinlich schlimmeres. Sturzhöhe: 30m.

Das kurze Stück über die brüchige und durchaus schwere Rippe zum 1.R ist anspruchsvoll, evtl. SU in Herrenpartie-Anfangsrippe, um einen bösen Sturz bei Ausbrechen zu vermeiden. Danach begeisternde Sportkletterei, es sollte allerdings bei den fast durchweg abschüssigen Griffen nicht zu schwitzig sein. Mit etwas Überblick lassen sich alle Ringe gut klinken. Schließt man die Hundenase an, hat man 70 m durchgehend anspruchsvolle, rassige Kletterei!

zum ersten Ring wirklich komisch (Rippe klingt auch nicht wirklich gut). Dann aber pure Genusskletterei, mit viel Fußarbeit. Schlüsselstelle für mich war das Anklettern des 4.R.

Dieser Weg gewinnt deutlich an Unterhaltungswert, wenn nach der 4.Öse weiter wie Über die Hundenase geklettert wird.

Super schöne Tour, bis zum 1.R muss man bissel aufpassen, da nach super Kletterei an Leisten

Schöner Sportkletterweg bei dem man bis zur 4.Öse permanent dranbleiben muss. Die Kletterei spielt sich dabei hauptsächlich an den flachen Auflegern der kl. Bänder ab. Man sollte immer ganz leicht rechts der Ösen bleiben. Ab 4.Öse dann noch Wandergelände zum R der Westkante.

schöne schwere Wandkletterei, am Vorbau Bandknoten gut verlängern und zum 1. Ring kleingriffig steil, ich habe dann das Band wieder entfernt zwecks Seilreibung, dannach sehr gute Wandkletterei an kleinen Griffen und Auflagen, schwehr zwischen 3. und 4. Ring, ansonsten ideal als direkte Hundsnase zu klettern, interessante Ösen unterwegs

Was ich für die AV von Peuker hielt, ist gar nicht die AV von Peuker, sondern die AV von Flaschi. Statt der linken Rissspur geht es die rechte (vom NW-Wand-R gerade hoch). Die Sicherung dieses Ausstieg ist gut und die Kletterei lohnend. Der Fels muss allenfalls noch etwas abgeklettert werden.

Eine sehr schöne Möglichkeit bietet die Kombination aus Talvariante zur Westkante (bis 3.R), EV zur WK (in umgedrehter Richtung, NW-Wand und Direktausstieg (Peuker). Sie verläuft in ziemlich direkter Linie (man kann bis zum Gipfel durchsteigen) und bietet sehr abwechslungsreiche, gut gesicherte Kletterei. Statt der Talvar. kann man auch die Hundenase einsteigen (vom 1. R zum 1. R der Talvar.), dann aber VIIIa.

Derzeit Wespennest am 1. R.

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Wenn man in der Mittagspause mal kurz Hruba-Skala-Stimmung erleben will, ist man hier genau richtig. Der Weg hat alle Charakteristika eines zu recht vergessenen Klassikers, schlechte Linie, sehr schlechte Sicherung und ganz schlechtes Gestein . Schwerste Passage ist das Überklettern der unteren Baustelle, aber durch Ring komfortable Sicherung, nicht minder schwer ist das Überklettern der AW-Baustelle, hier dann ohne Sicherung, was auch auf den weiteren Ausstieg zutrifft.

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Der untere Teil Kamin, bis zur Scharte, ist oft lange feucht. Vor dem Block kann man ordentlich Stand machen. Der Übertritt in die Verschneidung ist anspruchsvoll. In dieser liegen mehrere gute Schlingen evtl. 14er Knoten mitnehmen. Am Ring ist es dann mal schwerer, dann aber leicht zum Riß unter der2.AÖ. Von dort dann gut gesichert in die Talwand, bis zum Begin des Rißes noch einige Schlingen, dort liegt dann ein guter Knoten. Dann über den überhängenden Einstieg und der Rest ist dann leicht.

Super Weg

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Der Weg wird anscheinend unterschiedlich wahrgenommen. Das Übertreten vom Block war leicht, man steht sofort wieder gut und kann gute Knoten ausreichend bis zum schnell erreichten Ring legen (keine Ufos nötig, ein dicker Knoten oder kleiner KiKo 2m unterm Ring liegt ringwertig). Quergang und Riß in die Gipfelscharte fand ich nun wieder etwas sandig und "komisch". Sanduhr am Rißanfang und Tritte links vom Riß könnten evt verfestigt werden. Zum Ausstieg via Perryvariante muss nichts mehr gesagt werden, einfach grandios und top gesichert. Eine VI der insgesamt leichten Sorte.

Also nach dem wirklich seltsamen Rüberschwingen muss man bis zum Ring schon noch mal was tun, also nicht unterschätzen. Es liegen sehr gute Schlingen, der Quergang nach dem Ring is sandig, aber gutmütig, letztes Rißstück geht gut.

Durch Zufall kam ich zu diesem Weg auf der schattigen Abseil-Seite, welcher von den Südwandgehern immer ignoriert wird. Er ist überall erstaunlich griffig und überhaupt nicht mehr sandig. Der Weg zum 1. R ist mit Ufos beliebig absicherbar. Zusammen mit der eindrucksvollen Querung in die Südwand ergibt dies eine echte Empfehlung für den Sechserkletterer.

Sicherlich der leichteste Weg zG. Das einzige was vielleicht als VI durchgeht ist der Zug aus der Spreize, dann wirds immer leichter. Hab mehr erwartet. :/

Der Übertritt ist durch ne Schlinge in dem Spalt an der Blockseite gut gesichert, aber dennoch komisch. Danach einfach und viele Schlingen bis R möglich. Dann geht ein Sand-Bruch-Mist los in dem sich überraschenderweise einige feste Henkel verbergen. Kein Sternchenweg.

Übertritt und die ersten Meter lassen sich durch richtige Positionierung des Sichernden (hinter dem Block) gut absichern. Das reicht allerdings nicht ganz bis zur ersten Schlinge ca. 2m unterm Ring. Ab R ist die Schwierigkeit vorbei: leichter Quergang und ein Riß (SU als einzige Sicherung) mit Riesenhenkeln und Tritten zur 2. AÖ in der HS.

Die Rippe sollte man hangeln, in der Scharte ist noch eine SU.

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Nichts für schwache Nerven. Es geht von einem Block startend gleich richtig zur Sache. Sicherung ist so lala. An manchen Stellen sollte der Vorsteiger nicht fliegen, da knallt man nämlich hart gegen den Einstiegsblock. Das Klettern selber ist ganz gut, obwohl der Riß nach dem Ring schon reichlich sanded.

Die Querung rechts herum ist ungesichert und brüchig. Nicht zu weit oben queren (man wird dazu bei Einstieg aus der Gipfelscharte verführt), mit den Füßen unbedingt auf dem weißen Band bleiben, sonst gehen die Griffe aus. Es empfiehlt sich, vor dem Riß und dem Weiterweg grade hoch den ca. 1m unter den Füßen sichtbaren Ring einzuhängen und zu verlängern, sonst schlägt man einen bösen Riesenpendler im Falle eines Falles. Dann besser gesichert (aber sandig) nach oben. Nix für grade-so-V-Kletterer. Und nix für Liebhaber der gepflegten Sternchenkletterei...

Vorsicht! Wespennest an R der NW-Wand. Mein Vorsteiger hat es rechtzeitig bemerkt und ist tapfer wieder zurückgestiegen.

Ich denke, VIIb ist schon die korrekte Bewertung. Die Kletterei ist nicht bösartig, es wechseln sich gute Klemmer und große Griffe ab. Wenn man die dicke Schlinge am Einstieg legt, sollte der Sicherungsmann direkt darunter stehen, nicht in der Scharte.

Ein selten gemachter großer Klassiker. Schwierigkeit ist der Originaleinstieg. Hier braucht's schon ein Brutschersches Schiffstau oder einen sehr großen guten Kinderkopf für die Sicherung. Inwieweit die dann im Wege ist kann ich nicht sagen, ich hatte derartiges nicht dabei. Bis zum Ring gängig, die Rißspur dann nochmal kraftmäßig anspruchsvoll und sorgfältig zu sichern. Für 7b nach heutigen Maßstäben nicht zu haben, dafür aber ein großes Erlebnis.

Das "Schlecht" bezieht sich in erster Linie auf die ungenügende Sicherung beim Klettern auf der z.T. brüchigen, direkten Westkante nach dem 2.R. des Originalweges. Gottlob konnte ich nachsteigen! Wir hatten das Gefühl, dass wohl kaum Wiederholungen auf die Mittelvariante durchgeführt wurden. Ohne nachträglichen Ring im oberen Teil ist das auch nicht zu empfehlen.

Für die, die Angst zum ersten Ring hin haben liegt ein EINHÄNGESTOCK auf dem Band...bitte unterstellt mir jetzt nicht ich hätte diesen verwendet!! Schlüsselstelle das Queren nach dem 2.Ring, dann schöne athletische Züge zum 3.R. Geht gut als 9a RP9b durch.

Für 8c RP 9a, laut Heinicke meiner Meinung nach nicht zu klettern. Schwer die richtigen Löcher zu finden. Erster Ring lässt sich besser von rechts anklettern und dann ein Stück rüber wenn der Ring auf Brusthöhe ist. Wie Flaschi schon sagte
vor, und nach dem dritten links klettern.

Danke Faschi. Hab mich mit zu vielen Versuchen leicht nach rechts in die Sackgasse locken lassen: Auf ein neues....

Unterm 3.R (stark)linkshaltend.

Zum ersten Ring (Bandschlinge auf Platte) bin ich die kleine Hangel von links geklettert. War schwer. Bis zweiten geht und dann ab 3 R. fehlte mir ein Plan. Eine Grifffolge bot sich leicht rechtshaltend. Dann war aber Schluss...!? Vielleicht gerade oder linkshaltend. Ich hab es nicht raus bekommen....

Der Weg ist super abgesichert. Im Riss liegen 2 Ringwertige Schlingen. Die Belohnung ist der Ausblick.

Bon der dritten AÖ auf den Absatz leicht, dorz in fusshöhe NÖ. Dann an rippen und riss mit vielen schlingen hoch, am ende grosse SU. Dort queren 3 m nach rechts und kurze rinne hoch. 3 m links der 2. AÖ steckt eine weitere NÖ in kniehöhe links auf der wand. Die braucht man aber für den weg nicht zwingend. Dann von 2. AÖ nach links um den gipfel in die talseite queren, gut griffig und nach einigen metern gute plattenschlinge, dann risseinstieg mit gutem 8er knoten. Dort dann auf wand an ausgelatschten tritten nach oben. Seil hat sich nicht verklemmt. Seilzug ab 2. AÖ aber vorhanden.

Vom NR unterhalb der 2. AÖ kann man auch den Gipfelausstieg gut sichern, wenn der Sicherungsmann weit genug draußen sitzt. Einen Karabiner in der 2. AÖ zur Seilführung sollte ein Verklemmen hinter dem Block verhindern. Nach der beschriebenen gut gesicherten Querung dann ein 11er Knoten in einem Risseinschnitt, der nicht zu kurz gelegt, den folgenden, erst einmal abschreckend wirkenden Ausstieg bestens absichert. Auch danach noch Schlingenmöglichkeiten. Seilzug kann vermindert werden, wenn man erst mal links aussteigt (Nachholschaft). GB und AÖ sind auf dem rechten Teil. Üg unschwer.

Es lohnt sich, noch mal auf den Seilzug in der Kletterlänge (30m) von der NÖ auf dem Absatz an der Ostkante bis zur 2.AÖ hinzuweisen. Wie die Vorredner bereits beschreiben, verklemmt sich das Seil mit ausreichender Sicherheit, wenn es oben gänzlich im Riss geführt wird. Die letzten Sicherungen im Riss müssen gut verlängert und das Seil rechts davon geführt werden. (Eine zweite NÖ vor der 2.AÖ haben wir nicht gesehen?) Und auch in der Seillänge aus der Gipfelscharte (die eigentliche Perry-Variante) muss man gut auf den Seilzug achten und die Sicherungen gut verlängern, damit der Weg bis zum Ende ein echter Hochgenuss bleibt.

Direkt nach dem Riß vor der 2. AÖ steckt jetzt ebenfalls eine NÖ (leicht zu übersehen - etwa Kniehöhe). Beim Weitergehen auf Seilzug achten, das Seil verklemmt leicht hinter dem Block unter der 2. AÖ.

NÖ fast übersehen, Riß zur 2. AÖ ebenso wie der Weiterweg gut gesichert, schön

Am Massiv einige Meter durch bewachsene und dann Übertritt und einfache Querung bis zur NÖ, die sehr tief unten steckt (wenn man auf dem Absatz steht: etwa Kniehöhe). Danach die Rippen bis zur 2.AÖ stellen wohl die Schwierigkeit des Weges dar. Durch viele Rissschlingen ganz gut gesichert, aber Rathen-typisches Gestein. Quergang von 2.AÖ in die Talseite geht ganz einfach und auch der "Riss mit überhängendem Einstieg" geht für max IV.

aus der Hochscharte von 2.AÖ weit um die Kante in die Talseite, Schlingen liegen ausreichend, schöne Gipfel-Abschlussvariante, wird oft gemacht

gesamter Weg vergleichsweise sehr selten begangen. Abschnitt zw. 3. und 4. R sehr beeindruckend und anstrengend. Ganz oben nicht die glattwe Rinne sondern die griffige Wand li. daneben nehmen.

Ein echter Sachsenklassiker. Am vorletzten Ring Nachholen oder die Sanduhr vor Diesem verlängern. Ich hatte nach dem sandigen Quergang extremen Seilzug. Eine tolle 7c, die man nicht so schnell vergisst!

Seehr beindruckender Weg. Wo ist eigentlich der 3.R? (laut KF in der Querung) Als der Riss senkrecht wurde und dessen Griffe nachliessen, bin ich gequert, weil das weiter oben recht bröslig aussah. Hab leider keinen R entdeckt und musste mich in ner kl.SU erstmal orientieren. Auf Nachfrage bekam ich dann den 4.R gezeigt. Nach der Zacke braucht man Strom für die letzten m, weil die Griffe klein und bröslig werden.

mir ist der Fuß nicht weggerutscht, kann mich auch an gute HF-Klemmer erinnern. Die Querung fand ich kräftig und wäre draußen bald abgegangen, da noch 2 ganz gute Schlingen gelegt. Drüber dann schnell Fusselband um Platte und ausgeruht, sonst wäre es eng geworden. Bruch überm 4. und an der Rinne ca. 10m drüber eine satte 11er reingeworfen (5.R). Toller Weg und wirklich nicht ohne.

Die "Talvariante" gibt dem Weg zwar eine schöne Linie, ist aber nicht schwerer, als VIIb. Am überhängenden Riß danach, ist ein recht sandiger Tritt, wo unserer gesamten Seilschaft jeweils der Fuß wegrutschte. Aber alle haben sich noch festkrallen können. Eine kräftige VIIc, die mehr Einsatz erfordert, als die Violette Verschneidung. Oben leider z.T. brüchig.

sinnvolle Erweiterung der orginalen Westkante.

Dem AW original gegenüber die bessere Linie. Nicht schwerer als original und genausogut abzusichern.

Eben habe ich erfahren, daß die EB der Variante zum AW ( H.Umlauft und Gef.) von der 2.Aö linkshaltend hochstiegen zum Ring des ehemaligen Originalausstieges der Nordostwand....und von diesem gerade auf den Vorgipfel. Das halte ich doch noch für erwähnenswert, auch wenn dies heute niemand mehr so klettert. Übrigens ist der erwähnte Ring auswechslungsbedürftig.Zuletzt bearbeitet am: 25.10.2007 18:41 von JörgBFH